Румынская традиционная одежда относится к национальному костюму , который носят румыны , которые живут в основном в Румынии и Молдове , с небольшими общинами в Украине и Сербии . Сегодня подавляющее большинство румын носят одежду современного стиля в большинстве случаев, и описанные здесь предметы одежды в значительной степени вышли из употребления в течение 20-го века. Тем не менее, их все еще можно увидеть в более отдаленных районах, в особых случаях и на этнографических и фольклорных мероприятиях. Каждый исторический регион имеет свой собственный определенный набор костюмов.
Традиционную румынскую одежду можно классифицировать по семи традиционным регионам. Их можно далее подразделить по этнографическим зонам, которые могут варьироваться от 40 до 120, в зависимости от используемых критериев. [1]
Семь основных традиционных регионов :
Румынский народный костюм берет свое начало в фракийских , дакийских и гетских предках и напоминает костюм народов Балканского полуострова , конечно, с различиями, состоящими из декоративных и красочных деталей. Например, женские портреты, вырезанные на колонне Траяна в Риме после дакийских войн , дают информацию об их одежде. Дакийские женщины носили рубашки, гофрированные на шее. Рукава были либо длинными и широкими, либо короткими. Платье было длинным до земли, поверх которого иногда прикреплялась широкая драпированная накидка. На ногах они носили кожаные сандалии летом и меховые сандалии зимой. [4]
Портреты основателей дают важную информацию о типе материала, из которого были сделаны части порта, а также об элементах пошива, декора и цветового оформления. В XVIII-XIX веках вотивные росписи на стенах церквей, предназначенные для правителей и знати страны, ипостасируют более широкий круг дарителей. В результате в субкарпатских районах Олтении ( особенно в Горже ) появляются портреты свободных крестьян, свободных землевладельцев и йоменов.
Но изображения крестьянского порта датируются четырнадцатым веком. В Codex Latinus Parisinus , написанном в 1395–1396 годах Павлом Санктинусом Дуценсисом, военным инженером короля Сигизмунда Люксембургского , помимо портретов рыцарей и пехотинцев появляются описания вспомогательных войск армии: ремесленников, возчиков и рыбаков. В Chronicon Pictum Vindobonense изображены мужчины в белых рубашках и брюках ( румынский : cioareci ). Поверх они носили мохнатые румынский : sarici с длинными рукавами и оставленные на спине. Они носили простые кожаные туфли ( румынский : opinci ). При простом сравнительном анализе можно понять, что эти элементы всегда присутствуют в порту отдаленных пастухов . Дневники иностранных путешественников, в частности Антонио Марии Дель Кьяро Фьорентино (секретаря итальянского языка Константина Брынковяну ) и офицера Фридриха Шванца фон Шпрингфельса, содержат богатую информацию об одежде румын: дамы, патронессы и крестьянки носили одинаково сшитые рубашки, отличавшиеся только способами украшения. [ необходима ссылка ]
Боярские рубашки были из шелка , вышитые золотой нитью и украшенные жемчугом . Костюм крестьянок Олтении состоял из хлопчатобумажных рубашек, сшитых из altițe , полосатой catrințe и bete . Подобно им, покровительницы носили длинные платки ( румынский : maramă ) из шелковой нити или льна, которые висели на спине. [5]
В контексте формирования национального сознания, начиная с середины XIX века, происходил процесс стандартизации и идеализации румынского порта, с целью отличить его от окружающих этнических групп.
После Первой мировой войны популярная одежда, распространенная среди традиционных общин, осталась только в повседневной жизни старшего поколения, превратившись в церемониальное облачение. В сельскую местность проникли некоторые альбомы с «национальными мотивами», которые были отредактированы торговцами текстильными волокнами и красильной промышленностью. В коммунистический период эти мутации снизили творческий процесс создания костюмов в домашних хозяйствах.
В настоящее время основными носителями крестьянской одежды являются солисты народной музыки, ансамбли народного танца, а также актеры кино и шоу.
Ицари типичны для молдаван и представляют собой пару длинных крестьянских штанов, которые шились из цигае (особая порода овечьей шерсти) и имели длину 2 м, но будучи узкими, они были собраны на ноге от щиколотки до колена. Их носили летом и зимой. Ицари для летней одежды изготавливались из панза де сак (объемный хлопок).
