Французская экспедиция Макалу 1955 года стала первой, успешно поднявшейся на Макалу , гималайскую гору в 12 милях (19 км) к юго-востоку от Эвереста , на границе Непала и Тибета . Имея высоту 8485 метров (27838 футов), Макалу является пятой по высоте горой в мире и восьмитысячником .
Экспедиция под руководством Жана Франко подошла к горе с юга через Непал, а затем повернула в Тибет, чтобы достичь вершины с северной стороны. Благодаря хорошим снежным условиям и погоде, а также хорошему руководству, вся команда альпинистов и один из шерпов достигли вершины — Жан Кузи и Лионель Террей 15 мая 1955 года, за ними на следующий день последовали Жан Франко, Гвидо Магноне и Гьялзен Норбу; а затем Жан Бувье, Серж Купе, Пьер Леру и Андре Виалат 17 мая.
Макалу, после Эвереста и Лхоцзе , является самой высокой горой на хребте, простирающемся на восток от самого Эвереста. Ледник Кангшунг с востока на запад и долина Кама в Тибете лежат к северу от хребта, а ледник Барун и река Барун в Непале протекают вдоль южного фланга. Высокие горы Петхангсе, Чаго и Кангчунгце (также известные как Макалу II) также находятся на хребте между Эверестом и Макалу. [1] Макалу высотой 8485 метров (27838 футов) является пятой по высоте горой в мире и восьмитысячником . [ web 1] Чомо Лонзо (7804 метра (25604 фута) [web 2] ) находится на хребте к северо-востоку от Кангчунгце и к северу от Макалу. [1]
Макалу в целом имеет форму четырехгранной пирамиды, грани которой выдолблены в обширных цирках . Из четырех ее хребтов два — юго-восточный и северо-западный — образуют границу Тибета и Непала, а третий хребет, юго-западный, спускается к леднику Барун. Западный цирк образует грань между юго-западным и северо-западным хребтами, по которой стекает ледник Макалу, а высоко рядом с этим ледником лежит меньший северо-западный цирк. [web 3] [2] [3]
Когда в 1921 году британская разведывательная экспедиция на Эверест исследовала долину Кама , чтобы выяснить, есть ли в ней маршрут к Эвересту с востока, Макалу доминировал на южном плане. Группа под руководством Чарльза Говарда-Бери во время боковой экскурсии достигла вершины высотой 6600 метров (21 500 футов) на хребте между Макалу и Петангце и сфотографировала место. [4] [примечание 1] Местные жители считали, что Макалу выше Эвереста, потому что она гораздо более заметна, чем Эверест, который скрыт окружающими высокими вершинами. [5] В 1933 году после того, как два самолета пролетели над Эверестом и были сделаны аэрофотоснимки региона, The Times опубликовала специальное приложение с фотографией на всю страницу на первой странице под названием «впечатляющая вершина Эвереста, видимая немного с северо-запада» — на самом деле фотография была северо-западным хребтом Макалу. [6] [7] В 1951 и 1952 годах две британские разведывательные экспедиции в Непале оценили западную стену Макалу с точки зрения восхождения. [8]
В 1954 году первая американская экспедиция в Гималаи под руководством Уильяма Сири и с Энгом Таркаем в качестве сирдара попыталась подняться на гору от ледника Барун через северо-западный и юго-восточный хребты. На последнем маршруте они достигли высоты 7150 метров (23460 футов). Примерно в то же время экспедиция под руководством Эдмунда Хиллари также исследовала северо-западный гребень. [9] [10]
После французского триумфа на Аннапурне в 1950 году Непал предоставил Франции возможность покорить Эверест в 1954 году, но это стало менее престижной перспективой после успеха британцев в 1953 году . Французские альпинисты обратились к Макалу, потому что это была привлекательная и сложная вершина, на которую ранее не пытались покорить. Потребовались бы как разведка, так и альпинизм. Им были предоставлены слоты на осень 1954 года и весну 1955 года. [11] Таким образом, та же французская группа, которая должна была достичь вершины Макалу в 1955 году, провела разведывательную экспедицию в 1954 году, которая достигла перевала Макалу, [примечание 2] чуть ниже Кангчунгтсе на северо-западном хребте Макалу. Оттуда они достигли вершин Канчунгтсе (7660 метров (25 120 футов) [web 4] ) и Чомо Лонзо и поднялись примерно на 7800 метров (25 600 футов) по северо-западному хребту к вершине самой Макалу. [12]
