stringtranslate.com

1795–1820 в западной моде

В начале 1800-х годов женщины носили тонкие прозрачные платья, а мужчины носили брюки и пальто . Рутгер Ян Шиммельпеннинк и его семья, 1801–02, Пьер-Поль Прюдон
Мадам Раймонда де Вернинак работы Жака-Луи Давида , в одежде и кресле в стиле Директории . «Год 7», то есть 1798–99.
Картина французского художника Луи-Леопольда Буальи , изображающая семейную игру в шашки («jeu de dames») , около 1803 г.
Состоятельная семья осторожно пробирается по доске, чтобы избежать грязных улиц Парижа, картина Буальи, 1803 г.

Мода в период 1795–1820 годов в Европе и странах, находившихся под влиянием Европы, увидела окончательный триумф непринужденного или неформального стиля над парчой , кружевом , париками и пудрой начала XVIII века . После Французской революции никто не хотел казаться членом французской аристократии , и люди начали использовать одежду скорее как форму индивидуального выражения истинного «я», чем как чистое указание на социальный статус. [1] В результате сдвиги, произошедшие в моде на рубеже XIX века, предоставили возможность представить новые публичные идентичности, которые также давали представление об их личном «я». Кэтрин Ослестад указывает, как «мода, воплощающая новые социальные ценности, стала ключевым местом противостояния между традицией и переменами». [2]

Что касается женской одежды, то повседневный наряд в стиле юбки и жакета был практичным и тактичным, напоминая женщину рабочего класса. [3] Женская мода следовала классическим идеалам, и жесткие корсеты были заменены на более мягкие, менее костные корсеты. [4] Эта естественная фигура подчеркивалась возможностью видеть тело под одеждой. Видимая грудь была частью этого классического образа, и некоторые характеризовали грудь в моде как исключительно эстетическую и сексуальную. [5]

Эта эпоха британской истории известна как период Регентства , отмеченный регентством между правлениями Георга III и Георга IV . Но самое широкое определение периода, характеризующееся тенденциями в моде, архитектуре, культуре и политике, начинается с Французской революции 1789 года и заканчивается восшествием на престол королевы Виктории в 1837 году. Имена популярных людей, живших в это время, до сих пор известны: Наполеон и Жозефина , Жюльетт Рекамье , Джейн Остин , Перси Биши Шелли , лорд Байрон , Бо Браммелл , леди Эмма Гамильтон , королева Луиза Прусская и ее муж и многие другие. Бо Браммелл представил брюки , идеальный пошив и неукрашенное, безупречное белье как идеалы мужской моды.

В Германии республиканские города-государства отказались от своей традиционной, скромной и практичной одежды и начали перенимать французские и английские модные тенденции платьев-рубашек с короткими рукавами и жакетов-спенсеров . [6] Американские модные тенденции подражали французской одежде, но в сдержанной манере, с шалями и туниками, чтобы справляться с прозрачностью рубашки. [7] Испанские мажоры , однако, восстали против пижонских идеалов французского Просвещения, вернув себе и доработав традиционную испанскую одежду. [8]

К концу восемнадцатого века в моде произошел большой сдвиг, который вышел за рамки изменений просто стиля и коснулся изменений в философских и социальных идеалах. До этого времени стиль и традиции Старого режима препятствовали концептуализации «я». Вместо этого личность человека считалась пластичной; подверженной изменениям в зависимости от того, какую одежду он носил. Однако к 1780-м годам новый, «естественный» стиль позволил внутреннему «я» человека выйти за рамки одежды. [9]

В 1790-х годах появилась новая концепция внутреннего и внешнего «я». До этого времени существовало только одно «я», которое выражалось через одежду. Отправляясь на маскарад, люди носили определенную одежду, поэтому они не могли продемонстрировать свою индивидуальность через одежду. [9] В этот новый «естественный» стиль была включена важность простоты и удобства одежды. Мало того, что был сделан новый акцент на гигиене, но и одежда стала намного легче и ее можно было часто менять и стирать. Даже женщины из высшего класса начали носить укороченные платья в отличие от платьев с длинным шлейфом или кринолинами, которые ограничивали их возможность выходить из дома. Последующий почти застой силуэта вдохновил на то, чтобы вернуть в моду объемы новой отделки и деталей на юбках с тяжелой отделкой. В годы Регентства сложные исторические и восточные элементы обеспечивали роскошные стилистические показы, поскольку такие детали были энергичным средством для демонстративного потребления, учитывая их трудоемкое изготовление, и, следовательно, мощным символом иерархии для высших классов, которые носили эти стили. Этот вид выражения был особенно заметен в обильной отделке, особенно на юбках, где обычным явлением были несдержанные детали, а также детали с обрезанными краями и отделкой по краям.

Женская мода также находилась под влиянием мужской моды, например, приталенные жилеты и пиджаки, подчеркивающие мобильность женщин. Это новое движение к практичности одежды показало, что одежда стала не столько способом исключительной категоризации между классами или полами; одежда должна была соответствовать личной повседневной рутине. [10] Также в этот период времени начала развиваться индустрия модных журналов и журналов. Чаще всего это были ежемесячные (часто конкурирующие) периодические издания, которые позволяли мужчинам и женщинам идти в ногу с постоянно меняющимися стилями. [11]

Влияние промышленной революции

Модная иллюстрация (русский и прусский чепец и мантилья), опубликованная в La Belle Assemblée 1 июля 1814 г.

В конце 18 века одежда в основном продавалась отдельными лавочниками, которые часто были ремесленниками, изготавливавшими товары. Покупатели обычно жили в том же районе, что и магазины, и магазины приобретали популярность благодаря устным рекомендациям своих клиентов, за исключением складов (т. е. любой розничной торговли или оптовой торговли), где продаваемые товары не обязательно были сделаны в магазине. [12] Однако все начало меняться в период перехода к 19 веку. Люди стремились к эффективности и разнообразию; под влиянием промышленной революции улучшение транспорта и внедрение машин в производство позволили моде развиваться еще более быстрыми темпами.

Первая швейная машина появилась в 1790 году, а позже Йозеф Мадерспергер начал разрабатывать свою первую швейную машину в 1807 году, представив свою первую рабочую машину в 1814 году. Появление швейной машины ускорило производство одежды. [12] Однако она не имела широкого социального влияния до 1840-х годов, и одежда полностью изготавливалась вручную в период до 1820 года. Между тем, передовые методы прядения, ткачества и печати на хлопке, разработанные в 18 веке, уже принесли более дешевые, широко доступные моющиеся ткани. Эти прочные и доступные ткани стали популярными среди более широких слоев населения. Эти методы получили дальнейшее развитие с появлением машин. Раньше такие аксессуары, как вышивка и кружево, изготавливались в небольших и ограниченных масштабах искусными мастерами и продавались в их собственных магазинах; в 1804 году Джон Дункан сконструировал машину для вышивания, и люди начали производить эти необходимые аксессуары на фабриках и отправлять продукцию в магазины по всей стране. Эти технические разработки в производстве одежды позволили добиться большего разнообразия стилей; Также стали возможны быстрые изменения в моде. [12]

Промышленная революция соединила Европу и Америку в плане путешествий. Когда Луи Симон впервые прибыл в Америку, он был поражен мобильностью населения и частотой поездок людей в столицу, написав: «Вы нигде не встретите людей, которые никогда не покидали родных мест и чьи привычки полностью местные — нет никого, кто бы не был выше бедности, кто бы не посетил Лондон хотя бы раз в жизни; и большинство из тех, кто может, посещают его раз в год». [12] Новые каналы и железные дороги не только перевозили людей, но и создавали национальные и даже более широкие рынки, перевозя товары, произведенные на фабриках, на большие расстояния. Рост промышленности во всем западном мире увеличил производство одежды, и люди стали больше путешествовать и покупать больше товаров, чем когда-либо прежде. [13]

Коммуникация также улучшилась в эту эпоху. Новые идеи о моде передавались маленькими куклами, одетыми по последнему слову моды, газетами и иллюстрированными журналами; [14] например, La Belle Assemblée , основанный Джоном Беллом , был британским женским журналом, издававшимся с 1806 по 1837 год. Он был известен своими модными иллюстрациями современных мод, демонстрирующими, как женщины одеваются и создают ансамбли. [15]

Изменения в моде

1790-е годы:

1800-е годы:

1810-е годы:

1820-е годы:

Женская мода

1811 танцевальное платье
В Испании некоторые светские дамы восстали против французской моды, одеваясь как махасы , как, например, донья Изабель де Порсель , 1805 год.

