Кромка (американский английский) или кромка (британский английский ) — это «самообработанный» край куска ткани , который предохраняет его от распускания и изнашивания. [1] [2] Термин «самообработанный» означает, что кромка не требует дополнительных отделочных работ, таких как подгибка или косая лента , чтобы предотвратить изнашивание.
В тканых тканях кромки — это края, идущие параллельно основе ( продольные нити, проходящие по всей длине ткани) и создаваемые уточной нитью , загибающейся назад в конце каждого ряда. В трикотажных тканях кромки — это незавершенные, но структурно прочные края, которые не были ни пришиты , ни закреплены . [3] [4] Исторически термин «кромка» применялся только к тканому материалу на ткацком станке , хотя теперь его можно применять и к плоскому трикотажному полотну .
Термины кромка и кромка являются искажением слова «самокрай» и используются с 16 века. [5]
.jpg/1280px-Black_and_red_paisley_shawl_-_DPLA_-_0d3143f54092947ac1dcbb0a476d9093_(page_1).jpg)
По словам Холлена, Сэддлера и Лэнгфорда: «Кромка — это край ткани, образованный наполнительной нитью, когда она поворачивается назад поперек ткани». [ нужна цитация ] На традиционных ткацких станках кромки с обеих сторон куска ткани изготавливались одинаковыми, тогда как на современных бесчелночных ткацких станках эти кромки низкие [ необходимы пояснения ] из-за обрезки заполняющей пряжи, и кромки выглядят как бахрома. [ нужны разъяснения ]
Различаются следующие виды кромок:
В текстильной терминологии нити, проходящие по всей длине ткани (в продольном направлении), представляют собой концы основы . Нити, идущие по бокам от края к краю, то есть с левой стороны на правую сторону ткани, когда она выходит из ткацкого станка , представляют собой захваты утка . Кромки образуют крайние боковые края ткани и образуются в процессе плетения. Переплетение , используемое для изготовления кромки, может быть таким же или отличаться от переплетения основной части ткани . Большинство кромок узкие, но некоторые могут достигать ширины 0,75 дюйма или 19 мм. В целях идентификации могут быть включены описания, вытканные на кромке с использованием специальных жаккардовых , цветных или узорчатых ниток. Во многих случаях конечного использования остатки выбрасываются. Кромки «закончены» и не будут изнашиваться, потому что уточные нити сгибаются и прокручиваются под основой и над ней . [2]
Существует небольшая разница между кромками в ручном ткачестве и в промышленности, потому что, хотя промышленные ткацкие станки изначально очень близко имитировали ручные ткацкие станки, современные промышленные ткацкие станки сильно отличаются. Ткацкий станок с челноком, такой как большинство ручных ткацких станков, будет производить кромку, совершенно отличную от ткацкого станка без челнока, как на некоторых современных промышленных ткацких станках. Также в промышленности иногда кромку утолщают с помощью переплетной нити.
Кромки тканей, формируемые на ткацких станках с челноками, например на ручных ткацких станках, формируются путем переворачивания утка в конце каждого захвата (прохода уточной нити) или каждого второго захвата. Чтобы предотвратить изнашивание, используются различные кромочные движения (или «стили»), чтобы прикрепить основу к основе ткани. Кромки создаются для защиты ткани во время плетения и последующей обработки (т. е. полировки, крашения и стирки), но в идеале они не должны портить внешний вид готовой ткани из-за ряби, стягивания или волнистости. [2]
При ручном ткачестве кромка обычно имеет ту же толщину, что и остальная часть ткани, и узор может продолжаться, а может и не продолжаться до самого края, таким образом, кромка может иметь или не иметь узор. Другой вариант — кромка полотняного переплетения, при которой последние несколько нитей с обеих сторон вплетаются в полотняное переплетение.
В промышленности кромка может быть толще остальной ткани, и в ней основные нити утка укреплены плотной обратной перевязкой утка, чтобы предотвратить изнашивание. [6] Проще говоря, они «отделывают» левый и правый края ткани, когда она выходит из ткацкого станка, особенно для повсеместного «крест-накрест» простого или полосатого переплетения, называемого в промышленности переплетением тафты . [7] Кромки ткани машинного плетения часто имеют небольшие отверстия по всей длине в толстой части (см. Штифты стента ), а также могут иметь бахрому. [8] Тип или движение кромки зависит от используемой техники ткачества или ткацкого станка. Водоструйный или пневматический ткацкий станок создает кромку с бахромой, которая имеет тот же вес, что и остальная часть ткани, поскольку уточная нить протягивается через струйное сопло, которое направляет уточные нити через зев с помощью пульсации воды. Затем кромка создается с помощью терморезака, который обрезает нить с обоих концов близко к краю ткани, а затем ее прибивают на место. Таким образом, получается прочная кромка такой же толщины, как и остальная ткань. [9]
При декоративном украшении одежды, особенно в декоративных складках или рюшах , кромка, используемая в качестве рюши, является «самоотделанной», то есть не требует дополнительных отделочных работ, таких как подшивка края или косая тесьма для предотвращения изнашивания. [10]
Очень часто ткань возле кромки не используется и выбрасывается, так как она может иметь другой рисунок переплетения или может отсутствовать ворс или отпечатки, присутствующие на остальной части ткани, что требует отрезания кромочной ткани или ее спрятания в подгибку . Поскольку ткань, вытканная на промышленном станке, часто имеет кромки, которые толще остальной ткани, кромки реагируют по-разному. Он может сморщиться или «сморщиться» во время стирки, что приведет к сморщиванию и остальной части изделия, изготовленного из него.
Более толстые кромки также сложнее прошить. Квилтеры особенно склонны обрезать кромку сразу после стирки ткани и непосредственно перед ее вырезанием и сшиванием. [1]
For garments, however, the selvage can be used as a structural component as there is no need to turn under that edge to prevent fraying if a selvage is used instead.[11] Using the selvage eliminates unnecessary work, thus the garment article can be made faster, the finished garment is less bulky and can be stitched entirely by machine.[12] This is of major benefit for the mass-produced ready-to-wear clothing of modern society. However, it is less used in homemade clothes because of the tendency of the selvage to pucker.
Applying the term selvage to a hand-knitted object is still relatively new. Most books on fabric define a selvage as the edge of a woven cloth. However, the term is coming into usage for hand-knitted objects. The edges of machine-knitted fabric on the other hand are rarely if ever referred to as selvages.
Selvages in knitting can either bear a special pattern worked into the first and last stitches or simply be the edge of the fabric. The two most common selvage stitches are the chain-edge selvage and the slipped-garter edge, both of which produce a nice edge. The chain-edge selvage is made by alternating rows of slipping the first stitch knitwise and knitting the last stitch, with rows of slipping the first stitch purlwise and purling the last stitch.[3][13] The slipped garter edge is made by slipping the first stitch knitwise and knitting the last in every row.[3] Other selvages include a garter stitch border one stitch wide, or a combination of the above techniques.[13]
Knitting selvages makes the fabric easier to sew together than it would be otherwise. It also makes it easier to pick up stitches later,[3][13] and is a good basis for crocheting a further decorative edge.[13][14]
In the print industry, selvage is the excess area of a printed or perforated sheet of any material, such as the white border area of a sheet of stamps or the wide margins of an engraving etc.