C. & J. Clark International Limited (торговая марка Clarks ) — британский производитель и продавец обуви , основанный в 1825 году Сайрусом Кларком в Стрит , Сомерсет , где и по сей день находится его штаб-квартира. По состоянию на октябрь 2023 года бренд имеет 320 магазинов в Великобритании и Ирландии, а также сотни франшиз, расположенных в Америке, Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Компания также осуществляет продажи через сторонних дистрибьюторов. [3] [4]
Бренд Clarks наиболее известен своими ботинками Desert Boot и Wallabee, а также коллекцией школьной обуви, особенно для детей в возрасте от 4 до 12 лет. [5]
Clarks производила свою продукцию в Соединенном Королевстве до 2005 года, когда она начала переносить часть производства на Дальний Восток . Компания закрыла свой последний отечественный завод в 2019 году, поскольку сообщила об убытках в размере 84,4 млн фунтов стерлингов. [6] В ноябре 2020 года было объявлено, что Clarks будет спасена частной инвестиционной компанией LionRock Capital из Гонконга и заключит добровольное соглашение с компанией . [7] Сделка означала, что компания впервые в своей истории выйдет из-под контроля семьи Кларк. [8] В феврале 2023 года LionRock Capital продала свою оставшуюся косвенную долю в Clarks компании Viva China Holdings Limited. [9]
Истоки компании C. & J. Clark можно проследить до 1821 года, когда Сайрус Кларк (1801–1866) вступил в партнерство со своим двоюродным братом -квакером в торговле шкурами , скрепками шерсти и дублением в Стрит, Сомерсет. [10] К 1825 году это партнерство было расторгнуто, и Сайрус переехал на участок на Хай-стрит в Стрит, используя помещения, принадлежавшие его тестю, чтобы реализовать свою идею делать ковры из овчины вместо того, чтобы выщипывать шерсть. [11] C. & J. Clark признают это началом своего бизнеса и продолжают занимать участок, на котором Сайрус начинал, по сей день.
К 1828 году, когда бизнес разросся, Сайрус назначил своего младшего брата Джеймса (1811–1906) учеником. [12] Получив образование вдали от Стрит, Джеймс должен был стать учеником химика в Бате , но успешно уговорил своих родителей позволить ему остаться на Стрит и помогать Сайрусу. [13] В 1828–1829 годах, проходя это ученичество, Джеймс начал использовать обрезки, которые были слишком короткими для изготовления ковров, для производства тапочек (известных как Brown Petersburgs). [14] Тапочки изготавливались с использованием надомных рабочих, которые собирали материалы с фабрики, собирали обувь в мастерских дома и возвращали готовую продукцию за оплату. Эта торговля быстро развивалась, предоставляя Джеймсу законное право на равноправное партнерство в бизнесе, когда его ученичество закончилось в 1833 году. [15] После этого она торговала как C. & J. Clark.
Братья развивали национальную и международную торговлю (Ирландия в 1820-х годах, Канада к 1830-м годам, Австралия в 1850-х годах) и были особенно новаторами, выиграв золотую медаль на Великой выставке в 1851 году за свою удлиненную гуттаперчевую галошу. [16] [17]
Пара неудачных лет, включавших нестабильную рыночную конъюнктуру, определенное отсутствие финансовой строгости и сомнительное планирование, привели бизнес на грань банкротства в 1863 году. [18] Местное сообщество квакеров вмешалось, и частью сделки по спасению стало назначение старшего сына Джеймса, Уильяма Стивенса Кларка (1839–1925), на пост руководителя C. & J. Clark. [19]
Уильям Кларк внедрил ускоренный план погашения, благодаря которому задолженность значительно снизилась к 1873 году, когда он стал партнером в бизнесе своего отца Джеймса. [20] Впервые в Британии Уильям механизировал процесс изготовления обуви и продолжил основывать C. & J. Clark как пионера новых технологий и как поборника инноваций в области обуви. Джеймс вышел из партнерства в 1889 году, и его заменил его сын Фрэнсис, младший брат Уильяма. [21]
В соответствии с семейными квакерскими ценностями капитал также был распространен за пределы фабрики, чтобы поддержать социальные инициативы на улице: была основана школа, чтобы молодые мужчины и женщины могли совмещать работу на фабрике с продолжением образования, был открыт театр, построена библиотека, а также открытый бассейн и ратуша. Были построены игровые площадки для всеобщего блага, а компания предоставила своим сотрудникам недорогое жилье.
