Андская текстильная традиция когда-то охватывала период с доколумбовой до колониальной эпохи по всему западному побережью Южной Америки , но в основном была сосредоточена на территории современного Перу . Засушливые пустынные условия вдоль побережья Перу позволили сохранить эти окрашенные ткани, возраст которых может достигать 6000 лет. [1] Многие из сохранившихся образцов текстиля были из погребальных связок, однако эти ткани также выполняли различные функции. Эти функции включали использование тканых тканей для церемониальной одежды или тканевых доспехов [2], а также узловатых волокон для ведения записей . [3] Текстильное искусство играло важную роль в политических переговорах и использовалось в качестве дипломатических инструментов, которыми обменивались группы. [4] Текстиль также использовался для сообщения о богатстве, социальном статусе и региональной принадлежности к другим. [5] Культурный акцент на текстильном искусстве часто основывался на духовных и метафизических качествах происхождения используемых материалов, а также на космологических и символических сообщениях в визуальном облике текстиля. Традиционно нить, используемая для текстиля, прялась из местных хлопковых растений, а также шерсти альпаки и ламы . [6]
Самые ранние известные сохранившиеся текстильные изделия — это образцы волокон, найденные в пещере Гитарреро , Перу, датируемые 8000 г. до н. э. [3] Ранние волокна цивилизации Норте-Чико состояли из растительных волокон, которые переплетались и завязывались узлами для формирования корзин и других контейнеров. Сохранившиеся образцы тонко скрученных нитей и простых тканей указывают на то, что знание прядения и ткачества уже было хорошо устоявшимся и развитым в этом районе.
Мумифицированные человеческие скелеты, датируемые этим периодом, были набиты растительными волокнами и обмотаны веревкой и тростником — метод сохранения, изобретенный в чилийском районе Чинчорос около 5000 г. до н. э. [3] Существование этой технологии свидетельствует о ранних знаниях о прядении природных волокон в шнур.
Прибрежные цивилизации первыми создали рыболовные сети и первыми использовали ажурную традицию в узловатых предметах. Рыболовные сети создавались с помощью плетения, техники, не связанной с ткацким станком, похожей на макраме . [3] Узоры плетения, изображающие стоящих людей, попугаев, змей и кошек, были расшифрованы из сохранившихся фрагментов. [5]
Введение разведения верблюдовых ради их мяса, волокнистой шерсти и способности перевозить грузы было разработано в ответ на чрезвычайно негостеприимные условия окружающей среды, обнаруженные в высокогорьях Анд. В результате альпаки и ламы почитались за свою выносливость и способность обеспечивать ресурсы как в жизни, так и в смерти. [7] Чешуйчатые волокна, производимые этими животными, были одновременно гибкими и проницаемыми для красителей, что позволяло ткать их с хлопком для производства прочных нитей и тканей.
Культура Чавин начала формироваться около позднего Начального периода (ок. 900-500 гг. до н. э.). Сохранившиеся текстильные изделия, найденные в разграбленных захоронениях, имеют коричневую краску, нарисованную на больших, сшитых панелях ткани. Текстиль из захоронений Карвы представлен как ритуальные культовые объекты и изображает явно женские божества. [3] Культура Чавин, возможно, продемонстрировала первое обширное производство текстиля для ритуальных и символических целей.
Культура Паракас быстро превратила текстильную промышленность в трудоемкую и требующую много времени практику. Вышитые и тканые ткани стали обычным явлением,
с последовательным повторением и вариацией мотивов. Нетканые структуры из ткани, такие как повязки на голову, были созданы путем перекрестного вязания петель. [8] Чиновники Паракаса приняли практику ношения нескольких предметов одежды в наборах, включая повязки на голову, тюрбаны, мантии, пончо, туники, юбки и набедренные повязки. [5]
Моче ткали ткани, в основном из шерсти викуньи и альпаки . Хотя сохранилось немного примеров, потомки народа Моче имеют сильные ткацкие традиции.
Средний горизонт характеризуется превосходством культур Уари и Тиуанако над центральными Андами.
Вари , как называлась бывшая столица, находится в 11 км (6,8 миль) к северо-востоку от современного города Аякучо , Перу. Этот город был центром цивилизации, которая охватывала большую часть высокогорий и побережья современного Перу .
