Андре Курреж ( французский: [andʁe kuʁɛʒ] ; 9 марта 1923 — 7 января 2016) — французский модельер . Он был особенно известен своим обтекаемым дизайном 1960-х годов под влиянием модернизма и футуризма , в котором использовались современные технологии и новые ткани. Курреж определил стиль ботинок «гоу-гоу» и вместе с Мэри Квант является одним из дизайнеров, которым приписывают изобретение мини-юбки .
Курреж родился в городе По в Беарнском регионе Пиренеев . [1] Он хотел заняться дизайном в художественной школе, но его отец, дворецкий, не одобрял его увлечение, поскольку он хотел, чтобы он стал инженером. Курреж учился в Национальной школе мостов и шоссе (École des ponts ParisTech). [2] Во время Второй мировой войны он стал пилотом французских ВВС . [3]
В 1945 году, в 25 лет, после учебы на инженера-строителя , Курреж уехал в Париж, чтобы работать в доме моды Jeanne Lafaurie. [4] Несколько месяцев спустя он перешел на работу к Кристобалю Баленсиаге . [5] Курреж проработал в Balenciaga 10 лет, осваивая крой и конструкцию одежды. [6]
В 1961 году Курреж открыл собственный дом моды. [5] Он стал известен чрезвычайно простыми, геометрическими, современными моделями, в том числе «маленьким белым платьем» и женскими брюками. [5] Их часто сочетали с белыми ботильонами на низком каблуке, стиль, который стал известен как ботинки Courrèges и превратился в популярные ботинки go-go . [7] [8] [9] Его клиентурой были зрелые и консервативные женщины с высоким располагаемым доходом. Его дизайнерский стиль был сформирован Баленсиагой с помощью одежды, которая была хорошо скроена для женщин. [10]
Осенняя коллекция Куррежа 1964 года развила индустрию моды современными футуристическими моделями, о которых в то время никто не слышал. В коллекцию вошли сшитые на заказ туники и брюки, которые сочетались с его версией мини-юбки. «Он сочетал свои короткие юбки с белой или цветной кожей и сапогами до икры, которые придавали ансамблю уверенный вид. Этот образ стал одним из самых важных модных событий десятилетия и широко копировался». [10] Его влияние было настолько преобразующим, что некоторые обозреватели моды сравнили его по важности с New Look Кристиана Диора 1947 года. [11]
Споры о том, кто придумал идею мини-юбки, вращаются вокруг Курреж и Мэри Квант . Курреж прямо заявил, что изобрел его, обвинив своего лондонского конкурента, Кванта, в том, что он просто «коммерциализирует» его. [12] Курреж представил короткие юбки (на четыре дюйма выше колена) в январе 1965 года для весенне-летней коллекции того года. [13] В прошлом году он представил юбки «выше колена», а его презентация высокой моды в августе 1964 года была названа The New York Times «лучшим показом, виденным до сих пор» в этом сезоне . [14] Валери Стил заявила, что Курреж разрабатывала короткие юбки еще в 1961 году, хотя она поддерживает утверждение Кванта о том, что он первым создал мини-юбку, как более убедительно подтвержденное доказательствами. [12] Другие, такие как Джесс Картнер-Морли из The Guardian, открыто приписывают Куррежу изобретение мини-юбки. [15] The Independent также заявила, что «Курреж был изобретателем мини-юбки: по крайней мере, в его глазах и в глазах французского модного сообщества ... Аргумент сводился к высокой моде против уличной моды и к Франции против Британии - нет никакого убедительные доказательства в любом случае». [1] Британский Vogue считал истинным изобретателем мини-юбки Джона Бейтса , а не Куррежа или Кванта. [16] Помимо коротких юбок, Курреж был известен своими брючными костюмами , вырезами на спине и животе, созданными для нового типа спортивных, активных молодых женщин. [13] Стил охарактеризовал работу Куррежа как «блестящую версию молодежной моды от кутюр». [12] Один из самых характерных образов Куррежа, трикотажное боди с габардиновой мини-юбкой, перекинутой вокруг бедер, был широко скопирован и заимствован, к его большому огорчению, и только в 1967 году он снова провел пресс-показ своих работ. [13]
Любимые материалы Куррежа включали пластик , такой как винил, и эластичные ткани, такие как лайкра . [5] Хотя он предпочитал белый и серебристый, он часто использовал вспышки цитрусового цвета, [17] а преимущественно белые рисунки на его показе в августе 1964 года были смягчены оттенками его фирменного прозрачного розового, «ярко жгучего» зеленого, различных оттенков. коричневого цвета от темного до бледного и маково-красного. [14]
В 1967 году Курреж женился на Коклин Барьер , своей помощнице по дизайну. Они познакомились во время совместной работы в Balenciaga и проработали вместе как муж и жена до конца его жизни. [17]