В 1903 году партнерское соглашение было прекращено в пользу частной компании с ограниченной ответственностью . Это позволило передать дело третьему поколению членов семьи, поскольку дети Уильяма Стивенса Кларка стали «директорами жизни» наряду с Фрэнсисом и им самим. Получив конкретные обязанности, Элис Кларк, Джон Брайт Кларк и Роджер Кларк разработали отдельные роли. [22] Братья Джон Брайт и Роджер Кларк изучали американские процессы и методы изготовления с целью назначения подходящего кандидата, имеющего опыт работы в американской фабричной системе, которого они могли бы привести на Стрит. Джон Уолтер Босток из Линна, Массачусетс, был нанят в 1904 году. Внедрение имело оглушительный успех, и Босток был назначен директором компании в 1928 году. [23]
Лондонский офис, открытый в Вест-Энде в 1908 году, дополнил знания об изготовлении обуви информацией о стиле. [24] Репутация высококачественных товаров, доступных по последним модным тенденциям, была создана в начале 1910-х годов и сохранялась до Второй мировой войны. Линейка обуви премиум-качества «Tor» производилась по принципам стандартных линий, за которой последовала линейка доступной модной обуви под названием «Wessex». [25] Компания получила свою первую общенациональную рекламу в прессе в 1934 году и официально вошла в розничную торговлю в 1937 году, приобретя сеть магазинов Abbotts, базирующихся вокруг Лондона и провинций. «Peter Lord» был создан Хью Брайаном Кларком как розничный бренд, чтобы не вызывать беспокойства у агентов или не предупреждать конкурентов о деятельности компании. Она постепенно превратилась в общенациональную сеть магазинов. Растущее понимание того, что «плохие ноги» являются результатом плохо подобранной обуви, побудило Бостока разработать новую систему подгонки обуви, основанную на подробном анализе тысяч измерений стоп, снятых с местных школьников. В соответствии с результатами исследований в 1945 году компания запустила новую детскую линейку обуви с выбором из четырех размеров по ширине, одновременно с новым измерителем длины стопы Clarks, который служил научным измерительным инструментом для помощи продавцам. [26]
Расширение бизнеса после войны было в значительной степени инициировано членами семьи в четвертом поколении: Банкрофтом Кларком, назначенным управляющим директором и председателем в 1942 году, и его кузенами Энтони Кларком и Питером Клотье, отвечавшими за продажи/маркетинг и производство соответственно. [27]
Запуск или приобретение дополнительных производственных мощностей (максимум 17 отечественных заводов) на юго-западе и юго-востоке Англии и в Южном Уэльсе означал, что доля компании на рынке Великобритании увеличилась с 1,1 процента в 1945 году до 9 процентов к 1970 году. [28]
Иностранное производство также искалось через соглашения с существующими отечественными производителями: Ирландия в 1930-х годах, Австралия, Канада и Южная Африка добавились в 1940-х и 1950-х годах. Натан Кларк (младший брат Бэнкрофта) вел переговоры по ряду этих соглашений в качестве зарубежного менеджера до 1952 года. [29] Бэнкрофт вышел на пенсию в 1967 году. Его сын Дэниел Кларк сменил Питера Клотье на посту управляющего директора в 1973 году, а Энтони Кларк остался председателем. [30] Он вышел на пенсию в 1974 году, когда его сын Лэнс Кларк был назначен управляющим директором производственного и оптового подразделения. В 1974 году Clarks купила модные Ravel, Pinet и Mondaine. Компания приобрела "K" Shoes, базирующуюся в Кендале, Камбрия, чтобы спасти ее от враждебного поглощения. [31] Закрытие фабрик началось в 1978 году и продолжалось в течение 1980-х годов.
