Скалолазание — это вид спорта , в котором участники карабкаются вверх, поперек или вниз по естественным скальным образованиям или скалодромам в помещении. Цель — достичь вершины образования или конечной точки обычно заранее определенного маршрута , не упав. Скалолазание — это физически и морально сложный вид спорта, который часто проверяет силу, выносливость, ловкость и равновесие скалолаза, а также его ментальный контроль. Знание правильных приемов скалолазания и использование специализированного скалолазного снаряжения имеет решающее значение для безопасного прохождения маршрутов.
Из-за большого разнообразия скальных образований по всему миру скалолазание было разделено на несколько различных стилей и поддисциплин, [1] таких как скрамблинг , боулдеринг , спортивное скалолазание и традиционное скалолазание.
Целью соревнований по скалолазанию является либо завершение маршрута за наименьшее количество попыток, наименьшее количество времени, либо достижение самой дальней точки на все более сложном маршруте. Скалолазание в помещении обычно делится на три дисциплины: боулдеринг , лазание по дорожке и верхнее крепление .
Спортивное скалолазание охватывает широкий спектр деятельности в зависимости от используемого стиля скалолазания и типа восхождения. Стиль и тип восхождения будут определяться уровнем мастерства скалолаза и его готовностью к риску, а также спецификой маршрута восхождения , который он пытается преодолеть.
Фундаментальное различие в скалолазании заключается в том, использовал ли скалолаз искусственную помощь для подъема по маршруту, что называется вспомогательным скалолазанием ; если он не использовал никакой помощи, это называется свободным скалолазанием . Устройства, используемые только для страховки при восхождении , не считаются вспомогательным средством. Альпинисты, которые поднимаются по новому маршруту с использованием вспомогательного средства, совершили первое восхождение (FA), тогда как скалолазы, которые делают это без вспомогательного средства, совершили более желанное первое свободное восхождение (FFA).
Свободное восхождение альпиниста, который никогда раньше не видел маршрут и которому никогда не рассказывали о его трудностях (называемое бета ), и который завершает восхождение с первой попытки, называется онсайтом . Если они никогда не видели маршрут, но получили бету на него, это называется флэш . Свободное восхождение, когда альпинист должен был попытаться пройти маршрут много раз, прежде чем подняться, называется редпойнтом , и большинство крупных новых FFA являются редпойнтами.
Большая часть скалолазания, совершаемого в настоящее время, считается свободным лазанием — лазанием с использованием собственной физической силы, со снаряжением, используемым исключительно в качестве защиты, а не поддержки — в отличие от лазания с помощью вспомогательных средств , зависящего от снаряжения вида скалолазания, который был доминирующим в ранние дни этого вида спорта. Свободное лазание обычно делится на несколько стилей, которые отличаются друг от друга в зависимости от выбора используемого снаряжения и конфигураций их страховочных, веревочных и анкерных систем.
По мере того, как маршруты становятся выше от земли, повышенный риск получения опасных для жизни травм требует дополнительных мер безопасности. Существует множество специализированных методов скалолазания и скалолазного оборудования, обеспечивающих эту безопасность. Альпинисты обычно работают парами и используют систему веревок и анкеров, предназначенных для предотвращения падений. Веревки и анкеры могут быть сконфигурированы по-разному, чтобы соответствовать многим стилям скалолазания, и, таким образом, скалолазание с веревкой делится на дополнительные подтипы, которые различаются в зависимости от того, как настроены их системы страховки . Как правило, новички начинают с верхней страховки и/или легкого боулдеринга и продвигаются к лазанию с опережением и далее.
Из-за длительности времени и повышенной выносливости, а также из-за того, что несчастные случаи чаще всего случаются на спуске, скалолазы обычно не спускаются обратно по маршруту или «спускаются вниз», особенно на сложных многоверёвочных маршрутах класса III–IV или многодневных восхождениях класса IV–VI.
По-прежнему самый популярный метод восхождения на большие стены, скалолазы с помощью ИТО продвигаются по стене, многократно размещая и утяжеляя снаряжение, которое используется непосредственно для облегчения подъема и повышения безопасности. Этот вид скалолазания обычно используется, когда подъем слишком технически сложен или невозможен для свободного лазания.