Обзор

В этот период модные стили женской одежды основывались на высокой талии под грудью, которая в XX веке получила название силуэта ампир — платья плотно облегали туловище прямо под грудью, свободно ниспадая ниже. В разных контекстах такие стили теперь обычно называют « стилем Директории » (отсылая к правительству Директории во Франции во второй половине 1790-х годов), « стилем ампир » (отсылая к империи Наполеона 1804–1814/1815 годов, а также часто к его «консульству» 1800–1804 годов) или « регентством » (в широком смысле для обозначения различных периодов между XVIII веком и викторианской эпохой). [19] Силуэт ампир и стиль Директории не использовались в то время, когда носили эти стили. [20]

Эти моды 1795–1820 годов сильно отличались от стилей, преобладавших в течение большей части XVIII века и остальной части XIX века, когда женская одежда, как правило, плотно облегала туловище от естественной талии и выше, а ниже имела пышную юбку (часто раздуваемую с помощью юбок- кринолинов , кринолинов , панье , турнюров и т. д.). Женская мода в это время начала следовать классическим идеалам, вдохновленным древнегреческим и римским стилем с его изящными, свободно ниспадающими платьями, которые были собраны или просто подчеркнуты на естественной талии под грудью. Для женщин тяжелые корсеты уступили место празднованию естественной формы. [20] Лифы были короткими с талией, опускающейся чуть ниже груди. Модные ткани, такие как хлопковый муслин, были легкими до такой степени, что были прозрачными, однако, набивные более тяжелые хлопки, шерсть и другие текстильные изделия также были популярны. [21]

Платья

«Утреннее платье» или «Полуплатье», 1817 г.
«Вечернее платье», 1816.

Вдохновленный неоклассическими вкусами, «раздевание» было стилем дня, повседневным и неформальным. Это был тип платья, которое женщина носила с утра до полудня или позже в зависимости от ее общественных обязанностей в этот день. Платья с короткой талией имели мягкие, свободные юбки и часто были сделаны из белого, почти прозрачного муслина , который легко стирался и свободно драпировался, как одежда на греческих и римских статуях. Поскольку ткань прилегала к телу, открывая то, что было под ним, она делала наготу à la grecque центральным элементом публичного зрелища. Атлас иногда носили для вечерней одежды. [22] «Полуплатье» считается тем, как одеваются, выходя в течение дня или встречаясь с гостями. «Полное платье» было тем, что дама носила на официальных мероприятиях, днем ​​или ночью. «Вечернее платье» было уместно только на вечерних мероприятиях. Таким образом, в период 1795–1820 годов женщины среднего и высшего класса часто могли носить одежду, которая не была слишком стесняющей или громоздкой, и при этом считаться одетыми прилично и модно.

Среди женщин среднего и высшего класса существовало основное различие между утренним платьем (которое носили дома днем ​​и утром) и вечерним нарядом — как правило, и мужчины, и женщины переодевались, готовясь к вечерней трапезе и возможным развлечениям. Существовали также и другие градации, такие как дневное платье, прогулочное платье, одежда для верховой езды , дорожное платье, вечернее платье и т. д.

В книге « Зеркало граций, или Костюм английской леди» , опубликованной в Лондоне в 1811 году, автор («Леди выдающегося достоинства») советовала:

Утром руки и грудь должны быть полностью покрыты до горла и запястий. От обеденного часа до конца дня руки, до изящной высоты выше локтя, могут быть обнажены; а шея и плечи открыты, насколько позволит деликатность. [23]

Lady of Distinction также советовала молодым леди носить более мягкие оттенки цвета, такие как розовый, барвинково-голубой или сиреневый. Зрелая матрона могла носить более насыщенные цвета, такие как фиолетовый, черный, малиновый, темно-синий или желтый.

Многие женщины той эпохи отмечали, что если женщина полностью одета, ее грудь и плечи остаются обнаженными, а если она недостаточно одета, то ее вырез доходит до подбородка. [ необходима цитата ]

Силуэт

Из-за важности демонстрации социального статуса, индустрия моды находилась под сильным влиянием общества в эпоху Регентства. Положение человека определялось его богатством, этикетом, семейным положением, интеллектом и красотой. Женщины в финансовом и социальном плане зависели от своих мужей. Единственные социально приемлемые виды деятельности, в которых женщины могли участвовать, были сосредоточены вокруг общественных собраний и моды, важнейшим компонентом которых было посещение вечерних вечеринок. Эти вечеринки помогали строить отношения и связи с другими людьми. Поскольку этикет диктовал разные стандарты одежды для разных мероприятий, были популярны дневное платье, вечернее платье, вечернее парадное платье, бальное платье и различные типы платьев.

Гортензия де Богарне

Женская мода в эпоху Регентства начала радикально меняться. Она популяризировала силуэт ампир, который отличался облегающим лифом и высокой талией. Этот «новый естественный стиль» подчеркивал красоту естественных линий тела. Одежда стала легче и за ней было легче ухаживать, чем в прошлом. Женщины часто носили несколько слоев одежды, как правило, нижнее белье, платья и верхнюю одежду. Сорочка, стандартное нижнее белье той эпохи, не позволяла тонким, прозрачным платьям быть полностью прозрачными. Верхняя одежда, такая как спенсер и пелисса, была популярна.

Силуэт ампир был создан в конце 18-го века и примерно в начале 19-го века и относился к периоду Первой Французской империи. Это принятие было связано с неоклассическим вкусом Франции к греческим принципам. На самом деле, однако, его генеалогия гораздо сложнее. Его впервые носила французская королева, чьей референцией были Карибские острова, а не Греция. [24] Стиль часто носили в белом цвете, чтобы обозначить высокий социальный статус. Жозефина Бонапарт была одной из главных фигур талии ампир, с ее сложными и украшенными платьями ампир. Женщины эпохи Регентства следовали стилю ампир вместе с той же тенденцией завышенной талии, что и французский стиль, даже когда их страны находились в состоянии войны. Начиная с 1780-х и начала 1790-х годов, женский силуэт стал тоньше, а талия поползла вверх. После 1795 года талия резко выросла, а окружность юбки еще больше уменьшилась. Несколько лет спустя Англия и Франция начали демонстрировать фокус на стиле высокой талии, и это привело к созданию стиля ампир.

Француженка в 1808 году; этот стиль часто дополнялся шалью или похожей накидкой, или коротким жакетом «Спенсер», поскольку платья были легкими и оставляли много открытого пространства.

Стиль зародился как часть неоклассической моды , возрождая стили греко-римского искусства, которые изображали женщин, носящих свободные прямоугольные туники, известные как пеплос , которые подпоясывались под грудью, обеспечивая поддержку женщинам и прохладный, удобный наряд, особенно в теплом климате. Силуэт ампир определялся линией талии, которая располагалась прямо под грудью. Силуэт ампир был ключевым стилем в женской одежде в эпоху Регентства. Платья обычно были легкими, длинными и свободно сидели, они были обычно белого цвета и часто были прозрачными от щиколотки до чуть ниже лифа, который сильно подчеркивал тонкий подол и завязывался вокруг тела. Длинная прямоугольная шаль или накидка, очень часто простого красного цвета, но с декорированной каймой на портретах, помогала в холодную погоду и, по-видимому, накидывалась на живот, когда сидела, для чего были предпочтительными полулежачие позы. Платья имели облегающий лиф, и это создавало видимость высокой талии.

Стиль то появлялся, то исчезал в моде на протяжении сотен лет. Форма платьев также помогала удлинять тело. Одежду также можно было задрапировать, чтобы максимально подчеркнуть бюст. Обычно использовались легкие ткани для создания струящегося эффекта. Кроме того, ленты, пояса и другие декоративные элементы использовались для подчеркивания талии. Платья в стиле ампир часто имели низкий вырез и короткие рукава, и женщины обычно носили их как на официальных мероприятиях. С другой стороны, дневные платья имели более высокий вырез и длинные рукава. Шемизет был основным предметом одежды для модных дам. Хотя теперь появились различия между платьями и мантиями, высокая талия не изменилась.

