Модный активизм — это практика использования моды в качестве средства для социальных, политических и экологических изменений. Этот термин неоднократно использовался в работах дизайнеров и ученых Линды Гроуз , Кейт Флетчер, Матильды Там , Кирси Ниинимяки, Ани-Лизы Хиршер, Зои Романо и Орсолы де Кастро, поскольку они ссылаются на системные социальные и политические изменения посредством моды. [1] [2] [3] [4] Этот термин также используют некоторые модельеры, одним из которых является Стелла Маккартни . [5] Зрелище модного активизма как уличного протеста также было темой показов на парижском подиуме . Этот термин использует Селин Семан , соучредитель фонда Slow Factory.
Согласно Google Ngram Viewer , популярность этого термина взлетает в 1990-х годах, хотя сигнализация активизма посредством одежды практиковалась гораздо дольше. В своей книге Dress-codes (2021) ученый-юрист Ричард Томпсон Форд заявил, что одежда разрабатывалась и использовалась с политическими намерениями на протяжении веков, и задокументированные доказательства восходят, по крайней мере, к эпохе Возрождения в западном мире. [6]
Как и в случае с другими формами активизма , цель состоит в том, чтобы продвигать, препятствовать, направлять или вмешиваться в социальные договоренности в одежде, чтобы претендовать на определенную политическую повестку дня, а также влиять на системные изменения в индустрии моды. Он объединяет популярные стили одежды, от одежды и обуви до головных уборов и аксессуаров, с усилиями по внедрению социальных и политических изменений за пределами обозначенных каналов влияния, предлагаемых местной политической системой , таких как голосование.
Область модного активизма охватывает практики, выходящие за рамки модных товаров и модной системы, чтобы активизировать членов общественности для принятия мер в спорных вопросах. То есть, активизм включает в себя повышение осведомленности и гражданскую мобилизацию, а также изменение поведения и подталкивает к экологическому, а также социально-политическому и системному воздействию. [1] [2] [7]
Модный активизм может использоваться как форма протеста , будь то выражение несогласия или поддержки. Однако этот термин может страдать от неточности, поскольку сильно одетые формы несогласия конфликтуют как с термином «мода», так и с термином «активизм». Например, использование традиционной этнической одежды в качестве протеста против «прогрессивной» политики (или колониализма , или всеобщих прав человека , или феминизма ) может не рассматриваться как «мода». Аналогичным образом, отказ от таких традиционных этнических предметов одежды в пользу одежды с западными коннотациями (например, брюк) также может не быть «модой», но при этом быть мощной формой выражения политического несогласия. Другой неоднозначный элемент термина касается причины и следствия ; например, вызывает ли ношение коротких юбок освобождение женщин или является следствием освобождения, уже произошедшего с помощью других, более мощных политических средств.
Модный активизм может иметь место на подиумах и в художественных галереях , но использование этого термина подразумевает одежду, которую носят в повседневной жизни. Повседневные примеры модного активизма в западных обществах варьируются от одежды с символами знака мира , которые были популяризированы в конце 20-го века, [8] использования военной формы в качестве антивоенного активизма среди хиппи в 1960-х годах, шляп « Сделаем Америку снова великой », которые носили сторонники Дональда Трампа во время и после президентской кампании 2016 года, [9] и спорного использования гавайских рубашек среди сторонников движения «Бугалу». [10]
Чарльз Дж. Томпсон утверждает, что модный активизм становится особенно заметным в сталкивающихся противоположностях, например, когда красные шляпы «Сделаем Америку снова великой» и вязаные « Pussyhats » выступают в качестве сталкивающихся социокультурных маркеров противоположных политических взглядов. [11] Эти две противоположные шляпы могут быть примером протестных и явно политических форм одетого активизма. Другие ученые делают акцент на формах модного активизма, которые подчеркивают рефлексию, исправление, заботу о себе и примирение посредством одежды — то, что они называют «тихим активизмом». [12] Этот тип неконфронтационного и конструктивного активизма резонирует с общим подходом крафтивизма и работами Сары П. Корбетт .