Дэниел Кларк ушел в отставку в 1986 году, его заменил Джон Клотье (сын Питера), который оставался генеральным директором на протяжении всех бурных переговоров о выкупе с Berisford International Plc, группой по торговле недвижимостью, которая пыталась вывести проблемную компанию на биржу. [32] Хотя предложение было отклонено акционерами на внеочередном общем собрании акционеров, созванном 7 мая 1993 года, было также решено перейти от прямого семейного управления к профессиональным менеджерам, которые бы рационализировали бизнес и чувствовали бы себя более комфортно при внесении изменений, необходимых для его восстановления. [33] [34] [35]
Назначение Тима Паркера на пост генерального директора в 1996 году было сделано по инициативе новоизбранного председателя Роджера Педдера. Формат Clarks был радикально изменен с кампанией «Действуй по размеру своей обуви, а не по возрасту» в 1997 году, что способствовало обновлению бренда. [36]
Завершение перехода от производства к оптовой и розничной торговле фирменными товарами осуществил преемник Паркера Питер Боллигер, который стал генеральным директором в 2002 году. [37] Закрытие оставшихся производственных активов компании означало, что последняя фабрика Clarks UK прекратила производство в 2005 году, а затем и последняя фабрика «K» в 2006 году. [38] [39] [40] Производство было перемещено за границу, с использованием сторонних фабрик, преимущественно расположенных в Азии.
Также была завершена трансформация розничной торговли и инвестиций в модернизацию инфраструктуры и систем компании. Улица, следовательно, остается эпицентром деятельности компании, распределительный центр был построен в деревне в 2005 году с возможностью обработки 1 миллиона пар обуви в неделю. [41]
Бывший генеральный директор Мелисса Поттер, назначенная в 2010 году, реорганизовала бизнес в четырех регионах: Америка, Азиатско-Тихоокеанский регион, Европа, Великобритания и Республика Ирландия (с февраля 2013 года), повторно запустила компанию в Китае, перешла в Индию, запустила онлайн-бизнес и сосредоточилась на создании глобального бренда. [42] Мелисса Поттер ушла с поста генерального директора в сентябре 2015 года. [43] Неисполнительный председатель Томас О'Нил руководил бизнесом до 2017 года, когда новым генеральным директором был назначен Майк Ширвуд. Затем, после отставки Ширвуда в июне 2018 года, Стелла Дэвид была объявлена временным генеральным директором. В феврале 2019 года Джорджио Преска был объявлен новым генеральным директором, и Дэвид вернулась к своей роли в совете директоров. [ необходима цитата ]
В мае 2018 года компания объявила, что построит новый производственный завод рядом со своей штаб-квартирой в Стрит, Сомерсет. Фабрика стоимостью 3 миллиона фунтов стерлингов будет оснащена новейшими робототехническими технологиями, создаст 80 рабочих мест и будет производить более 300 000 пар обуви Desert Shoes в год. [44]
В ноябре 2020 года Clarks объявила о плане спасения посредством инвестиций в размере 100 миллионов фунтов стерлингов от гонконгской частной инвестиционной компании LionRock Capital после добровольного соглашения компании (CVA), формы неплатежеспособности, в которой семья Кларкс потеряет общий контроль над компанией. CVA требует согласия арендодателей, которые будут получать процент от оборота в качестве арендной платы, и кредиторов. [45] [46] В январе 2021 года Viva China Holdings согласилась приобрести 51 процент LionRock Capital Partners QiLe Limited, частной инвестиционной компании, которая будет владеть брендом Clarks, за 51 миллион фунтов стерлингов. Основным владельцем Viva China Holdings является предприниматель Ли Нин , бывший обладатель олимпийской золотой медали для Китая. [47] В результате Виктор Эрреро, испанский руководитель и бывший генеральный директор Guess , [48] был назначен новым генеральным директором Clarks в марте 2021 года. [49] До своего назначения на должность генерального директора он был членом совета директоров Clarks с апреля 2019 года. [50] Джонатан Рам был назначен генеральным директором в марте 2022 года и занял эту должность в апреле того же года. [2]