В 1954 году альпинистами были: Жан Франко, руководитель; [примечание 3] Жан Бувье (снабжение); Жан Кузи (специальное оборудование, включая кислород); Пьер Леру; Гвидо Маньоне (технический ремонт и разработка) и Лионель Террей (съемка) вместе с Жаном Риволье (врач) и Пьером Борде (геолог). В 1955 году Серж Купе и Андре Виалат (транспорт и связь с Гьялзеном Норбу) также приняли участие в качестве альпинистов, а Мишель Латрей был вторым геологом. Андре Лапрас заменил Риволье в качестве врача. [14] [примечание 4] [web 6]
Гьялзен Норбу [примечание 5] был главным шерпой ( сирдаром ), а Пасанг Пхутар — главным носильщиком (в 1955 году его заменил Кинджок Церинг, находившийся в отпуске из бригады гуркхов ). Девять шерпов в 1954 году: Анг Церинг ; Да Норбу; Эйла Намгьял; Гьялзен II; Мингма Церинг; Па Норбу; Пемба Норбу; Пемба Тензинг и Таши. В 1955 году было 23 шерпа: Айла; Анг Бао; Анг Пхутар; Анг Церинг (повар, известный как Панзи); Анг Церинг IV; Чхотари; Чумби; Да Норбу; Даганг Норджи; Эйла Намгьял; Гунден; Гьялзен II; Мингма Церинг I; Мингма Церинг II; Мингма Тензинг; Ним Темба; Ним Тенцинг; Па Норбу; Пасанг Дава ; Пемба Норбу; Пемба Тенцинг; Таши и Вонгди. [15]
В 1954 году насчитывалось 180 носильщиков, в основном мужчин, но также и женщин, которые доставили 6,5 тонн багажа в базовый лагерь, а в 1955 году их число увеличилось до 315 носильщиков и 11 тонн багажа. [16]
Франко, руководитель группы, поддерживал связь с Морисом Герцогом , руководителем экспедиции на Аннапурну 1950 года. Вопросы акклиматизации обсуждались с Гриффитом Пью из экспедиции на Эверест 1953 года, а Кузи разрабатывал процедуры акклиматизации и дополнительного кислорода. Магноне занимался закупкой подходящего кислородного оборудования. Швейцарская команда Эвереста 1952 года, основываясь на собственном опыте, рекомендовала использовать возможность осенью 1954 года провести разведывательную экспедицию, а затем в 1955 году предпринять полномасштабную попытку восхождения на вершину. [17]
Оборудование с открытым контуром кислорода должно было использоваться альпинистами выше лагеря IV и шерпами выше лагеря V. [18] Улучшенный тип, использующий более легкий металлический сплав и способный удерживать более высокое давление кислорода, был отправлен отдельно, как только оборудование было готово в январе 1955 года. [19] [примечание 6] К сожалению, новые кислородные регуляторы часто были неисправны, но Магноне смог их улучшить, а также позволил увеличить максимальный поток, добавив второй клапан. [23] Они взяли французские радиостанции для получения прогнозов погоды из Калькутты и для связи между лагерями. Они обнаружили, что они легкие, простые в использовании и надежные. [24]
Разведка в 1954 году включала поиск подходящего маршрута подхода вверх по линии реки Арун и, помимо назначения шерпов из Сола Кхумбу и Дарджилинга , они наняли местных носильщиков в Биратнагаре и Седоа. [примечание 7] Этот подход оказался успешным и использовался также в 1955 году. Было проверено снаряжение, и, в частности, легкие кошки с длинными шипами были признаны хорошим новшеством. [25] Ступни шерпов оказались слишком короткими и широкими для того, чтобы их ботинки подходили им удовлетворительно, поэтому они взяли шаблоны для ботинок, которые были специально изготовлены для следующего года. К сожалению, французские производители не могли поверить, что ступни могут иметь такую форму, и поэтому сделали их такими же, как и раньше. [26]
Они исследовали два наиболее вероятных маршрута к вершине — юго-восточный и северо-западный хребты — и поднялись на соседние вершины Чаго, Петангце, Канчунгце и Чомо Лонзо как для акклиматизации, так и для того, чтобы получить хороший вид на топографию Макалу. [29] Это определило подход вверх по леднику Макалу в западном цирке, ведущем к верхнему северо-западному цирку, а затем траверс под Канчунгце, ведущий к крутому подъему на седло Макалу. Они предприняли попытку достичь вершины вдоль северо-западного хребта, но не достигли высоты около 7800 метров (25 600 футов). Чтобы избежать сложного северо-западного хребта в 1955 году, они планировали пересечь седло и перейти на северную стену для самой высокой точки 910 метров (3000 футов). [28] [30]