Наиболее часто используемый метод восхождения на скалы, свободное скалолазание относится к восхождениям, где для выполнения восхождения используются собственные физические силы и навыки скалолаза. Свободное скалолазание может полагаться на системы страховки с верхней веревкой или на страховку с помощью страховки для обеспечения безопасности и станций страховки. Анкеры, веревки и страховка используются для поддержки скалолаза и являются пассивными в отличие от активных вспомогательных средств для восхождения. Подтипами свободного скалолазания являются традиционное скалолазание и спортивное скалолазание . Свободное скалолазание обычно выполняется как «чистая страховка», то есть в качестве защиты не используются крючья или штыри. [2]
Лазание по коротким, низким маршрутам без использования страховочной веревки, что типично для большинства других стилей. Защита, если она вообще используется, обычно состоит из мягкой площадки для боулдеринга под маршрутом и наблюдателя, человека, который наблюдает снизу и направляет падение скалолаза в сторону от опасных зон. Боулдеринг может быть ареной для интенсивных и относительно безопасных соревнований, что приводит к исключительно высоким стандартам сложности.
Соло-альпинизм, или соло-восхождение, — это стиль скалолазания , при котором альпинист совершает восхождение в одиночку.
Свободное соло, называемое в Великобритании «соло», — это одиночное восхождение без использования веревки или системы защиты. Если произойдет падение, скалолаз, скорее всего, погибнет или получит серьезную травму. Хотя технически оно похоже на боулдеринг, свободное соло-восхождение обычно относится к маршрутам, которые намного выше и/или намного более смертоносны в случае падения, чем боулдеринг. Термин «хайбол» используется для обозначения восхождения на границе между свободным соло и боулдерингом, где то, что обычно преодолевается как боулдеринговая проблема, может быть достаточно высоким, чтобы падение привело к серьезной травме (20 футов и выше) и, следовательно, также может считаться свободным соло.
Глубоководное соло (или псикоблок) похоже на свободное соло тем, что скалолаз не защищен и не имеет веревки, но если скалолаз падает, то он падает в глубокую воду, а не на землю.
Соло-восхождение с закрепленной в начале подъема веревкой, позволяющей скалолазу страховаться самостоятельно по мере продвижения. После завершения подъема соло-альпинист должен спуститься по веревке, чтобы забрать свое снаряжение. Этот вид скалолазания может проводиться свободно или как вид вспомогательного скалолазания.
Подъем с ведущим - это техника скалолазания, при которой ведущий поднимается с веревкой, проходящей через прерывистые анкеры, которые находятся под ним, а не через верхний анкер, как при подъеме с верхней веревкой. Партнер страхует снизу ведущего альпиниста, подавая достаточно веревки, чтобы обеспечить продвижение вверх без чрезмерного провисания. По мере продвижения лидера он использует бегунок и карабины, чтобы вщелкнуть веревку в промежуточные точки защиты, такие как активные кулачки , или пассивную защиту, такую как гайки ; это ограничивает длину потенциального падения. Лидер также может вщелкиваться в предварительно установленные болты . В закрытых спортзалах короткие бегунки могут быть предварительно прикреплены к фиксированным точкам крепления на стене.
В отличие от лазания с верхней страховкой, где альпинист всегда поддерживается якорем, расположенным над ним, лазание с ластами часто включает сценарии, в которых альпинист будет прикреплен к точке под ним. В этих случаях, если альпинист упадет, расстояние падения будет намного больше, чем при лазании с верхней страховкой, и это одна из главных причин, по которой лазание с ластами может быть опасным. Фактор падения — это отношение высоты падения альпиниста к длине веревки, доступной для поглощения падения. Чем выше фактор падения, тем больше силы возлагается на альпиниста, поскольку веревки замедляют его. Максимальный фактор падения равен 2. Часто советуют, чтобы альпинисты, которые интересуются лазанием с ластами, учились у опытных альпинистов и участвовали в тренировках, прежде чем самостоятельно лазать с ластами.
Альпинистская веревка имеет фиксированную длину; альпинист может подняться только на длину веревки. Маршруты, длина которых превышает длину веревки, разбиваются на несколько сегментов, называемых питчами; это известно как многопитчевое восхождение . На вершине питча первый альпинист, который поднимается (также известный как лидер), устанавливает анкер, а затем страхует второго альпиниста (также известного как последователя) до анкера; пока второй альпинист следует по маршруту, выбранному лидером, второй альпинист снимает («очищает») карабины и анкеры, размещенные по пути, чтобы снова использовать их на следующем питче. Во время «очистки» маршрута последователь прикрепляет карабины и анкеры к петлям ремня своей обвязки. Как только оба альпиниста оказываются на верхнем анкере, лидер начинает восхождение на следующий питч, и так далее, пока не будет достигнута вершина маршрута.