В период с 2022 по 2023 год Clarks начал сотрудничество с английским футболистом Рахимом Стерлингом . В рамках сотрудничества Стерлинг запустил собственную линейку Clarks Wallabies под названием Raheem Sterling x Clarks Originals . Говорят, что линия Raheem Sterling x Clarks Originals отсылает к корням Стерлинга на Ямайке , а значок Est 1962 включен в дизайн, что, как говорят, является признанием Кингстона , столицы Ямайки, которая была основана в 1962 году. [51] Стерлинг принял участие в кампании компании Back to School в 2023 году, чтобы запустить кроссовки «Goal», школьные кроссовки, предназначенные в первую очередь для детей младшего школьного возраста, в попытке «привлечь внимание, внимание и привязанность родителей-миллениалов». Рекламная кампания, как утверждается, «создает сценарии, основанные на знакомых ситуациях начальной школы с аутентичным взаимодействием между реальными школьниками и учителями». [52] Ассортимент школьной обуви Raheem Sterling имеет футбольный мяч на подошве, причем на каждой паре обуви изображена половина футбольного мяча, которая, когда обе пары обуви сложены вместе, образует целый футбольный мяч на подошве. Компания утверждает, что «дизайн подошвы, вдохновленный футболом, позволяет детям оставить свой собственный уникальный след в мире». Внутренняя часть школьной обуви в этой серии имеет зеленую стельку с футбольной тематикой подкладки. [53]
История представительства C&J Clark в Америке восходит к 1950 году и образованию Clarks of England Inc. Инициатором выступил Бронсон Дэвис, продавец автомобилей, который увидел Desert Boot на Чикагской ярмарке обуви в 1949 году. Дэвис создал организацию по продажам, охватывающую 150 счетов с торговыми точками, которые продавали продукцию Clarks, в основном Desert Boots. Он также спонсировал рекламу обуви Clarks в журналах The New Yorker и Esquire . Дэвис установил отношения с некоторыми из самых престижных розничных продавцов Америки: Abercrombie & Fitch , Neiman-Marcus и Saks Fifth Avenue . Освещение Desert Boot было консолидировано рекламой, которая была нацелена на «студенческую торговлю» университетов Беркли , Корнелла , Гарварда , Северной Каролины и Йеля через рекламу в Esquire и студенческих журналах. Молодой продавец по имени Роберт (Боб) Каллертон последовал за Бронсоном Дэвисом и стал лидером в Америке. Назначенный президентом в апреле 1961 года, он унаследовал бизнес, ориентированный на поставку мужской повседневной одежды и Desert Boot. Он назначил дизайнера Нэнси Нокс для создания новой линейки, рекламируемой через Playboy и Gentlemen's Quarterly .
Параллельно с американскими разработками C&J Clark Ltd. приобрела Blachford Shoe Manufacturing Co. Ltd. из Торонто в 1952 году, создав опорный пункт в Канаде под руководством Хью Вудса и Гарольда Хьюза. Сходство между предприятиями в Канаде и Северной Америке означало, что Каллертон, Вудс и Хьюз быстро начали сотрудничать. Они разработали четкое видение того, какие женские сандалии и туфли требуются для удовлетворения спроса на повседневные предложения для мужчин. В 1960 году Вудс начал итальянскую программу по ресурсообеспечению, чтобы добавить больше стиля и разнообразия в ассортимент. Офисы были открыты в Эмпайр- стейт-билдинг , Нью-Йорк , в апреле 1964 года. Продажи также поддерживались введением Wallabee в конце 1960-х годов и расширением в сторону Западного побережья. Оптовые интересы были дополнены розничной торговлей с конца 1970-х годов за счет приобретения Hanover Shoes Inc., которой принадлежало 220 розничных магазинов. [54] В то же время C&J Clark решила объединить свои североамериканские интересы в рамках одной корпорации для управления Hanover, Clarks of England и Clarks Canada. [ требуется ссылка ] Бизнес еще больше вырос в 1979 году за счет приобретения Bostonian, уважаемого бренда мужской обуви, что добавило еще 25 магазинов, а также выход в 70 арендованных магазинов и дисконтных точек. [55] Ответственность за Clarks Canada и Clarks of England была передана в штаб-квартиру C&J Clarks в Стрит в 1986 году. Clarks of England и Clarks Canada официально объединились в 1987 году для обеспечения большей операционной эффективности и большей согласованности предложения продукции для Северной Америки.