Прически и головные уборы

Миниатюрный портрет русской дамы, русская школа, ок. 1800 г.
Портрет Каролины Мюрат и ее дочери Летиции, написанный в 1807 году Элизабет Виже-Лебрен . Мадам Мюрат носит официальный красный шлейф придворного платья поверх платья с высокой талией.

В этот период классическое влияние распространилось и на прически. Часто на лоб и уши надевали массу кудрей, а длинные волосы сзади собирали в свободные пучки или узлы Психеи, вдохновленные греческими и римскими стилями. К концу 1810-х годов волосы спереди разделяли по центру и носили тугими локонами над ушами. [17] Такие авантюрные женщины, как леди Каролина Лэмб, носили короткие стрижки «à la Titus », Journal de Paris сообщал в 1802 году, что «более половины элегантных женщин носили волосы или парики « à la Titus », многослойную стрижку, обычно с некоторыми свисающими прядями. [25]

В «Зеркале граций» выдающаяся дама пишет:

Теперь, легкие локоны, блестящая коса, струящийся локон, ограниченный старинным гребнем или шило, дают изящные образцы простого вкуса современной красоты. Ничто не может соответствовать более элегантно свободной драпировке нашего недавно принятого классического одеяния, чем эта неукрашенная прическа природы. [26]

Консервативные замужние женщины продолжали носить льняные шапочки , которые теперь имели более широкие поля по бокам, чтобы прикрывать уши. Модные женщины носили похожие шапочки для утреннего (домашнего) ношения. [27]

Впервые за столетия респектабельные, но смело модные женщины выходили из дома без шляпы или чепца , что ранее часто ассоциировалось с проститутками. Однако большинство женщин продолжали носить что-то на голове на улице, хотя они начали прекращать делать это в помещении в течение дня (а также для вечернего выхода). Старинный головной убор, или куфья королевы Марии , китайская шляпа, тюрбан в восточном стиле и шлем Хайленда были популярны. Что касается чепцов, их короны и поля украшались все более сложными украшениями, такими как перья и ленты. [28] Фактически, дамы того времени часто украшали свои шляпы, заменяя старые украшения новыми отделками или перьями.

Нижнее белье

Иллюстрация нижнего белья 1811 года, демонстрирующая одну из форм корсетов эпохи Регентства.

Модницы эпохи Регентства носили несколько слоев нижнего белья . Первым была сорочка , или сорочка, тонкая одежда с узкими короткими рукавами (и глубоким вырезом, если ее носили под вечерним нарядом), сделанная из белого хлопка и отделанная простым подолом, который был короче платья. Эти сорочки предназначались для защиты верхней одежды от пота и стирались чаще, чем верхняя одежда. Фактически, прачки того времени использовали грубое мыло при чистке этих предметов одежды, затем погружали их в кипящую воду, отсюда отсутствие цвета, кружева или других украшений, которые могли бы выцвести или повредить ткань при таком грубом обращении. Сорочки и сорочки также не позволяли прозрачным муслиновым или шелковым платьям быть слишком открытыми.

Следующий слой — пара корсетов ( более легкие косточки). В то время как классические фасоны с высокой талией не требовали корсета из-за изящной фигуры, большинство обычных женщин все еще носили какую-то поддержку груди, хотя целью было выглядеть так, как будто они ее не носили. [29] Исчезновение корсета или корсетов было сильно преувеличено писателями периода Регентства. Были некоторые эксперименты по производству одежды, которая выполняла бы те же функции, что и современный бюстгальтер. [30] [31] [32] [33] (В « Зеркале граций » «развод» описывался как нижнее белье, которое служило для разделения женской груди. Сделанное из стали или железа, покрытое своего рода прокладкой, и имеющее форму треугольника, это устройство помещалось в центр груди. [34] ) «Короткие корсеты» (корсеты, простирающиеся лишь на небольшое расстояние ниже груди) часто носили поверх сорочки или сорочки (не прямо рядом с кожей), а «длинные корсеты» (корсеты, простирающиеся вниз к естественной талии) носили женщины, пытавшиеся казаться стройнее, чем они были, или которым требовалась большая поддержка. Англичане носили их чаще, чем французы, но даже такие длинные корсеты не были в первую очередь предназначены для сужения талии, как викторианские корсеты.

Последний слой — нижняя юбка , которая называлась любой юбкой, надеваемой под платье, и могла быть юбкой с лифом, юбкой, прикрепленной к туловищу лентами, или отдельной юбкой. [35] Эти нижние юбки часто носили между нижним бельем и верхним платьем и считались частью верхней одежды, а не нижнего белья. Нижний край нижней юбки должен был быть виден, так как женщины часто поднимали верхнее платье, чтобы уберечь относительно нежный материал верхнего платья от грязи или сырости (таким образом подвергая риску только более грубую и дешевую ткань нижней юбки). Часто выставленные напоказ нижние юбки украшались по подолу рядами складок или кружева, или оборками.

«Шорты» (широкие, струящиеся «шорты» с пуговицами в промежности) в то время носили лишь изредка. [36] У женщин под платьями не было нижнего белья.

Чулки ( чулки ), сделанные из шелка или трикотажного хлопка, поддерживались подвязками ниже колена до тех пор, пока в конце 19 века не были введены подтяжки , и часто были белого или бледно-телесного цвета. [37]

Верхняя одежда и обувь

Мадам Ривьер , 1806, Жан Огюст Доминик Энгр , Лувр .
Кожаные тапочки, между 1795 и 1805 годами.

В этот период времени женская одежда была намного тоньше, чем в восемнадцатом веке, поэтому в моде стала важна теплая верхняя одежда, особенно в холодном климате. Популярны были такие пальтообразные предметы одежды, как пелисы и рединготы, а также шали, мантии, мантелеты, накидки и плащи. Мантелета была короткой накидкой, которая в конечном итоге была удлинена и превращена в шаль. Редингот, другой популярный пример, был длинной одеждой, напоминающей по стилю мужское пальто для верховой езды (отсюда и название), которая могла быть сделана из разных тканей и узоров. [7] На протяжении всего периода индийская шаль была излюбленным накидкой, [38] поскольку дома и типичный английский загородный дом, как правило, были продуваемыми, а прозрачный муслин и легкие шелковые платья, популярные в то время, обеспечивали меньшую защиту. Шали шились из мягкого кашемира или шелка или даже муслина для лета. Узоры пейсли были чрезвычайно популярны в то время. [39]

Короткие (с высокой талией) куртки, называемые спенсерами [38], носили на открытом воздухе, вместе с длинными плащами с капюшонами, турецкими накидками, мантиями, накидками, римскими туниками, шемизетками и пальто, называемыми пелисами [40] (которые часто были без рукавов и доходили до щиколоток). Эти верхние одежды часто шились из двойной сарснет, тонкой мериносовой ткани или бархата и отделывались мехами, такими как лебяжий пух, лисица, шиншилла или соболь. 6 мая 1801 года Джейн Остин написала своей сестре Кассандре: «Черные газовые плащи носят так же часто, как и все остальное». [41]

Обычно носили туфли из тонкой, плоской ткани (шелка или бархата) или кожи (в отличие от обуви на высоком каблуке, которая была в ходу большую часть XVIII века).

Для защиты обуви от дождя и грязи к ней прикреплялись металлические накладки , приподнимавшие ступни примерно на дюйм от земли.

Аксессуары

около 1813 г.

Женщины всегда носили перчатки вне дома. Когда их надевали внутри, например, когда делали светский визит, или в официальных случаях, таких как бал, их снимали во время обеда. [42] О длине перчаток A Lady of Distinction пишет:

Если преобладающая мода будет отказываться от длинного рукава и частично обнажать руку, пусть перчатка значительно выдвинется выше локтя и будет застегнута шнурком или нарукавником. Но это должно быть только в том случае, если рука мускулистая, грубая или тощая. Когда она светлая, гладкая и круглая, она позволит надеть перчатку немного выше запястий. [43]

Более длинные перчатки носили довольно свободно в этот период, сморщивая их ниже локтя. Как описано в отрывке выше, «подвязки» могли застегивать более длинные перчатки.