Опыт показал, что проводить более десяти дней в лагере III или выше крайне непродуктивно. [31]
Экспедиция вылетела из аэропорта Орли и прибыла в Калькутту 12 марта. Большая часть оборудования была отправлена заранее. Однако их кислородные аппараты по ошибке были отправлены в Рангун, а не в Калькутту, поэтому Кузи пришлось лететь туда, чтобы разобраться с делами, в то время как Купе ждал его в Дхаране с группой носильщиков, чтобы догнать основную экспедицию. Из Калькутты группа вылетела в Биратнагар в Непале, где они встретились со своими шерпами из Дарджилинга. Им пришлось иметь дело с таможенниками при въезде в Непал — в предыдущем году таможенных формальностей не было. Гьялзен Норбу не говорил по-французски и испытывал трудности с английским, но на непальском он был очень эффективен в решении вопросов и организации шерп и носильщиков. Очень ухабистая дорога привела их на грузовике в Дхаран — в муссон 1954 года им потребовалось три дня, чтобы преодолеть тридцать миль, но на этот раз путешествие заняло всего несколько часов. Здесь они встретились с шерпами, нанятыми из Сола Кхумбу, а также с более чем сотней носильщиков оттуда, которые в течение 15 дней путешествовали по Непалу в надежде получить работу. [32]
Студенты-геологи Борде и Латрей отправились в свою отдельную экспедицию. 20 марта поход к Макалу начался из Дхарана, где равнина Ганга начинает подниматься, чтобы стать предгорьями Гималаев. [33] [34] На подходе альпинисты не несли грузы, и шерпы начали нести только в базовом лагере, поэтому носильщикам пришлось работать под грузом 23–36 килограммов (50–80 фунтов). Носильщики из Сола Кхумбу были заплетены в косы, носили длинные пальто и разноцветные ботинки, тогда как носильщики из Дарджилинга, с большим контактом с западной культурой, были одеты более нарядно, но выглядели менее живописно. Местные носильщики носили набедренные повязки и ходили босиком. [35] Панзи, повар, был во французской экспедиции на Аннапурну, но с тех пор он был поваром в нескольких британских экспедициях и разработал кухню, которая не соответствовала французской палитре. [36]
Маршрут проходил через тропический лесной регион до Дханкуты , затем шел через Легуа Гхат и на север вдоль реки Арун. Приближаясь к деревне Нум, ущелье Арун было настолько глубоким, что тропа должна была отойти от русла реки. [примечание 9] В Нуме их тропа должна была пересечь реку по канатному мосту длиной 61–76 метров (200–250 футов) на высоте 15 метров (50 футов) над водой — мост был отремонтирован специально для них. Теперь, увидев Макалу, они прошли через последние населенные пункты Этане и Седоа. [38] [примечание 7] Маленькая деревня Седоа, расположенная на склоне горы на высоте 1600 метров (5200 футов) и вдали от дороги на север в Тибет, была тем местом, где носильщикам Биратнагара выдали жалованье после девятидневного марша. [39] [40] В свою очередь, 100 человек из Седоа были наняты для дальнейшей переноски. Именно здесь было выдано альпинистское снаряжение, чтобы заменить легкую одежду. [41]
30 марта группа покинула Седоа с дополнительными вспомогательными носильщиками для поддержки шерпов, выбранными из числа самых способных носильщиков Сола Кхумбу и Дарджилинга. Тропа поднялась до 4200 метров (13 800 футов), и на ветру и снегу, а также при температуре, опускающейся до −10 °C (14 °F) ночью, у носильщиков почти не было одежды, и только аварийные брезентовые чехлы, чтобы укрыть их ночью, когда они прибегали к тому, чтобы сбиваться в кучу в группы по 10–15 особей. Две овцы, которых они брали с собой в качестве еды, умерли от холода и усталости. Прошлой осенью пиявки были большой проблемой, но в этом году, в более холодных и сухих условиях, они были гораздо меньшей проблемой. [42] [40]