Открытие в начале 2013 года нетронутой королевской гробницы, Эль-Кастильо-де-Уармей , предлагает новое понимание социального и политического влияния Уари в этот период. Разнообразие и масштаб погребальных предметов, сопровождающих трех королевских женщин, указывают на культуру со значительным материальным богатством и властью доминировать над значительной частью северного побережья Перу в течение многих десятилетий. [4]
Уари особенно известны своими тканями, которые хорошо сохранились в захоронениях в пустыне. Стандартизация текстильных мотивов служит художественным доказательством государственного контроля над элитным производством искусства в государстве Уари. [7] Сохранившиеся текстильные изделия включают гобелены, шляпы и туники для высокопоставленных чиновников. В каждой тунике от шести до девяти миль нитей, и они часто содержат весьма абстрактные версии типичных андских художественных мотивов, таких как Бог-посох .
Искусство варийского волокна представляло собой крупномасштабные текстильные изделия, созданные в спонсируемых государством мастерских. Политические послания об изобилии и контроле были изображены с использованием хаотичных геометрических образов и фигур, похожих на верблюдов. [7] Примеры сохранившихся изображений (см. изображение) включают в себя несколько повторяющихся мотивов высокогеометрических узоров, перемежающихся с высокоэкспрессивной цветовой палитрой. Ученые утверждают, что сложность таких дизайнов транслирует возможности и изобилие контролируемых государством ресурсов. [6]
Некоторые из основных культур в течение позднего промежуточного периода были Ламбаеке , Чимор и Чанкай , поздняя Кахамарка , Чинча , поздняя Чачапойя , Ванка , Чанка, Колия , Лупака , Яро, Варко и другие [3] Ламбаеке возникла около 750 г. н. э., а ее пик пришелся на период между 900 г. н. э. и 1100 г. н. э. Стиль текстиля Ламбаеке часто сочетал стили более ранних культур, таких как Моче и Уари , но добавлял свою собственную местную иконографию. Это привело к уникальному стилю текстильного искусства. Эти ранние влияния Уари и Моче включают акцент на повествованиях. Однако местный стиль Ламбаеке включал такие мотивы, как морские птицы и рыбы, а также головные уборы в форме полумесяца. [3] Чанкайцы имели тенденцию иметь много разных стилей в своих тканях. Эти стили включали ажурные , расписные, разрезные гобелены и трехмерные фигуры. Ткани Чанкайцы имели тенденцию использовать мягкие цвета, что контрастирует с тканями Чиму, которые использовали яркие, живые цвета. [3]
Ткань инков играла важную роль как в социальных, так и в экономических основах империи. Производство ткани было второй по величине отраслью промышленности в империи инков после сельского хозяйства и было связано с социальной стратификацией.
Самый грубый сорт ткани инков назывался чуси. Чуси не носили, но использовали для основных предметов домашнего обихода, таких как одеяла, коврики и мешковина. «Говорят, что отдельные нити, используемые в этом типе ткани, иногда были толщиной с палец.
Следующий сорт ткачества инков был известен как аваска. Из всех древних перуанских тканей этот сорт был наиболее часто используемым в производстве одежды инков. Аваска изготавливалась из шерсти ламы или альпаки и имела гораздо большее количество нитей (примерно 120 нитей на дюйм), чем ткань чуси.
Толстые одежды из аваски были стандартом среди низших классов Андских высокогорий, в то время как более легкая хлопковая одежда производилась в более теплых прибрежных низинах. Перуанский пима-хлопок, который использовали инки, по-прежнему считается одним из лучших видов хлопка, доступных на современном рынке.
Лучшие ткани инков предназначались для знати и королевской семьи, включая самого императора. Эта ткань, известная как qompi (альтернативные варианты написания cumbi или kumpi), была исключительно высокого качества и требовала специализированного и управляемого государством корпуса преданных своему делу рабочих.
Ткань компи производилась в государственных учреждениях, называемых аклла-васи. Здесь избранные женщины (аклла) ткали одежду для знати и духовенства. Постоянное сообщество ткачей-мужчин, компи-камайок, производило ткань компи для государства.
