Соревнования по скалолазанию - это форма регламентированных соревнований по скалолазанию , проводимых в помещении на специально построенных искусственных стенах для скалолазания (более ранние версии проводились на внешних естественных каменных поверхностях). Тремя дисциплинами соревнований по скалолазанию являются скалолазание , боулдеринг и скоростное скалолазание . Результат нескольких дисциплин можно использовать в «комбинированном» формате для определения абсолютного победителя (или «комбинированного» победителя). Соревновательное скалолазание иногда называют « спортивным скалолазанием », так называется лазание по заранее закрепленным поводкам. [1]
В соревновательном лазании с поводком участники начинают с нижней части заранее закрепленного спортивного маршрута и карабкаются с опережением, чтобы коснуться или закрепить максимально возможную точку для лазания в течение установленного срока в одной попытке, обязательно закрепив веревку в предварительно закрепленном месте. поставил оттяжки при подъеме. В соревнованиях по боулдерингу участники преодолевают короткие боулдеринговые препятствия без веревки, уделяя особое внимание количеству выполненных задач и необходимым для этого попыткам. В соревнованиях по скоростному лазанию участники соревнуются парами по стандартной «стенке для скоростного скалолазания», используя верхнюю веревку на автоматической страховке , в кратчайшие возможные сроки.
Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) регулирует и организует международные соревнования по скалолазанию, в том числе проводимые раз в два года чемпионаты мира по скалолазанию IFSC и ежегодный Кубок мира по скалолазанию IFSC , который проводится в виде серии мероприятий в течение года. Соревнования по скалолазанию были впервые представлены на летних Олимпийских играх в 2020 году в едином комбинированном формате для каждого пола, при этом результаты основывались на сочетании выступлений в скалолазании, боулдеринге и скоростном лазании. Формат скалолазания на Олимпийских играх 2024 года предусматривает скоростное скалолазание как отдельное мероприятие, хотя свинец и боулдеринг по-прежнему являются комбинированным видом спорта.
Соревновательное скалолазание берет свое начало с появления спортивного скалолазания в середине 1980-х годов, которое представляет собой тип скалолазания, в котором защита для скалолазания заранее привинчена к маршруту восхождения , поэтому альпинисту не нужно беспокоиться о своей безопасности во время восхождения. Некоторые сдержанно относились к этике соревновательного скалолазания, и в начале 1985 года несколько ведущих альпинистов подписали Манифест 19 , отвергая эту концепцию. Однако позже, в 1985 году, в Спортрокче было проведено первое международно признанное соревнование по скалолазанию , которое позже стало ежегодным соревнованием Rock Master . Это были ежегодные соревнования по скалолазанию, проводимые на открытом воздухе на естественных скальных поверхностях, и их первыми победителями стали Стефан Гловач , Патрик Эдлингер и Катрин Дестивель . [2] [3] [4]
В 1988–89 годах Французская федерация и Поль Брассет убедили UIAA регулировать и проводить соревнования по скалолазанию; договорились, что мероприятия будут проводиться на крытых искусственных скалодромах. [2] [3] В 1989 году был проведен первый Кубок мира UIAA по скалолазанию , в рамках которого было проведено семь соревнований по всему миру. [4] В 1991 году во Франкфурте прошел первый чемпионат мира по скалолазанию UIAA, проводившийся раз в два года. [2] [3] В 1992 году в Базеле прошел первый молодежный чемпионат мира по скалолазанию UIAA . [2] [3] В 1998 году к соревнованиям UIAA по скалолазанию были добавлены боулдеринг и скоростное скалолазание. [2] [3] [4] В 2005 году соревнования по скалолазанию были добавлены к Всемирным играм . [2] [3] В 2006-07 годах UIAA передала управление соревнованиями по скалолазанию недавно созданной Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC), которую временно признал Международный олимпийский комитет . [2] [3]
В августе 2016 года МОК объявил, что соревнования по скалолазанию станут видом спорта на летних Олимпийских играх 2020 года , но лидерство, валун и скорость будут объединены в одно медальное соревнование; это вызвало разочарование, однако позволило принять участие в Олимпийских играх максимальному количеству дисциплин. [5] [6] 3–6 августа 2021 года Альберто Хинес Лопес и Джанья Гарнбрет выиграли первые в истории мужские и женские олимпийские золотые медали по скалолазанию на Олимпийских играх в Токио в недавно созданном комбинированном соревновании, состоящем из всех трех дисциплин. [3] [7]
После Олимпийских игр в Токио было объявлено, что Олимпийские игры 2024 года в Париже будут объединять скалолазание и боулдеринг только в одно медальное соревнование, а скоростное лазание будет отдельным медальным соревнованием. [8]
