Придворная форма и платье были обязательными для лиц, присутствовавших при королевском дворе в XIX и начале XX веков.
В частности, придворную форму носили те, кто занимал определенные должности, связанные с правительством, гражданской службой , королевским двором или аналогичными национальными учреждениями. Ряд должностных лиц имели право носить ее, при этом для разных рангов чиновников были предусмотрены различные классы униформы. Ее по-прежнему носят сегодня на государственных мероприятиях некоторые высокопоставленные лица как в Великобритании, так и за рубежом. [1]
С другой стороны, придворное платье — это стилизованная форма одежды, происходящая от модной одежды восемнадцатого века, которая предписывалась для ношения при дворе теми, кто не имел права на придворную форму. Для мужчин оно состояло из соответствующего фрака и жилета , бриджей и чулок , кружевных манжет и шейного платка , треуголки и шпаги. Для женщин полагалось надевать белое или кремовое вечернее платье вместе со шлейфом и другими указанными аксессуарами . Мужское придворное платье до сих пор носят как часть официальной одежды судей и королевского адвоката , а также некоторые лорд-мэры , парламентские должностные лица и верховные шерифы графств. Раньше женское придворное платье было обязательным для дебютанток , представленных при дворе, но его перестали регулярно носить после Второй мировой войны , поскольку дневные представления в значительной степени заменили вечерние суды. [1]
Точные описания как придворной формы, так и придворного платья были изложены в официальном издании под названием « Платье, которое носят при дворе» [ 2] , опубликованном Управлением лорда-камергера. [3] Издание 1937 года остается авторитетным для тех редких случаев, когда придворная форма или придворное платье все еще требуются.
Придворное платье (в отличие от придворной формы) носили все мужчины, не имеющие права на придворную форму или военную форму в государственных случаях, где таковые были приняты. Такие случаи сейчас редки, но раньше они включали государственные балы, вечерние государственные приемы, суды и levées . ( Суды были вечерними мероприятиями, на которых женщины официально представлялись монарху; levées были утренними собраниями, на которых представлялись мужчины.) Его все еще носят сегодня, в очень ограниченной степени, в судах и некоторыми парламентскими и другими должностными лицами; последний раз, когда его носило значительное количество людей, был на Коронации в 1953 году. Он состоит из фрака с соответствующим жилетом и бриджами, кружевных манжет и жабо , шелковых чулок, туфель с пряжками, треуголки, белых перчаток и шпаги. Одно время можно было увидеть костюмы разных цветов, часто с золотой или серебряной вышивкой; Однако (как это обычно бывает с официальной мужской одеждой) сейчас преобладающим цветом является черный, и так было с девятнадцатого века.
Мантии пэров носили поверх обычного платья, которое постепенно стало стилизовано под придворный костюм. Только с конца восемнадцатого века придворное платье стало окаменелым. К началу и середине восемнадцатого века бархат в основном ограничивался придворным платьем. Придворное платье было обязательным в Вестминстерском аббатстве для всех, кто не носил официальную или лордскую одежду.
В течение семнадцатого века придворный костюм джентльменов в значительной степени определялся двумя взаимосвязанными влияниями: сохранением устаревших стилей, создававшим отличительную форму одежды, и интересом к военной форме. Первое создало придворный костюм, сюртук с фалдами, жилет и бриджи до колен, которые носили с шелковыми чулками, и официальную придворную шпагу с рукоятью из граненой стали и украшениями, и двууголку . Придворный костюм претерпел ряд изменений с восемнадцатого века. Однако, помимо изменений в покрое рукавов и плеч, до третьей четверти девятнадцатого века было мало основных изменений.
В восемнадцатом веке платье, которое носили при дворе, состояло из золотых и серебряных вещей, парчи , бархата и суконных пальто. Они всегда были вышиты и носились с жилетами, как правило, другого цвета - золотой или серебряной парчи , дамаска , шелка или атласа , обильно вышитыми или отделанными серебром или золотом. По крайней мере с 1730-х годов ткань была популярна для придворной одежды. К 1780-м годам платье было установлено как темное сукно или бархат, вышитое шелком или металлом, однобортный шелковый жилет (обычно белый), с отогнутыми вперед передами.
С 1810 года лорд-камергер установил правила для придворной одежды. В девятнадцатом веке придворные фрак обычно были черными, коричневыми, темно-зелеными, фиолетовыми или синими. Бриджи соответствовали им или могли быть шелковыми похожего цвета. Мундир, а иногда и бриджи, были вышиты. Жилет, как правило, был белым атласным, иногда вышитым. Их носили с белыми шелковыми чулками, черными туфлями с пряжками и шпагой. На затылке был обнаружен мешочек для парика. Полумесяцеобразный шапо-бра, известный как оперная шляпа, развился в 1760-х–1770-х годах из треугольной шляпы. Во втором десятилетии девятнадцатого века эта шляпа стала известна просто как треуголка. В 1830-х–1840-х годах полное придворное платье иногда украшалось вышивкой, а иногда нет. Чаще всего использовалась ткань, но также использовался бархат. Для levées носили суконные брюки.