Компи изготавливали из лучших материалов, доступных инкам. Альпака, особенно беби-альпака, и шерсть викуньи использовались для создания сложных и богато украшенных изделий. Из-за своей гладкости текстиль инков из волокон викуньи первые испанские исследователи описывают как «шелк».
_MET_DP-13440-018.jpg/1280px-Pin_(tupu)_MET_DP-13440-018.jpg)
Примечательно, что лучшая ткань инков имела плотность нитей более 600 на дюйм, что выше, чем в современных европейских тканях, и не имела себе равных нигде в мире до промышленной революции в 19 веке. [10]
Стиль одежды инков зависел от географии. Более тяжелые, теплые материалы были распространены в более холодных высокогорьях Анд (такие как шерсть ламы, альпаки и викуньи, причем последнюю носили почти исключительно королевские особы), в то время как более легкая ткань использовалась в более теплых прибрежных низинах (обычно хлопок). Однако базовый дизайн костюма инков мало отличался по всему царству инков, причем качество материалов и ценность декоративных элементов составляли большую часть различий социальных рангов.
Главным предметом одежды инков, которую носили женщины, было длинное платье, известное как анаку (существовали региональные различия в стиле, при этом аксу, более длинная версия мужского унку, была распространена). Анаку доходил до щиколоток и поддерживался на талии широким поясом или кушаком, называемым чумпи.
Тип шали или мантии, известной как lliclla, носили на плечах. Мантия была закреплена булавками тупу, сделанными из меди, бронзы, серебра или золота. [11] [9] Мантия использовалась в качестве приспособления для переноски во время сельскохозяйственных работ инков и других повседневных задач. Как и во всей империи, материалы, используемые при изготовлении всех этих предметов, зависели от ранга владельца.
Обычно безрукавная рубашка или туника, известная как унку (или кушма), была основным предметом мужской одежды. Унку обычно имел прямоугольную форму, однако существовали и вариации, например, унку, который носили люди Альтиплано (Колла, Лупака и т. д.), был скорее трапециевидным. Большинство сохранившихся образцов унку имели соотношение ширины к длине около 7:9. Он был около 30 дюймов (76 см) в ширину, доходил до чуть выше колена в большинстве провинций инков (вамани) и имел прорези для головы и рук.
Разновидности унку, которые носили в некоторых районах более теплых прибрежных провинций, были намного короче по сравнению с типичными унку инков, некоторые доходили до талии (напоминая пропорции, которые использовали местные древние народы пустыни, такие как Наска-Паракас), другие были длиной до бедер, и оба могли носиться в сочетании с юбкой.
Военные унку инков можно было легко узнать по черно-белому клетчатому рисунку.
Значительная часть восстановленных инковских унку (рубашек и туник) были найдены на побережье Перу и Чили, а не в высокогорьях Анд, поскольку климат пустыни Атакама был гораздо более благоприятен для сохранения текстиля. Под этой туникой носили набедренную повязку или вара, тип набедренной повязки, ее носили исключительно мужчины, и она состояла из двух прямоугольных полос материала, которые свисали с талии владельца. В некоторых провинциях носили юбки с запахом.
Верхняя одежда, называемая яккойя (плащ), надевалась поверх унку. Яколла была по сути одеялом, которое можно было накинуть на плечи. Во время работы или танцев яколла завязывалась на одном плече, чтобы удерживать ее на месте. [12]
Мужчины и женщины часто носили плетеную сумку, известную как чуспа. Сумка свисала сбоку от владельца на ремешке вокруг шеи. В сумке хранились такие предметы, как листья коки, личные вещи, камни для пращи и т. д.
Мужские пояса были намного уже женских, и в отличие от женщин, мужчинам не было обязательно их носить, тем не менее, в некоторых провинциях пояса, похоже, были довольно популярны, однако, судя по изображениям самих себя, они не пользовались большой популярностью среди этнической инковской знати Куско. Гибрид пояса и сумки (чуспа) был очень популярен и широко носился среди этнических групп Альтиплано на юге Империи.