Гонец принес новости, что Кузи успешно забрал кислородные наборы из Рангуна и следует за группой Франко на пять или шесть дней позже. В том случае, если он прибыл в базовый лагерь всего через два дня после Франко. [43]
4 апреля Франко и Магноне достигли кончика ледника Барун, где должен был быть базовый лагерь. На месте предыдущего года, немного выше, вода исчезла вместе с растительностью. Снаряжение, спрятанное в прошлом году, все еще было в безопасности. Базовый лагерь был хорошо оборудован. Спальные палатки были двухместными с тройной крышей, а также имелись общие палатки и две очень большие палатки-столовые. Всего было тридцать отдельных палаток. Они построили каменную хижину, которую назвали «Отель Макалу» с камином, дымоходом и брезентовой крышей. Примерно в середине апреля геологи присоединились к основной группе. [44]
По пути в Седоа лежал глубокий снег, который не выпал в базовом лагере, и пока он не рассеялся, они не могли получить дополнительные припасы или почту — почтальонам требовалось десять дней, чтобы добраться из Джогбани до базового лагеря, расстояние около 225 миль (362 км). [45]
Для восхождения на гору были подготовлены пакеты с едой и альпинистским снаряжением. Они весили 25 килограммов (55 фунтов) для лагеря III, 20 килограммов (45 фунтов) для лагеря IV и 16 килограммов (35 фунтов) для более высокого. Для транспортировки этих припасов требовалось от 20 до 30 человек, отправлявшихся в лагерь I каждый день. [46] 23 апреля вся экспедиция заняла лагерь I, и только небольшая группа осталась на базе, чтобы вернуться в Седоа и сделать последний перенос в лагерь I. Никто не вернулся в базовый лагерь, пока не был пойман Макалу. [47]
23 апреля Лагерь I был установлен в небольшом углублении на скалистом отроге на высоте 5300 метров (17390 футов), а Лагерь II, установленный 29 апреля, находился над скалистым торосом у входа в северо-западный цирк. [59] В это время продолжалась акклиматизационная подготовка, и Франко определил Террея и Кузи как вероятных главных кандидатов на вершину, но он был счастлив иметь очень сильную команду вокруг себя. Погода была хорошей — солнечно и спокойно по утрам, но ветрено и облачно со снегом после полудня. Только один раз был сильный шторм. Они организовали радиопередачи прогнозов погоды с Радио Калькутты, но ничего не произошло, пока в один прекрасный день они не получили прогноз вместе с прогнозами для немцев одновременно на Дхаулагири , где прогнозировались сильные штормы, и для британской экспедиции Канченджанги . Группа Франко могла видеть плохую погоду вокруг себя на Эвересте, Лхоцзе и Чамланге , что побудило их ускорить подготовку. [60] Латрей и Виалат воспользовались возможностью подняться на Петангце, прежде чем Латрей и Бурде приступили к дальнейшей геологии вокруг Сола Кхумбу и Намче Базара . [61] Шерпы постоянно переносили припасы на высоту Лагеря III, который был укомплектован, чтобы стать Передовым базовым лагерем. Там палатки были установлены на платформах глубиной 0,91 метра (3 фута), вырытых в леднике, и к 10 мая в лагере было достаточно припасов и оборудования для попытки восхождения. [62] На такой высоте нельзя было готовить на керосиновых плитах, поэтому приходилось использовать газовые баллоны. [63]
План от лагеря III до лагеря V на седловине Макалу был следующим. Маршрут наверх будет сделан подходящим для шерпов с тяжелыми грузами, и в конечном итоге будет установлено более 760 метров (2500 футов) фиксированной веревки. Пары альпинистов, каждый в сопровождении нескольких шерпов, будут поднимать грузы каждый день и немедленно спускаться в лагерь III или ниже, чтобы освободить место для следующей команды. Для успеха этого потребуются надежная радиосвязь и хорошая погода. Выше лагеря III шерпы должны были получать те же высотные пайки, что и французские альпинисты. Для установки лагеря V на седловине будет сделана одна «тяжелая переноска» за одну большую работу с участием не менее 20 шерпов. Необходимо будет немедленно спуститься в как можно более низкий лагерь, поскольку акклиматизация на высоте седловины невозможна. Бувье и Леру обнаружили, что на траверсе за лагерем III то, что в 1954 году было легкой снежной террасой, теперь стало очень скользким голым льдом. [64]
