.jpg/1280px-First_Lady_Betty_Ford%E2%80%99s_%E2%80%9CBloomer_Flag%E2%80%9D_(cropped).jpg)
Блумеры , также называемые блумерами , турецким платьем , американским платьем или просто реформаторским платьем , — это раздельные женские предметы одежды для нижней части тела. Они были разработаны в 19 веке как здоровая и удобная альтернатива тяжелым, тесным платьям, которые носили американские женщины. Они получили свое название от своей самой известной защитницы прав женщин Амелии Блумер .
Название «блумеры» было уничижительным и не использовалось женщинами, которые их носили, называя свою одежду «реформаторским костюмом» или «американским платьем». [1] : 128–129
Блумеры были новшеством читателей Water-Cure Journal , популярного периодического издания о здоровье, которое в октябре 1849 года начало призывать женщин разрабатывать стиль одежды, который был бы не так вреден для их здоровья, как существующая мода. Он также представлял собой неограниченное движение, в отличие от предыдущих женских мод того времени, которое допускало большую свободу — как метафорическую, так и физическую — в общественной сфере. [2] Модное платье того времени состояло из юбки , которая волочилась на несколько дюймов по полу, надеваемой поверх слоев накрахмаленных нижних юбок, укрепленных соломой или конским волосом, вшитым в подолы. В дополнение к тяжелым юбкам преобладающая мода требовала эффекта «длинной талии», достигаемого с помощью корсета, обтянутого китовым усом . [3]
Женщины ответили разнообразными костюмами, многие из которых были вдохновлены панталонами Турции , и все включали какую-либо форму брюк. К лету 1850 года различные версии короткой юбки и брюк, или «турецкое платье», носили читатели журнала Water-Cure Journal, а также пациентки на курортах страны. После ношения этого стиля в частной жизни некоторые начали носить его на публике. Зимой и весной 1851 года газеты по всей стране публиковали ошеломляющие сообщения об этих платьях. [4]
Ношение панталон — женщины в брюках, мужской одежде — было вопросом власти. Символизм панталон был огромен. Мужчины чувствовали угрозу от них и иногда презирали женщин, носивших их, называя их « амазонками » или «имитаторами мужчин». [5] : 128–129
В феврале 1851 года Элизабет Смит Миллер из Питерборо, штат Нью-Йорк , надела «турецкое платье» [6] в Сенека-Фолс, штат Нью-Йорк , где жила Амелия Блумер и ее журнал трезвости « The Lily» . В следующем месяце Блумер объявила своим читателям, что она приняла это платье, и в ответ на многочисленные запросы напечатала описание своего платья и инструкции по его изготовлению. Ее тираж вырос с 500 до 3000 экземпляров. [5] : 138 К июню многие газеты окрестили его «платьем Блумер». [7]
Летом 1851 года страна была охвачена «блумерской лихорадкой». Реформатор здравоохранения Мэри Гоув Николс составила Декларацию независимости от деспотизма парижской моды и собрала подписи под ней на лекциях о женской одежде. [8] Менеджеры текстильных фабрик в Лоуэлле, штат Массачусетс, устроили банкет для всех своих работниц, которые перейдут на более безопасную одежду до 4 июля. [9] В Толедо, штат Огайо, 60 женщин появились в турецких костюмах на одном из самых грандиозных общественных мероприятий города. [10] Проводились балы и пикники блумеров; были созданы общества реформы одежды и институты блумеров. [11] В сентябре в Бродвейской скинии Нью-Йорка прошел грандиозный фестиваль в пользу костюма . [12] В августе женщина, которая провела шесть месяцев в плавании из Филадельфии вокруг мыса Горн в Калифорнию с платьем-реформатором, упакованным в ее багажник, сошла на берег и обнаружила, что платье опередило ее и было выставлено в витрине магазина одежды в Сан-Франциско. [13]