Головные уборы были очень разнообразны по форме и виду, носили много видов шляп, тюрбанов и повязок, включая даже такие вещи, как оленьи рога, перевязи или шнуры, обмотанные вокруг головы. Различные головные уборы и украшения для головы указывали на место происхождения разнообразных жителей Тауантинсуйу. Так, например, Ванка носили широкую черную повязку на голове, Чачапойя носили шерстяные тюрбаны (вероятно, белого цвета), Юнгас или прибрежные народы носили тюрбаны «как у цыган», в то время как Кана носили береты большего размера, чем у Колла, жители Кахамарки носили перевязи поверх своих волос. [13]
Для многих членов общества, особенно среди низших классов, но не исключая знати, было обычным делом проводить большую часть времени босиком. Несколько видов сандалий, обувь, похожая по дизайну на мокасины коренных американцев до европейского влияния, и высокие сапоги, которые носили в самых холодных регионах, были типами обуви, которые носили как мужчины, так и женщины. Подошвы сандалий инков могли быть сделаны из кожи или плетеных растительных волокон, среди других материалов. Верхняя часть сандалии состояла из ярко окрашенного плетеного шерстяного шнура.
Многие текстильные изделия, такие как корзины и рыболовные сети, не требовали использования ткацкого станка. Андийцы использовали ткацкий станок с задним ремнем для создания тканых изделий, как описано в El primer nueva corónica y buen gobierno . Для производства ткани использовалось несколько техник, включая полотняное переплетение , гобеленовое переплетение и переплетение свитков. Более мелкие тканые изделия, произведенные на том же ткацком станке, часто сшивали вместе, чтобы создать большую ткань. Каймы вышитых туник и мантий часто украшали кисточками из пряжи или бахромой. [14]
Доисторические андские ткачи стали пионерами новых техник ткачества, таких как тройное и четверное плетение. Использование тонкой пряжи и постоянство размера стежков примечательны, анализы показывают, что в среднем на дюйм приходится 250 уточных нитей, а некоторые образцы превышают 500 уточных нитей на дюйм. Это объясняется равномерностью диаметра и постоянством нити, а также поддержанием натяжения на ткацком станке на протяжении всего процесса ткачества. [2]
Сочетание хлопка и окрашенных нитей верблюдовых придает текстилю структурную прочность и красочные визуальные образы. Чешуйчатый волос верблюдовых проницаем для красителя, что позволяет натуральным растительным красителям фиксироваться на волокнах верблюдовых в присутствии натуральной протравы , такой как моча. [15] Сложные комбинации окраски и узорчатости использовались для повторения геометрических узоров при сохранении визуальной последовательности; текстильные изделия Паракаса особенно известны своим регулярным сетчатым расположением иконографических изображений. Постоянство масштаба и формы этих узоров указывает на использование счетных систем, используемых текстильными мастерами для записи количества стежков и расстояния между каждым геометрическим узором. [6]
Несколько различных методов вышивки приписываются различным стилям окраски и изображения изображений на тканых тканях. Блочно-цветные, линейные и широколинейные стили вышивки придавали тканым тканям различные визуальные эффекты и использовались для передачи различных типов информации. [5] Узоры также рисовались непосредственно на тканых тканях с использованием различных красителей (см. рисунок).
Профессиональные текстильные мастера в доинкских культурах часто работали в больших мастерских с мастерами нескольких специальностей. Соседство с другими мастерами позволяло включать дополнительные элементы в ткани с простым переплетением, включая металлические нити, завязанные узелками нити из перьев и парчу . [14] Роспись по текстилю была обычной практикой при изготовлении специальных тканей для погребальных свертков высокопоставленных членов общества. Пигменты, такие как охра и киноварь, использовались для росписи текстиля с периода раннего горизонта . [16]
Сложно сотканные мантии были созданы для ношения знатными людьми и элитой, как при жизни, так и в смерти. Мантии часто были обширными и большими, в среднем 275 сантиметров в длину и 130 сантиметров в ширину, и накидывались на шею и плечи. [5] Женщины закрепляли ткани спереди тела с помощью тупу , или булавки для платка. Размер мантии и эффекты ракурса изображений способствовали тому, что ее владелец выглядел «больше, чем жизнь», выступая в качестве явных символов статуса. [3]
