Гого Грэм (родилась в 1991 году) — американский модельер, которая разрабатывает одежду специально для трансгендерных женщин . [1] Родом из Техаса , сейчас она живет в Бруклине, штат Нью-Йорк , и работала с такими известными магнатами индустрии, как Музей женской истории и RuPaul . [1] С тех пор она расширила сферу деятельности, создав собственные коллекции, и две из них были показаны на Неделе моды в Нью-Йорке .
Творческий подход Грэм привлек последователей среди трансгендерных женщин, которые сформировали сообщество поддержки друг друга. Она объясняет свой бренд так: «Эволюция моей идентичности как трансгендерной женщины отражается в эволюции коллекции: иногда жесткой, иногда текучей, иногда застойной, иногда динамичной». [2] Помимо создания одежды, учитывающей особые потребности трансгендерных женщин, Грэм также является убежденным сторонником социально-политических проблем, с которыми трансгендерные женщины сталкиваются в современном обществе. [3]
Родившаяся в 1991 году, Гого Грэм выросла в Пирленде, штат Техас , и продолжила обучение на подготовительном медицинском факультете Техасского университета в Остине . Не досчитавшись одного кредита до окончания учебы, она перевелась на факультет текстиля и одежды , что положило начало ее карьере в сфере дизайна. [1] После окончания учебы Грэм переехала в Нью-Йорк , чтобы сосредоточиться в центре мира моды. Ее переход в моду был мотивирован отсутствием инклюзивности, которое она испытывала, будучи трансгендерной женщиной, когда пыталась найти одежду, подходящую ее фигуре. Она объяснила, что у трансгендерных женщин «нет выбора в моде», потому что одежда создается либо для традиционно мужских, либо для женских тел. [4]
Прибыв в Нью-Йорк, Грэм начала работать на дизайнера костюмов Zaldy , с которым она сотрудничала над дизайном для J-Pop группы, и известного дрэг-квин RuPaul . Затем она ушла работать на фабрику в Мидтауне , что дало ей больше творческой свободы в создании авангардной одежды, в отличие от стиля ready-to-wear . [4] В то же время она «начала создавать дизайны для фотопроектов со своей подругой и сотрудницей Сереной Джарой». [5] Грэм заинтересовалась дизайном для трансгендерных женщин после того, как сама совершила каминг-аут, [1] и как только у нее накопилось достаточно опыта в этой отрасли, Грэм начала разрабатывать собственные коллекции, чтобы удовлетворить различные типы телосложения и стилистические потребности трансгендерных женщин.
Модный бренд Грэм, созданный своими руками, перерабатывает материалы и повторно использует найденные предметы для создания коллективной линии. Ее производственный процесс в значительной степени вовлекает женщин, для которых создается одежда; она консультируется с ними о том, какие черты они хотят подчеркнуть, а затем работает над созданием изделия, которое наилучшим образом соответствует этим критериям. [1] Она объясняет, что «некоторые люди больше других заботятся о том, как их нужно представить на показах, и я учитываю это, когда все собираю». [6] Грэм открыто говорила о важности самопрезентации маргинализированных групп в СМИ, объяснив в 2015 году, что «изображаться цисгендерными людьми по своей сути эксплуататорски , как бы вы это ни преподносили». [4] Помимо дизайна одежды, Грэм также является скульптором , художником и диджеем , что она включает в свои показы, предоставляя саундтреки и помогая с прической и макияжем за кулисами. [7]
Грэм представила две коллекции на NYFW и завершила пять полноценных коллекций. [5] Она выступает за финансовую поддержку со стороны индустрии моды, чтобы расширить возможности трансгендерных женщин, вовлеченных в это движение, и обеспечить долговечность движения. Грэм говорит, что «проведение модных показов дает мне возможность платить моделям», что, по ее мнению, обеспечивает личное участие в индустрии. [7] Марс Хобрекер и Лия Джеймс объясняют, как трансгендерные модели «стали горячей темой в последние годы благодаря полностью трансгендерной кампании Брюса Вебера для Barneys и разнообразным подиумам в Eckhaus Latta , Chromat и Hood by Air ». [4] Грэм считает, что финансовая компенсация трансгендерным моделям, участвующим в таких кампаниях, помешает основным модным линиям эксплуатировать сообщество с целью получения признания и популярности. [7] Продолжая производить только уникальные вещи, Грэм не запустила фабричное производство и не начала работу над готовыми линиями.