В ридикюлях хранились личные вещи, такие как винегреты . Облегающие платья или платья того времени не имели карманов, поэтому эти маленькие сумочки на шнурках были необходимы. Эти сумочки часто назывались котурнами или балантинами. Они были прямоугольной формы и носились подвешенными на тканой ленте, прикрепленной к поясу, надетому вокруг фигуры выше талии. [44]

Зонтики (как показано на иллюстрации) защищали кожу женщины от солнца и считались важным модным аксессуаром. Тонкие и легкие, они были разных форм, цветов и размеров.

Модные дамы (и джентльмены) использовали веера , чтобы охладиться и усилить жесты и язык тела. Сделанные из бумаги или шелка на палочках из слоновой кости и дерева, и напечатанные с восточными мотивами или популярными сценами той эпохи, эти вездесущие аксессуары имели разнообразные формы и стили, такие как плиссированные или жесткие. Информационный лист из музея Челтнема описывает веера и их использование в языке тела и общении (кликните и прокрутите до страницы 4). [45]

Директория (1795–1799)

Портрет Эммы, леди Гамильтон, написанный Элизабет Виже-Лебрен, около 1790-х годов.
Идеализированное классическое изображение домашней обстановки в английском стиле эпохи Регентства.

К середине 1790-х годов во Франции вошла в моду неоклассическая одежда. [46] Несколько влияний объединились, чтобы вызвать это упрощение в женской одежде: аспекты практичной деревенской одежды англичанок просочились во французскую высокую моду, и в революционной Франции возникла реакция против жестких корсетов, ярких атласов и других тяжелых тканей, которые были в моде в Ancien Régime (см. 1750–1795 в разделе «Мода» ). Но в конечном итоге неоклассицизм был принят из-за его связи с классическими республиканскими идеями [со ссылкой на Грецию, а не на республиканский Рим, который теперь считался политически опасным]. [46] Это возобновленное увлечение классическим прошлым было поддержано недавними открытиями Помпеи и Геркуланума и, вероятно, было бы невозможно за пределами такой конкретной географической и исторической обстановки, которая позволила идее прошлого, ставшего настоящим, стать первостепенной. [47]

Наряду с влиянием раскопок Помпеи и Геркуланума, несколько других факторов объединились, чтобы популяризировать неоклассическую одежду. Начиная с начала 1790-х годов Эмма Гамильтон начала свои выступления с позами, что современники считали совершенно новым. Эти позы были основаны на древней практике пантомимы, хотя в выступлениях Эммы отсутствовали маски и музыкальное сопровождение. [47] Ее выступления создали слияние между искусством и природой; искусство ожило, и ее тело стало видом искусства. [16] В качестве помощи своим выступлениям трагических мифологических и исторических персонажей Эмма носила одежду á la grecque, которая станет популярной в основной части Франции в последующие годы. Простая светлая сорочка из тонкого струящегося материала носилась и собиралась узкой лентой под грудью. Простые кашемировые шали использовались в качестве головных уборов или для придания большей пышности драпировке сорочки. Они также помогали предотвратить ломаные линии в представлении, так что вытянутые руки всегда были связаны с телом, усиливая эффект плавного движения, и часто надевали плащ или накидку, чтобы подчеркнуть линии тела в определенных позах. Это подчеркивало непрерывность поверхности линии и формы в теле исполнителя, чтобы подчеркнуть единство, простоту и непрерывное плавное движение от одной части тела к другой. Волосы носились естественным, свободным и струящимся образом. Все эти свойства смешивались вместе, чтобы позволить обширной игре света и тени раскрыть и подчеркнуть определенные части тела во время представления, прикрывая другие. [16] Эмма была очень способной в своих позах, и влияние ее платья распространилось от Неаполя до Парижа, когда богатые парижане совершали Гранд-тур.

Сатирический контраст 1796 года между старыми стилями одежды елизаветинской эпохи и эпохи Директории: « Слишком много и слишком мало» , — гласит подпись к этой карикатуре Айзека Крукшенка.

Также есть некоторые свидетельства того, что белое муслиновое платье-рубашка стало популярным после Термидора под влиянием тюремной одежды. Революционерки, такие как мадам Тальен, изображали себя таким образом, потому что это была единственная одежда, которой они обладали во время своего пребывания в тюрьме. Сорочка á la grecque также представляла борьбу за представление себя и отказ от прошлых культурных ценностей. [48] Кроме того, упрощение одежды, которую носили девочки-подростки в 1780-х годах (которым больше не требовалось носить миниатюрные версии взрослых корсетов и панье ), вероятно, проложило путь к упрощению одежды, которую носили девочки-подростки и взрослые женщины в 1790-х годах. Талия стала несколько высокой к 1795 году, но юбки все еще были довольно пышными, а неоклассические влияния еще не были доминирующими.

Именно во второй половине 1790-х годов модницы во Франции начали перенимать основательный классический стиль, основанный на идеализированной версии древнегреческого и римского платья (или того, что в то время считалось древнегреческим и римским платьем), с узкими облегающими юбками. Некоторые из экстремальных парижских версий неоклассического стиля (такие как узкие бретели, обнажавшие плечи, и прозрачные платья без достаточного количества корсетов, нижних юбок или сорочек, надеваемых под них) не были широко приняты в других местах, но многие черты неоклассического стиля конца 1790-х годов были широко влиятельными, сохранившись в последовательно измененных формах в европейской моде в течение следующих двух десятилетий.

С этим классическим стилем пришла готовность обнажать грудь. С новой иконографией Революции, а также с изменением акцента на грудном вскармливании матери, платье-рубашка стало признаком нового эгалитарного общества. [49] Стиль был простым и подходящим для удобства беременной или кормящей женщины, поскольку грудь подчеркивалась, а ее доступность повышалась. Материнство стало модным, и для женщин не было редкостью ходить с обнаженной грудью. Некоторые женщины пошли еще дальше в «модном материнстве» и носили «шестимесячную прокладку» под платьем, чтобы казаться беременной. [50]

Белый считался наиболее подходящим цветом для неоклассической одежды (аксессуары часто были контрастных цветов). Короткие шлейфы , тянущиеся сзади, были распространены в платьях конца 1790-х годов.

  1. Этот портрет сестер Франкленд, написанный Джоном Хоппнером, дает представление о стилях 1795 года.
  2. «Руфь умоляет Ноеминь и Орфу вернуться в землю Моава» Уильяма Блейка. Блейк не является типичным неоклассиком, но это показывает несколько схожую идеализацию античности (а также предсказание будущей высокой моды конца 1790-х годов). Конкретное изображение было составлено в 1795 году и в настоящее время хранится в Музее Фицуильяма . [51]
  3. На иллюстрации из Лейпцига изображены женщина и девочка в элегантных простых нарядах с высокой талией, которые, однако, не являются ярко выраженными неоклассическими.
  4. Портрет Габриэль Жозефины Дюпон.
  5. На картине 1798 года изображена дама, которая, судя по всему, не слишком тепло одета для путешествия на воздушном шаре в своем тонком платье в стиле Директории с глубоким вырезом.
  6. Модная модель белого платья от Директории с контрастной красной шалью с греческим узором по краю.
  7. Эскиз дневного костюма 1798 года с коротким жакетом «спенсер» (менее неоклассический, хотя все еще в стиле ампир).
  8. Мари-Дениз Виллер носит почти прозрачное белое платье.
  9. Гертруда Хаге носит белое прозрачное платье поверх белой нижней юбки.
  10. Верховая амазонка 1799 года. На амазонке справа изображена короткая куртка с фалдами. Зелёная амазонка слева может быть скорее рединготом , чем курткой и юбкой.
Карикатуры
  1. «СЛИШКОМ МНОГО и СЛИШКОМ МАЛО, или Летняя одежда 1556 и 1796 годов» , карикатура от 8 февраля 1796 года, выгравированная Айзеком Крукшенком (отцом Джорджа ) по рисунку Джорджа М. Вудворда. (В 1796 году стили с сильным неоклассическим влиянием были еще в новинку в Англии.) Обратите внимание на единственное вертикальное перо, торчащее из волос женщины 1796 года.
  2. «Типпи 1796 года» — сильно стилизованная пародия, в которой, помимо прочего, высмеиваются женские головные уборы из перьев и узкие брюки денди.
  3. «Галерея моды» высмеивает раннюю неоклассическую моду.
  4. «Парижские дамы в пышных зимних платьях» — карикатура Айзека Крукшенка на якобы чрезмерно открытые наряды, которые носили в Париже в конце 1790-х годов.
  5. «Французское вторжение в модную одежду 1798 года», британская карикатура, также демонстрирующая узкие брюки, парики и квадратный вырез.
  6. «Чудовищща 1799 года» .