Лагерь IV находился в месте, которое они называли балконом, высоко на задней стене северо-западного цирка и между двумя кулуарами , и чтобы добраться туда, альпинисты и шерпы использовали высотную одежду. [65] Для траверса были установлены фиксированные веревки, и были прорублены ступени на 20-метровой (65 футов) стене, наклоненной примерно на 45° и пересекающей бергшрунд на высоте около 6750 метров (22 150 футов). [66] [67] В конце концов, после долгой установки веревок и перекладки грузов, 8 мая был достигнут лагерь V на седловине Макалу, и «тяжелая переноска» для установки этого лагеря состоялась на следующий день, все при благоприятной погоде. [примечание 10] Теперь в лагере V было достаточно припасов, чтобы несколько команд могли провести несколько дней, если их застигнет шторм. [68]
Из большого и пустынного перевала Макалу попытки восхождения на вершину должны были осуществляться через северный склон Макалу, потому что это казалось более прямым, чем прямая линия вверх по северо-западному хребту. Они не рискнули подняться на северный склон в 1954 году, но смогли наблюдать его с Чомо Лонзо и Кангчунгтсе. Была надежда, что для последних 910 метров (3000 футов) горы понадобится только один лагерь. [69] На северной стороне горы широкий ледник постепенно спускается в Тибет между Кангчунгтсе, Макалу и Чомо Лонзо, прежде чем он превратится в серию огромных ледопадов, низвергающихся в долину Кама и ледник Кангшунг . [70] После постепенного подъема примерно до 8100 метров (26600 футов) склон становится намного круче, когда к вершине ведет отрог . [71]
С 9 мая шерпы могли безопасно добраться до лагеря V на седловине в хорошую погоду, даже без сопровождения альпинистов. Снаряжение, включая три палатки, оставленные с 1954 года, все еще было доступно. [72] Учитывая значительные запасы в лагере III и выше, план состоял в том, чтобы отдельные группы альпинистов пытались покорить вершину с интервалом в 24 часа. Первая группа Кузи и Террея с пятью шерпами в поддержке должна была разбить лагерь VI, отправить шерпов вниз и попытаться покорить вершину на следующий день. Вторая группа Франко и Магноне использовала бы лагерь VI на ночь, прежде чем попытаться покорить вершину, или, если бы первая группа повернула назад, разбила бы более высокий лагерь VII на высоте 8000–8080 метров (26250–26500 футов) и попыталась бы покорить вершину на следующий день. Если эти попытки не увенчаются успехом, команда Бувье, Купе, Леру и Виалатта попытается, и на следующий день им удастся вторая попытка первых четырех альпинистов. Двенадцать сильнейших шерпов окажут поддержку, используя кислород выше лагеря V, тогда как французские альпинисты будут использовать его выше лагеря IV. [73] [примечание 11] Лапрас, врач, поднимется в лагерь III, а Виалатт должен будет временно руководить экспедицией, пока сам Франко не вернется в целости и сохранности. [77]
В течение следующих нескольких дней прогресс шел в основном по плану. 11 мая, когда Франко и его команда начали восхождение из лагеря I, он был удивлен, обнаружив, что Гьялзен Норбу спускается. Он был в команде Франко, и все же спускался из лагеря II. Оказалось, что Гьялзен Норбу просто спускался в лагерь I, чтобы попрощаться с женой, и вернется в лагерь II первым делом на следующее утро. На нем была его высотная одежда — утепленный костюм, отделанный мехом, — поэтому Франко предположил, что это должно было произвести впечатление на его жену. [78]