В любом случае после завершения маршрута альпинисты могут спуститься вниз пешком, если есть альтернативный путь спуска, или спуститься по веревке.
Процесс восхождения по одно- или многоверёвочным маршрутам, защищённым постоянно закреплёнными болтами и анкерами, вбитыми в скалу, с использованием верёвки и помощи страхующего. В отличие от традиционного скалолазания, спортивное скалолазание подразумевает использование страховки (болтов), закреплённых с помощью электродрелей или на спусковых или постоянных анкерах, которые крепятся к скальным стенам. Это отличается от традиционного скалолазания с болтами.
Традиционное или трэд- альпинизм включает скалолазательные маршруты, на которых защита от падений устанавливается альпинистом во время подъема. Обычно, когда используются шлямбуры, они были установлены на свинец первой группой восхождений. Чаще всего съемное снаряжение, такое как кулачки, шестигранники и гайки, размещается в сужениях или трещинах в скале для защиты от падений, но не для непосредственного содействия подъему. Из-за сложности размещения шлямбуров на свинце, шлямбуры, как правило, размещаются дальше друг от друга, чем во многих спортивных восхождениях. Исторически сложилось так, что крючья (разновидность деформируемого гвоздя) размещались в сужениях в скале вместо шестигранников, гаек и кулачков. Их трудно удалить, и они часто разрушают скалу, что приводит к появлению шрамов от штифтов и множеству несъемных «фиксированных» крючьев на многих старых маршрутах. Их часто используют аналогично шлямбурам, хотя они не такие прочные и по традиции не учитываются при оценке того, является ли маршрут традиционным, спортивным или смешанным, как шлямбуры.
Обычно известное как верхняя страховка , лазание с верхней страховкой — это скалолазание, при котором альпинист страхуется с земли или основания маршрута. Система страховки, напоминающая блок, в которой на вершине подъема создан якорь, через который проходит веревка от страхующего на земле к альпинисту на земле (положение перед началом подъема) . Веревка «убирается», чтобы убрать слабину, когда альпинист движется вверх, поэтому в случае падения альпинист падает с максимально короткого расстояния. Длина падения обычно не превышает метра, но может варьироваться в зависимости от длины маршрута (чем длиннее веревка, тем больше она растягивается при нагрузке) и веса альпиниста по сравнению со страхующим, среди прочего.
Страхование скалолаза сверху маршрута, вывод его наверх для спуска или продолжения движения к следующему участку. Такая же безопасная система восхождения по маршруту, как и верхняя страховка, за исключением того, что страхующий устанавливает анкеры наверху подъема (обычно после того, как лидирует на маршруте, в этом случае скалолаз является «вторым»), чтобы страховать скалолаза либо косвенно (страхующий является частью системы и может быть уязвимым при воздействии неожиданных направлений натяжения и нагрузки веревки), либо напрямую (страхующий не является частью системы, и страховка осуществляется непосредственно от анкеров с использованием либо итальянского узла / узла Мунтера , либо адаптированного использования страховочного устройства), вверх по маршруту сверху. Если были вщелкнуты болты или были сделаны традиционные размещения снаряжения, задача альпиниста собрать и очистить маршрут.
Для успешного восхождения на разные типы скал требуются разные техники.
При скалолазании по трещинам скалолаз поднимается по трещине в скале, используя особые приемы, такие как защемление, выталкивание и откладывание назад. Трещины могут быть разного размера: от меньше ширины пальца до больше человеческого тела. Альпинисты могут защищать руки от острых краев скал с помощью клейкой ленты.
Подъем по стене — это вид скалолазания, при котором скалолазы используют особенности и неровности скалы, такие как карманы для пальцев и выступы, для подъема по вертикальной скальной поверхности.