Империя (1800–1815)

Английская и французская мода, 1815 год. Утреннее платье имеет сборку сзади и длинные рукава, а также, как и прогулочный костюм, отделку по подолу и новую деталь в верхней части рукава.

В течение первых двух десятилетий 19-го века мода продолжала следовать основному силуэту ампир с высокой талией , но в других отношениях неоклассические влияния постепенно разбавлялись. Платья оставались узкими спереди, но пышность на приподнятой талии сзади оставляла место для ходьбы. В моду вошли другие цвета, кроме белого, мода на прозрачные верхние ткани сошла на нет (за исключением определенных официальных случаев), и некоторые элементы явно видимых украшений вернулись в использование в дизайне платья (в отличие от элегантной простоты или тонкой вышивки белым по белому платья примерно 1800 года).

  1. Долли Мэдисон носит короткое, светло-розовое платье с высокой линией талии. Она также носит тонкое цепочное ожерелье, золотистую шаль и волосы в пучке с легкими волнами; простота, но элегантность ее наряда типична для той эпохи.
  2. Французская картина 1804 года Маргериты Жерар, изображающая два разных платья, одно более изысканное, чем другое. Обратите внимание на низкий вырез, который тогда был в моде.
  3. Парижская мода 1804 года. Обратите внимание на еще более широкий вырез.
  4. Консервативная мода: шапка моба примерно 1805 года, спереди сложена складками, имеет узкие оборчатые поля, которые расширяются, чтобы прикрыть уши. Америка.
  5. Утреннее платье: Утреннее платье из хлопка, ок. 1806 г.
  6. Миссис Харрисон Грей Отис носит платье с прозрачным верхним слоем поверх частичной подкладки и узорчатую шаль. На левой руке у нее золотой браслет. Ее волосы уложены в свободные волны на висках и над ушами. Массачусетс, 1809 год.
  7. Платье 1809 года носили с перчатками до локтя .
  8. Платье 1810 года , изображено с перчатками длиной до локтя.
  9. Эскиз 1810 года, изображающий женщину в чепце « Шюте » и платье в синюю полоску с воланами.
  10. Портрет женщины работы Анри Мюлара, около 1810 г.
  11. Иллюстрация с изображением английского придворного платья с панье , 1810 год.
  12. Маргарита-Шарлотта Дэвид носит простое белое атласное платье и вездесущую шаль. Ее головной убор отделан страусиными перьями.
Карикатуры
  1. «Моды дня, или прошлое и настоящее» — карикатура, призванная показать провокационный и разоблачительный характер мод 1807 года по сравнению с модами XVIII века (намеренно преувеличивая контраст).
  2. «Три грации на сильном ветру» , карикатура 1810 года Гилрея . Сатира на облегающие платья, надетые с несколькими слоями нижних юбок под ними.
  3. «Невидимки» , карикатура 1810 года на непрактичные фасоны шляп.
  4. «Долгота и широта Олмака» , карикатура Джорджа Крукшенка , 1813 год .

Галерея эпохи Регентства (1815–1820)

Эта эпоха ознаменовала потерю любых сохраняющихся неоклассических , псевдогреческих стилей в женской одежде. Этот упадок был особенно очевиден во Франции из-за подавления императором Наполеоном торговли тканями, используемыми в неоклассической одежде. [52] Хотя талия все еще была высокой, она начала немного опускаться. Более крупные и обильные украшения, особенно около подола и выреза, предвещали большую экстравагантность в последующие годы. Носилось больше нижних юбок, и стала популярной более жесткая, более конусообразная юбка. Жесткость могла быть дополнена слоями оборок и складок на подоле, а также шнурованными или оборчатыми нижними юбками. Рукава начали стягивать, завязывать и защипывать способами, которые были больше под влиянием романтических и готических стилей, чем неоклассических. Шляпы и прически стали более сложными и отделанными, поднимаясь выше, чтобы уравновесить расширяющиеся юбки.

  1. 1815 прогулочный костюм
  2. платья 1816 года
  3. Итальянка в богато украшенной шляпе. 1816 год.
  4. Графиня Вилен и ее дочь носят волосы, разделенные спереди на пробор по центру, с тугими локонами над каждым ухом; волосы сзади зачесаны назад в пучок. 1816 год.
  5. Графиня Фекла Людольф в красном платье поверх белой сорочки. 1816 год.
  6. Иллюстрация танца 1817 года , демонстрирующая начало тенденции к коническому силуэту.
  7. Прогулочный костюм 1817 года богато отделан и украшен кисточками.
  8. платье 1818 года
  9. Мэри Лодж носит новую моду на насыщенный цвет. Ее малиновое платье с оборками на шее и рукавах дополняет шаль цвета слоновой кости с широкой каймой с узором пейсли , 1818 год.
  10. платье 1818 года
  11. Платье 1819 года с орнаментом по подолу.
  12. «Утренний костюм» (для ношения дома по утрам и ранним вечером), 1819 г.

Карикатура

  1. «Уродства 1818 года» — сатира Джорджа Крукшенка на женскую тенденцию к коническому силуэту, а также на мужские высокие галстуки и дендизм.
  2. «Взгляд на французские уродства» — французская сатира на моду Джорджа Крукшенка.

русская мода

испанская мода

британская мода

немецкая мода

французская мода

Мужская мода

Пьер Серизья в костюме для верховой езды, 1795 год. Его облегающие кожаные бриджи имеют завязку и пуговицы на колене и отложной перед. Белый жилет двубортный , популярный стиль того времени. Его высокая шляпа слегка коническая.
Художник Жан-Батист Изабе носит укороченный сюртук для верховой езды и темные бриджи, заправленные в сапоги. Он несет шляпу и перчатки, 1795 год.
Денди Директории 1797 года, работа Жироде ; Портрет Жана-Батиста Белле , депутата Сен -Доминго .
Этот джентльмен одет в двубортный сюртук темно-синего цвета поверх жилета цвета буйволовой кожи. Его серые брюки имеют ремешки под обувью. Его слегка коническая высокая шляпа стоит на подоконнике, Германия, около  1815 г. ( Георг Фридрих Керстинг ).

Обзор

В этот период произошел окончательный отказ от кружева , вышивки и других украшений в серьезной мужской одежде за пределами формализованного придворного платья — оно не появлялось вновь, за исключением аффектации эстетического платья в 1880-х годах и его преемника, «молодого эдвардианского» образа 1960 -х годов . Вместо этого крой и пошив стали гораздо более важными как показатели качества. [18] Эту трансформацию можно отчасти объяснить возросшим интересом к античности, вытекающим из открытия классических гравюр, включая мраморы Элгина. Фигуры, изображенные в классическом искусстве, рассматривались как образец идеальной естественной формы и воплощение неоклассических идей. Стиль в Лондоне для мужчин становился все более и более изысканным, и это было связано с влиянием двух вещей: денди и романтического движения. Денди (человек, который придавал большое значение личной эстетике и хобби, но хотел казаться совершенно равнодушным к этому) предположительно появился еще в 1790-х годах. Темные цвета были практически обязательными. (Темный не обязательно означает унылый; многие предметы, особенно жилеты и пальто, были сшиты из богатых, ярких тканей.) Синие фраки с золотыми пуговицами были повсюду. Белые муслиновые рубашки (иногда с оборками на шее/рукавах) были чрезвычайно популярны. Бриджи официально вышли из моды, уступив место брюкам/брюкам. Ткани в целом становились более практичными: шелк и больше шерсти, хлопка и оленьей кожи. [53] Поэтому в 18 веке платье упростилось, и больше внимания уделялось пошиву, чтобы подчеркнуть естественную форму тела. [54]

В этот же период началось использование воска для укладки мужских волос, а также мода на бараньи отбивные как на вид бороду.

