Соревнование по скалолазанию — это форма регулируемых соревнований по скалолазанию, проводимых в помещении на специально построенных искусственных скалодромах (более ранние версии проводились на внешних естественных скальных поверхностях). Три дисциплины соревнований по скалолазанию — это скалолазание с оттяжкой , боулдеринг и скоростное скалолазание . Результат нескольких дисциплин может быть использован в «комбинированном» формате для определения победителя в общем зачете (или «комбинированного» победителя). Соревнование по скалолазанию иногда называют « спортивным скалолазанием », что является названием, данным скалолазанию с предварительно установленными оттяжками. [1]
В соревновательном скалолазании участники стартуют с нижней части заранее пробитого спортивного скалолазного маршрута и поднимаются, чтобы коснуться или закрепить максимально высокую зацепку для скалолазания в течение установленного времени за одну попытку, убедившись, что веревка защелкнута в заранее установленные оттяжки во время подъема. В соревновательном боулдеринге участники лазают по коротким боулдеринговым трассам без веревки, уделяя особое внимание количеству пройденных трасс и необходимым для этого попыткам. В соревновательном скоростном скалолазании участники соревнуются парами на стандартизированной «скоростной скалодромной стене», используя верхнюю веревку на автоматической страховке , за кратчайшее время.
Международная федерация спортивного скалолазания (IFSC) регулирует и организует международные соревнования по скалолазанию, включая двухгодичные чемпионаты мира по скалолазанию IFSC и ежегодный кубок мира по скалолазанию IFSC , который проводится как серия мероприятий в течение года. Соревнования по скалолазанию впервые были представлены на летних Олимпийских играх в 2020 году в единовременном едином комбинированном формате для каждого пола, при этом результаты основывались на сочетании результатов в лазании на сложности, боулдеринге и скоростном лазании. Формат скалолазания на Олимпиаде 2024 года включает скоростное лазание как отдельное мероприятие, хотя сложность и боулдеринг по-прежнему являются комбинированным мероприятием.
Соревновательное скалолазание берет свое начало с приходом спортивного скалолазания в середине 1980-х годов, которое является типом скалолазания, где страховка для скалолазания заранее закреплена на маршруте восхождения , поэтому скалолазу не нужно беспокоиться о своей безопасности во время восхождения. Некоторые были сдержанны в отношении этики соревновательного скалолазания, и в начале 1985 года несколько ведущих скалолазов подписали Manifeste des 19 Sportroccia было проведено первое международно признанное соревнование по скалолазанию , которое позже стало ежегодным соревнованием Rock Master . Это были ежегодные соревнования по скалолазанию, проводившиеся на открытом воздухе на естественных скальных поверхностях, и их первыми победителями стали Стефан Гловач , Патрик Эдлинджер и Катрин Дестивель . [2] [3] [4]
В 1988–89 годах Французская федерация и Поль Брассет убедили UIAA регулировать и администрировать соревнования по скалолазанию; было решено, что соревнования будут проводиться на искусственных скалодромах в помещении. [2] [3] В 1989 году был проведен первый Кубок мира UIAA по скалолазанию, включавший семь мероприятий по всему миру. [4] В 1991 году во Франкфурте прошел первый двухгодичный чемпионат мира UIAA по скалолазанию . [2] [3] В 1992 году в Базеле прошел первый чемпионат мира UIAA по скалолазанию среди молодежи . [2] [3] В 1998 году боулдеринг и скоростное скалолазание были добавлены наряду со скалолазанием на трудности в соревнования UIAA по скалолазанию. [2] [3] [4] В 2005 году соревновательное скалолазание было добавлено во Всемирные игры . [2] [3] В 2006–2007 годах UIAA передала управление соревнованиями по скалолазанию недавно созданной Международной федерации спортивного скалолазания (IFSC), которую Международный олимпийский комитет признал временно. [2] [3]
В августе 2016 года МОК объявил, что скалолазание станет видом спорта на летних Олимпийских играх 2020 года , но что сложность, боулдеринг и скорость будут объединены в один медальный вид спорта; это вызвало недовольство, однако позволило максимальному количеству дисциплин быть представленными на Олимпиаде. [5] [6] В период с 3 по 6 августа 2021 года Альберто Хинес Лопес и Джанджа Гарнбрет выиграли первые в истории мужские и женские олимпийские золотые медали по скалолазанию на Олимпиаде в Токио в недавно созданном комбинированном виде спорта, состоящем из всех трех дисциплин. [3] [7]
После Олимпийских игр в Токио было объявлено, что на Олимпийских играх в Париже в 2024 году будут объединены только скалолазание и боулдеринг в один медальный вид спорта, а скоростное скалолазание будет отдельным медальным видом спорта. [8]