Новый стиль придворного платья, который носили с 1840-х годов, состоял из темного, часто черного, сукна (или шелка-бархата) однобортного фрака ( подбитого черным шелком, за исключением фалда, который был белым), с воротником-стойкой. Его носили с белым атласным или черным шелковым жилетом без воротника и белым шейным платком. Для levées его носили с подходящими бархатными брюками с золотой кружевной полосой по шву. Для гостиных надевали соответствующие бриджи с белыми шелковыми чулками и белым шейным платком.
В 1869 году Департамент лорда-камергера выпустил новые правила для джентльменов при дворе. Был описан новый стиль костюма, в котором суконный кафтан и бриджи были заменены шелковым бархатом. Это было разрешено и раньше, но вместо вышитого жилета был жилет из простого белого шелка. Кафтан для levée dress был из темной ткани, однобортный, со стоячим воротником и брюками того же материала и цвета, что и кафтан, оба украшены узким золотым кружевом на воротнике, манжетах и карманных клапанах, похожим на тот, что носили некоторые классы гражданской формы. Золотая кружевная петля и пуговица также носились на шляпе, и шпага того же образца носилась.
В 1898 году придворное платье описывалось как черный (часто очень темно-синий) бархат или темный суконный костюм (не черный). Бархатный вариант в 1898 году не имел золотой вышивки на сюртуке, а пуговицы были позолоченными, стальными или простыми. Жилет был либо черным бархатом, либо обычным белым. Брюки были из бархата. Шляпы были такими же, как и в суконной версии, то есть бобровая или шелковая треуголка с черной шелковой кокардой, но петля и пуговицы были позолоченными или стальными, и не было кружева. Меч был позолоченным или стальным с шелковым плечевым ремнем. Носился белый шейный платок. Когда носились бриджи, они были из черного бархата с черными шелковыми чулками. Носились туфли с позолоченными или стальными пряжками. Бархатный костюм был полностью черным. [3] Суконный сюртук в 1898 году имел вышивку на воротнике, манжетах и карманных клапанах, указанную как похожую на гражданскую форму пятого класса, 3 ⁄ 8 дюйма (0,95 см). Пуговицы были выпуклые позолоченные с установленной на них рельефной короной. Золотые полосатые брюки из кружева (для униформы) или белые бриджи, черные или белые шелковые чулки, туфли с позолоченными пряжками, шляпа-бобр или шелковая треуголка с черной шелковой кокардой, золотыми кружевными петлями и пуговицами, шпага такая же, как у гражданской, подвешенная на шелковом плечевом ремне, надетом под жилет, белая шейная ткань. [3]
К тому времени, как в 1898 году был опубликован «Платье, которое носят при дворе» , были установлены правила для трех различных разновидностей придворного платья: «бархат старого стиля», «бархат нового стиля» и «сукно». Бархатные костюмы были черными и без вышивки; суконный придворный костюм («для двора и вечерних приемов») должен иметь вышивку и должен быть «шелкового, бордового или зеленого цвета — не синего или черного». [3] (Юридические и судебные суконные придворные костюмы были черными.) Наиболее заметное различие между костюмами «старого стиля» и «нового стиля» заключается в том, что у сюртука старого стиля изогнутый перед и он носится с кружевным жабо, тогда как сюртук нового стиля укорочен на талии и носится с белым галстуком-бабочкой. В этом можно увидеть, что новый стиль ближе к тому, что в настоящее время известно как « белый галстук » или белый галстук и фрак . Эта форма одежды вошла в моду в девятнадцатом веке и получила официальный статус «альтернативной придворной одежды» в 1924 году. [1]
В 1908 году старый стиль придворного костюма был из бархата, с укороченным фасоном фрака, однобортный с семью пуговицами и петлями, но на самом деле сюртук застегивался от края до края на груди крючком и петлей. На спине было шесть пуговиц, две дополнительные на полпути вниз по фалдам. Носили черную шелковую вставку или парик-мешок, кружевную оборку и оборки. Носили белый атласный или черный шелковый жилет, который больше не должен был быть вышитым (и имел четыре маленькие пуговицы). Бриджи были из черного бархата с тремя стальными пуговицами и стальными пряжками на колене. Черные шелковые чулки, черные лакированные туфли со стальными пряжками, черная шелковая или бобровая шляпа, стальная рукоять меча и черные ножны (пояс под жилетом) и белые перчатки завершали наряд. На выпускных вечерах носили бархатные брюки с лакированными военными ботинками.
В 1912 году старые остроконечные карманные клапаны должны были иметь три пуговицы (по одной под каждым острием). Жилет имеет остроконечные карманные клапаны и три пуговицы под каждым, юбочные передние части. Меч перевязочного типа, с перевязями вместо лягушки на черном шелковом поясе. [3]
_(14592162328).jpg/1280px-thumbnail.jpg)
К 1908 году новый стиль придворного платья был описан как однобортный черный шелково-бархатный сюртук, который носили расстегнутым, но с шестью пуговицами, стоячим воротником, манжетами в виде перчаток, четырьмя пуговицами сзади, двумя по центру талии, двумя внизу фалд. Он был подбит черным шелком, за исключением фалда, который был белым. Пуговицы были вырезаны из стали. Жилет был из белого атласа или черного шелка, бриджи были из черного бархата, с тремя стальными пуговицами и стальными пряжками на колене. Черные шелковые чулки, черные лакированные туфли со стальными пряжками, черная шелковая или бобровая шляпа, стальная рукоять меча и черные ножны, пояс под жилетом, белые перчатки и белый галстук-бабочка завершали платье. На выпускных вечерах носили бархатные брюки с лакированными военными ботинками.