В 1968 году Курреж продал долю своей компании компании L'Oréal , чтобы профинансировать свое расширение, которое к 1972 году включало 125 бутиков по всему миру. В том же году Куррежу было поручено разработать форму персонала для Олимпийских игр в Мюнхене . [17] Он начал предлагать мужскую одежду в 1973 году. [17] Он также разработал такие ароматы, как Empreinte, Courrèges Homme, Eau de Courrèges, Courrèges Blue, Sweet Courrèges и Generation Courrèges. [2] В одежде он оставался преданным стилям космической эры, которые он установил в 1960-х годах, не меняя характерных особенностей дизайна, даже когда мода менялась в 1970-х годах. [18] В конце 1970-х годов Курреж подписал лицензионные соглашения на линии нескольких предметов одежды, от обуви до полотенец. [2]
В начале 1983 года Курреж работал с японской автомобильной компанией Honda над разработкой специальных выпусков мотороллера TACT. К 2005 году Итокин владел японской лицензией на производство готовой одежды для бренда Courrèges с розничной стоимостью 50 миллионов евро. [19] К этому моменту Коклин Курреж сменила своего мужа на посту художественного руководителя бренда. Курреж ушла на пенсию в 1995 году после успешного восстановления бренда в 1994 году, несмотря на несколько смен владельцев. [17]
В 1984 году Курреж разработал велосипед Peugeot «Courrèges», модель ограниченного выпуска в двух цветовых решениях - бледно-голубом и белом с розовыми вкраплениями, а также с соответствующими корзинами, защитой цепи, ручками руля и брызговиками, а также ступичными шестернями Sturmey-Archer. [20]
В 2011 году Андре и Коклин Курреж продали бренд Courrèges более чем за 10 миллионов евро (13,05 миллиона долларов) двум менеджерам по рекламе Young & Rubicam , Жаку Бунгерту и Фредерику Торлотингу. [17] [21] К 2012 году общий доход бренда составил около 20 миллионов евро. [22]
В 2014 году Groupe Artemis , личная инвестиционная компания Франсуа-Анри Пино , приобрела миноритарную долю в Courrège. В 2018 году Groupe Artemis стала мажоритарным акционером бренда. [23] Николас ди Феличе был назначен креативным директором в сентябре 2020 года, и ему приписывают оживление бренда и возвращение ему актуальности. [24]
Коллекция Куррежа «Весна 1964 года» продемонстрировала его влияние на индустрию моды и назвала его дизайнером космической эры. Линия состояла из «двубортных пальто архитектурной формы с контрастной отделкой, хорошо скроенных мини-платьев без рукавов или с короткими рукавами с заниженной линией талии и детальными прорезными швами, а также туник с хипстерскими брюками». [6] Примечательным взглядом стали линейные мини-платья революционного кроя с вырезами, открывающими талию, живот и спину. Курреж твердо верил в освобождение моды. Он подчеркивал, что «Тело женщины должно быть твердым и свободным, а не мягким и скованным. Сбруя – пояс и бюстгальтер – это цепь раба». [1] Именно поэтому его одежду с вырезами носили без бюстгальтеров.
Аксессуары были вдохновлены снаряжением космонавтов, таким как очки, шлемы и ботинки на плоской подошве. Белый и металлический цвета были использованы, чтобы подчеркнуть футуристическую коллекцию. [25] Он использовал нетрадиционные материалы, такие как металл, пластик и ПВХ , что было необычно для ателье высокой моды. [25] Вся коллекция была отмечена британским Vogue , объявившим 1964 год «годом Куррежа». [25] The New York Times охарактеризовала его как «самую яркую вспышку года», чтобы подчеркнуть переход от маленького черного платья к белому. Такие дизайнеры, как Пьер Карден и Пако Рабан, оказали влияние на модные образы «будущего». С новой популярностью его проекты дошли до компаний массового производства, которые создавали доступные модели, подобные Куррежу.
Курреж страдал болезнью Паркинсона последние 30 лет своей жизни. [5] Он умер 7 января 2016 года в возрасте 92 лет в Нейи-сюр-Сен недалеко от Парижа [3] , у него остались жена и дочь. [17]
Информация о его смерти была опубликована в известных СМИ, и многие дизайнеры отправились праздновать его жизнь в Интернете. Президент Франсуа Олланд написал в Твиттере: «Революционный дизайнер Андре Курреж оставил свой след в высокой моде, используя геометрические формы и новые материалы». [3] Курреж был дизайнером, смотрящим в будущее. Он предсказал идею здорового образа жизни и подтянутого тела в своей книге в 1982 году. Карла Соццани , владелица 10 Corso Como , заявила, что «это изменило концепцию высокой моды, ознаменовав поворот моды в новую эру». [3]
Самое важное влияние на мировую моду 1965 года оказал... Андре Курреж.
По своим далеко идущим последствиям его широко разрекламированную... коллекцию можно было сравнить только с «Новым взглядом» Кристиана Диора, который произвел революцию в мировой моде в одночасье в 1947 году.
...[F]ashion перешел к диким и шерстяным вещам, и Курреж не изменил своей игры.
Не тогда, когда подол опускался практически до лодыжек.
Не тогда, когда жесткость и подкладки были изгнаны из одежды.
Для него это всегда был 1963 год. Он остается таким до сих пор.