Принято считать, что модный активизм — это западное явление, хотя он может принимать наиболее очевидную форму выражения глобальной напряженности. Особенно женская одежда строго контролируется в таких странах, как Афганистан, Иран, Саудовская Аравия и Судан, и это лишь некоторые из них, а в США людей привлекали к суду за выбор одежды. [13] Франц Фанон и Хоми К. Бхабха писали, что одежда используется для ведения переговоров и сопротивления оккупации или колониальным силам ассимиляции как форме гибридности . [14] Нося традиционную одежду, население бросает вызов формированию лояльных колониальных подданных. [15] Ношение символов противоборствующих сторон в глобальных конфликтах также является популярной формой модного активизма, например, этнических или религиозных знаков различия и армейских нашивок. Другим примером может служить российский гимнаст Иван Куляк, который в 2022 году приклеил букву «Z» спереди своего костюма в поддержку российского вторжения в Украину . [16]
Помимо использования дизайнерами, пропагандирующими устойчивость и вовлечение пользователей, этот термин был недавно переосмыслен дизайнером Селин Семан в ее работе с нью-йоркской модной лабораторией Slow Factory. [17] В этом контексте предметы в ее коллекциях использовались как средства модного активизма; ожерелье «Ключ достоинства», с помощью которого люди могут выразить поддержку перемещенным ближневосточным беженцам, шарф «Запрещенный», демонстрирующий всеобщее влияние запрета президента Трампа на въезд мусульман, и куртка «1st Amendment Flight Jacket» в сотрудничестве с Американским союзом защиты гражданских свобод , на которой текст Первой поправки написан на арабском языке, что противостоит росту исламофобии в Соединенных Штатах и преступлениям на почве ненависти против американских мусульман. [18]
Социальные и политические движения всегда были связаны с модой, поскольку одежда является визуальным выражением и посланием движений.
Источник: [19]
Простолюдины Французской революции, рабочий класс 3-го государства, получили название «санкюлоты». Это означало «без штанов» и использовалось для обозначения революционеров-популистов низшего класса из-за их одежды, включавшей длинные брюки вместо аристократических штанов поверх чулок. Они использовали эту моду, чтобы отстаивать свои права и бороться против монархии. Их выбор одежды стал символом новых свобод выражения в социальном, политическом и экономическом плане, которые обещала Французская революция.
1900-е годы стали началом борьбы женщин за свои права, первым из которых было право голоса. В 1913 году 5000 женщин вышли на марш в Вашингтоне, округ Колумбия, требуя права голоса. Суфражистки использовали моду как политический и предвыборный инструмент; она отстаивала их дело, подчеркивая при этом женский внешний вид. Женщины начали носить удобную, облегающую одежду, такую как брюки, которая служила символом нового места женщин в обществе. Другие новые вещи, такие как строгие костюмы с широкой юбкой, стали популярными, поскольку это было практично и респектабельно. Суфражистки были идентифицированы по трем основным цветам, которые они носили на мероприятиях: фиолетовый для верности и достоинства, белый для чистоты и желтый для добродетели.
Рост феминистской власти, а также постоянное разочарование женщин в патриархальной системе (получение права голоса и дискриминация при трудоустройстве) привели к тому, что женщины стали продвигать ее дальше, укорачивая подолы юбок. Мини-юбка была формой женского освобождения и интерпретировалась как форма политического активизма. Мэри Куант приписывают создание первой мини-юбки. Освобождение в 1960-х годах от независимости и сексуальной свободы было выражено через мини-юбку.
Середина 1960-х и 1970-е годы были временем, когда афроамериканцы считались низшей ступенью социальной иерархии, что заставляло их бороться с этой несправедливостью и дискриминацией. Бобби Сил и Хьюи П. Ньютон основали партию «Черные пантеры» в 1966 году для борьбы с расовой дискриминацией. Образ «полностью черный» был униформой партии. Это был способ послать сообщение о гордости и освобождении черных. Он был тонко смоделирован по образцу военной формы: черная кожаная куртка, черные брюки, темные солнцезащитные очки и черный берет. К 1970-м годам почти две трети партии состояли из женщин, переопределявших стандарты красоты для афроамериканок. Они оставляли свои волосы в естественном афро, чтобы выразить свою солидарность и протестовать против конформистских стандартов красоты. Этот тип модного активизма был для них способом внедрить африканские элементы в американское общество.
«Занимайтесь любовью, а не войной» — философия движения хиппи, которая была распространена по всем США в 1960-х годах, помогла распространить послание антивоенной и контркультурной направленности. Как способ выражения своей ненасильственной идеологии, хиппи одевались в красочную одежду, клеш, тай-дай-аут, узоры пейсли и черные повязки. Это стало самоидентификацией хиппи. Эта одежда символизирует жизнь, любовь, мир и неодобрение войны, которые известны и признаны до сих пор. Черные повязки представляли траур по другу, семье, товарищу или члену команды, погибшему во Вьетнамской войне.