Правила 1912 года были в основном такими же, как и в 1908 году. Единственное отличие нового стиля заключалось в том, что клапаны карманов должны были иметь три точки на швах талии, кафтан был подбит белым шелком, фалды с черной подкладкой, брюки теперь не разрешались на levées. Шляпа имела стальную петлю в виде черной шелковой кокарды или розетки, портупея — черный шелковый пояс под жилетом с синим бархатным жакетом. На levées можно было носить с бархатным или суконным платьем черную или очень темную накидку Inverness или длинное полное темное пальто.
В 1937 году было опубликовано последнее издание Dress Worn at Court . Новый стиль бархатного придворного платья включал белый атласный жилет (не белый вельветовый шелк или марцеллу) или новый необязательный черный бархатный жилет. Треуголка описывается как «бобрик», шелк опускается. Рубашка должна была носиться так же, как и с вечерним платьем, мягкая спереди с жесткими белыми манжетами. Брюки по-прежнему были запрещены.
В 1908 году темный суконный костюм носили для судов и вечерних приемов. Он был цвета шелковицы, бордо или зеленого, но не черного или синего. Он был однобортным, носился расстегнутым, но с шестью позолоченными пуговицами и фиктивными петлями. Был воротник-стойка, манжеты-перчатки, две пуговицы сзади по центру талии и две внизу фалд. Золотая вышивка была на воротнике, манжетах и карманных клапанах, как для 5-го класса. Были соответствующие бриджи с позолоченными пряжками, белый шелковый или жилет из марцеллы с четырьмя маленькими позолоченными пуговицами. Чулки, галстук, перчатки, туфли и шляпа были такими же, как в новом стиле, но к туфлям были добавлены позолоченные пряжки, а на шляпе — золотая петля. Меч был «придворным платьем с позолоченной рукоятью», в черных ножнах с позолоченной оправой и золотым узлом. На увольнительных мероприятиях вместо бриджей носили брюки в тон к мундиру и лакированные военные ботинки.
В 1912 году суконный придворный костюм все еще описывался как вышитый на воротнике, манжетах и карманных клапанах, как для 5-го класса. Пуговицы позолоченные, выпуклые, с императорской короной. Соответствующие суконные брюки с рядами золотого кружева шириной 5 ⁄ 8 дюйма (1,6 см). К 1937 году суконный кафтан был украшен золотой вышивкой, похожей на край мундира тайного советника, 5 дюймов (13 см). [3]
В 1924 году вечернему платью white-tie был присвоен официальный статус «альтернативного придворного платья» для использования в государственных случаях. [4] (с 1914 по 1920-е годы использовался неофициальный стиль). Он состоял из черного фрака с шелковыми отделками (или реверсами ), белого жилета из марчеллы (или того же материала, что и пальто), черных суконных бриджей до колен с тремя пуговицами и черным ремешком с черной пряжкой, черных шелковых чулок с простыми черными туфлями-лодочками с бантами и белыми перчатками. Его носили с обычной рубашкой, воротником, белым галстуком-бабочкой и оперной шляпой.
Это было очень похоже на «фрач», введенный в середине девятнадцатого века, и носился на обедах и вечерних приемах, когда униформа не носилась: фрак в 1883 году состоял из фрака и жилета, бриджей или панталон, белого галстука. В 1908 году это было описано как фрак с шелковыми отделками, черный или белый жилет, черные суконные или чулочные бриджи, с тремя черными пуговицами и пряжкой на колене, панталоны теперь не разрешались. Его носили с простыми туфлями-лодочками с бантами, а не пряжками, а галстук был заменен белым галстуком. Складная треуголка из вяленого шелка с черной петлей и розеткой и белые перчатки завершали платье, которое использовалось для обедов, балов и приемов. В 1912 году фрак был таким же, за исключением того, что шляпа теперь была оперной. В 1929 и 1937 годах все было по сути так же, за исключением того, что были добавлены жесткая вечерняя рубашка и воротник-стойка, а также исключена оперная шляпа.
В каталоге Army and Navy Stores 1939 года это платье описано как «новое вечернее платье из ткани (альтернативного) образца».
Официальное одобрение «фрачного платья» в качестве альтернативы придворному платью совпало с выборами первого лейбористского правительства Великобритании (говорят, что Георг V проявил чуткость к своему новому правительству в вопросах одежды). [1] Аналогичным образом, на коронации 1937 года джентльменам было строго предписано носить «полную парадную форму или полное бархатное придворное платье»; но заметка в Gazette показывает, что «члены Палаты общин могут получить сведения об альтернативной одежде у секретаря спикера», а также «представители профсоюзов и дружественных обществ могут обратиться за информацией относительно своей одежды в офис графа-маршала». [5] Ко времени коронации 1953 года тем, кто участвовал в процессии в аббатстве, было предписано носить полную парадную форму или придворное платье; Однако для других джентльменов допускался определенный выбор одежды: «одна из форм придворного платья, изложенных в Правилах лорда-камергера о форме одежды при дворе, или вечернее платье с бриджами или брюками до колен, или утреннее платье , или темные повседневные костюмы ». [6] В обоих случаях разрешалось также «восточное платье» для тех, для кого это был «обычный церемониальный костюм».