Cioareci — это крестьянские штаны из белой шерстяной ткани ( dimie , pănură или aba ), сотканные в четыре нити, поэтому они толще, чем ițari . В Банате cioareci известны как холщовые или байковые чулки , которые женщины носят зимой. В Молдове можно найти cioareci без creți , которые носят в рабочие дни. Здесь их также называют bernevici .
На юге и в Молдове брюки надевают поверх сапог или ботинок, тогда как в Трансильвании их заправляют в голенища сапог.
Количество и стиль декора на чиоаречи зависят от регионального стиля. Большая часть декора находится на верхней части брюк вокруг карманов и спереди. Брюки, которые носили с сапогами, не имели никакого декора в нижней части, тогда как те, которые носили с гетрами, имели декор по низу штанин, подчеркивающий покрой брюк, а также вокруг подола или отворотов.
Самый старый тип обуви — крестьянские сандалии ( румынский : opinci ), которые носили с пеньковым холстом, шерстяными или войлочными портянками ( румынский : obiele ) или шерстяными носками ( călțuni ). Доказательства этого стиля обуви можно увидеть на глиняной ноге, найденной в Турдаше , датируемой примерно 2500 годом до нашей эры. Румынский : Opinci носили по всей Румынии и на большой территории южной и восточной Европы, будучи известными как opanke ( Сербия ), tservuli ( Болгария ), румынский : opinci ( Северная Македония ) и т. д. Румынский : Opinci сделаны из одного прямоугольника коровьей , бычьей или свиной кожи, собранной вокруг стопы различными способами.
Известный часто под разными местными названиями, pieptar — это вышитый овчинный жилет, изготавливаемый обычно в двух стилях: открытый ( spintecat ) или закрытый ( înfundat ), причем первый имеет обычный передний покрой, а второй — открытую сторону, которую можно застегнуть на пуговицы или надеть через голову, как пуловер. Обычно их делали из овчины, причем стриженый или нестриженый мех носили внутри для тепла, а вышитую часть — снаружи.
Cămașă — буквально румынское слово, означающее рубашку, и разнообразие фасонов и стилей ошеломляет, сильно различаясь не только по местности, но и по возрасту, статусу и роду занятий, и только женские сорочки превосходят их по разнообразию. Традиционно их шили из конопли или льна, позже из хлопка.
Суманы — это длинные крестьянские пальто, одежда для холодной погоды, которую носят оба пола, обычно до колен, из белой, кремовой, коричневой, серой или черной шерстяной ткани ( войлока ) , украшенной различными găitane . Их также называют țundră , zeghe или dulamă . Обычно их шили на скорую руку дома бедняки или специальные мастера суманов из полосок усаженной тканой вареной шерстяной ткани, обработанной на водяных валяльнях, известных как «vâltoare». Суманы сильно различаются по толщине в зависимости от региона: от нескольких миллиметров тонкотканого материала на юге (Олтения и Добруджа) до очень грубого двух сантиметров на севере (Марамуреш).
Большое значение имел пояс, толстый пояс из кожи в случае чимира или тканый из ткани в случае брау .
Căciulă носят по всей Румынии и в большинстве соседних балканских стран зимой. Меховые шапки изготавливаются меховщиками и чаще всего бывают черного цвета, хотя белые căciulă носят в некоторых частях Баната , а серые — в центральной и северной Молдове . В Румынии встречаются четыре типа căciulă :
Жесткие фетровые шляпы изготавливаются специализированными мастерами в мастерских и носятся в течение всего года. Эти шляпы сосредоточены в саксонских регионах вокруг Сибиу и Бистрицы и, возможно, были завезены в Трансильванию саксами , чьи мастера изготавливали их в мастерских, с 18 века. Стиль сильно различается по форме и размеру полей в зависимости от местности. Широкополая шляпа появилась около 17-19 веков, а фетровые шляпы с широкими полями до 60 см носили в 19 и начале 20 веков и продолжали носить в долине реки Бистрица , Молдова до 1940-х годов. Шляпы с полями 40 см носили в центральной Трансильвании и Мунтении . Фетровые шляпы с жесткими загнутыми вверх полями – cu găng – носили в Кришане , Хунедоаре и Буковине, следуя моде шляхты. [8] Широкополые фетровые шляпы с большим павлиньим пером ( roată de păun ) до сих пор носят в Нэсэуде , южнее шляпы значительно уменьшаются в размерах, пастухи в Сибиу и вдоль южных Карпат носят фетровые шляпы с очень маленькими полями, современная мода имеет тенденцию вообще отказываться от полей.