Подъем по плите, также известный как фрикционный подъем, классифицируется по наклону скалы. Уклон для подъема по плите составляет менее девяноста градусов, и приоритет отдается работе ног. Он также известен как фрикционный подъем, и хотя это может показаться простым, подъем по плите считается одним из самых сложных типов лазания. Популярные приемы подъема по плите — это размазывание, поддержание центра тяжести и высокие ступеньки. Два самых известных места для подъема по плите — Джошуа-Три и Йосемити, но гора Зеркало и Моаб также являются отличными вариантами. Самый сложный маршрут по плите, когда-либо пройденный, — это Криптография, расположенная в Сен-Лу, Швейцария, и пройденная Алессандро Зени. [3] [4] [5]
Сокращение от «одновременный», одновременное восхождение — это когда два скалолаза двигаются одновременно. Псевдоведущий скалолаз размещает снаряжение, которое собирает псевдоведомый. Когда у лидера заканчивается снаряжение, они строят страховочную станцию, где ведомый может присоединиться к ним для обмена снаряжением. Более сильный скалолаз часто является псевдоведомым, поскольку падение ведомого потянет лидера снизу к последней части снаряжения — потенциально разрушительное падение для лидера. Напротив, падение лидера потянет ведомого сверху, что приведет к менее серьезному падению. Большинство скоростных восхождений включают некоторую форму одновременного восхождения, но также могут включать участки стандартного свободного лазания и использование размещенного снаряжения для продвижения (т. е. частичная помощь или подтягивание снаряжения).
В ранней Америке, анасази, живущие на скалах в XII веке, считаются превосходными скалолазами. Ранние европейские скалолазы использовали методы скалолазания, чтобы достичь вершин в своих альпинистских подвигах. В 1880-х годах европейское скалолазание стало самостоятельным занятием вне альпинизма. [6]
Хотя скалолазание было важным компонентом викторианского альпинизма в Альпах , обычно считается, что скалолазание как вид спорта началось в последней четверти девятнадцатого века в различных частях Европы . Скалолазание постепенно превратилось из альпийской необходимости в отдельную спортивную деятельность. С середины девятнадцатого века основатель Альпийского клуба Джон Болл исследовал и сделал известными Доломитовые Альпы. За ним последовали многие другие альпинисты, такие как Пол Громанн , Эдвард Р. Уитвелл, Майкл Иннеркофлер , Анджело Дибона и Тита Пиаз, совершившие множество первовосхождений. [7]
Незадолго до Первой мировой войны в Центральной Европе происходил так называемый «Mauerhakenstreit» (нем.: Великие дебаты о крюках 1911 года) относительно использования вспомогательных средств в скалолазании и альпинизме. Пауль Пройсс и Ганс Дюльфер были главными действующими лицами в этих дискуссиях, которые по сути продолжаются и по сей день. Пройсс пропагандировал чистый стиль скалолазания. Анджело Дибона, с другой стороны, был сторонником безопасности и не был принципиально против крюков. Когда Луис Тренкер спросил, сколько крюков он забил в общей сложности за свою жизнь, Дибона ответил: «Пятнадцать, шесть из них на северной стене Лалидерер, три на Одштайне, два на Кроз дель 'Альтиссимо, один на Айнсере и остальные на других сложных восхождениях». [8] [9] [10]
Скалолазание с помощью ИТО , скалолазание с использованием оборудования, которое действует как искусственная опора для рук или ног, стало популярным в период 1920–1960 годов, что привело к восхождениям в Альпах и долине Йосемити , которые считались невозможными без таких средств. Однако методы скалолазания, оборудование и этические соображения неуклонно развивались. Сегодня свободное скалолазание , скалолазание с использованием зацепок, сделанных полностью из натурального камня, при использовании снаряжения исключительно для защиты, а не для движения вверх, является самой популярной формой спорта. С тех пор свободное скалолазание было разделено на несколько подстилей скалолазания в зависимости от конфигурации страховки .
Со временем были созданы системы оценок , позволяющие более точно сравнивать относительную сложность скалолазания.
3 августа 2016 года Международный олимпийский комитет (МОК) официально объявил, что спортивное скалолазание станет медальным видом спорта на летних Олимпийских играх 2020 года. [11] Дебют этого вида спорта был отложен на 2021 год из-за COVID-19 . [12]
Сообщества скалолазов во многих странах и регионах разработали собственные системы оценки маршрутов. Рейтинги или степени фиксируют и передают согласованные оценки сложности. Системы оценок по своей природе субъективны, и между двумя подъемами одинаковой степени сложности можно увидеть различия в сложности. Следовательно, могут возникать разногласия, возникающие из-за физиологических или стилистических различий между скалолазами. Практика оценки подъема ниже его фактической сложности известна как « сэндбэггинг» .