Боб Инфантино стал генеральным директором североамериканских операций в 1992 году, взяв на себя ключевую роль в консолидации производственной, розничной и оптовой деятельности в Америке в одну компанию: Clarks Companies North America (CCNA) с 1995 года. [56] К 1998 году CCNA стала в основном оптовым бизнесом, обслуживая 170 собственных розничных точек и 3600 сторонних оптовых счетов, представляя 14 200 розничных точек. Продажи увеличились на 57 процентов с 1995 по 2001 год, прибыль выросла в пять раз. Инфантино покинул компанию в 2010 году, [57] его заменил Джим Сальцано, который был у руля североамериканского бизнеса до 2013 года, [57] когда CCNA официально стала регионом Америки, одним из четырех регионов, возникших в результате реорганизации, инициированной Мелиссой Поттер. С марта 2016 года Гэри Чемпион возглавляет регион Америки в качестве президента, а также входит в состав Глобальной лидерской группы.
В Соединенном Королевстве Clarks уже давно является популярным выбором родителей в качестве места для покупки школьной обуви для детей, которую они будут носить по возвращении в школу после летних каникул. Газета Independent UK оценила Clarks как поставщика школьной обуви номер один в Соединенном Королевстве в 2017 году, подчеркнув, что компания поставляет качественную обувь уже более 170 лет, и подчеркнув тот факт, что Clarks является одним из немногих производителей школьной обуви, которая поставляется в половинных размерах. [58] Частично по этой причине, а также из-за того, что школьная обувь Clarks долговечна и прочна, родители выбирают ее, поскольку большая часть школьной обуви Clarks соответствует стандартам, установленным большинством политик начальной и средней школы в отношении формы. С середины 2010-х годов свободный дизайн обуви Clarks и более строгая политика в отношении школьной формы привели к тому, что некоторые школы посчитали, что некоторые модели школьной обуви Clarks не соответствуют ее политике в отношении школьной формы.
В 2016 году внимание всей страны было привлечено после того, как 12-летний Элфи Ингерфилд из Бристоля был отправлен домой из школы в начале нового учебного года в сентябре после того, как надел пару ботинок Harlem Spin из коллекции школьной обуви Clarks' Bootleg. [59] Школа, Mangotsfield School , заявила, что дизайн Harlem Spin был «слишком похож на кроссовки», и поэтому классифицировала их как неприемлемые и не соответствующие политике школьной формы, настолько, что заместитель директора школы Mangotsfield сказал, что если обувь будет надета на следующий учебный день, то ученика попросят снять ее и заставят надеть обувь из утерянных вещей. [59] Это несмотря на то, что обувь Harlem Spin рекламировалась Clarks как школьная обувь — Clarks не дала заявления относительно инцидента и вопросов по поводу дизайна обуви Harlem Spin. [59]
В 2017 году определенный стиль обуви Mary Jane под названием «Dolly Babe» был сравнен в невыгодном свете с собственной школьной обувью Clarks «Leader» для мальчиков, при этом родители и министры обвинили компанию в сексизме и гендерных стереотипах — рассматриваемые Mary Janes рассматривались как хлипкие и стереотипно женственные со стелькой в виде сердца и подвеской в форме сердца на носке, в то время как обувь для мальчиков считалась более прочной. Вскоре компания извинилась за этот вопрос и сняла обувь с продажи. Clarks также опубликовала заявление о том, что обязуется разрабатывать « гендерно-нейтральную » обувь после отзывов клиентов. [60]
В марте 2018 года двое учеников из Kearsley Academy были отправлены домой из школы из-за их школьной обуви, купленной в Clarks, поскольку она «слишком походила на кроссовки». Обувь, о которой идет речь, была куплена в линейке Clarks' Bootleg, специальном бренде школьной обуви от Clarks, предназначенном для детей старшего возраста и подростков. [61]
С 2023 года Clarks начал производить школьную обувь в сотрудничестве с футболистом Рахимом Стерлингом . Школьная обувь в линейке Raheem Sterling отличается ярко-зеленой стелькой с футбольной подкладкой, а также изображением половины футбольного мяча на каждой подошве, что представляет собой футбольный мяч, если сложить оба ботинка вместе. [62]
В 20 веке Clarks зарекомендовал себя как производитель качественной детской обуви. Сандалии Joyance T-bar на креповой резиновой подошве для мальчиков и девочек были одним из самых популярных дизайнов. Выпущенные в 1933 году, [63] они продолжали производиться до 1972 года . [64] В 1952 году Clarks заявили, что продали более миллиона пар детских сандалий в шестидесяти странах. [65]
Самым известным продуктом компании является Desert Boot — характерный ботинок высотой до щиколотки с креповой подошвой, обычно изготавливаемый из телячьей замши, традиционно поставляемой кожевенным заводом Charles F Stead & Co в Лидсе. Официально представленный в 1950 году, Desert Boot был разработан Натаном Кларком (правнуком Джеймса Кларка).
