Каркасный молоток — это разновидность молотка-гвоздодера , используемого для строительства из тяжелой древесины, в частности, каркасов домов и бетонной опалубки . Это мощный отбойный молоток [ требуется разъяснение ] с прямым когтем и деревянной, металлической или стекловолоконной ручкой. Вес головки варьируется от 20 до 32 унций (от 567 до 907 граммов ) для стали и от 12 до 16 унций (от 340 до 454 граммов ) для титана. Тяжелые головки, более длинные ручки и фрезерованные поверхности позволяют быстро забивать большие гвозди в размерную древесину . Другие особенности включают в себя острую шахматную «фрезерованную» поверхность для захвата гвоздей, а с 1980-х годов — необычно большую и короткую поверхность для увеличения области забивания без увеличения веса.
Чрезвычайно прямые когти, большая короткая морда и исключительно длинные рукоятки, в том числе с изогнутой рукояткой в стиле топора , являются чертами так называемого «калифорнийского каркасщика». [1] [2]
Фрезерованная поверхность головки состоит из вафельной сетки из небольших четырехсторонних пирамид. Гвозди, которые обычно используются для каркасов, имеют сетку пересекающихся рельефных металлических линий на шляпке гвоздя. Рельефные отметки на головке молотка захватывают эту сетку, что помогает предотвратить соскальзывание молотка с шляпки гвоздя при ударе по гвоздю. Поскольку каркас, как правило, не будет виден на готовом доме, неизбежное повреждение деревянных поверхностей фрезерованной поверхностью молотка не является проблемой. Молоток с гладкой ударной поверхностью известен как отделочный молоток и используется там, где необходимо избежать повреждения древесины по косметическим причинам. Некоторые каркасные молотки имеют намагниченную прорезь вдоль верхнего края ударной поверхности для удержания гвоздя. Это позволяет быстро вставлять и забивать гвоздь одной рукой.
Прямой коготь выполняет двойную функцию: удаляет гвозди и действует как лом для раздвигания (разрывания) древесины. Он не имеет такого большого рычага для удаления гвоздей, как изогнутый молоток-гвоздодер, когда используется лицевая часть когтя в качестве точки опоры , но рукоятку можно оттянуть в сторону, чтобы значительно увеличить рычаг, используя очень короткую точку опоры. Для вытаскивания гвоздей можно положить деревянный брусок под головку молотка рядом с гвоздем, чтобы увеличить рычаг.
Деревянные ручки обычно изготавливаются из ореха гикори , чрезвычайно прочного дерева, но его можно легко сломать, если промахнуться и ударить по ручке. Сломанные деревянные ручки часто можно заменить. Доступны цельные стальные молотки, которые являются самыми прочными, но обычно плохо поглощают удары молотка. Стекловолокно становится распространенным материалом для ручек из-за его повышенной прочности и способности поглощать удары и вибрацию. Стальные и стекловолоконные ручки обычно имеют резиновые или резиноподобные рукоятки для большего комфорта и лучшего захвата. Известно, что молотки с резиновыми рукоятками низкого качества часто отделяются от молотка и наносят травму пользователю. Деревянные молотки имеют относительно небольшое сцепление, что может позволить молотку выскользнуть из руки. Некоторые плотники и другие пользователи предпочитают это, так как они могут начать удар, схватив молоток по направлению к центру рукоятки, и позволить рукоятке скользить по их руке во время замаха. Это обеспечивает больший контроль в начале удара, но увеличивает рычаг и большую мощность, когда молоток фактически ударяет по гвоздю.
Легкие титановые головки с удлиненными ручками позволяют увеличить скорость, что приводит к большей подаче энергии, одновременно снижая усталость рук и риск возникновения синдрома запястного канала [ необходима ссылка ] .
Для большинства гвоздей, забиваемых в каркасные дома, молотки для каркасных работ все чаще заменяются гвоздезабивными пистолетами .