В соревновательном скалолазании у участников есть 6 минут, чтобы подняться по сложному 15-метровому (49 футов) и обычно значительно нависающему, заранее пробитому спортивному скалолазному маршруту (с заранее установленными оттяжками для их защиты), который был построен постановщиком маршрута . [9] [10] Для безопасности участников они также должны встегнуть свою страховочную веревку в различные оттяжки (которые прикреплены к болтам) во время подъема по маршруту; если они не встегнутся в оттяжку, их восхождение прекратится в этой точке. [9] [10]
В более широком смысле скалолазания маршруты для скалолазания с предварительно пробитыми шлямбурами известны как спортивные восхождения (в отличие от традиционного скалолазания , где скалолаз размещает защитное снаряжение), однако, как ни странно, «соревновательное скалолазание» иногда также называют «спортивным скалолазанием», хотя оно также включает в себя боулдеринг и скоростное лазание. [1] [10]
Альпинисту разрешается одна попытка прохождения маршрута. [9] [10] Их счет на маршруте определяется наивысшим номером искусственной зацепки, которую они «контролировали» перед падением (т. е. все искусственные зацепки на стене пронумерованы, начиная с 1 внизу); если вдобавок они «использовали» эту зацепку, чтобы сделать контролируемое движение для следующей зацепки перед падением, к их счету добавляется «+». [10] Например, падение с закрепленной зацепкой 34, при попытке дотянуться до зацепки 35, приносит счет «34+». [9]
Между раундами участникам дается 6 минут на осмотр — но не на попытку или практику — следующего маршрута. [9] [10] После краткого осмотра их держат в изолированной зоне, чтобы они не могли наблюдать за другими участниками на маршруте и собирать его бета-сигналы (которые помогли бы им пролететь маршрут); таким образом, они фактически лидируют, поднимаясь по искусственному маршруту онсайтом , что является самым сложным способом восхождения по новому маршруту. [9]
В соревнованиях по боулдерингу участники должны «решить» несколько коротких 4,5-метровых (15-футовых) боулдеринговых проблем за установленный период времени, с наименьшим количеством падений. [9] [10] В отличие от скалолазания, эти боулдеринговые проблемы более сложные, но каждую боулдеринговую проблему можно попытаться решить несколько раз — с повторными падениями — в течение определенного срока (обычно 5 минут в квалификационных соревнованиях и 4 минуты в финальных). [9] [10] Как и в любом боулдеринге, участники не используют веревку или какую-либо страховку для скалолазания , а используют ударные накладки , которые раскладываются по земле для безопасности. [9]
Каждая индивидуальная задача по преодолению валунов имеет официальную стартовую позицию с предписанными положениями для всех четырех конечностей участника у основания задачи. [9] Участник считается завершившим задачу по преодолению валунов, когда он положил обе руки на четко обозначенную «верхнюю» зацепку и удерживал ее достаточно долго, чтобы получить подтверждение от судьи. [10] В дополнение к верхней зацепке, «зонные зацепки» расположены в средней точке задачи, которые, если они закреплены, приносят половину очка, вместо того, чтобы не заработать полный балл за «верхнюю зацепку». [9] [10]
Как и в случае с соревновательным скалолазанием, участники не могут видеть попытки друг друга, что помогло бы им узнать бету маршрута. [9] Очки скалолаза определяются общим количеством «пройденных вершин», наибольшим количеством достигнутых «зональных зацепок» и количеством необходимых попыток. [9] [10] Если у двух скалолазов одинаковый счет (т. е. «вершины» плюс «зоны»), приоритет имеет количество «вершин», а если они все еще на одном уровне, приоритет имеет наименьшее количество попыток. [10]
В соревнованиях по скоростному скалолазанию участники должны подняться на 15-метровую (49 футов) слегка нависающую стандартную скалодромную стену, где, в отличие от скалолазания с лидером или боулдеринга, зацепки всегда имеют одинаковый размер и расположены в одном и том же месте. [9] [10] Поскольку акцент делается на скорости, у скалолазов нет времени вщелкиваться в оттяжки (как в соревнованиях по скалолазанию с лидером), и вместо этого они используют верхнюю страховочную веревку для страховки при скалолазании. [9] [10]
В квалификации участники соревнуются парами на дорожке A и дорожке B, однако они соревнуются не друг с другом, а на время. [9] [10] Каждый участник во время квалификационных заездов дважды — по одному разу на каждой дорожке — и восемь самых быстрых участников, используя свое лучшее время, выходят в финал. [9] В финале участники соревнуются друг с другом в раундах на выбывание, причем победитель, независимо от времени, продвигается вперед, пока не определится окончательный победитель. [9] [10]
На протяжении многих лет два различных сочетания дисциплин составляли объединенный формат. Они могут проводиться как дополнительные соревнования или рассчитываться по результатам других мероприятий. [11] IFSC объединил все три мероприятия в одно состязание с 2017 по 2021 год, после чего они разделили скорость, но сохранили боулдеринг и лидерство в объединенном формате.