Натан Кларк был офицером Королевского армейского корпуса, отправленным в Бирму в 1941 году с приказом помочь наладить маршрут поставок из Рангуна китайским войскам в Чунцине, а также начать серию наступлений по всей Юго-Восточной Азии. Перед отъездом из дома его брат Банкрофт поручил ему собрать любую информацию об обуви, которая могла бы быть полезна компании, пока он путешествовал по миру. Desert Boot стал результатом этой миссии.
Его открытие Desert Boot произошло либо в штабном колледже в 1944 году, либо во время отпуска в Кашмире , где три дивизии старой Восьмой армии (переведенной на Дальний Восток из Северной Африки) носили высокие замшевые ботинки, изготовленные на базарах Каира . Натан отправил эскизы и черновые выкройки обратно Банкрофту, но никаких испытаний не проводилось до тех пор, пока он не вернулся на Стрит и не выкроил выкройки самостоятельно.
Desert Boot был скроен на основе мужской колодки Guernsey Sandal и представлен в нейтральном бежево-сером 2-миллиметровом хромированном замшевом спилке . Фондовый комитет компании негативно отреагировал на образец и отверг идею, поскольку он «никогда не будет продаваться». Только в качестве менеджера по развитию за рубежом Натан добился успеха с обувью после того, как представил ее Оскару Шефлеру (редактору моды журнала Esquire ) на Чикагской обувной ярмарке в 1949 году. Он дал им существенные редакционные кредиты с цветными фотографиями в Esquire в начале 1950 года. Бронсон Дэвис впоследствии увидел эти статьи и подал заявку на то, чтобы представлять компанию в их продаже по всей территории США, задолго до того, как они появились в Великобритании. Desert Boot изначально продавались в Великобритании через магазины на Риджент-стрит , на этикетке был вышит Union Jack , что было ориентировано на туристов. Лэнсу Кларку широко приписывают их популяризацию в Европе в 1960-х годах.
Desert Boot производились на заводе Shepton Mallet, мелкосерийное производство изначально осуществлялось на заводе Street. Со временем фабрика Whitecross в Уэстон-сьюпер-Мэр была передана в субподряд, чтобы освободить завод Shepton от производства Desert Boot, до того, как в 1958 году был построен завод Bushacre на Locking Road, Уэстон-сьюпер-Мэр. Desert Boot производился там до закрытия завода в 2001 году.