Яркие краски служили для того, чтобы отличать социальную элиту от людей с более низким статусом, так как неокрашенная ткань, которую носили простолюдины, была коричневой. Чиновники чинчеро носили красные пончо, чтобы обозначить ранг во время официальных государственных мероприятий. [5] Правители инков носили llautu , или красную бахрому с кисточками, на лбу, чтобы продемонстрировать свой статус. [17]
Дары также вручались завоеванным территориям в церемониальных демонстрациях господства над народами региона. Способность региона производить текстиль была неразрывно связана с его успехом в разведении верблюдов, что указывало на ценность контролируемого государством богатства на территории. [18]
Тканые предметы одежды, которые носили при жизни, указывали на социальный ранг человека и часто хоронились вместе с ним после смерти. Подарочные ткани, созданные специально для погребальных целей, также хоронили, не надевая их при жизни. Ритуальные подарочные предметы, завернутые в «мумийные связки», включают обсидиановые ножи, гребни и клубки ниток. [5]
Культура Паракас практиковала мумификацию, обматывая умершего несколькими слоями тканого текстиля. Более 429 похоронных свертков, содержащих подарочный текстиль, стопки простой ткани и различные ритуальные принадлежности, были раскопаны в некрополе в Серро Колорадо . Эти артефакты представляют собой крупнейший источник доколумбового андского текстильного искусства, известного на сегодняшний день. [5]
В то время как цивилизации Анд знали и умели обрабатывать металл, стеганые доспехи были предпочтительны из-за их легкого веса и гибкости. Солдаты, изображенные Фелипе Гуаманом Пома де Айяла, носят тканевые туники и обматывают себя полосками ткани, чтобы создать прочную броню, которая позволяла двигаться, обеспечивая при этом защиту. Использование ткани вместо металлических доспехов также было мотивировано культурными причинами. Считалось, что свойства ткани передают духовное подкрепление и силу ее владельцу, обеспечивая силу и мощь. [2]
По тем же причинам плетеные пращи из растительных волокон были предпочтительным оружием цивилизации Моче , а не жесткие деревянные или металлические орудия. [2] Тканевые одеяла и оборудование для изготовления палаток были легко транспортируемы, что позволяло доставлять запасы ресурсов к фронтовым рубежам. Склады для хранения, содержащие тканевое оборудование, были раскопаны по всему Тауантин-Сую . Побежденные армии, вынужденные отступать, часто сжигали всю ткань, которую невозможно было нести, не давая вражеским силам захватить эти ценные запасы. [4]
Испанское завоевание империи инков привело к иммиграции испанских поселенцев на побережье Анд. Испанские семьи среднего и высшего класса осознали ценность тонко сотканных местных тканей и потребовали роскошных тканей для украшения своих домов. В результате, cumbi , тонкая гобеленовая ткань, сотканная из волокон альпаки, была модифицирована в испанскую цветовую палитру и производилась для домов и церквей поселенцев. [19] Термин tornasol относится к стилю текстиля, усвоенному андскими ткачами после европейского контекста, характеризующегося шелковистой текстурой, которая, кажется, меняет цвет с разных точек зрения. [20]
Местные ткачи модифицировали свою технику, чтобы производить обычные предметы для своей колониальной аудитории. Покрывала, скатерти, ковры и настенные украшения стали популярными текстильными форматами в конце 18 века. Европейские влияния привнесли кружевные бордюры и стилизованные круговые узоры. [19]
В то время как одежда традиционно была ярко окрашена и имела множество узоров, одежда, которую носили горные жители Анд в колониальный период, была характерно простой и черной. Это было интерпретировано как акт траура по потерянной империи инков, но также могло быть результатом культурного влияния, привнесенного прибывшими испанскими колонистами. [20]
В шестнадцатом веке испанские политики начали признавать андский текстиль как товар, пригодный для продажи. [21] Историк Карен Граубарт объясняет в своей работе, что испанские политики обязывали индейских женщин шить одежду, которую затем продавали их касики . По словам Граубарт, это гендерное разделение ткачества произошло в колониальный период, потому что испанские политики предполагали, что индейские мужчины будут заняты своими митас . [21]
Основными покупателями этой одежды были митайос , коренные рабочие, работающие в основном в горнодобывающих районах, и городские индейцы. Работодатели индийских слуг и рабочих также покупали эту одежду, потому что многие из них гарантировали наряды в своих трудовых контрактах. [21]
,_overall.jpg/1280px-Nasca._Mantle_(%22The_Paracas_Textile%22),_overall.jpg)