Интерес к панталонам также возник в Англии, когда Ханна Трейси Катлер и другие женщины-делегаты надели новое платье на международную мирную конвенцию в Лондоне. [14] Многие газетные репортажи были посвящены спорам, которые вызвал этот наряд. Одной из видных деятелей, которая начала читать лекции о панталонах в Лондоне и за его пределами, была Кэролайн Декстер . [15] Когда она и ее муж позже эмигрировали в Австралию, она продолжала выступать за реформу одежды. Хотя известно, что в Австралии панталон носили немногие женщины, постоянная поддержка Декстер привела к спорам в The Sydney Morning Herald . [16]
.jpg/1280px-Bloomer_Costume_(Robert_Chambers,_The_Book_of_Days,_1864,_p.113).jpg)
Блумер стал символом прав женщин в начале 1850-х годов. Те же женщины — Элизабет Кэди Стэнтон , Люси Стоун и Сьюзен Б. Энтони — которые приняли новую форму одежды, также отстаивали право женщин на голосование. Эти женщины предпочитали называть свой новый стиль «платьем свободы», состоящим из двух частей, похожим на шальвар-камиз Центральной и Южной Азии. [18] [19] Толпы собирались не только для того, чтобы услышать радикальные слова этих женщин, но и увидеть их «скандальную» манеру одеваться. Однако через три года, опасаясь, что новое платье отвлекает внимание от дела суфражисток, многие из этих женщин вернулись к корсетам, длинным юбкам и более традиционным формам одежды. В похожем костюме Ассоциация реформы одежды, которая была образована в 1856 году, назвала этот наряд «американским костюмом» и сосредоточилась на его пользе для здоровья, а не на его политической символике. После Гражданской войны в США интерес к костюму Блумера почти полностью угас, пока не возродился в 1890-х годах. [20]
В 1850-х годах «блумер» был физическим и метафорическим представлением феминистской реформы . Этот предмет одежды появился в конце 1849 года с целью разработки стиля одежды для женщин, который был бы менее вреден для их здоровья. Поскольку он был менее ограничивающим, чем предыдущая одежда, блумер предоставлял женщинам больше физической свободы. Будучи совершенно новой и отчетливо отличающейся формой одежды, одежда блумер также предоставляла женщинам метафорическую свободу, в том смысле, что она давала женщинам не только более разнообразные варианты одежды, но также возможность и силу выбирать свой тип одежды.
Некоторые люди в то время даже утверждали, что платье «блумер» должно быть принято по моральным соображениям. Репортер отметил, что группа «очень умных, женственных женщин» встретилась в Милфорде, штат Массачусетс, в июле 1852 года. Целью этой встречи было рассмотреть уместность принятия шаровар. Женщины единогласно приняли резолюцию, одобряющую костюм, заявляя, что существующая мода соответствует «моральному злу» и утверждая, что шаровары будут способствовать усилиям женщин заниматься добрыми делами». [21]
И теперь я одета как маленькая девочка, в платье и свободное и короткое,
О, с какой свободой я могу петь, и ходить повсюду!
И когда я обрету немного сил, Я думаю, что смогу сделать какую-то работу,
Это даст мне здоровье и комфорт, и сделает меня полезной.— Журнал «Сивилла» , 15 апреля 1859 г. [22]
Феминистки, такие как Элизабет Кэди Стэнтон и многие другие, по сути, утверждали, что женщины, которые принимали образ «феминистской одежды», не будучи полностью осведомленными обо всех сопутствующих вопросах, были самозванками. Они были обеспокоены тем, что люди могли демонстрировать реформу, не будучи фактически экспертами в этих вопросах. В поэме «Сивилла» чувство и элемент реформы были продемонстрированы через простоту и тонкое понимание этого небольшого шага в женской моде параллельно с небольшим шагом для женщин в целом. В 1850-х годах феминистские реформаторы вели многочисленные битвы, чтобы добиться перемен и дальнейшего равенства женщин во всем мире. Феминистки считали, что важнее сосредоточиться на проблемах, и что уступка модным тенденциям — это именно то, против чего они боролись. Однако простое изменение популярной одежды символически способствовало освобождению женщин.
