Айке Уде (родился в 1964 году) — нигерийско -американский фотограф, художник-перформансист , автор и издатель, проживающий в Нью-Йорке , США.
Уде родился в 1964 году в Макурди, Нигерия , где он и вырос. Старший сын богатой семьи, он был подвержен фотографии и портретной живописи в раннем возрасте, наряжаясь для двухнедельных семейных портретов. [1]
В подростковом возрасте Уде посещал государственную среднюю школу Афикпо , британскую школу-интернат в Афикпо, Нигерия. Он был завсегдатаем Лондона, прежде чем переехал в Нью-Йорк [2] в 1981 году, чтобы изучать медиакоммуникации в колледже Хантера , CUNY . Он начал свою художественную карьеру в конце 1980-х годов с абстрактной живописи и рисунка . С 1990-х годов фотография стала его основным средством. [3]
Уде имеет двойное гражданство : США и Нигерии.
Картины и рисунки Уде менее известны, чем его фотографии, хотя критики и историки искусства признали его ранние работы. Покойный Генри Гельджалер сказал о картинах и работах Уде на бумаге: «Я тронут и поражен тем, как ему удается незримо смешивать модернистскую традицию со своими собственными нигерийскими корнями. В этом соединении нет ничего натянутого; воздух и свет, кажется, являются его средствами массовой информации». [4]
Уде начал свою серию Cover Girls в 1994 году, которая заняла его место на современной сцене. Каждая фотография имитирует обложку популярного журнала о моде или стиле жизни, в котором сам художник представлен в качестве модели. [5] Фотографии были сознательно стилизованы, поза, сфотографированы, а затем соединены со шрифтом, соответствующим шрифту уважаемого журнала. На первый взгляд, каждая фотография кажется подлинной обложкой журнала. Уде использовал обложку журнала как сцену для критики фетишизма белой модели высшего класса и влияния популярной культуры на сегодняшнее общество потребления. Он также использовал серию, чтобы прокомментировать такие вопросы, как отсутствие черноты в моде, расовые стереотипы и неправильное представление цветных людей. Серия была выставлена в 1994 году в нью-йоркской галерее Exit Art . [6]
Серия черно-белых фотографий Уде «Ули » отсылает к высокой моде , а также к боди-арту и настенным мотивам Ули , относящимся к культурному наследию народа игбо в Уде . [7]
«Paris Hilton: Fantasy and Simulacrum» Уде — это разговор между его альтер эго, Висконти, и знаменитостью Пэрис Хилтон . Выставка состояла из нескольких работ в смешанной технике , собранных из материалов из блогов со сплетнями , образцов обоев, фотокопий, зеркал, журналов о моде и стиле жизни, а также сайтов порнографии . В совокупности эти работы иллюстрируют конструкцию феномена Пэрис Хилтон, приглашая зрителей усомниться в том, что они действительно знают о славе и эстетике культурного упадка. [8]
Портреты Уде, особенно те, что в Sartorial Anarchy , представляют собой сочетание остроумия и историзма . Эти работы обладают современной атмосферой высокой моды [9] или тем, что критик искусства New York Times Роберта Смит называет «непочтительными, культурными полиглотными автопортретами». [10] В обзоре для photographmag.com Жан Дайкстра пишет: «Насколько идентичность является культурным конструктом, она также является индивидуальным творением, и мало кто создавал себя с таким размахом, как Айк Уде». [11] В интервью с Моникой Миллер Уде сказал, что его цель создания Sartorial Anarchy заключалась в том, что «в медиумическом плане я видел и чувствовал большую потребность в продвижении языка фотографии вперед, совершенно не удовлетворенный преобладающим старым консервативным подходом и менталитетом, который все еще широко распространен. Мне нужен был надежный визуальный словарь, который был бы очень особенным, которым я владею и который был бы мгновенно узнаваем». Уде считает, что, несмотря на сегодняшний уровень глобализации, люди продолжают одеваться в соответствии со своей особой культурой и испытывают недостаток в «глобальном общении в плане моды». [2]
Sartorial Anarchy — это одновременно отсылка к дендизму и отход от него . Концептуальное использование Уде исторической и современной одежды пытается каталогизировать культуру, а не просто отражать модные тенденции. [12] Уде конструирует костюмы, реквизит и собственную позу как натюрморт, который затем фотографирует ассистент. Уде рисует фоны для каждой фотографии и сам завершает процедуры постобработки .
Серия была представлена в проекте «Глобальная Африка» в Музее искусств и дизайна (MAD) в Нью-Йорке (2010), [13] и в выставке «Художник/бунтарь/денди: модные мужчины» в Музее школы дизайна Род-Айленда (2013). [14] Серия Уде также была представлена в галерее Лейлы Хеллер в Челси, Нью-Йорк. На выставке под названием «Стиль и симпатии» была представлена подборка его автопортретов из этой серии. [15]
Институт искусств Миннеаполиса [16] , Музей искусств Шелдона [ 16], Музей школы дизайна Род-Айленда [16] приобрели работы Sartorial Anarchy .
CHIC Index — это онлайн- антология портретов Уде, на которых изображены стильные люди Нью-Йорка. [17] Фотографии демонстрируют диапазон индивидуальных «внешностей» этого человека, среди которых, среди прочих, Джеффри Брэдфилд, Роберт Верди , Патрик Макдональд, Стивен Нолл, Сомерс Фаркас и Джин Шафирофф . [17]
В 1995 году Уде создал журнал aRUDE , названный в честь ямайских грубых парней Лондона 1960-х годов. [2] Журнал похож на Interview и представляет беседы с художниками, фотографами и дизайнерами, а также редакционные статьи о моде, красоте и стиле. Хотя журнал начинался как печатное издание, с 2009 года он публикуется исключительно в Интернете. [18]
Уде является автором книги Style File: The World's Most Elegantly Dressed , опубликованной HarperCollins в 2008 году. В этом томе представлены 55 влиятельных арбитров стиля. [19] Style File содержит труды и вклад Валери Стил, директора и главного куратора Музея моды и технологий (FIT), и Гарольда Коды , бывшего ответственного куратора Института костюма в Метрополитен-музее . В публикации представлена информация обо всех 55 женщинах и мужчинах, включая Джона Гальяно , Оскара де ла Ренту , Каролину Эрреру , Диану фон Фюрстенберг , Диту фон Тиз и Кристиана Лубутена .