Слипоны — это, как правило, низкие туфли без шнурков . [1] Наиболее распространенный стиль, известный как лоферы , тапочки или пенни-лоферы в американской культуре, имеет конструкцию мокасин . Один из первых дизайнов был представлен в Лондоне компанией Wildsmith Shoes и назывался Wildsmith Loafer. [2] Они начинались как повседневная обувь, но стали настолько популярными, что в Америке их носили с деловыми костюмами . Другой дизайн был представлен как Aurlandskoen ( ботинки Aurland ) в Норвегии (начало 20 века). [3]
Менее повседневный, более ранний тип слипонов сделан с боковыми клиньями (иногда его называют лоферами для платья ). [4] Сделанные в той же форме, что и оксфорды на шнурках , но без шнурков, эти туфли имеют эластичные вставки по бокам, которые позволяют легко снимать обувь, но при этом они остаются плотно прилегающими при носке. Этот фасон пользуется наибольшей популярностью в Британии. [5]
Компания по производству обуви на заказ, базирующаяся в Лондоне, которая была основана в 1847 году [ оспаривается – обсудить ] разработала первые лоферы как загородную домашнюю обувь для помещиков и королевской семьи. «Wildsmith Loafer», созданный Рэймондом Льюисом Уайлдсмитом из Wildsmith Shoes , был разработан для короля Георга VI как повседневная домашняя обувь. [6] Впоследствии обувь была представлена и продана другими лондонскими обувными фирмами и получила название «Harrow». [7]
Сапожник Нильс Грегориуссон Тверангер (1874–1953) из Эурланда , Норвегия, представил свой первый дизайн около 1908 года. [3] [8] Тверангер получил защиту дизайна. [9] Н. Тверангер получил диплом на выставке в Бергене в 1910 году за свой «туфли Эурланд». [10] Первые туфли Эурланд также изготавливались со шнурками и декоративной верхней частью, похожей на туфли-броги . [11] Цвета изначально были натуральными, примерно до 1960 года, когда их также стали окрашивать в черный цвет. [12] В возрасте 13 лет Тверангер отправился в Северную Америку, где он научился ремеслу изготовления обуви, и вернулся в Норвегию в возрасте 20 лет. Около 1930 года Тверангер представил новый дизайн под названием «мокасины Эурланд», позже переименованный в «туфли Эурланд». Этот дизайн напоминает мокасины, которые использовали ирокезы, а также дизайн обуви, похожей на мокасины, которую традиционно носили местные жители Эурланна. [8] Эта традиционная обувь напоминала тапочки и была полезна на открытом воздухе в хорошую погоду. [9] В 1936 году местное обувное ремесло в Эурланне было описано как «очень старая отрасль», и обувь в больших количествах продавалась иностранным гостям. [13] В каталоге 1953 года было указано около 10 обувных фабрик в небольшой деревне Эурланн. [14] При экспорте в США обувь из Эурланна называлась «норвежскими мокасинами». [15] Норвежцы начали экспортировать ее в остальную Европу, где ее подхватили приезжие американцы, [16] и пропагандировал американский журнал Esquire . Некоторые фотографии, включенные в статью Esquire, были сделаны норвежскими фермерами в районе выпаса скота. [17] Семья Сполдинг в Нью-Гемпшире начала производить обувь на основе этого дизайна в начале 1930-х годов, [ требуется ссылка ] назвав их лоферами , общий термин для обуви без застежек, который до сих пор используется в Америке. В 1934 году GH Bass (сапожник из Уилтона, штат Мэн ) начал производить лоферы под названием Weejuns (звучащим как Nor wegians ). [18] Отличительным дополнением была полоска кожи поперек седла с ромбовидным вырезом. Первоначально носившаяся только летом дома, обувь приобрела популярность в Америке, став значительной частью мужского повседневного обувного гардероба; в Европе этот стиль никогда не достигал той же степени повсеместности.