В июле 2017 года компания Clarks объявила о возобновлении производства Desert Boots с использованием нового производственного подразделения с «роботизированной» технологией в своей штаб-квартире в Стрит, Сомерсет. На предприятии планировалось производить до 300 000 пар пустынных ботинок в год, что создавало до восьмидесяти технических и управленческих рабочих мест. Однако в январе 2019 года компания объявила о закрытии этого подразделения после того, как оно не смогло выполнить производственные цели. [66]
Выпускаемый Clarks с 1967 года и основанный на мокасинах Grasshopper, выпущенных в 1964 году немецкой компанией Sioux, бренд Wallabee производился на фабрике Padmore and Barnes в Килкенни , Ирландия, которую Clarks приобрела в 1963 году и продолжала работать до своего закрытия в 1987 году, когда она стала предметом выкупа руководством. Управляемый Лэнсом Кларком, который отвечал за переговоры о лицензии на производство обуви в Килкенни и организовал обучение персонала фабрики по производству мокасин, продукт взлетел, как только было принято решение о его продаже в Северной Америке в 1968 году. Будучи генеральным директором фабрики, Пэдди Робертс в том же году привез обувь на торговую ярмарку в Нью-Йорке, где он быстро узнал, что торговая марка Grasshopper была лицензирована. Совместно с Джеком Роуз-Смитом (менеджер по экспорту обуви Clarks Overseas), Бобом Каллертоном (президент Clarks в Америке/Clarks в Англии), Хью Вудсом (управляющий директор Clarks Canada), Робертс зарегистрировал торговую марку Wallabee. В Новой Зеландии они продавались как Nomads. [ необходима цитата ]
Другой стиль, связанный с Лэнсом Кларком, который увидел версию обуви Zwartjes на ногах художницы Сони Ландвир в конце 1960-х годов. Художница, работавшая в Kilkenny Design Workshops, где она познакомилась с Лэнсом Кларком, стала основой для производства Trek, которое впервые было опробовано на фабрике Clarks в Дандолке . Это было больше похоже на конструкцию обуви со стежками. Обувь была первоначально выпущена в Северной Америке в 1971 году как Trek, прежде чем появиться в британском ассортименте в 1972 году, где она была переименована в Hike из-за существующей торговой марки обуви. «Человек Trek», который впервые появился на обуви, был придуман Лэнсом Кларком и доработан менеджером по рекламе в Дандолке Бобом Паттеном.
Некоторые стили Clarks (в частности Desert Boot, Wallabee и Desert Trek) были широко приняты в качестве культурных символов различными субкультурами и представлены в песнях, а также в популярных фильмах и телесериалах. Наиболее упоминается популярность обуви Clarks на Ямайке и связь с ямайским движением « rude boys ». [67] [68] [69]
По словам диджея, продюсера и историка культуры Эла Фингерса в его книге « Clarks in Jamaica », эта тенденция началась в конце 1960-х годов, когда зарождающаяся молодежная культура недавно получившей независимость Ямайки приняла обувь Clarks как часть своей «униформы». «Изначальные гангстеры-грубияны, Clarks dem носят», — говорит продюсер Джа Томас Фингерсу в книге. «А на Ямайке грубиян не носит дешевую одежду». Фингерс пишет: «В начале 70-х годов ассоциация грубияна/пустынных ботинок стала настолько сильной, что молодые мужчины рисковали быть избитыми полицией просто за то, что носили пару. «Вы, должно быть, вор», — говорили полицейские. «Как еще вы могли позволить себе такие дорогие Clarks?» Он рассказывает историю печально известного полицейского из Кингстона по имени Джо Уильямс, который провел рейд на танцевальную площадку, которой руководил продюсер и босс лейбла «сэр Коксон» Додд . Диджей Деннис Алькапоне вспоминает прибытие суперинтенданта Уильямса: «Он сказал диджею убавить звук и сказал: «Все, кто носит Clarks booty, встаньте на той стороне танца. А кто не носит Clarks booty, встаньте на этой стороне». Потому что он знает, что грубые парни носят их, так что это способ их идентифицировать». [70] Звезды регги и дэнсхолла Диллинджер , Тринити , Ранкинг Джо , Скорчер , Литтл Джон , Супер Кэт и бесчисленное множество других пели о Clarks в прошлом. Некоторые из самых известных песен, написанных о кроссовках Clarks на Ямайке, — это «Clarks Booty» Литтл Джона и «Clarks» Вайбза Картеля (более 2,6 миллионов просмотров на YouTube ). [71] [72]