В двадцать первом веке старый и новый стиль бархатного придворного платья стал отличительной одеждой верховных шерифов (см. внешние изображения по ссылкам справа). После смерти Елизаветы II мужчины-члены королевской семьи перестали носить «альтернативное придворное платье» (с бриджами до колен) на ежегодный дипломатический прием в Букингемском дворце. [7] Разновидности придворного платья продолжают носить старшие юристы, а также некоторые парламентские и другие должностные лица.
В 1937 году в случае судейского корпуса и юридической профессии наблюдались небольшие различия в бархатных и суконных судебных костюмах.
Его до сих пор носят юридические лица, в основном королевский адвокат и судьи высших судов — когда они заседают в окружном суде и административном суде отделения Королевской скамьи Высокого суда , а также в отделении Апелляционного уголовного суда — и некоторые парламентские должностные лица. Это однобортный сюртук из ткани или бархата, с разрезом спереди, с семью пуговицами, хотя на самом деле он застегивается от края до края на груди крючком и петлей. Сзади есть шесть пуговиц, и еще две дополнительные на полпути к фалдам. Сюртук носят с жилетом, бриджами в тон сюртуку, черными шелковыми чулками, туфлями с пряжками, шпагой-перевязью, треуголкой, кружевной оборкой, оборками, черной шелковой накладкой (или сумкой для парика). Их носят с военными ботинками и брюками для выпускных. Для повседневной носки носят только сюртук и жилет с брюками и туфлями.
Полный костюм лорда-канцлера и судей состоит из черного сукна или бархатного придворного сюртука, жилета, черных суконных бриджей до колен, черных шелковых чулок, обуви и стальных пряжек, простых лент, белых перчаток и шляпы-бобра. Платье из ткани надевается только в таких случаях, как посещение собора Святого Павла в государственном учреждении, завтрак лорда-канцлера , в суде в первый день юридического семестра Михайлова дня и в Палате лордов, когда лично присутствует Его Величество Король, и надевается с мантией, париком и кружевными лентами. В других государственных и полугосударственных случаях следует носить обычное черное бархатное придворное платье юридического стиля.
Секретари обеих палат носят короткие парики и мантии поверх легального сукна, брюк и белого галстука-бабочки. На государственном открытии и в подобных случаях Секретарь парламента и Секретарь Палаты общин носят одинаковые платья, но с бриджами до колен и кружевным жабо и манжетами. Секретарь короны и его заместитель носят одинаковые платья во многих отношениях, но с лентами вместо галстука-бабочки.
Сержанты по оружию носят суконный придворный костюм юридического образца с бриджами до колен, белыми перчатками и мечом с серебряной рукоятью. В государственных случаях они также носят кружева и воротник эссе. Черный Род одет похожим образом (с цепью своей должности вместо воротника, в государственных случаях), но с мечом с черной рукоятью, черными кожаными перчатками и черными пряжками на обуви (вместо серебряных).
Привратники в обеих палатах с девятнадцатого века носят черный вечерний костюм, черный жилет, белый галстук и серебряный позолоченный значок, подвешенный на шее.
.jpg/1280px-The_King's_Coronation_(52874898241).jpg)
В Палате общин спикер традиционно носил черное шелковое платье поверх черного сукна придворного костюма юридического образца, бриджи до колен, белые ленты, парик с полной подошвой и треугольную шляпу. В государственных случаях, например, когда он присутствовал на заседании Его Величества вместе с Палатой общин (например, на государственном открытии парламента или представлении обращения), спикер традиционно носил государственное одеяние из черного атласного дамаска с золотыми кружевами поверх черного бархатного придворного костюма, кружевное жабо, кружевные оборки или манжеты, парик с полной подошвой и белые перчатки со шляпой.
Для траура спикер традиционно надевает черное платье параматта, белые «плакальщицы» (широкие льняные накидки) на манжеты пальто, широкие оборки и рюши вместо кружев, батистовые ленты и черные пряжки на обуви и коленях вместо ярких металлических. Это было на сэре Линдси Хойле в 2022 году, когда Палата общин заседала после смерти королевы Елизаветы II. [8] Другие в придворном платье носят широкие оборки и рюши, черные пряжки и перчатки и черную оправу.
Секретарь спикера и его шлейфоносец носят черный суконный придворный костюм юридического образца с кружевными оборками и рюшами, стальными пряжками на брюках и туфлях, треуголкой и шпагой.
Официальная одежда лорда-канцлера была и остается почти идентичной той, которую традиционно носит спикер Палаты общин, как и одежда лорда-спикера Палаты лордов.