Поскольку спортивному скалолазанию была выделена только одна медаль на пол на его олимпийском дебюте в 2020 году , IFSC решила объединить свинец, боулдеринг и скорость в один формат, впервые проведенный на чемпионате мира по скалолазанию среди молодежи 2017 года. Отдельные раунды оценивались как обычно. Для общего результата рейтинги спортсменов в каждом из трех соревнований умножались, и победителем становился участник с наименьшим количеством очков. [6] [7] [11]
На Олимпиаде 2024 года были выделены две медали для каждого пола. Скоростное восхождение теперь отделено от соревнований Boulder & Lead . [12]
Каждый из четырех валунов имеет две зоны, оцениваемые в 5 и 10 очков соответственно, и вершину, оцениваемую в 25 очков. Очки начисляются за самую высокую зацепку, контролируемую альпинистом, минус 0,1 очка за каждую попытку, необходимую для достижения этой зацепки. На маршруте лидера последние десять зацепок сверху оцениваются в 4 очка каждая, 10 до них — в 3 очка каждая и т. д. Если последняя достигнутая зацепка не только контролируется, но и используется для продвижения по маршруту, к счету будет добавлено 0,1 очка. Очки каждого раунда суммируются, и победителем становится участник с самым высоким счетом. [11]
Наиболее важные соревнования по скалолазанию проводятся Международной федерацией спортивного скалолазания (IFSC): [2] [13]
Скалолазание впервые было включено в программу Олимпиады 2020 года в качестве дополнительного вида спорта. [2] [6] Решение объединить три дисциплины: скалолазание, боулдеринг и скоростное лазание в одно мероприятие вызвало широкую критику в мире скалолазания. [14] На Олимпиаде 2024 года комбинированное скалолазание и скоростное лазание будут проводиться как отдельные виды спорта. [12]
3 февраля 2022 года МОК включил спортивное скалолазание в число основных видов спорта летних Олимпийских игр, начиная с Олимпиады 2028 года . [15]
По состоянию на 2023 год самым успешным скалолазом среди мужчин в истории является австрийский скалолаз Якоб Шуберт , за ним следуют чешский скалолаз Адам Ондра и французский скалолаз Франсуа Легран . Легран — самый успешный скалолаз в соревнованиях на лидерство, австрийский скалолаз Килиан Фишхубер — самый успешный скалолаз в соревнованиях по боулдерингу, а китайский скалолаз Чжун Цисинь — самый успешный скалолаз в соревнованиях на скорость.
По состоянию на 2023 год самой успешной скалолазкой в истории среди женщин является словенская скалолазка Янья Гарнбрет , за ней следуют французская скалолазка Сандрин Леве и австрийская скалолазка Ангела Эйтер . Гарнбрет также является самой успешной скалолазкой в соревнованиях по скалолазанию, Леве также является самой успешной скалолазкой в соревнованиях по боулдерингу, а российская скалолазка Татьяна Руйга является самой успешной скалолазкой в соревнованиях по скоростному скалолазанию.
По состоянию на 2023 год Гарнбрет является самым доминирующим скалолазом всех времен, как среди мужчин, так и среди женщин. [16] [17]
По мере развития соревновательного скалолазания в 1980-х годах некоторые ведущие спортивные скалолазы в значительной степени игнорировали его, чтобы сосредоточиться на установлении новых вех в спортивном скалолазании. Немецкий скалолаз Вольфганг Гюллих , сильнейший спортивный скалолаз той эпохи, избегал скалолазных соревнований на протяжении всей своей карьеры, говоря: «Соревнования хороши для зарабатывания денег, я не вижу в них ничего большего». [18] В 1990 году ведущий британский скалолаз Джерри Моффатт рано ушел из многообещающей карьеры соревновательного скалолазания, заявив: «У меня больше не было энергии, чтобы продолжать все это. Я хотел снова вернуться к себе. Я хотел увидеть своих друзей. Я хотел лазить для себя. Я хотел совершать первопроходы . Больше всего я хотел получать удовольствие». [19] [20] В 2001 году американский скалолаз Крис Шарма , сильнейший спортивный скалолаз своего времени, также рано ушел из соревновательного скалолазания, заявив: «Лично я никогда не занимался этим. Я имею в виду, что соревнования — это весело, но через 15 минут после соревнований они снимают зацепки. Для меня гораздо важнее прокладывать новые маршруты и развивать свое видение скалолазания. Создавать наследие, создавать что-то долговечное. Никто не помнит, кто выиграл чертов Кубок мира в 1997 году, но люди знают, кто создал Action Directe ». [21]
С 2010 года все реже ведущие скалолазы мужского и женского пола, как в спортивном скалолазании, так и в боулдеринге, начинают свою карьеру не как успешные скалолазы. Исключения остаются, включая ведущего французского спортивного скалолаза Себа Буэна , который вместо этого хотел сосредоточиться на поиске «мегалиний» (отсылка к «Королевским линиям» Шармы) на скалах на открытом воздухе, что он описал как свою единственную мотивацию. [22]