Наиболее часто используемые системы рейтингов в Соединенных Штатах — это Yosemite Decimal System и Hueco V-scale boulderring grade. Текущие диапазоны для скалолазных маршрутов составляют от 5.0 для легких маршрутов для новичков до 5.15 для маршрутов мирового класса и V0–V17 соответственно. Поскольку предел человеческих возможностей скалолазания еще не достигнут, ни одна из систем рейтингов не имеет определенной конечной точки, и поэтому они подлежат пересмотру. [13]
Рейтинги учитывают множество факторов, влияющих на маршрут, таких как уклон подъема, количество и качество доступных опор для рук, расстояние между опорами, простота размещения страховки и необходимость сложных технических маневров. Обычно рейтинг самого сложного движения на стене будет рейтингом всего подъема. Хотя высота маршрута, как правило, не считается фактором, длинная серия непрерывных сложных движений часто заслуживает более высокой оценки, чем одиночное движение той же технической сложности. Например, подъем с несколькими движениями 5.11 без отдыха может быть оценен как 5.12.
По мере того, как маршруты или проблемы для скалолазания становятся сложнее, скалолазы учатся развивать навыки, которые помогают им проходить подъемы чисто. Существует несколько техник для рук и ног, а также терминов для движений, которые объединяют их. Для закрытых спортзалов постановщики маршрутов визуализируют и создают маршруты для скалолазов, размещая различные виды зацепок в определенных частях стены под определенными углами, поскольку они хотят, чтобы скалолазы использовали определенные техники.
Кувшин: большой открытый контейнер. Обычно в форме буквы V.
Слопер: Отрицательное плавное удержание, обычно в форме шара или полумесяца.
Карманы: Отверстие, в котором достаточно места, чтобы просунуть внутрь один или два пальца. [14]
Horn: Выступающая зацепка, которая обычно гладкая, как слопер. Их держат, обхватив зацепку рукой или всей ладонью. Чем больше площадь поверхности на этой зацепке, тем лучше.
Щипок: Щипок можно использовать как вертикально, так и горизонтально. При щипковом захвате используются мышцы между указательным и большим пальцами. [14]
Обжим/Кримпер: Обжимной захват позволяет скалолазам хвататься за края кончиками пальцев; пальцы выгибаются.
Arête: Острый угол или вертикальный край [14]
Объем: Объемы — это деревянные или стекловолоконные конструкции, которые поддерживаются скалодромом. Обычно это гигантские призмообразные элементы, которые вводятся для изменения динамики стены. В Европе большие скалодромные зацепы можно считать объемами, в то время как в США фактический объем поверхности стены изменяется на объем.
Трещина: щель между двумя противоположными стенами, в которую альпинист может просунуть пальцы, кулак или другие части тела, чтобы подтянуться.
Занятия скалолазанием в помещении проводятся в зданиях на искусственных скальных конструкциях. Это позволяет заниматься скалолазанием в любую погоду и в любое время дня. Скалолазы занимаются скалолазанием в помещении, чтобы улучшить свои навыки и технику, а также для общих упражнений или развлечения. Закрытые скалодромы обычно предоставляют веревочные установки и гарантируют, что новые скалолазы знают безопасные методы.
Подъемы на открытом воздухе обычно происходят в солнечные дни, когда зацепы сухие и обеспечивают наилучшее сцепление, но скалолазы также могут попытаться подняться ночью или в неблагоприятных погодных условиях, если у них есть соответствующая подготовка и снаряжение. Однако ночное восхождение или восхождение в неблагоприятных погодных условиях увеличит сложность и опасность на любом маршруте восхождения.
Большинство скалолазов предпочитают носить специализированные резиновые скальные туфли , которые часто меньшего размера, чем их обычные уличные туфли, чтобы улучшить чувствительность к постановке стопы и использовать тесноту в своих интересах. Альпинистская магнезия (MgCO3 ) обычно используется в качестве сушильного агента для минимизации потоотделения рук. Большая часть другого снаряжения носит защитный характер.