Бриджи стали длиннее — плотно облегающие кожаные бриджи для верховой езды доходили почти до верха сапог — и были заменены панталонами или брюками для модной уличной одежды. Французская революция в значительной степени ответственна за изменение стандартной мужской одежды. Во время революции одежда символизировала разделение между высшими классами и революционерами рабочего класса. Французские повстанцы получили прозвище санкюлоты , или «люди без бриджей», из-за свободных мягких брюк, которые они популяризировали. [55]

Пальто были разрезаны спереди с длинными юбками или фалдами сзади и имели высокие стоячие воротники . Лацканы были не такими большими, как в предыдущие годы, и часто имели вырез в форме буквы М, уникальный для того периода. [18]

Рубашки были сделаны из льна, имели прикрепленные воротники и носились с галстуками или завязывались в галстук, завязанный различными способами. Плиссированные оборки на манжетах и ​​спереди вышли из моды к концу периода. [18]

Жилеты были с высокой талией и квадратными внизу, но выпускались в самых разных стилях. Они часто были двубортными, с широкими лацканами и воротниками-стойками. Около 1805 года большие лацканы, которые перекрывали лацканы пиджака, начали выходить из моды, как и традиция 18-го века носить пальто расстегнутым, и постепенно жилеты стали менее заметными. Незадолго до этого времени жилеты обычно были в вертикальную полоску, но к 1810 году все более модными стали простые белые жилеты, как и жилеты в горизонтальную полоску. Жилеты с высоким воротником были в моде до 1815 года, затем воротники постепенно стали опускаться, поскольку к концу этого периода в обиход вошел воротник-шалка. [18]

Модными были пальто или шинели , часто с контрастными воротниками из меха или бархата. Гаррик , иногда называемый пальто кучера, был особенно популярным фасоном и имел от трех до пяти коротких каплетов, прикрепленных к воротнику. [18]

Сапоги , как правило , ботфорты с сердечками и кисточками, были основой мужской обуви. После того, как герцог Веллингтон победил Наполеона при Ватерлоо в 1815 году, сапоги Веллингтон , как их называли, стали модными; голенища были высотой до колена спереди и ниже сзади. Жокейские сапоги с отворотом из светлой кожи были популярны ранее, но их продолжали носить для верховой езды. [56] Туфли-лодочки с высокими каблуками стали популярны с появлением брюк.

Расцвет денди

Денди, одержимый одеждой , впервые появился в 1790-х годах, как в Лондоне , так и в Париже . На сленге того времени денди отличался от щеголя тем, что его одежда была более изысканной и сдержанной. Денди гордился своим «природным совершенством», а покрой позволял преувеличивать естественную фигуру под модной верхней одеждой. [57]

В своей книге «Высшее общество: социальная история периода Регентства, 1788–1830» Венеция Мюррей пишет:

Другие поклонники дендизма придерживались мнения, что это социологическое явление, результат общества, находящегося в состоянии перехода или бунта. Барбе д'Оревильи, один из ведущих французских денди конца девятнадцатого века, объяснял:

«Некоторые вообразили, что дендизм — это прежде всего специализация в искусстве одеваться смело и элегантно. Это так, но есть и многое другое. Это состояние ума, состоящее из многих оттенков, состояние ума, выработанное в старых и цивилизованных обществах, где веселье стало редкостью или где условности правят ценой скуки их субъекта... это прямой результат бесконечной войны между респектабельностью и скукой».

В эпоху Регентства в Лондоне дендизм был бунтом против иного рода традиций, выражением отвращения к экстравагантности и показной роскоши предыдущего поколения и симпатии к новому настроению демократии. [58]

Бо Браммел задал тон моде на дендизм в британском обществе с середины 1790-х годов, который характеризовался безупречной личной чистотой, безупречными льняными рубашками с высокими воротниками, идеально завязанными галстуками и изысканно сшитыми простыми темными пальто [18] (во многом контрастирующими с «маккарони» начала XVIII века).

Браммел отказался от парика и подстригся коротко по римской моде, названной à la Brutus , вторя моде на все классические вещи, которые можно было увидеть в женской одежде того периода. Он также возглавил переход от бриджей к плотно сшитым панталонам или брюкам, часто светлым для дня и темным для вечера, основанным на рабочей одежде, принятой всеми классами во Франции после Революции . Фактически, репутация Браммела как человека с хорошим вкусом и утонченностью была такова, что спустя пятьдесят лет после его смерти Макс Бирбом писал:

В определенных сочетаниях темной ткани, в строгом совершенстве его белья, в симметрии его перчатки с его рукой заключался секрет чудес мистера Браммела.

Однако не каждый мужчина, стремившийся достичь чувства элегантности и стиля Браммеля, преуспел в этом, и эти денди стали объектом карикатур и насмешек. Венеция Мюррей цитирует отрывок из «Дневника изысканного » из «Отшельника в Лондоне» , 1819:

Четыре часа ушло на то, чтобы одеться; а потом пошел дождь; заказал тильбери и зонтик и поехал в суд для файвов; рядом с моими портными; отпустил его после двух лет молчания; неплохой парень этот Уэстон... сломал три шнурка и пряжку, порвал четверть пары ботинок, сшитых О'Шонесси на Сент-Джеймс-стрит такими тонкими , что они были легкими, как коричневая бумага; какая жалость, что они были подбиты розовым атласом, и были вполне в порядке; надел пару Hoby's; перестарался с ароматизацией носового платка и вынужден был начать заново ; не смог угодить себе, завязывая галстук ; потерял на этом три четверти часа, порвал две пары лайковых перчаток, торопливо надевая их; был вынужден осторожно заняться третьей; потерял на этом еще четверть часа; Я помчался яростно в своей колеснице, но мне пришлось вернуться за моей великолепной табакеркой , так как я знал, что затмю ею круг. [58]

Трансформация мужской моды на протяжении жизни

Прически и головные уборы

Три консула Французской республики в 1799-1804 годах: (слева направо) Жан-Жак-Режис де Камбасерес (1753-1824), Наполеон Бонапарт (1769-1821) и Шарль-Франсуа Лебрен (1739-1824). В то время как старшие, Камбасерес и Лебрен, носят старомодные напудренные парики, младший Наполеон носит модную короткую ненапудренную прическу.

Французская революция (1789-1799) во Франции и налог на пудру для волос Питта в 1795 году в Британии фактически положили конец моде как на парики , так и на пудру в этих странах, и молодые модники в обеих странах начали носить свои собственные непудренные волосы без косы в коротких локонах, часто с длинными бакенбардами. Новые стили, такие как Brutus (" à la Titus ") и Bedford Crop, стали модными и впоследствии распространились также в других европейских и европейских странах, включая Соединенные Штаты.

Многие известные мужчины в этот период, особенно молодые, следовали этой новой модной тенденции коротких ненапудренных причесок, например, Наполеон Бонапарт (1769-1821), изначально носивший длинные волосы, завязанные в косу, изменил свою прическу и подстригся коротко во время своего пребывания в Египте в 1798 году . [59] Аналогичным образом будущий президент США Джон Куинси Адамс (1767-1848), который в юности носил напудренный парик и длинные волосы, завязанные в косу, отказался от этой моды в этот период, будучи послом США в России (1809-1814) [60] и позже стал первым президентом, который принял короткую стрижку вместо длинных волос, завязанных в косу. [61] Мужчины постарше, военные офицеры и люди консервативных профессий, такие как юристы, судьи, врачи и слуги, сохранили свои парики и пудру. Официальная придворная одежда европейских монархий также по-прежнему требовала напудренного парика или длинных напудренных волос, завязанных в косу, вплоть до восшествия на престол Наполеона в качестве императора (1804-1814).

Треуголки и двууголки по-прежнему носили, но самой модной шляпой была высокая и слегка коническая; однако вскоре ее вытеснил цилиндр , и она стала единственной шляпой для официальных случаев в течение следующего столетия. [62]

Галерея стилей 1795–1809 гг.