В судах и на собраниях епископам предписывалось носить рошет и химеру ; другие священнослужители (и нонконформистские служители) должны были носить рясу , мантию и шарф . Однако для «государственных или парадных обедов и вечерних государственных приемов» они должны были носить суконный придворный сюртук с бриджами до колен и обувью с пряжками. [2] Для епископов сюртук был фиолетовым (и носился с полурясой, называемой «фартуком»). Для других священнослужителей придворный сюртук был черным; (деканы и архидьяконы носили фартуки, младшее духовенство носило церковный жилет). Архиепископы Кентерберийские продолжали носить эту форму одежды на государственных банкетах вплоть до двадцать первого века. [9]
В 1898 году для вождей и младших вождей была разрешена специальная форма с мечом и кинжалом в качестве военной формы при дворе. К 1908 году это было распространено на джентльменов-хайлендов и включало: килт , спорран , дублет из ткани или бархата, пояса-хайленды, клеймор , кинжал , длинный плед .
К 1912 году квалификация отсутствовала, и описание стало более подробным. Оно должно было включать:
К 1937 году плед стал пледом или пледом с поясом. Парадный спорран мог быть из волос, меха или кожи, с любым рисунком. Обувью были туфли и броги. Шляпка Хайленда, перо или перья, если на то было право. Можно носить пистолеты Хайленда и пороховой рог.
Парадный дублет — из бархата, ткани или тартана. Жилет [если дублет предполагается носить расстегнутым] — бархат, ткань, тартан; парадная юбка; парадные чулки; плед на плече или с поясом; плечевая брошь для пледа; парадный спорран и ремень или цепь (тюленья кожа, серебряная отделка сверху) — могут быть из волос, меха, кожи; меч с рукоятью из корзины, черные кожаные или металлические ножны; sgian dubh (носок-нож); кортик; булавка для килта; жабо, кружево (кружево, шелк, атлас или приклад из батиста); манжеты, кружево; туфли Ghillie Brogue (кожаный верх, подошва и кисточки) или парадные туфли (с пряжкой); хайлендский капор; пояс и пряжка (кожа и на подкладке); вспышки; пистолеты и пороховницы можно носить; перчатки не надеваются. [3]
.jpg/1280px-Court_mantua_dress_at_Tullie_House_Museum_A_(4).jpg)
Для женщин (как и для мужчин) придворное платье изначально означало лучший и самый роскошный стиль одежды, который носили в модном и королевском обществе. Отличительный стиль можно увидеть в платьях и аксессуарах, которые носили придворные дамы в елизаветинский период, а также в последующие царствования. Содружество положило конец деятельности Двора – и пышному показу в целом; но с Реставрацией возможности, предоставляемые посещением королевского двора, были восприняты еще более ревностно молодыми женщинами со статусом или устремлениями (и их семьями).
Мода (и богатство) продолжали диктовать, что надевать в таких случаях; но в конце восемнадцатого века начала наступать некоторая степень окаменения, в результате чего женщины, присутствовавшие при королевских дворах, в начале девятнадцатого века все еще могли быть замечены в одежде с боковыми кринолинами, напоминающей формы одежды, модные в середине 1700-х годов. Однако в 1820-х годах Георг IV высказал свое мнение, что устаревшие платья с боковыми кринолинами больше не следует носить; и с тех пор мода начала оказывать большее влияние на стиль одежды, которую носили женщины при дворе.
Таким образом, в придворных нарядах можно увидеть отражение некоторой части современной моды высшего общества: от просторных юбок и кринолинов 1850–1860-х годов , через задние турнюры 1870–1880 -х годов , вплоть до прямых платьев 1920 -х годов .
_LACMA_M.86.266.329.jpg/1280px-Fashion_Plate_(Court_Dress)_LACMA_M.86.266.329.jpg)
Некоторые детали придворного платья, однако, были более или менее неизменными (и они отличали придворное платье от более обычных форм вечерней или дневной одежды в любой данный период). Более того, с конца восемнадцатого века то, что носили при дворе, подвергалось определенной регламентации, и это помогло стандартизировать определенные черты. Наиболее заметно, что придворные платья (независимо от стиля) должны иметь большой шлейф (обычно отдельный от самого платья). Шлейфы должны были быть длиной не менее трех ярдов; [3] в конце 1800-х годов длина в пятнадцать ярдов не была необычной. Само платье должно было быть длинным и с глубоким вырезом (опять же, независимо от стиля). Предписанный головной убор также был отличительным: должны были носиться страусиные перья (обычно три в количестве) (чтобы быть «укрепленными как плюмаж принца Уэльского», согласно инструкциям, данным в Dress weared at Court ) — стиль, который берет свое начало в модной повседневной одежде восемнадцатого века. Кроме того, носили короткую вуаль и/или кружевные накидки (впервые появившиеся в 1660-х годах, и некоторые дамы носили их до сих пор в 1930-х годах).