На Лондонской неделе моды 1984 года британский модельер Кэтрин Хэмнетт надела футболку с лозунгом «58% не хотят Pershing». Этот протест был ответом на установку американских ядерных ракет в Соединенном Королевстве. Этот протест привлек внимание общественности и призвал к действию.
Популярные предметы одежды часто комментируют политические события. Примеры варьируются от восстания эпохи Возрождения против законов о роскоши до платьев придворных, комментирующих текущие войны, до предметов одежды, являющихся частью женского и транс-освобождения в 20 веке. [20]
Блумеры , одежда , предполагающая неограниченное движение в отличие от сконструированных фигур викторианской эпохи, стали популярными благодаря активисткам за права женщин в 1850-х годах. Они предложили удобную альтернативу тесным платьям, которые носили западные женщины в то время. Получив свое название от своей самой известной защитницы, активистки за права женщин Амелии Блумер , они также стали символом более широкого движения суфражисток и реформы одежды . [21]
Мини-юбка дебютировала в 1964 году и быстро стала оплотом молодежной культуры и неповиновения. [22] Мэри Куант , лондонский дизайнер, ответственная за юбку, стремилась отразить эпоху, которая была «высокомерной, агрессивной и сексуальной». [23] Соответственно, мини-юбка была популярным выбором для независимых и прогрессивных женщин в 1960-х годах. Во время жестоких протестов и событий мая 1968 года во Франции мини-юбка стала символом женской революции и неповиновения. Андре Курреж популяризировал подол во Франции. Хотя ностальгия 1970-х годов привела к возвращению к более традиционным подолам, мини-юбка по сей день остается символом прав женщин и сексуального освобождения.
Футболка с лозунгом была любима активистами с момента ее создания. Подпитываемые духом DIY эпохи панка, подрывные дизайны футболок Вивьен Вествуд вывели эстетику лозунга в мейнстрим в 1970-х годах. В 1979 году дизайнер Кэтрин Хэмнетт запустила лейбл и линию футболок, основанных на концепции « правильного образа жизни »; лозунги на футболках были основаны на центральных сообщениях буддизма . Футболки были «разработаны, чтобы быть основополагающими, заставлять людей думать, а затем, с надеждой, действовать», - сказала Хэмнетт в интервью. [24] В последние годы футболки с лозунгами стали неотъемлемой частью популярной культуры, от подиумов до стадионов. Британский дизайнер Дэниел У. Флетчер организовал сидячую забастовку против Brexit, на которой протестующие были одеты в футболки и толстовки с капюшоном «stay». Многие известные дизайнеры и бренды, такие как Dior , Public School, Everlane и Slow Factory, выпустили лозунги в поддержку прав женщин, прав геев, иммигрантов, беженцев и усилий по охране природы.
Куфия — традиционный черно-белый шарф , который носят на голове или шее. По словам критика дизайна Халы Малак, куфия восходит к доисламскому Шумеру . Первосвященники надевали тюрбаны и рыболовные сети, когда молились о процветающих сезонах рыбалки; интеграция этих двух видов текстиля в конечном итоге привела к классическому узору в виде ажурной сетки, которым известна куфия. После арабского восстания 1936 года куфия стала символом политического восстания и мятежа. Только с приходом Арафата в 1960-х годах шарф стал символом палестинской солидарности. Шарф появился среди многих левых групп и антивоенных организаций. Шарф был присвоен как модный аксессуар на показе Balenciaga 2007 года . Куфия является неотъемлемой частью моды на Западе, хотя мало кто знает о его богатой политической истории. [25] Сегодня Фонд «Кафлаб» работает с художниками и дизайнерами над исследованием и дестигматизацией арабского наследия и идентичности посредством куфии.
Serpica Naro был активистским брендом, созданным миланскими активистами-сетевыми рабочими в 2005 году. [26] Его миссия состояла в том, чтобы проникнуть на Миланскую неделю моды, чтобы устроить протест против условий труда в индустрии моды. Создав бренд, используя выдуманную репутацию японских улиц, активисты сумели убедить организаторов недели моды, что бренд был законным, и добились того, что показ был забронирован в официальном расписании. На подиуме активисты использовали одежду, чтобы критиковать условия труда в модной экономике. [4]
{{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link) CS1 maint: numeric names: authors list (link){{cite book}}: CS1 maint: multiple names: authors list (link)