В соревновательном лазании у участников есть 6 минут, чтобы подняться на 15-метровый (49 футов) сложный и, как правило, значительно нависающий маршрут спортивного скалолазания , предварительно закрепленный болтами (с заранее установленными оттяжками для их защиты), который был построен по маршруту сеттер . [9] [10] В целях безопасности участников они также должны пристегивать страховочный трос к различным оттяжкам (которые прикреплены к болтам) во время подъема по маршруту; неспособность закрепиться на оттяжке прекращает подъем в этой позиции. [9] [10]
В более широком виде скалолазания маршруты скалолазания с предварительно закрепленными болтами известны как спортивные восхождения (в отличие от традиционного скалолазания , где альпинист размещает защитное снаряжение), однако, что сбивает с толку, «спортивное скалолазание» иногда также называют «спортивным скалолазанием». , хотя здесь также есть боулдеринг и скоростное скалолазание. [1] [10]
Альпинисту разрешается одна попытка прохождения маршрута. [9] [10] Их очки на маршруте определяются по наибольшему номеру искусственных зацепок, которые они «контролировали» перед падением (т. е. все искусственные зацепы на стене пронумерованы, начиная с 1 внизу); если, кроме того, они «использовали» этот прием для выполнения контролируемого движения для следующего захвата перед падением, к их счету добавляется «+». [10] Например, падение, зафиксированное на удержании 34, при достижении удержания 35 приносит оценку «34+». [9]
Между раундами участникам коллективно дается 6 минут на осмотр (но не попытку или отработку) следующего маршрута. [9] [10] После краткой проверки их держат в изолированной зоне, чтобы они не могли наблюдать за другими участниками на маршруте и собирать бета-версию (что помогло бы им продемонстрировать маршрут); Таким образом, они фактически проводят восхождение по искусственному маршруту как онсайт , который является самым сложным способом восхождения по новому маршруту. [9]
В соревнованиях по боулдерингу участникам приходится «решать» несколько задач по боулдерингу на короткие 4,5 метра (15 футов) в течение установленного периода времени с наименьшим количеством падений. [9] [10] В отличие от лазания по свинцу, эти задачи с валунами более сложны, но каждую задачу с валунами можно решать несколько раз – с повторными падениями – в течение определенного срока (обычно 5 минут в квалификационных соревнованиях и 4 минуты в финалах). . [9] [10] Как и во всем боулдеринге, участники используют не веревку или какие-либо средства защиты для лазания , а защитные подушки , которые прокладываются по земле в целях безопасности. [9]
Каждая отдельная задача с валунами имеет официальную стартовую позицию с запрещенными позициями для всех четырех конечностей участника в основании задачи. [9] Считается, что участник выполнил задачу с валуном, когда он положил обе руки на явно обозначенную «верхнюю» зацепку и удерживал ее достаточно долго, чтобы получить подтверждение от судьи. [10] В дополнение к удержанию сверху, в средней точке задачи расположены «удержания зоны», которые, если они обеспечены, дают половину очка вместо невозможности заработать полное очко за счет «превышения». [9] [10]
Как и в случае с лазанием по лидерам соревнований, участники не могут видеть попытки друг друга, что помогло бы им узнать бета-версию маршрута. [9] Оценка альпиниста определяется общим количеством «пройденных маршрутов», наибольшим количеством достигнутых «зонных удержаний» и количеством необходимых попыток. [9] [10] Если два альпиниста имеют одинаковый балл (т.е. «вершины» плюс «зоны»), количество «вершин» имеет приоритет, а если они все еще находятся на одном уровне, приоритет имеет наименьшее количество попыток. [10]
В соревновательном скоростном лазании участники должны подняться на 15-метровую (49 футов), слегка нависающую, стандартную скалодром, где, в отличие от лазания или боулдеринга, зацепки всегда имеют одинаковый размер и расположены в одном и том же месте. [9] [10] Поскольку упор делается на скорость, у альпинистов нет времени пристегиваться к оттяжкам (как в соревновательном лазании) и вместо этого они используют верхнюю веревку с автоматической страховкой для защиты при лазании. [9] [10]
В квалификации участники соревнуются парами на дорожках A и B, однако соревнуются не друг против друга, а на время. [9] [10] Каждый участник во время квалификационных гонок дважды — по одному на каждой полосе — и восемь самых быстрых участников, используя свое лучшее время, выходят в финал. [9] В финале участники соревнуются друг с другом в отборочных раундах, причем победитель, независимо от времени, продвигается вперед до тех пор, пока не будет определен окончательный победитель. [9] [10]