Грэм разрабатывает индивидуальную одежду, специально сшитую для тела и личности конкретной модели. Как она описывает, «я подбираю модели, прежде чем создавать образы, поэтому я думаю о каждой девушке индивидуально и отправляю им фотографии вдохновения или образов в процессе». [8] Ее работа, как правило, неформальна и гротескна по своей природе, что резко контрастирует с эстетикой мейнстримной моды. Джиллиан Биллард отмечает, что в дизайнах Грэм «есть эта постоянная тема, которая, кажется, ведома увлечением деконструкцией, печатными узорами и текстурой». [6] Стилистически она вдохновлялась такими играми, как Final Fantasy и Devil May Cry , на которые она ссылается через их драматические визуальные эффекты и сверхнасыщенные оттенки. [7] Кроме того, она обращается к многослойному угнетению, которое сохраняется в современном обществе для трансженщин, особенно трансженщин цветного цвета. Поскольку это является повторяющимся посланием ее дизайнов, Грэм пытается уменьшить дисфорию, часто испытываемую многими трансженщинами, которые борются с самовосприятием и идентификацией. [8]
Показ SS16, который она представила в Ace Hotel New York, «сам по себе был любовным посланием транс-сестричеству», поскольку Грэм собрала множество транс-женщин для работы над шоу. [9] Визуальные эффекты имитировали «незавершенный» образ, который был создан с «руками, пальцами и ансамблями, все еще влажными от покраски в красный цвет Глосси, Кайдон Хо и Келли МакНатт всего за несколько минут до этого». [10]
Ее показ AW16 отличался противоречивой природой и тонким стилем, который отсылал к тропу из фильма ужасов « Последняя девушка », который описывает последнего персонажа, оставшегося в живых в конце фильма, который способен говорить об ужасах, пережитых группой. Проходивший в Artists Space в Трайбеке , модели прошли по подиуму в рваной, залитой кровью одежде, что привлекло внимание к высокому уровню смертности и повторяющемуся насилию, с которым сталкивается транс-сообщество. [11] Характер шоу был намеренно сделан клаустрофобным и неудобным, чтобы отразить уязвимость, которую чувствуют транс-женщины, пробираясь через потенциально угрожающее общество.