  1. Портрет боксера «Джема» Белчера в узорчатом галстуке и двубортном коричневом пальто с темным (меховым или бархатным?) воротником, около 1800 г.
  2. Акварель Бо Браммела, написанная Ричардом Дайтоном.
  3. На этом автопортрете 1805 года Вашингтон Олстон носит светло-коричневый галстук с высоким белым воротником и темное пальто. Бостон.
  4. Рубенс Пил носит белый жилет с высоким стоячим воротником поверх высокого воротника рубашки и широкий галстук. Америка, 1807 год.
  5. Фридрих фон Шиллер носит коричневое двубортное пальто с контрастным воротником и латунными пуговицами. Плиссированная оборка его рубашки видна рядом с узлом его белого галстука, Германия, 1808–09.
  6. У Шатобриана модно взъерошенные волосы. Он носит длинный редингот поверх своего пальто, коричневый жилет, белую рубашку и темный галстук, 1808 год.
  7. Воротник графа Виктора Кочубея достигает подбородка, а его галстук обернут вокруг шеи и завязан небольшим бантом. Его короткие волосы небрежно уложены и падают на лоб, 1809 год.
  8. Портрет Гвиллима Ллойда Уордла, на котором он изображен в темном пальто поверх коричневого жилета с высоким воротником и галстуком, 1809 год.
  9. Изысканная вышивка оставалась характерной чертой официальных придворных костюмов, таких как этот, который сочетает в себе красное шерстяное пальто с жилетом из серебряной ткани, оба вышиты серебряной нитью. Италия, около 1800–1810 гг. Музей искусств округа Лос-Анджелес , M.80.60ab.
  10. Портрет датского авантюриста Йоргена Йоргенсена показывает, как скандинавское общество относилось к мужской моде в эпоху Революции.

Галерея стилей 1810–1820 гг.

  1. «Les Modernes Incroyables» — сатира на французскую моду 1810 года: длинные узкие бриджи или панталоны, короткие пальто с фалдами и массивные галстуки.
  2. Маркотт д'Аржантей носит рубашку с высоким воротником и темным галстуком, жилет цвета буйволовой кожи, двубортное коричневое пальто с обтянутыми пуговицами и темно-серое пальто с контрастным воротником (возможно, из тюленьей кожи). 1810 год. Его двууголка лежит на столе.
  3. Фигуры, демонстрирующие различные модели мужской моды, обращенные назад , Париж, 1812 год.
  4. Дэниел Ла Мотт , торговец и землевладелец из Балтимора, штат Мэриленд , позирует в романтической позе, демонстрирующей детали его белого жилета, рубашки с оборками и брюк-галифе с закрытыми пуговицами на коленях, 1812–1813 гг.
  5. Немецкий врач Иоганн Авраам Альберс носит полосатый жилет под черным двубортным пальто, 1813 год.
  6. Американский художник Сэмюэл Ловетт Уолдо носит рубашку с оборками и завязанный белый галстук.
  7. Лорд Грэнтэм носит двубортный сюртук, из-под которого на талии видна часть жилета, узкие панталоны, заправленные в сапоги, а также высокий воротник и галстук, 1816 год.
  8. Николя-Пьер Тиолье носит богатый синий фрак и коричневые брюки-клеш поверх белого жилета, рубашки и галстука. Его высокая шляпа стоит на старинном постаменте, 1817 год.
  9. Неизвестный художник носит двубортный фрак с отвернутыми манжетами и соответствующий высокий воротник из бархата (или, возможно, меха). Обратите внимание, что, хотя очевидный осиный торс мужчины не слишком подчеркнут в карикатурной манере, как это часто случалось на мужских модных иллюстрациях того времени, есть определенное и намеренное защемление талии. Весьма вероятно, что на этом портрете надет какой-то туго зашнурованный корсет или подобное нижнее белье. Рукава пальто приподняты на плече. Он носит белый жилет, рубашку и шейный платок, а также светлые панталоны, 1819 год.

Детская мода

И мальчики, и девочки носили платья до четырех-пяти лет, после чего мальчиков «обували в штаны » или надевали брюки. [63]

Возрождение мод Директории/Ампир/Регентства

В первой половине викторианской эпохи существовал более или менее негативный взгляд на женские стили периода 1795–1820 годов. Некоторые люди чувствовали бы себя немного неловко, если бы им напомнили, что их матери или бабушки когда-то разгуливали в таких стилях (что могло считаться неприличным согласно викторианским нормам), и многим было бы довольно сложно по-настоящему сопереживать (или воспринимать всерьез) страдания героини искусства или литературы, если бы им постоянно напоминали, что она носит такую ​​одежду. По этим причинам некоторые викторианские картины на тему наполеоновских войн намеренно избегали изображения точного женского стиля (см. пример ниже), иллюстрации Теккерея к его книге « Ярмарка тщеславия» изображали женщин 1810-х годов в одежде 1840-х годов , а в романе Шарлотты Бронте «Шерли » 1849 года (действие которого происходит в 1811–1812 годах) неогреческая мода анахронично перенесена в более раннее поколение.

Позже, в викторианский период, Регентство, казалось, отступило на безопасно удаленную историческую дистанцию, а Кейт Гринуэй и движение Artistic Dress выборочно возродили элементы моды начала 19 века. В поздний викторианский и эдвардианский периоды многие жанровые картины, сентиментальные валентинки и т. д. содержали свободные изображения стилей 1795–1820 годов (тогда считавшихся причудливыми реликвиями ушедшей эпохи). В конце 1960-х / начале 1970-х годов наблюдалось ограниченное возрождение моды на силуэт ампир . В начале 2020-х годов возродился интерес к моде Регентства из-за популярности телесериала «Бриджертоны» .

В последние годы мода 1795–1820 годов наиболее тесно связана с произведениями Джейн Остин из-за различных экранизаций ее романов. Существуют также некоторые городские мифы о моде Регентства, например, о том, что женщины смачивали свои платья, чтобы они казались еще более прозрачными (что, конечно, не практиковалось подавляющим большинством женщин того периода).

  1. Карикатура 1857 года, высмеивающая современное отвращение к одежде начала XIX века.
  2. «Перед Ватерлоо» Генри Нельсона О'Нила (1868) — картина середины викторианской эпохи, на которой намеренно не отображены точные стили женской живописи 1815 года.
  3. «Две струны для ее смычка» Джона Петти (1882 г.) — поздняя жанровая картина викторианской эпохи, в которой период Регентства используется в ностальгических целях.
  4. «Первое мая » Кейт Гринуэй.