Скалолазание по своей сути опасно, поэтому, чтобы свести к минимуму возможные последствия падения, скалолазы используют защиту . Самым основным защитным снаряжением является альпинистская веревка . Пионеры скалолазания прикрепляли веревку к себе; в случае падения веревка обычно наносила травму скалолазу в надежде, что это предотвратит смерть. С развитием технологий появилась специализированная обвязка , карабины , которые используются для вщелкивания в страховочные и спусковые анкеры, а также соединительное снаряжение, и страховочные устройства , которые используются для ловли падающего скалолаза, удержания или спуска скалолаза и для спуска по веревке. В конечном итоге, размещение болтов с использованием оттяжек привело к росту спортивного скалолазания .
Традиционные альпинисты разработали подпружиненное кулачковое устройство , которое позволяло более широкому спектру стилей скалолазания быть адекватно защищенными по сравнению с клиньями и шестигранниками . Традиционно использовались крючья , однако в большинстве областей защита, которая повреждает скалу, не приветствуется. Большинство альпинистов предпочитают носить специализированный скальный шлем , чтобы защитить себя от падающих камней или оборудования или травм головы от столкновения со скалами. [15]
Травмы при скалолазании в основном являются спортивными травмами , которые возникают из-за перегрузки или падений. Однако травмы из-за падений встречаются относительно редко; подавляющее большинство травм возникают из-за перегрузки, чаще всего в пальцах, локтях и плечах. [16] Такие травмы часто не хуже, чем разорванные мозоли, порезы, ожоги и синяки. Но симптомы перегрузки, если их игнорировать, могут привести к необратимому повреждению, особенно сухожилий, сухожильных влагалищ, связок и капсул.
Чтобы помочь решить эти проблемы, на рынке представлено множество продуктов, специально предназначенных для скалолазов. Например, тейпирование пальцев и локтей для предотвращения травм является обычной практикой, и существуют различные продукты и методы тейпирования. [17]
Иллюстрированные фототопографические карты широко используются в скалолазании. Многие из них можно найти в путеводителях по скалолазанию и альпинизму, например, в путеводителях Rockfax [18] или British Mountaineering Council . [19] Полноцветные фототопографические карты заменили предыдущее поколение текстовых путеводителей, которые были проиллюстрированы схемами, нарисованными от руки. Использование дронов помогло улучшить качество изображений многих скал. [20]
Некоторые районы, которые популярны для скалолазания, например, в Соединенных Штатах и Австралии , также являются священными местами для коренных народов. Многие такие коренные народы предпочли бы, чтобы скалолазы не поднимались на эти священные места, и сделали эту информацию хорошо известной скалолазам. Хорошо известным примером является скальное образование, которое американцы назвали Национальным памятником Башня Дьявола . [21] Культурные проблемы коренных американцев также привели к полному закрытию скалолазания на Кейв-Рок на озере Тахо , [22] Долине Монументов , Шипроке и Каньоне де Шелли . [23]
Скалолазание иногда может затрагивать места наскального искусства . Потенциальная угроза этим ресурсам привела к ограничениям на скалолазание и закрытию таких мест, как Hueco Tanks , Техас , [24] и части Национального заповедника City of Rocks , Айдахо .
В Австралии монолит Улуру (Айерс-Рок) является священным для местных коренных общин, и восхождение на него запрещено. [25] В других местах Австралии многие ранее популярные маршруты для скалолазания в таких районах, как Грампианс и Арапилс, были закрыты или частично закрыты из-за проблем, связанных с культурой коренных народов.