К концу девятнадцатого века основными случаями, на которых носили придворные платья, были те, на которых дебютантки представлялись королеве. В двадцатом веке (особенно после Первой мировой войны) случаи для полного придворного платья сократились. Оно по-прежнему было обязательным для дам, присутствовавших на коронации 1937 года (хотя и без шлейфов и вуалей — и ожидалось, что пэрисы будут носить тиары, а не перья); [10] но в 1953 году дамам, присутствовавшим на коронации, было предписано носить «вечерние платья или дневные платья с легкой вуалью, ниспадающей с затылка. Тиары можно носить... никаких шляп». [11] Придворные представления продолжались, за исключением военного времени, но они постепенно становились менее роскошными. В послевоенные 1940-е годы вечерние придворные мероприятия были заменены дневными представлениями (на которые надевали дневные платья); и с этого момента облачение в полный придворный наряд перестало быть обрядом посвящения для молодых женщин, занимающих свое место в обществе. [1]
.jpg/1280px-Portrait_of_Sir_Walter_Townley_(1863-1945).jpg)
Придворная форма появилась в начале девятнадцатого века. Предписаны два порядка одежды: полная форма и леве-форма. Полная форма состоит из темно-синего жакета с высоким воротником и золотой вышивкой в виде дубовых листьев на груди, манжетах и длинных фалдах; белых бриджей и чулок; и треуголки, отороченной страусиными перьями . Леве -форма менее богато украшена: куртка сравнительно простая (с вышивкой только на манжетах, воротнике и карманах) и носится с темно-синими брюками в золотистую полоску вместо бриджей. Иногда брюки носят с парадной курткой; это иногда называют «полуформой». [12] Различные классы (или «классы») униформы были предусмотрены для различных рангов чиновников; они подробно описаны ниже.
В Соединенном Королевстве придворную форму раньше носили различные чины гражданской и дипломатической службы, тайные советники и чиновники королевского двора (которые отличались от других носителей формы алым, а не синим, воротником и манжетами). Полная форма носилась при дворе, на вечерних государственных приемах, в гостиных, на государственных балах, государственных концертах и т. д.; левейная форма носилась на левейных мероприятиях и других церемониях, где парадная форма не носилась. Ни то, ни другое не носилось после выхода на пенсию без специального разрешения. [1]
В 1820 году король Георг IV ввел придворную форму, основанную на форме Виндзора , измененную платьем маршала Франции . Она состояла из темно-синего однобортного фрака (или « coatee »), подбитого черным шелком, воротника-стойки и манжет с алыми бархатными отделками, позолоченных пуговиц, жилета, бриджей или брюк. Вскоре только королевский двор носил алые суконные отделки, а все остальные имели черный бархатный воротник и манжеты. Позже отделки, воротник и манжеты стали синими бархатными.
Судебная форма была пяти (позже шести) классов. Какой класс формы носился, зависело от должности, которую занимал ее владелец: чем выше была должность, тем выше был класс формы. В Индии, например, в 1921 году губернаторы Бенгалии , Бомбея и Мадраса имели право носить форму 1-го класса, президент, члены, секретарь и главный инженер Железнодорожного совета ( среди прочих) имели право носить форму 3-го класса, в то время как заместители секретарей местных органов власти (среди прочих) имели право носить форму 5-го класса. [3]
Различные классы обозначались разной шириной вышивки золотыми дубовыми листьями на пальто: 1-й класс имел 5 дюймов (13 см), 2-й класс имел 4 дюйма (10 см), 3-й класс имел 3 дюйма (7,6 см), 4-й класс 2 дюйма (5,1 см) и 5-й класс 3 ⁄ 8 дюйма (0,95 см); (эти измерения относились к ширине вышивки на манжетах как в полном, так и в выходном платье). По краю манжет, воротника и пальто вышивка имела волнистую окантовку для 1-го класса и пилообразную кромку для низших классов. [3]
Для каждого класса униформы были предусмотрены как «парадная», так и «выходная» версии; выбор зависел от случая.
В полной форме грудь, спина, фалды сзади и спереди, воротник, манжеты и клапаны карманов пальто были украшены золотой вышивкой в виде дубовых листьев. Оно застегивалось на крючки и петли, с фальшивыми пуговицами с королевским гербом Соединенного Королевства (девять пуговиц спереди, виднелись между двумя вышитыми краями, две на талии сзади, две в нижней части задних юбок). У пальто была белая шелковая подкладка, и его носили с белыми бриджами, белыми перчатками и лакированными кожаными туфлями-лодочками с позолоченными пряжками. У шпаги были черные ножны, позолоченные крепления и темляк из золотого кружевного ремня с кисточкой из слитков; его носили на поясе для шпаги из белой ткани с белой тканевой тесьмой.
В повседневной форме на сюртуке была такая же вышивка, но только на воротнике, манжетах и карманных клапанах; воротник у 1-го и 2-го классов имел вышивку по всему вороту, как у парадной формы, тогда как у 3-го класса она была спереди .+1 ⁄ 2 дюйма (11 см) в длину, у 4-го класса была передняя вышивка длиной 3 дюйма (7,6 см), а у 5-го класса только кромка пилы. Китель застегивался на практичные пуговицы с короной на петлях. Синие суконные брюки носились вместо бриджей с золотой дубовой кружевной полосой, 2+Ширина 1 ⁄ 2 дюйма (6,4 см) для 1-го и 2-го классов, 2 дюйма (5,1 см) для 3-го и 4-го классов и 1 дюйм (2,5 см) для 5-го класса. Белые перчатки снова носились, в то время как лакированные военные ботинки заменили туфли с пряжками, а аксессуары для шпаги были похожи на те, что были при парадной форме, но с синим тканевым ламбрекеном.