В показе Грэм на Неделе моды в Нью-Йорке весна-лето 2017 «образы были женственными и чувственными, с контрастными деталями, такими как использование черного цвета, проволочные детали и чокеры, которые многие модели носили с нежными кружевными украшениями». [12]
Другая выставка Грэм, « Леди-дракон » 2017 года , подчеркнула ее недовольство стереотипами , которые способствуют экзотизации азиатских женщин. Шоу было посвящено уничижительному стереотипу «леди-дракона» , который представляет азиатских женщин как «сильных и лживых». [13] Грэм попыталась бороться со стереотипами как в прямом, так и в переносном смысле, деконструируя традиционную мужскую одежду и переосмысливая ее, чтобы отразить послание своего шоу. [8] Она обратилась к « архетипам , которые существуют в японском фольклоре , а также к представлениям Кабуки и Но , которые, по-видимому, являются центральными точками для... западных людей». [13] Как и большинство своих шоу, Грэм построила это в стиле «сделай сам» . Она нашла материалы в нетрадиционных местах, таких как комиссионные магазины и хозяйственные магазины, и собрала обрезки материалов — в первую очередь банки из-под тунца — в попытке исказить и переосмыслить концепцию показа на подиуме. [13] Деван Диас, женщина, которая работала моделью на показах Грэма, отмечает, что «не существует линейного способа понять эстетику Гого , и нет никаких тенденций, которые можно было бы проследить в ее показах». [14]
Что касается моделей для показов, Грэм находит своих друзей и моделей, которых она находит в Instagram , которые также идентифицируют себя как трансгендерные женщины, и призывает всех работать как коллектив над аспектами шоу. Она объясняет этот подход: «Я использую только трансгендерных моделей, потому что транс-эстетика может быть аутентично выражена только трансгендерными людьми». [15] Это повторяющаяся тема в большинстве работ Грэм; сообщество высоко ценится, и Грэм стремится расширить возможности трансгендерных женщин, предоставляя им платформу для творчества и самовыражения. [13] В стремлении к этому проекту Грэм привлекла других моделей и художников, включая Серену Хару, Софию Морено, Хари Неф и Куэй Дэш, которые также являются защитниками прав трансгендеров . [9] Дизайн и производственный процесс Грэм вовлекают дизайнера, модель и потребителя в отношения, которые стремятся к взаимному расширению прав и возможностей. Она объясняет: «Мои дизайны разрабатываются с учетом трансгендерных женщин, которых я одеваю, поэтому их индивидуальное присутствие пронизывает дизайн и становится неразрывно связанным с одеждой и внешним видом». [2]
Последняя коллекция Грэм — это ее показ AW18 под названием «Секрет Вики», в котором она исследует узоры в горошек. [16]
Модели, работающие в этой отрасли, выразили признательность за инклюзивное видение Грэм и индивидуальный подход к моде. Модель Деван Диас говорит, что «когда шоу закончилось, я почувствовала, что получила новые инструменты защиты, которые я могла взять с собой в мир». [14] Показ Грэм AW16 «тронул до слез многих зрителей, включая Хари Неф , которая отметила силу видения чего-то трансгендерными женщинами и для них». [1] Критики похвалили Грэм за ее заботу об индивидуальности и нетипичный подход к моде, который фокусируется на потребностях модели. Джиллиан Биллард утверждает, что «одежда, кажется, естественным образом сливается с индивидуальностью и красотой каждой модели». [6] Кристина Ди Биазе отмечает, что дизайны Грэм отражают ее осознание «силы внимания, которая может зажечь разговор и видимость». [17]
Как трансгендерная женщина, опыт Грэм в маргинализированном сообществе сильно повлиял на ее политические взгляды и вдохновил ее на лоббирование перемен. [2] Грэм выступает против продолжающейся трансфобии , которая иногда приводит к актам агрессии и насилия, особенно в отношении цветных трансгендерных людей. Она сама испытывает это, объясняя: «Я официально идентифицирую себя как смешанную расу... У меня японские корни». [18] Она признает, что «цветным трансженщинам приходится иметь дело с гендерной идентичностью и интерсекциональностью превосходства белой расы ». [8] Грэм отвергает транс-моду как модное модное словечко , которое рассматривает движение как то, что послужит своей цели и отойдет на второй план. Вместо этого она выступает за его право на законное место в будущем моды. Обращаясь к таким культурным проблемам, как феминная объективация , ориентализм и экзотизм , ее дизайны противостоят гетеронормативному дискурсу , который, по ее мнению, устойчив в индустрии моды. [7] Она объясняет: «Я могу только надеяться, что моя собственная идентичность и навыки могут быть использованы в качестве инструментов, чтобы помочь передать срочность этого сообщения». [2] Мысли Грэм о политике идентичности формируют большую часть ее работы, а именно ее стилистический выбор и сообщения, лежащие в основе таких шоу, как Dragon Lady .
{{cite news}}: CS1 maint: неподходящий URL ( ссылка )