Зеленые шляпы в стиле « трилби », которые носили румынские пограничники и горные войска, до сих пор можно встретить в Пэдурени и других районах. Этот стиль возник в австрийском Тироле, достиг Румынии во время правления Габсбургов и стал международным из-за предпочтения Габсбургов носить тирольский костюм для охоты по всей своей империи. Этот стиль теперь широко распространен в повседневном использовании. [9]
Соломенные шляпы носят мужчины (и женщины) по всей Румынии летом. Соломенные шляпы различаются по стилю от региона к региону, хотя региональные различия теперь становятся менее распространенными, поскольку соломенная версия трилби берет верх. [10]
В Марамуреше традиционные соломенные шляпы ( clop , мн. ч. clopuri ) очень маленькие, в то время как в Сату-Маре , Араде , Трансильванской равнине шляпы имеют высокую тулью. Самые высокие — около 30 сантиметров (12 дюймов) — можно найти в Кодру. В Олтении и Телеромане , вдоль Дуная , носят соломенные шляпы с плоскими полями и округлыми тульями. В Марамуреше и Оаше мужчины также часто носят свои «clopuri» зимой. [11]
Ie — это тип блузки или рубашки типичной собранной формы воротника, которая существует с древних времен. Она также известна как «карпатская рубашка», похожая на славянские (болгарские, сербские, украинские и т. д.) народы. Трехчастный декоративный код этой плиссированной рубашки почти всегда одинаков: в дополнение к вышивке на верхней части руки, altiță ( происходит от сербского ла̏тица ), есть один горизонтальный ряд на рукаве, известный как increț , и диагональные полосы ниже подмышки и плеча, râuri . Вышивка на верхней части руки характеризует весь костюм; она традиционно рассматривается как кульминация вышивки и украшения. Каждая блузка рассказывает убедительную историю о регионе, откуда она родом, через используемые символы и цвета.
Фотэ — это богато украшенная юбка с запахом, сделанная из прямоугольного куска шерстяной ткани, надеваемого на талию. Поочередно она может быть сделана из двух кусков тканого материала, которые покрывают переднюю часть тела (как фартук) и спину. [12] Фотэ имеет несколько названий в зависимости от этнографического региона: пестелька (в Мунтении), опрег , вальник и завелка (в Олтении), катринца или кретинца ( в Молдове), пастурка и задие (в Трансильвании), пештиман (в Бессарабии).
Фотэ изготавливается из шерстяного материала или смеси хлопка с шерстью, сотканного на четырех ремизках. Он полностью покрывает нижнюю юбку ( poale ), за исключением, в некоторых областях, подола. Самые старые фотэ изготавливались из черной или серовато-коричневой ткани с использованием натуральных цветов шерсти. Самым ранним украшением была красная кайма ( bete roșii ) по нижнему краю и по переднему краю, которая укрепляла ткань. Этот тип фотэ все еще встречается на севере Молдовы , где раньше летом в некоторых частях носили фотэ из пеньки или льна. Фотэ с вертикальными полосами ( vâstre ) также распространены в этой области. Степень украшения становится более сложной по мере продвижения на юг. Полосы меняются от простого тканого украшения до попеременно простых полос и полос тканых мотивов ( alesăture ). В Мунтении полосы заменяются компактным тканым украшением или тяжелой геометрической вышивкой, покрывающей всю поверхность, за исключением области, которая перекрывается спереди. Самые богатые украшения можно найти в зонах Арджеш и Мусчел , где сама фота иногда изготавливается из шелка, а тканые украшения — из золотых или серебряных нитей. [13]
Марама — это одежда, которая покрывает голову, и в основном носится на юге Румынии, юге Молдовы и юге Трансильвании . Марама украшена белыми узорами, вытканными на белом фоне и часто сгруппированными к концам. В Арджеше узоры могут включать цветные геометрические мотивы. [14]
После свадебного обряда – «связывания невесты», «раздевания невесты» – крестная мать традиционно дарит невесте басму или мараму . [15]