Отдельные парадные и повседневные сюртуки были предусмотрены только для высших рангов чиновников (занимавших должности при дворе 1-го, 2-го или 3-го класса или должности на гражданской службе 1-го или 2-го класса); чиновники низшего ранга (занимавшие должности при дворе 4-го или 5-го класса или должности на гражданской службе 3-го, 4-го или 5-го класса) имели право только на повседневный сюртук; его носили как для парадной формы, так и для повседневных случаев (бриджи надевались для парадной формы, брюки — для повседневных).
Оба типа платья носились с черной бобровой треуголкой , с черной шелковой кокардой ; для 1-го класса она имела белую страусиную перьевую кайму, а также тройную золотую петлю и кисточки. 2-й класс был таким же, как и выше, но с двойной золотой петлей и кисточками. 3-й, 4-й, 5-й класс имели черную страусиную перьевую кайму, плетеные золотые петли и без кисточек.
Кроме того, в 1898 году был описан плащ из синего сукна с алый подкладкой, двубортный, с черным бархатным воротником и двумя рядами по шесть пуговиц в каждом, со съемной накидкой для ношения на открытом воздухе, с мягкой суконной фуражкой (форма военного штаба) с синим козырьком и алыми рантами вокруг тульи и золотым галуном наверху для двора, и золотым галуном без алого ранта в случае других должностных лиц. Фуражка для консульского использования имела серебряный вместо золотого галуна. В качестве альтернативы плащу в 1912 году появилась шинель.
В 1908 году белые перчатки еще упоминались в правилах, в 1912 году их уже не было, а в правилах 1937 года говорилось, что их не носят.
Шестая форма, которая была классифицирована как 1-й класс гражданской формы, была введена после Первой мировой войны, это была форма тайных советников. После этого вышивка стала иметь размер 5 дюймов (13 см) для нового 1-го класса, 4+1 ⁄ 2 дюйма (11 см) для старого 1-го класса и 4 дюйма (10 см) для старого 2-го класса; в то время как 3-дюймовый (7,6 см) галун для старого 3-го класса, 2-дюймовый (5,1 см) для старого 4-го класса и 3 ⁄ 8 дюйма (0,95 см) для старого 5-го класса были заменены стандартным 1-дюймовым (2,5 см) золотым галуном на манжетах (так что только воротник стал отличительной чертой между этими тремя классами униформы).
Золотая дубовая кружевная нашивка для брюк тайных советников размером 2+1 ⁄ 2 дюйма (6,4 см), как и 1-й и 2-й классы. Лампасы брюк 3-го класса остались 2 дюйма (5,1 см), но 4-го и 5-го классов теперь были 1+3 ⁄ 4 дюйма (4,4 см).
Для тайных советников, как на повседневных, так и на парадных кафтанах, вышивка имела изнаночную окантовку; треуголка была похожа на шляпу 1-го класса, но с дополнительными подвесками на золотых кистях. [3] С начала XX века вышивка на повседневных кафтанах тайных советников 1-го и 2-го классов была расширена и стала включать центральную часть талии сзади, а также воротник, манжеты и клапаны карманов.
Члены кабинета министров, являющиеся тайными советниками, имеют право носить гражданскую форму 1-го класса и продолжают иметь это право после того, как покидают кабинет. [2]
Эдуард VII приказал тайным советникам носить гражданскую форму на заседаниях Тайного совета , но это требование утратило силу. Вместо гражданской формы или придворного платья джентльмены (за исключением дворцовой, дипломатической и консульской служб) могут носить альтернативную одежду во всех случаях, когда предписана форма или придворное платье.
К концу 20 века использование этой униформы значительно сократилось. В дипломатической службе Ее Величества послы сохраняют упрощенную версию [13] для ношения в таких случаях, как вручение верительных грамот, и только при аккредитации в определенных странах. Примерно до 1965 года Положения Министерства иностранных дел и Консульские инструкции требовали, чтобы даже младшие сотрудники Министерства иностранных дел приобретали эту официальную одежду после завершения испытательного срока. Губернаторы немногих оставшихся колониальных территорий были уведомлены в 2004 году, что расходы на предоставление униформы больше не будут признанным обвинением против Министерства иностранных дел и по делам Содружества . В Великобритании придворную форму по-прежнему носят несколько избранных должностных лиц на официальных государственных мероприятиях (например, на государственном открытии парламента); но последний раз ее носили в значительном количестве люди на коронации королевы Елизаветы II .
Бриджи, чулки и туфли-лодочки теперь можно носить только во время коронаций, поэтому брюки в утреннем варианте надевают вместе с парадной одеждой.
