Стиль одежды power, зародившийся во второй половине 1970-х годов и получивший развитие в 1980-х годах, представляет собой модный стиль, позволяющий женщинам утвердить свой авторитет в профессиональной и политической среде, где традиционно доминируют мужчины.
Термин power clothes относится к стилю моды, типичному для деловой и политической среды 1970-х и 1980-х годов. Сегодня выражение «power clothes» больше не используется повсеместно, но стиль все еще популярен. Power clothes возник в Соединенных Штатах во второй половине 1970-х годов. Power clothes можно проанализировать с помощью визуальной социологии , которая изучает, как мода действует в отношениях между социальными системами и переговорах о власти. [1]
Концепция одежды власти приобрела популярность благодаря руководствам Джона Т. Моллоя «Одевайся для успеха» (1975) и «Женщины: одевайся для успеха» (1977), которые предлагают гендерно-специфический профессиональный дресс-код . Руководства Моллоя были адресованы новому типу женщин-работниц, входящих в типично мужскую среду, и рекомендовали юбочный костюм как «униформу», которая поможет им обрести авторитет, уважение и власть на работе. [2]
Первоначально стиль power dressing состоял из консервативного стиля, напрямую напоминающего мужской гардероб, включая строгие костюмы, пиджаки с подкладкой на плечах, водолазки и юбки длиной до колена. В униформе power dressing женское тело делилось на две части: верхняя часть была закрыта пиджаком, чтобы не подчеркивать грудь, нижняя часть была закрыта юбкой, которая напоминала о женственности. [3] Эти наряды обычно сочетались с женственными аксессуарами, такими как шелковые шарфы и сдержанные украшения, такие как броши и жемчужные ожерелья. Сложные узоры, такие как цветочные принты, были отвергнуты в пользу полосок, гусиных лапок и клеток. Что касается цветов, то обычно предпочитали сдержанные, нейтральные оттенки, такие как синий, черный, темно-синий и серый, а не яркие или пастельные цвета, такие как фиолетовый, красный и розовый.
Истоки стиля power dressing можно найти в костюме Chanel 1920-х годов. Костюм Chanel состоял из обтягивающей юбки и шерстяного жакета без воротника на пуговицах, обычно с отделкой тесьмой, металлическими пуговицами и приталенными рукавами. [4]
Этот костюм представлял собой поворотный момент в том, как одеваются женщины. Фактически, это был самый первый профессиональный костюм, специально задуманный для женщин, который позволял им выглядеть современно и женственно, чувствуя себя комфортно. Он включал в себя традиционно мужские элементы, которые придавали женщинам очень авторитетный вид, но в то же время оставлял место для утонченного и изысканного образа. [5] Самым важным новшеством костюма Chanel было то, что он был намеренно разработан с учетом меняющегося образа жизни женщин, которые во время и после Первой мировой войны медленно входили в ранее чисто мужскую среду. Этот костюм побуждал женщин пытаться достичь своих профессиональных целей, предоставляя им комфорт и мобильность, соответствующие их независимому и активному образу жизни. По словам историка костюма Гарольда Кода [6], костюм Chanel позволял женщинам того времени десексуализировать свой женственный облик и иметь более мужественный вид, чтобы быть принятыми как равные в профессиональной сфере.
Дизайн наплечников Клода Монтаны также считается определяющим фактором эпохи строгой одежды 1980-х годов. [7]
Только когда достаточное количество женщин четко утвердилось как авторитетное лицо в рабочей среде, стало возможным обновить женский костюм: больше никаких феминизированных подражаний мужской профессиональной одежде, но костюмы, отличающиеся по ткани, крою, цвету и орнаменту, помогающие женщинам демонстрировать как свою власть, так и свою женственность. Ношение костюма не представляло собой попытку слиться с мужчинами, а было попыткой выделиться и определить четкое визуальное присутствие. [8] Фактически, только во второй половине 1980-х годов в «силовой униформе» появились более женственные предметы одежды. Например, блузки носили с замысловатыми шейными платками с эффектом галстука, сделанными из шелкового или полиэстерового атласного платка.
Дискурс о силовой одежде сыграл важную роль в формировании нового типа работающей женщины, появившегося в обществе в то время. Понятие карьеристки вошло в современное общество, когда женщины достигли высоких должностей, которые ранее были предназначены для мужчин. С помощью вдохновляющей самопрезентации, такой как силовые костюмы, женщины пытались пробиться сквозь стеклянный потолок . Развитие силовой одежды сыграло решающую роль в привлечении внимания общественности к женщинам, занимающим руководящие или деловые должности. Это послужило способом создания их имиджа и сделать их узнаваемыми в глазах общественности. Женщины увидели в этом новом стиле одежды способ отстраниться от классического женского значения моды, в основном связанного с эстетикой и легкомыслием.