На протяжении многих лет две разные комбинации дисциплин составляли комбинированный формат. Они могут проводиться как дополнительные соревнования или рассчитываться по результатам других соревнований. [11]
Поскольку во время своего олимпийского дебюта в 2020 году в спортивном скалолазании была выделена только одна медаль для каждого пола , IFSC решила объединить лидерство, боулдеринг и скорость в единый формат, впервые проведенный на молодежном чемпионате мира по скалолазанию 2017 года. Отдельные раунды подсчитывались как обычно. Для получения общего результата рейтинги спортсменов в каждом из трех соревнований умножались, в результате чего победителем оставался участник с наименьшим результатом. [6] [7] [11]
На Олимпийские игры 2024 года было выделено по две медали каждому полу. Скоростное скалолазание теперь отделено от соревнований Boulder & Lead . [12]
На каждом из четырех валунов есть две зоны стоимостью 5 и 10 баллов соответственно и вершина стоимостью 25 баллов. Очки начисляются за самую высокую точку, контролируемую альпинистом, минус 0,1 балла за каждую попытку, необходимую для достижения этой точки. На ведущем маршруте последние десять задержек сверху приносят 4 очка каждая, 10 перед этими очками – по 3 очка и т. д. Если последняя достигнутая задержка не только контролируется, но и используется для продвижения по маршруту, к сумме будет добавлено 0,1 балла. очки. Очки каждого раунда суммируются, и победителем признается участник, набравший наибольшее количество очков. [11]
Наиболее важные соревнования по скалолазанию проводятся Международной федерацией спортивного скалолазания (IFSC): [2] [13]
В августе 2016 года было объявлено, что скалолазание впервые будет включено в программу Олимпийских игр 2020 года . [2] [6] Победителями 2020 года в одиночном комбинированном формате стали Альберто Хинес Лопес у мужчин и Джанья Гарнбрет у женщин.
На Олимпийских играх 2024 года скалолазание и скоростное скалолазание проводятся отдельно. [12]
По состоянию на 2023 год самым успешным альпинистом среди мужчин в истории является австрийский альпинист Якоб Шуберт , за ним следуют чешский альпинист Адам Ондра и французский альпинист Франсуа Легран . Легран - самый успешный альпинист на соревнованиях, австрийский альпинист Килиан Фишхубер - самый успешный альпинист на соревнованиях по боулдерингу, а китайский альпинист Чжун Цисинь - самый успешный альпинист на скоростных соревнованиях.
По состоянию на 2023 год самой успешной альпинисткой в истории среди женщин является словенская альпинистка Янья Гарнбрет , за ней следуют французская альпинистка Сандрин Леве и австрийская альпинистка Анжела Эйтер . Гарнбрет также является самым успешным альпинистом на соревнованиях, Левет также является самым успешным альпинистом на соревнованиях по боулдерингу, а российская альпинистка Татьяна Руйга является самым успешным альпинистом на соревнованиях по скорости.
По состоянию на 2023 год Гарнбрет является самым доминирующим альпинистом на соревнованиях всех времен, как мужчин, так и женщин. [14] [15]
По мере развития соревновательного скалолазания в 1980-х годах некоторые из ведущих спортивных скалолазов по большей части игнорировали его, сосредоточившись на установлении новых вех в спортивном скалолазании. Немецкий альпинист Вольфганг Гюллих , сильнейший спортивный альпинист той эпохи, на протяжении всей своей карьеры избегал участия в соревнованиях по скалолазанию, говоря: «Соревнования хороши для зарабатывания денег, я считаю это ничем иным». [16] В 1990 году ведущий британский альпинист Джерри Моффат рано ушел из многообещающей карьеры альпиниста, сказав: «У меня больше не было сил, чтобы все это поддерживать. Я хотел снова вернуться к себе. Я хотел увидеть своих друзей. Я хотел лазить для себя. Больше всего я хотел развлечься» . [17] [18] В 2001 году американский альпинист Крис Шарма , сильнейший спортивный альпинист своего времени, также досрочно ушел из соревнований по скалолазанию, сказав: «Лично это никогда не было моим делом. Я имею в виду, что соревнования — это весело, но 15 Через несколько минут после соревнований они снимают захват. Для меня гораздо важнее проложить новые маршруты и развить свое видение скалолазания. Создать наследие, создать что-то долговечное. Никто не помнит, кто выиграл чертов чемпионат мира в 1997 году. но люди знают, кто выставил Action Directe ». [19]
С 2010 года ведущие скалолазы мужского и женского пола, как в спортивном скалолазании, так и в боулдеринге, стали все реже не начинать свою карьеру в качестве успешных скалолазов на соревнованиях. Исключения все еще существуют, в том числе ведущий французский спортивный альпинист Себ Буэн , который вместо этого хотел сосредоточиться на поиске «мега-линий» (отсылка к «Королевским линиям» Шармы) на открытых скалах, что он назвал своей единственной мотивацией. [20]
