Дублет (/ˈdʌblɪt/; [1] происходит от итал. giubbetta [2] ) — это мужская облегающая куртка , которая имеет форму и прилегает к телу мужчины. Эту одежду носили в Испании и распространили в остальной части Западной Европы с позднего Средневековья до XVII века. До конца XV века дублет обычно носили под другим слоем одежды, таким как платье, мантия или упелянд , когда он находился на публике. В XVI веке его покрывали курткой . Женщины начали носить дублеты в XVI веке, [3] и эта одежда позже превратилась в корсет и корсет. Дублет был длиной до бедра, до бедра или до талии и надевался поверх рубашки или панталон.
Как и его предок пурпуэн , дублет использовался солдатами [4] в 15-м и 16-м веках для облегчения ношения бригандины , нагрудника , кирасы и плакарта, которые должны были врезаться в талию, чтобы перенести вес с плеч на бедра. Однако он отличается от пурпуэна тем, что застегивается на шнуровку, а не на пуговицы, и не имеет той же формы и покроя. Пуговицы возвращаются в 16-м веке.
В XVI веке он мог иметь корсаж спереди. К 1520-м годам края дублета чаще встречались по центру спереди. Затем, как и многие другие изначально практичные предметы в истории мужской одежды, с конца XV века он стал достаточно сложным, чтобы его можно было увидеть отдельно.
На протяжении 250 лет своего использования дублет служил одной и той же цели: придавать модную форму того времени, чтобы добавлять набивку телу под доспехами во время войны, поддерживать чулки , обеспечивая завязки, и обеспечивать тепло телу. Единственное, что изменилось в дублете за всю его историю, это его стиль и покрой.
Дублет произошел от стеганой одежды XIV века, которую носили под доспехами и которая называлась пурпуэн (purpoint) , и которая была похожа на акетон .
Несмотря на сохранение того же силуэта, что и у пурпуэна, дублеты начала XV века имеют некоторые заметные отличия, такие как рукава-фонарики и отсутствие простегивания. Позже, в XV веке, дублет со временем изменил форму, и каждая страна разработала свой собственный стиль. В течение периода Тюдоров модные дублеты оставались облегающими с мешковатыми рукавами и сложным поверхностным декором, таким как гвоздики (узоры небольших разрезов на ткани), косые черты, вышивка и накладная тесьма. Мужской дублет носили поверх рубашки, и иногда он был без рукавов или имел узкие или съемные рукава. Он был сделан либо из шерсти, либо из кирзы , которая представляла собой грубый холщовый материал, смешанный с шерстью. [5] До 1540 года дублеты имели шнурки, которые позволяли привязывать к нему чулки . [5]
В Англии в начале эпохи Возрождения хороший дублет прослужил бы не менее двух лет, но многие люди сообщали, что их дублеты распадались всего через четыре месяца. [5] Предметы костюма были подходящими для подарков на Новый год среди аристократии. В 1574 году Гилберт Тальбот подарил своему отцу, графу Шрусбери , надушенный дублет. [6]
В 1536 году вышивальщик Уильям Ибгрейв вышил инициалы Джейн Сеймур жемчугом и изумрудами, чтобы украсить дублет Генриха VIII . [7] Ему заплатили за вышивку и раскрой дублетов Эдуарда VI в 1553 году. [8] В ранний елизаветинский период мужские дублеты подбивались на животе напыщенным покроем в виде «дутого голубя» или « горошка ». [9] Притачивание рукавов на плече было замаскировано декоративными крыльями , накладками или пикадилями , а короткие юбкообразные пеплумы или пикадили закрывали талию чулок или бриджей . Подбивка постепенно снова вышла из моды, и дублет стал облегающим с глубокой V-образной линией талии.
Портной Елизаветы I , Уолтер Фише , впервые сшил ей дублет в 1575 году из желтого атласа, украшенного серебряным кружевом. Такие писатели елизаветинской эпохи, как Филипп Стаббс, критиковали эту моду, поскольку дублеты были «видом одежды, подходящей только для мужчин». Другой стиль верхней одежды, модный для женщин с 1580-х годов, сначала известный как «пара квадратных тел» из-за стиля выреза горловины, стал называться дублетом, хотя эта одежда не застегивалась на пуговицы спереди. [10]
В ноябре 1590 года африканскому слуге при шотландском дворе был подарен дублет из переливающейся или «переливающейся» испанской тафты с 48 пуговицами, с бриджами из оранжевого бархата и шляпой из желтой тафты. [11] В качестве подарка на Новый год Елизавете I в январе 1600 года Элизабет Бриджес , фрейлина, преподнесла дублет из сетчатого батиста, подстриженного и отделанного белой вязкой, украшенной серебром. [12]
К XVII веку дублеты стали иметь короткую талию. Типичный рукав этого периода был широким и разрезным, чтобы показать рубашку под ним; более поздний стиль был широким и с вставками или разрезным до локтя и облегающим ниже. Декоративные кончики лент продевались через люверсы на бриджах и талии дублета, чтобы удерживать бриджи на месте, и завязывались в сложные банты.
Джеймс Хэй, 1-й граф Карлайл, писал о плотно облегающих костюмах, которые носили артисты в английских придворных масках , мода была в том, чтобы «казаться очень узким в талии, я помню, как его приподнимали с земли обеими руками, пока портной изо всех сил застегивал мой камзол». [13]
Дублет окончательно вышел из моды в середине XVII века, когда Людовик XIV Французский и Карл II Английский ввели придворный костюм для мужчин, состоящий из длинного сюртука , жилета , галстука , парика и бриджей — предка современного костюма .