В то время как ботинки Clarks Desert стали модными в культуре битников в США, они стали популярны среди молодежи в Великобритании после того, как их переняли моды шестидесятых , которые носили их как часть элегантной и повседневной одежды. Хотя обувь подходит для образа унисекс, они были особенно популярны среди мужчин-модов, которые носили их с военными парками , костюмами сшитыми на заказ с узкими лацканами (иногда из мохера), тонкими галстуками, рубашками с воротником на пуговицах и шерстяными или кашемировыми джемперами. [73] [74]
Совместное влияние битников и модов сделало ботинки Clarks Desert Boots («Les Clarks») популярными среди парижских студентов, которые носили их во время беспорядков 1968 года. [75] [76] [77] [78] [79] [80]
Clarks Desert Boots продержались до эпохи Mod Revival семидесятых и восьмидесятых, став настоящей ретро-мод-классикой. Они были широко представлены в " Quadrophenia " 1979 года, экранизации рок-оперы The Who , снятой Фрэнком Роддамом, которая, в свою очередь, повлияла на движение Britpop 1990-х годов. [73] [81] [82] [83] [84] [85]
Clarks Wallabees, в частности, были приняты в последнее время американским сообществом рэперов. Их привлекательность можно проследить до волны ямайских иммигрантов, которые приехали в Нью-Йорк в 1970-х годах и сочетали обувь Clarks с костюмами. «Афроамериканцы видели в ней альтернативу кроссовкам и джинсам и включили ее в свой образ», — сказал Слик Рик , рэпер, родители которого родились на Ямайке, а затем переехали в Бронкс . «Это способ быть непринужденным, но не выглядеть как слабак. Женщинам это нравится». [86]
Обувь долгое время была основным предметом одежды модных вест-индцев в Нью-Йорке, но к 1990-м годам вышла из моды в хип-хоп-кругах, которые, как правило, тяготели к ботинкам или кроссовкам Timberland . Возрождение Clarks Wallabees как крутого основного предмета одежды с середины-конца 1990-х годов связано с нью-йоркской хип-хоп-группой Wu-Tang Clan . Участники Wu ( RZA , GZA , Method Man , Raekwon , Ghostface Killah , Inspectah Deck , U-God , Masta Killa и покойный Ol' Dirty Bastard ), а в частности Raekwon и Ghostface Killah, носили Wallabees не только потому, что находили их эстетически приятными, но и потому, что ни один другой рэпер их не носил, они показывали, что не стали жертвами тенденций. Они даже использовали название обуви в текстах нескольких песен, что привело к возрождению Wallabees как основного элемента хип-хопа к середине-концу 1990-х годов. Это дало Ghostface Killah право называть себя Wally Champ и изобразить окрашенные на заказ туфли Wallabee на обложке своего альбома 1996 года " Ironman ". Его сборник 2008 года также назывался " The Wallabee Champ ". [86] [87] [88] [89] [90] [91] [92] [93]
В телесериале «Во все тяжкие » главный герой Уолтер Уайт (которого играет Брайан Крэнстон ) превращается из учителя химии в старшей школе в могущественного наркобарона в шляпе pork pie, черных солнцезащитных очках и козлиной бородке, но он по-прежнему носит Wallabees, единственную обувь, которую он носит с начала пятисезонного сериала и до его завершения. [94]
Музей обуви был основан в 1950 году Лоренсом Барбером на 40 Хай-стрит недалеко от штаб-квартиры Clarks в Стрит, Сомерсет. [95] Музей выставил около 1500 пар обуви, а также сопутствующие экспонаты, описывающие развитие обуви со времен Римской империи и особенно подробно описывающие рост обуви Clarks и обувного производства в Сомерсете. [96] В 2002 году была создана благотворительная организация под названием Alfred Gillett Trust для заботы об архивах и коллекциях C&J Clark Ltd и семьи Кларк. Тесно сотрудничая с Музеем обуви, коллекции фонда включают семейные и деловые архивы, каталоги и материалы для продажи, произведения искусства и мебель, костюмы, кино- и звукозаписывающие архивы, историческую обувь и оборудование для производства обуви. Фонд назван в честь Альфреда Джиллетта, кузена основателей компании и палеонтолога- любителя; некоторые из его окаменелостей включены в коллекцию фонда. Фонд базируется в The Grange, здании, являющемся памятником архитектуры II категории, недалеко от музея на Стрит. [97] В сентябре 2019 года было объявлено, что Музей обуви закроется, а коллекция будет передана в архив Фонда Альфреда Жиллета. [98] Коллекция была окончательно куплена Фондом Альфреда Жиллета в 2021 году, который с тех пор объявил о своем намерении открыть публичный музей в The Grange в 2025 году. [99]
{{cite book}}: CS1 maint: местоположение ( ссылка ){{cite book}}: CS1 maint: местоположение ( ссылка )