Продвижение Блумером этого стиля как платья свободы, а не как одежды здоровья, не сделало ничего, чтобы рекомендовать его ортодоксальному духовенству и другим критикам движения за права женщин, которые осуждали ношение брюк женщинами как узурпацию мужской власти. [23] Связывая его с движением за права женщин, New York Sunday Mercury опубликовала резьбу по дереву, представляющую съезд по правам женщин, состоявшийся в Акроне, штат Огайо, в мае 1851 года. На ней каждая женщина была изображена в пальто, бриджах и высоких сапогах, сидящей, скрестив ноги, и курившей сигары, хотя на самом деле ни одна женщина в брюках не присутствовала. [24] Некоторым молодым женщинам было отказано в членстве в церкви за ношение этого платья. [25] Были созваны публичные собрания, чтобы подавить эту моду, и те же самые газеты, которые ранее восхваляли это платье, начали высмеивать и осуждать «блумеризм». В августе 1851 года журнал Harper's Monthly перепечатал карикатуру и статью из лондонской газеты, высмеивающую американский костюм, а месяц спустя опубликовал эскиз «Восточного костюма», назвав его стильным, элегантным и изящным.
Люси Стоун , одна из самых известных ораторов Америки в движении за права женщин в 1850-х годах, способствовала популяризации платья, надевая его, выступая перед огромными аудиториями в более чем двадцати штатах, округе Колумбия и Онтарио между 1851 и 1855 годами. Она начала носить платье в качестве меры предосторожности, выздоравливая от брюшного тифа зимой 1850–51 годов, и носила его исключительно в течение трех лет. [26] В 1856 году была организована Национальная ассоциация реформы одежды [27], и один из ее сотрудников, доктор Лидия Сэйер Хасбрук , которая носила платье с 1849 года, основала журнал The Sibyl в качестве органа общества. С июля 1856 года по июнь 1864 года эта газета доносила новости о реформе одежды до подписчиков от Новой Англии до Калифорнии и публиковала имена почти тысячи женщин, которые прислали свои имена как носительницы реформированного платья. [28] Автор письма из Айовы сказал, что он особенно подходит для жизни в прериях, и сообщил, что многие женщины из разных частей штата носят его постоянно. Читатели из Иллинойса, Арканзаса, Мичигана, Висконсина, Канзаса, Небраски, Дакоты и Орегона подтвердили его популярность среди западных женщин. [29] В 1860 году английский путешественник сообщил о встрече с носителем шаровар в Ларами, Вайоминг, а путешественник в Пайкс-Пик сообщил, что «костюм шаровар значительно в моде и, по-видимому, особенно приспособлен для путешествий по суше». [30]
Когда Доротея Дикс была назначена суперинтендантом армейских медсестер в июне 1861 года, она выпустила заявление, запрещающее ношение панталон в армейских госпиталях и требующее от женщин отказаться от него перед поступлением на службу в качестве медсестер. Но поскольку западные общины организовывали батальоны солдат, они также формировали корпус добровольных медсестер, чтобы сопровождать их, и многие из этих медсестер переняли реформаторскую форму для полевой службы. Все члены одного такого корпуса, организованного доктором Феделией Харрис Рид из Берлина, штат Висконсин, и названного «Союзом Флоренс Найтингейл Висконсин», носили панталон не только в полевых условиях, но и во время ухода за пациентами в военном госпитале в Сент-Луисе. Четыре носительницы панталон были среди медсестер, сопровождавших Первый полк Миннесоты. [31] Доктор Мэри Э. Уокер, которая получила Медаль Почета Конгресса за свои медицинские заслуги во время Гражданской войны, носила реформаторскую форму во время работы в военном госпитале в Вашингтоне, округ Колумбия, а также для полевых работ. Сопровождая войска на Юге, она писала Сивилле , что богатые и знатные женщины Нового Орлеана носили его на Гаити и Кубе. [32] Платье все еще носили члены утопической общины Онейда в 1867 году [33], но постепенно от него отказались все, за исключением очень немногих стойких носителей, готовых бросить вызов общественным нормам.