Термин пенни-лофер имеет неопределенное происхождение. Одно из объяснений заключается в том, что американские ученики подготовительных школ в 1950-х годах, желая сделать модное заявление, стали вставлять пенни в ромбовидную прорезь на своих кроссовках Weejun. Другая теория заключается в том, что в прорезь можно было просунуть два пенни, достаточно денег, чтобы сделать экстренный звонок в 1930-х годах. [19] Однако это городская легенда , поскольку звонки с таксофонов в США никогда не стоили меньше пяти центов, и таксофоны никогда не принимали пенни. [20] В любом случае, название пенни-лофер стало применяться к этому стилю обуви без застежек и с тех пор закрепилось. Эта практика продолжается, особенно среди тех, кто остается приверженцем классического и изысканного, но все же академического внешнего вида, например, юристов. [5]
В середине 1950-х годов дальнейшее континентальное влияние придало более элегантный вид легким, низко посаженным слипонам, которые перешли от чисто повседневного использования к сочетанию с костюмами в 1960-х годах (но все еще только в Америке). [21] В 1966 году итальянский дизайнер Gucci сделал еще один шаг, добавив металлический ремешок спереди в форме мундштука лошади . Эти мокасины Gucci (теперь это общий термин, относящийся к обуви этого стиля у любого производителя) также распространились по Атлантике и носились бизнесменами 1970-х годов, став почти униформой Уолл-стрит , достигнув широкого распространения к 1980-м годам.
В начале двадцать первого века произошло возрождение пенни-лоферов, чья популярность достигла пика в середине-конце 1960-х годов и снова в начале 1980-х - начале 1990-х годов, [7] причем обувь появилась в более грубой версии, ближе к первоначальной концепции, как мокасины или эспадрильи , оба эти стиля были очень низкими или плоскими без каблуков. Это возрождение было наиболее заметно в студенческих городках по всей Америке.
Еще одна вариация базового стиля — лоферы с кисточками, которые появились в 1950-х годах. Опять же, хотя они и были повседневными, их постепенное принятие в американской культуре подготовительных школ Восточного побережья в качестве эквивалента брогам (крыльчатым туфлям) [21] привело к тому, что их стали носить с костюмами, где они приобрели ассоциацию с деловыми и юридическими занятиями.
.jpg/1280px-Marcus_Selmer_En_Brudgom_fra_Bjerkeland_ved_Bergen_(cropped).jpg)
В Соединенных Штатах и некоторых европейских странах, таких как Италия, лоферы пользуются всеобщим спросом как повседневная и неформальная обувь, которую носят на работе и на отдыхе, хотя шнурки по-прежнему предпочтительны для более официальных ситуаций. [5] Общая популярность коричневого цвета над черным распространяется и на лоферы, иногда с использованием экзотической кожи, такой как замша и кордован. С начала 1980-х годов носки стали необязательными при ношении лоферов. [27]
Хотя изначально это была мужская обувь, [28] некоторые стили лоферов, такие как повседневные лоферы с кисточками и пенни-лоферы, также носят женщины. Женские лоферы, как правило, имеют более короткие носки и носят с различными нарядами от шорт, джинсов, брюк-слаксов и капри до платьев и юбок. [ необходима цитата ]
В эволюции, совершенно отличной от лоферов, ботинки челси были изобретены Дж. Спарксом Холлом для королевы Виктории в 1836 году. Растягивающаяся резина создает удобную обувь, сочетающую удобство обуви без шнурков с профилем шнурков. Ее женственный образ вскоре был утрачен и был назван конгресс-гетрами и ботинками-бостонами в Америке. Редкие даже в Британии, стране своего происхождения, они по-прежнему являются единственным стилем обуви без застежек, которую носят с костюмом в некоторых крайне консервативных рабочих средах в лондонском Сити . [29] С таким фоном их использование имитирует использование оксфордов, поэтому их носят в коричневом цвете с брогированием как деревенскую обувь или в более простых черных стилях с костюмами.
Майкл Джексон носил пенни-лоферы во время своих выступлений, и это стало одним из его самых знаковых стилей во время выступлений. [30] Его лунная походка , стойка на носках и другие движения в основном исполнялись в пенни-лоферах. [31]