Смотрите также

Сноски

  1. ^ Ослестад, Кэтрин Б.: «Sitten und Mode: мода, гендер и публичная идентичность в Гамбурге на рубеже девятнадцатого века, гендер в переходный период: дискурс и практика в немецкоязычной Европе», Издательство Мичиганского университета, 2006.
  2. ^ Ослестад, Кэтрин Б.: «Sitten und Mode: мода, гендер и публичная идентичность в Гамбурге на рубеже девятнадцатого века, гендер в переходный период: дискурс и практика в немецкоязычной Европе», Издательство Мичиганского университета, 2006, 283.
  3. ^ Рибейро, Эйлин: Искусство одеваться: Мода в Англии и Франции 1750–1820, Издательство Йельского университета, 1995, ISBN  0-300-06287-7
  4. ↑ Четыреста лет моды, Музей Виктории и Альберта, V&A Publications, 1984 г., стр. 31.
  5. ^ Ялом, Мэрилин, «История груди». (Кнопф: Нью-Йорк, 1997)
  6. ^ abcd Кэтрин Б. Ослестад: «Sitten und Mode: мода, гендер и публичные идентичности в Гамбурге на рубеже девятнадцатого века, гендер в переходный период: дискурс и практика в немецкоязычной Европе», Издательство Мичиганского университета, 2006, 282–318.
  7. ^ abcd Бетти-Брайт П. Лоу, «О муслинах и чудесных тканях», Winterthur Portfolio, том 9 (1974), 29–75.
  8. ↑ Нойес, Дороти: «La Maja Vestida: одежда как сопротивление Просвещению в Мадриде конца XVIII века», Журнал американского фольклора, т. 111, № 440, 1998, 197–217.
  9. ^ Дрор Уорман, Создание современного Я: Идентичность и культура в Англии восемнадцатого века (Издательство Йельского университета, 2004), стр. 166–189, 265–278
  10. ↑ Питер Макнил, «Внешность Просвещения: переделка элит», в книге «Миры Просвещения», ред. (Routledge, 2004), стр. 381–400.
  11. ^ Элизабет Рослин. «Женская мода: модные иллюстрации, акварели и гравюры с 1790-х по 1810-е годы» . Получено 8 февраля 2014 г.
  12. ^ abcd Эшелфорд, Дж. Искусство одеваться: Одежда и общество, 1500–1914 . National Trust. С. 195–197.
  13. ^ «Индустриализация девятнадцатого века». Энциклопедия моды .
  14. ^ Арнольд, Дж. Модели моды: Покрой и конструкция одежды для мужчин и женщин . Macmillan.
  15. ^ Ноулз, Р. "La Belle Assemblée". История Регентства .
  16. ^ abc Wurst, Karin A. (2001). «Завораживающее: тело как искусство/искусство как тело в культурной практике Attitüden». Lessing Yearbook 2001. 33 : 151–181.
  17. ^ Томас, Полин (20 июля 2005 г.). «Регентские и романтические прически и шляпы. История моды 1800–1840 гг.».
  18. ^ abcdefg Пейн, Бланш (1965), стр. 452–455.
  19. ^ О'Брайен, Олден, «Ампирный стиль», в «The Berg Companion to Fashion», под ред. Валери. Стил (Оксфорд; Нью-Йорк: Berg, 2010), стр. 247–48
  20. ^ Дэвидсон, Хилари, Платье в эпоху Джейн Остин: Мода Регентства , Издательство Йельского университета, 2019, стр. 24
  21. ^ Дэвидсон, Хилари, Платье в эпоху Джейн Остин: Мода Регентства , Издательство Йельского университета, 2019, стр. 81
  22. ^ Григсби, Дарси Г. «Нагота а-ля Грек». Художественный бюллетень 80.2 (1998): 311–35.
  23. ^ "Зеркало граций, или костюм английской леди". стр. 95. Получено 4 июля 2009 г.
  24. ^ Любрих, Наоми (2015). «Маленькое белое платье: политика и поливалентность в революционной Франции» в: Теория моды. Журнал платья, тела и культуры, 19:5 .
  25. ^ Rifelj, Carol de Dobay (2010). Прически: волосы во французской литературе и культуре девятнадцатого века. University of Delaware Press. стр. 35. ISBN 9780874130997.
  26. ^ "Зеркало граций, или костюм английской леди". стр. 89. Получено 4 июля 2009 г.
  27. ^ "Jane Austen Centre Magazine". Архивировано из оригинала 2008-04-30 . Получено 2009-03-15 .
  28. ^ "Мода и костюм эпохи Регентства". Архивировано из оригинала 2004-03-06 . Получено 2006-09-02 .
  29. ^ Дэвидсон, Платье Хилари в эпоху Джейн Остин: мода эпохи Регентства , Издательство Йельского университета, 2019, стр. 62-65
  30. ^ "Stays | V&A Search the Collections". V and A Collections . 2021-01-12 . Получено 2021-01-12 .
  31. ^ "Лиф". Дворец Гальера | Музей моды де ла Виль де Пари . Проверено 12 января 2021 г.
  32. ^ "Бюстгальтер ок. 1820 г., американский или европейский". www.metmuseum.org . Получено 12.01.2021 .
  33. ^ "Бюст-лиф | V&A Поиск в коллекциях". Коллекции V and A. 2021-01-12 . Получено 2021-01-12 .
  34. ^ «Зеркало граций; или костюм английской леди». стр. 100–101 . Получено 4 июля 2009 г.
  35. ^ Дэвидсон, Платье Хилари в эпоху Джейн Остин: мода эпохи Регентства , Издательство Йельского университета, 2019, стр. 66-67
  36. ^ Дэвидсон, Платье Хилари в эпоху Джейн Остин: Мода Регентства , Издательство Йельского университета, 2019, стр. 67
  37. ^ Несфилд Куксон, Мэри (1935). Книга костюмов . Нью-Йорк: RM McBride.
  38. ^ ab Payne, Blanche (1965) стр. 447–449
  39. ^ Эндрюс, Мег. "Beyond the Fringe: Shawls of Paisley Design". Журнал Victoriana . Архивировано из оригинала 2008-02-16 . Получено 2006-09-03 .
  40. ^ "Гэмпшир Джейн Остин". Архивировано из оригинала 2006-08-13 . Получено 2006-10-08 .
  41. ^ "Письма Джейн Остин" . Получено 4 июля 2009 г.
  42. ^ Музей Лувра (на французском)
  43. ^ "Зеркало граций, или костюм английской леди". стр. 130. Получено 4 июля 2009 г.
  44. ^ Бигелоу, Мэрибелл С. (1979). Мода в истории: западная одежда, от доисторических времен до наших дней . Миннеаполис: Burgess Publishing Company. С. 226.
  45. ^ Художественная галерея и музей Челтнема
  46. ^ ab Cage, E. Claire (2009). «Сортировочное Я: неоклассическая мода и гендерная идентичность во Франции, 1797–1804». Исследования восемнадцатого века . 42 (2): 193–215. doi :10.1353/ecs.0.0039. S2CID  144480882.
  47. ^ ab Hornsby, Clare (2000). "7". Влияние Италии: Гранд-тур и далее . Британская школа в Риме. С. 123–146.
  48. ↑ Фройнд, Эми. «Гражданка Тальен: женщины, политика и портретная живопись во время Французской революции», Art Bulletin, т. 93, № 3 (2011), 325–344.
  49. ^ Ялом, Мэрилин. История груди. Нью-Йорк: Альфред А. Кнопф, 1997. Печать.
  50. ^ Гелпи, Барбара С. «Значительное воздействие: грудь на рубеже веков». Контексты девятнадцатого века 20.2 (1997): 125–45. Печать.
  51. ^ Моррис Ивс; Роберт Н. Эссик; Джозеф Вискоми (ред.). «Ноеминь умоляет Руфь и Орфу вернуться в землю Моава», объект 1 (Батлин 299) «Ноеминь умоляет Руфь и Орфу вернуться в землю Моава»». Архив Уильяма Блейка . Получено 26 сентября 2013 г.
  52. ^ Кейдж, Э. Клэр (2009). «Сториальное Я: неоклассическая мода и гендерная идентичность во Франции, 1797–1804». Исследования восемнадцатого века . 2. 42 (2): 193–215. doi :10.1353/ecs.0.0039. JSTOR  40264250. S2CID  144480882.
  53. ^ Кадо, К (6 декабря 2017 г.). «Мужская мода в эпоху Регентства (1810–1830-е гг.)». Все о канадской истории .
  54. ^ Холландер, Энн (1995). Секс и костюмы: эволюция современной одежды . Kodansha. стр. 85.
  55. ^ Перл, Лила (1990). От цилиндров до бейсболок, от турнюров до синих джинсов. Нью-Йорк: Clarion Books. стр. 33. ISBN 0899198724.
  56. ^ Пейн, Бланш (1965) стр. 456
  57. ^ Холландер, Энн (зима 1992 г.). «Модернизация моды». Design Quarterly (154). Walker Art Center: 27–33. doi :10.2307/4091263. JSTOR  4091263.
  58. ^ ab Мюррей 1998
  59. ^ Филип Дуайер (2007). Наполеон, Путь к власти 1769 - 1799. Издательство Йельского университета. стр. 472. ISBN 978-0-300-13754-5.
  60. ^ Хьюсон, Марта С.; Кронкайт, Уолтер (1 января 2009 г.). Джон Куинси Адамс – Google Knihy. Infobase. ISBN 978-0-7910-7599-9. Получено 4 ноября 2018 г. .
  61. ^ Жирар, Джолион П. (7 октября 2019 г.). Президенты и президентства в американской истории: социальная, политическая и культурная энциклопедия и коллекция документов – Google Knihy. Abc-Clio. ISBN 9781440865916. Получено 9 ноября 2019 г. .
  62. ^ Пейн, Бланш (1965) стр. 458
  63. ^ Адкинс, Рой; Адкинс, Лесли (2013). Англия Джейн Остин . Penguin Books Ltd.

Дальнейшее чтение