Коренные народы — не единственные культуры, которые возражают против восхождения на определенные скальные образования. Профессиональный скалолаз Дин Поттер спровоцировал большой скандал, когда он проигнорировал давно принятую конвенцию, чтобы покорить Delicate Arch в 2006 году, что привело к появлению строгих новых правил скалолазания в Национальном парке Арчес . [26]
На частной земле находится много значительных выходов скал. Некоторые люди из сообщества скалолазов были виновны в незаконном проникновении во многих случаях, часто после передачи права собственности на землю и отзыва предыдущего разрешения на доступ. В США сообщество скалолазов отреагировало на закрытие доступа, создав Фонд доступа . Это «организация по защите прав, которая сохраняет открытыми скальные районы США и сохраняет скалолазную среду. Пять основных программ поддерживают миссию на национальном и местном уровнях: государственная политика, управление и сохранение (включая гранты), низовой активизм, образование скалолазов и приобретение земли». [27] В Великобритании Британский совет по альпинизму представляет скалолазов и их интересы в общественном доступе к скалам, утесам и валунам. В Европе в разных странах действуют разные правила относительно прав землевладельцев и скалолазов. [28]
Хотя многие альпинисты придерживаются принципов «минимального воздействия» и « не оставлять следов », скалолазание иногда наносит вред окружающей среде. К распространенным экологическим повреждениям относятся: эрозия почвы , разрушение скальных образований, накопление мела, мусор, заброшенные болты и веревки, человеческие экскременты, проникновение чужеродных растений через семена на обуви и одежде, а также повреждение местных видов растений (особенно тех, которые растут в трещинах и на уступах, поскольку их часто намеренно удаляют во время разработки новых маршрутов с помощью процесса, обычно называемого очисткой) . [29]
Внедрение фиксированных анкеров и болтов в скалолазательных районах привело к долгосрочным изменениям в ландшафтах. Бурение и установка анкеров и болтов способствовали деградации скал, что влияет на визуальную привлекательность и экологическую стабильность скалолазного участка. Внедрение оборудования для обеспечения безопасности в природные ландшафты — это практика, которая может сильно изменить или повлиять на экосистему, зависящую от структуры. Засушливые ландшафты, которые часто желательны для скалолазания, обычно имеют хрупкую динамику почвы, которая может быть легко нарушена деятельностью человека. Популярные скалолазные районы были значительно изменены из-за неизбирательного изменения ландшафта. Практика « не оставлять следов » — это то, чего нельзя достичь без надлежащего знания того, каких типов следов следует избегать. [30]
Чистое скалолазание — это стиль скалолазания, который стремится свести к минимуму некоторые эстетически вредные побочные эффекты некоторых техник, используемых в традиционном скалолазании , и, что чаще всего, облегчить скалолазание , избегая использования такого снаряжения, как крючья, которые повреждают скалу.
Скалолазание также может помешать гнездованию хищных птиц , поскольку эти два вида деятельности часто происходят на одних и тех же крутых скалах. Многие управляющие землями, занимающимися скалолазанием, вводят закрытие на сезон гнездования скал, которые, как известно, используются охраняемыми хищными птицами , такими как орлы , соколы и скопы . [31]
Многие не-альпинисты также возражают против появления меловых отметок, якорей, болтов и строп на видимых скалах. Поскольку эти объекты невелики, визуальное воздействие можно смягчить, выбрав нейтральные, соответствующие скалам цвета для болтовых подвесок, строп и мела. Использование определенных типов альпинистского снаряжения вообще запрещено на некоторых скалах из-за риска повреждения скальной поверхности. В таких случаях альпинисты используют узловатые стропы и веревки для страховки при восхождении .
Blowtorching — это еще одно воздействие, вызванное скалолазанием, которое влияет на сами скалы. Blowtorching — это когда альпинист использует паяльную лампу, чтобы высушить зацепки на мокром маршруте. Это в основном происходит в районах, где условия для скалолазания, как правило, влажные. Blowtorching не только вредит самой скале и может нанести непоправимый ущерб, но и оставляет очень большой след ожога, против которого большинство не-альпинистов возражали бы.
Наиболее значимая форма вандализма, напрямую связанная с альпинистами, — это изменение поверхности скалолазания с целью сделать ее более удобной для скалолазов.
Сегодня обвинение в вандализме в скалолазании чаще всего является разногласием с управляющими земельными участками по поводу целесообразности бурения и установки постоянных болтов и других анкеров. Хотя новые фиксированные анкеры редко устанавливаются альпинистами, повторяющими восхождение, их зависимость от существующих фиксированных анкеров приводит к разнице между жизнью и смертью. Однако существующие анкеры остаются на скалолазной конструкции в течение длительного времени, и в случаях, когда было установлено старое или неподходящее оборудование, могут оставлять постоянные пятна на поверхности скалы. Из-за постоянного характера фиксированных анкеров они были запрещены Законом о дикой природе. Однако в 1990 году Лесная служба и Целевая группа выступили с предложением изменить правила таким образом, чтобы фиксированные анкеры были разрешены, но по-прежнему регулировались в диких районах. Эти улучшения привели к защите как альпинистов, так и Закона о дикой природе. [32]
{{cite web}}: CS1 maint: unfit URL (link){{cite book}}: CS1 maint: location missing publisher (link)