Лорд -камергер носит уникальную форму придворной формы, его пальто ало (с алыми отворотами), а не синее. Пальто графа -маршала также ало, с темно-синим воротником и манжетами. Офицеры графа-маршала (то есть персиванты , герольды и герольдмейстеры ) носят похожие пальто с различной степенью вышивки. Все вышеупомянутые продолжают носить форму на государственном открытии парламента и в других случаях, офицеры по оружию носят ее под своими табардами.
_(detail).jpg/1280px-Remembrance_Sunday_2016_(30892405131)_(detail).jpg)
Члены дипломатической службы носили придворную форму: посольские пальто носили гражданскую форму 1-го класса, но с дополнительной вышивкой на рукавах и задних швах. Верховные комиссары доминионов в Лондоне носили форму 1 - го класса. Верховный комиссар Южной Родезии и генеральные агенты австралийских штатов носили форму 2-го класса. Посланники дипломатической службы короля или королевы имели право на придворную форму 5-го класса (повышенную до 4-го класса в 1929 году) и также носили отличительный значок борзой. [3]
Члены консульской службы носили немного иную форму униформы, с преобладанием серебряной вышивки вместо золотой. [14] Пальто (как для парадной, так и для выходной формы) было из синего сукна, с прусским воротником, однобортной застежкой на девять матовых позолоченных пуговиц с королевскими гербами, еще две пуговицы сзади на талии, еще две на фалдах. Генеральные консулы и консулы имели вышитые золотые и серебряные кружева на воротнике, манжетах, карманных клапанах и спине. Генеральные консулы имели 2+1 ⁄ 2 дюйма (6,4 см), консулы 2 дюйма (5,1 см). Вице-консулы 1+1 ⁄ 2 дюйма (3,8 см) на манжетах и только на передней половине воротника. Все носили белые бриджи и чулки, лакированные туфли-лодочки с позолоченными пряжками для парадной формы или брюки с серебряными кружевными полосками и лакированные военные ботинки для парадной формы. Полосы консулов были 2+1 ⁄ 4 дюйма (5,7 см), у других — 1+3 ⁄ 4 дюйма (4,4 см). Их носили с черными бобровыми треуголками, черной кокардой, серебряными слитковыми петлями и золотыми кисточками. Для генеральных консулов были тройные петли и кайма из черных страусиных перьев, для консулов двойные петли, а для вице-консулов одинарные петли. Синее пальто или плащ, синяя съемная накидка предназначались для использования на открытом воздухе. Аксессуары для шпаги были такими же, как и для стандартной придворной формы. [3]
Члены колониальной службы носили придворную форму (или военную форму, если так можно выразиться); но губернаторы и генерал-губернаторы имеют свою собственную отличительную форму: простой синий китель, алый воротник и манжеты (расшитые серебром), серебряные эполеты и отделка и шляпа с перьями (при этом генерал-губернаторы носят аксельбанты в дополнение). Эту форму (в слегка упрощенной форме) продолжают носить губернаторы британских заморских территорий . Лейтенант-губернаторы и другие должностные лица различных рангов носят обычную придворную форму, как подробно описано выше. [3]
Индийские члены индийской гражданской службы имели право на гражданскую форму, с тюрбаном или пагри вместо треуголки, или национальную одежду, которую они привыкли носить в торжественных случаях. Они также могли носить синее пальто, застегивающееся от шеи до талии, с белыми брюками или пижамой и национальным головным убором.
Для всех вышеперечисленных, упрощенная белая форма была предусмотрена для использования в тропических командировках: из белой строевой формы с позолоченными пуговицами. Члены дипломатической и консульской служб имели ту же вышивку на воротнике и манжетах, что и на синем пальто парадной формы, но работали на (съемных) белых тканевых панелях. Члены колониальной службы, с другой стороны, носили темно-синие нашивки на горжеты с золотой тесьмой, которые различались в зависимости от ранга (как и количество пуговиц на манжетах). [3]
С этой формой носили ту же треуголку, что и с формой умеренного климата, или же (особенно «на открытом воздухе в дневное время») надевали белый солнцезащитный шлем ; при полной форме к шлему прикрепляли шип (для сотрудников дипломатической и консульской служб) или (для губернаторов и генерал-губернаторов) плюмаж.
Dress Worn at Court, изданный офисом лорда-камергера, содержит официальные правила для всех деталей придворного платья и униформы. Издание 1937 года не было заменено. Dressed to Rule: Royal and Court Costume from Louis XIV to Elizabeth II Филиппа Мансела, Лондон: Yale University Press, 2005, ISBN 978-0-300-10697-8 .
.jpg/1280px-Court_and_Ceremonial_(Speaker).jpg)
.jpg/1280px-Court_and_Ceremonial_(PRA).jpg)
.jpg/1280px-Court_and_Ceremonial_(Edward_VII).jpg)
.jpg/1280px-Court_and_Ceremonial_(Sjt_at_Arms).jpg)
_by_George_Baxter.jpg/1280px-George_Pritchard,_Her_Britannic_Majesty's_Consul_(1845)_by_George_Baxter.jpg)
_reading_proc(lamation)_LOC_matpc.11627_(cropped).jpg/1280px-July_9,_1920,_H.S._(i.e.,_Herbert_Samuel)_reading_proc(lamation)_LOC_matpc.11627_(cropped).jpg)