13 мая Кузи и Террей достигли седла, в то время как Франко и его команда достигли лагеря IV, где, что необычно, ветер полностью стих, и за ночь температура упала до −26 °C (−14 °F). [79] 14 мая двое из пяти шерпов на седле, которые должны были помочь установить лагерь VI, были не в состоянии идти дальше, поэтому ведущие альпинисты пошли вперед только с тремя очень тяжело нагруженными шерпами в штормовой ветер, который помог сдуть чистый рыхлый снег. Они успешно разбили палатку на высоте 7800 метров (25 600 футов), и шерпы двинулись вниз. Ветер стих, и снег под ногами был в хорошем состоянии. [80] Когда Франко достиг лагеря V 14 мая, он отправил двух больных шерп вниз с одним из своих шерп, но вскоре трое шерп, спускавшихся из лагеря VI, оказались в изнуренном и подавленном состоянии. После того, как они немного оправились, выяснилось, что все трое упали с высоты более 100 метров (330 футов), но подробности так и не прояснились. Они не могли оставаться в лагере V, и Франко был вынужден отправить их на ночь в лагерь IV. [81] [82] В конце дня прогноз погоды показал, что над всей горной цепью будет хорошая погода. [83]
15 мая 1955 года, после ночи, когда температура достигла −33 °C (−27 °F), погода была действительно прекрасной и ясной, когда Кузи и Террей достигли вершины. Это была самая острая снежная вершина, которую когда-либо видел Кузи, «прямо как кончик карандаша» и с острым как нож гребнем, ведущим к ней. Спускаясь, они пересеклись с командой Франко в лагере VI в «момент высшей радости». [83] Вторая палатка была разбита в лагере VI, и Франко пригласил Гьялзена Норбу присоединиться к нему и Магноне в попытке достичь вершины на следующий день, а Да Норбу остаться в лагере VI, чтобы поддержать их возвращение. Чтобы помочь другим на следующий день, той ночью Да Норбу добровольно спал без использования кислорода. [84]
Для Франко день восхождения прошел идеально, и на вершине погода была настолько спокойной, что он, Магноне и Гьялзен Норбу оставались там долгое время. Вершина была настолько острой, что все трое могли стоять на ней только вместе, страхуясь ледорубами. Только самые высокие вершины были видны из-за слоя облаков, но они могли видеть Чамланг, Канченджангу (более 60 миль (100 км) от них) и Эверест. Франко случайно уронил свою камеру, и она упала вниз по южному склону за линию скал примерно в 18 метрах (60 футов) ниже. Потеря камеры была не такой уж важной, но все тридцать пять фотографий, сделанных во время восхождения, пропали. К ужасу Гьялзен Норбу, Франко спустили на веревке, которую держал Магноне, и там ему удалось забрать камеру. Они установили на вершине французские и непальские флаги, но забрали их с собой, чтобы покинуть гору без гирлянд. Между лагерями V и VI они встретили третью, резервную, группу, которая поднялась из лагеря III за один день, используя кислород непрерывно. Им также предстояло испытать самое прекрасное восхождение в своей жизни, когда они достигли вершины на следующий день. [85] [86]
Все они отпраздновали это событие в базовом лагере, выпустив в воздух неиспользованные сигнальные ракеты, когда сильный ветер гнал по небу муссонные облака. [87] [88]
Экспедиция стала первым случаем на горе высотой восемь тысяч метров, когда вся команда альпинистов достигла вершины. [86] Американский альпийский журнал считал, что Франко заслуживает высокой похвалы за его превосходную организацию, подкрепленную великолепным снаряжением. [89] RRE Чорли , писавший в Alpine Journal , считал, что причина отсутствия приключений в экспедиции заключалась в том, что она была так хорошо проведена. Их удача с погодой должна была скрыть важность хорошего руководства и тщательного планирования. Франко ненавязчиво руководил семью очень индивидуальными альпинистами таким образом, что они следовали последовательному плану и делали это счастливо. Чорли считал, что без дополнительного кислорода, возможно, только одна пара достигла бы вершины, и поэтому кислород был положительным активом для удовольствия от экспедиции. В 1956 году он пророчески продолжил: «Ирония истории заключается в том, что через пятьдесят лет экспедиция Макалу канет в почти полное забвение по сравнению с Аннапурной». [90]
Американская экспедиция 1954 года:
Новозеландская экспедиция 1954 года:
1954–1955 Французская экспедиция:
Общий:
27°52′48″с.ш. 87°04′48″в.д. / 27.88000°с.ш. 87.08000°в.д. / 27.88000; 87.08000