Стиль одежды Power Dressing определяет силу на уровне тела, передавая послание о женщинах и их профессии, одновременно заключая в себе нечто о самоуважении и уверенности в себе. [9]
Одной из главных целей power clothes было снижение сексуальности женского тела для завоевания авторитета на рабочем месте. По словам Энтвистла, [10] в западной культуре женское платье считается более сексуальным, чем мужское. Женское тело исторически ассоциировалось с природой, воспитанием и воспроизводством, что может быть проблематичным на большинстве рабочих мест, где проявление такой сексуальности считается неуместным.
По мнению некоторых социологов и психологов, основная функция, по которой большинство женщин выбирают одежду и аксессуары, — выглядеть сексуально привлекательными, чтобы привлечь партнера. Феминистки и даже Фрейд выступили против этой теории, поскольку было хорошо замечено, что и мужчины, и женщины получают удовольствие от того, что на них смотрят другие, а также получают удовольствие от того, что смотрят на других в сексуальном контексте. Однако только женское тело остается чрезмерно сексуализированным в культурном плане. [11]
Таким образом, силовая одежда пытается уравновесить естественную женственность женщины и ее врожденную сексуальность с целью предотвращения неверного сексуального толкования через ее одежду, которое в противном случае могло бы иметь место. [12]
.jpg/1280px-Margaret_Thatcher_stock_portrait_(cropped).jpg)
Символами стиля «власть в одежде» как нового модного явления стали такие публичные личности, как Маргарет Тэтчер , Хиллари Клинтон , Мишель Обама и многие другие. [13] Маргарет Тэтчер, прежде всего, была одной из первых, кто впитал дух «властных костюмов» [14] [15] [16] и имела «репутацию оригинальной женщины, одевающейся «власть в одежде». [17] Ее личный стиль, по словам Vogue, был переосмыслен в соответствии с предложениями Моллоя, чтобы сделать ее внешний вид соответствующим роли премьер-министра. [ необходима цитата ]
Стиль Маргарет Тэтчер устанавливает правила того, как должны одеваться женщины-политики, что является консервативным, сильным, но в то же время женственным образом. [18] Ее типичные деловые костюмы состояли из юбки с широкими плечами , блузки с бантом и сумочки Asprey , которая, благодаря ей, стала знаменитой. Ее фирменный стиль должен был быть выражен в очень известном жемчужном ожерелье. [19] Она смогла проложить путь всем тем мотивированным карьерой женщинам, которые пытались добиться успеха в мире, где доминируют мужчины, и, как и она, они могли найти поддержку в одежде и аксессуарах, чтобы демонстрировать власть и силу. Хиллари Клинтон является современной иконой властного стиля в одежде: со своими брючными костюмами она является последовательницей стиля Тэтчер. [20]
Основные ссылки на силовую одежду в популярной культуре можно найти в мыльных операх 1980-х годов, таких как «Даллас» (1978–1991) и «Династия» (1981–1989). В этих телесериалах типичные элементы силовой одежды, такие как накладные плечи и бижутерия, легко узнаваемы. В «Далласе» вместе с типичными чертами силовой одежды можно было увидеть более яркие цвета. Это телешоу способствовало возвращению сильных цветов, таких как фуксия-розовый, морская зелень, пурпурный, королевский синий и красный в женский гардероб. Также в этот период были пересмотрены женская мода и деловая обувь, изменив острые носки и каблуки-шпильки, популярные в 1950-х и начале 1960-х годов, на некоторые модные туфли, покрытые белым атласом или холстом и окрашенные в любимый цвет клиента. [21]
Working Girl : В этом фильме стиль одежды power воплощается в образах Кэтрин, супербосса, и Тесс, секретарши. Кэтрин символизирует модель деловой элегантности в шелковом жакете без воротника серого цвета с подбитыми плечами. Ее стиль демонстрирует важные черты стиля одежды power, но она также носит яркие красные платья, символ власти и уважения. Тесс стилистически противоположна. Она адаптирует стиль одежды power к своему личному стилю, делая его более женственным. Например, во время деловой коктейльной встречи Тесс надевает длинное черное блестящее платье и темно-коричневую шубу, привлекая внимание людей. Тесс — «первая женщина […], которая одевается как женщина, а не так, как женщина подумала бы, что мужчина будет одеваться, если бы он был женщиной» . [22] Напротив, у других секретарей в фильме другой стиль. Они выглядят как молодые и энергичные девушки, а их одежда является примером довольно безвкусных нарядов, включая куртки с леопардовым принтом, черные полосатые колготки и просторную верхнюю кожаную одежду, которую часто носят с яркими серьгами-кольцами или полностью золотыми аксессуарами.
Железная леди : Фильм рассказывает историю британского политика и иконы власти, одевающей Маргарет Тэтчер. Начиная с ее юности и проходя через всю ее жизнь, он показывает ее трансформацию, чтобы стать первой британской женщиной-премьер-министром. [23]