В 1893 году Женский конгресс Всемирной Колумбийской выставки возродил интерес к блумерам как к средству улучшения женского здоровья посредством физических упражнений. Их сессия, посвященная женской одежде, открылась воспоминаниями Люси Стоун о движении блумеров 1850-х годов; она восхваляла блумер как «самую чистую, аккуратную, удобную и разумную одежду», которую она когда-либо носила; и молодые женщины демонстрировали разные версии платья. [34] В следующем году Энни «Лондондерри» Коэн Копчовски надела блумер во время своего знаменитого кругосветного путешествия на велосипеде, и обновленная версия блумера вскоре стала стандартным «велосипедным платьем» для женщин во время велосипедного помешательства 1890-х годов. [35]
В 1909 году модельер Поль Пуаре попытался популяризировать шаровары, надеваемые под длинную расклешенную тунику, но эта попытка возрождения моды на шаровары под другим названием не прижилась.
В конце 19 века спортивные шаровары (также известные как «рационалы» или « кникербокеры ») представляли собой мешковатые брюки без юбки длиной до колена, застегивающиеся на ноге немного ниже колена; в то время женщины носили их только в некоторых узких контекстах спортивной активности, таких как езда на велосипеде, гимнастика и виды спорта, отличные от тенниса (см. 1890-е годы в моде ). Шаровары обычно носили с чулками, а после 1910 года часто с матросской блузой.
К концу 1920-х годов панталоны стали короче. В 1930-х годах, когда для женщин стало респектабельным носить брюки и шорты в более широком диапазоне обстоятельств, предпочтение отдавалось фасонам, имитирующим мужские шорты, и панталоны стали менее распространенными. Тем не менее, мешковатые спортивные шорты длиной до колен, застегивающиеся на уровне или выше колен, продолжали носить девочки на школьных уроках физкультуры вплоть до 1950-х годов в некоторых районах. Некоторые школы в Нью-Йорке и Сиднее все еще носили их как часть своей формы в 1980-х годах. В Японии их использование сохранялось до начала 2000-х годов. [36]
Команда из Блумингтона (штат Иллинойс) , выступающая в бейсбольной лиге Three-I низшей лиги , несмотря на то, что была полностью мужской, в течение нескольких десятилетий в начале 1900-х годов носила прозвище «Блумерс».
Известные как бурума (ブルマ), также бурума (ブルマー), шаровары были введены в Японии как женская одежда для физкультуры в 1903 году. [37] После летних Олимпийских игр 1964 года в Токио, в ответ на стили, которые носили иностранные спортсменки, более новый стиль шаровар, питтари, которые облегали тело, подобно волейбольной форме, стал обычным явлением. Однако примерно в середине 1990-х годов школы и отдельные лица начали выбирать спортивные шорты вместо этого, ссылаясь на проблемы скромности . [38] Некоторые люди интересуются шароварами в контексте фетиша одежды . [39]
Женские мешковатые трусы, застегивающиеся чуть ниже или выше колена, также известны как «блумеры» (или как « панталоны » или «директорские панталоны»). Они были наиболее популярны с 1910-х по 1930-е годы, но продолжали носиться пожилыми женщинами в течение нескольких десятилетий после этого. В последнее время термин « блумеры» часто используется взаимозаменяемо с панталонами, которые носили женщины и девушки в начале 19 века, и открытыми штанинами длиной до колена середины 19 века и начала 20 века.
Медиа, связанные с Bloomers на Wikimedia Commons
