stringtranslate.com

Бонни Кэшин

Бонни Кэшин (28 сентября 1908 г. – 3 февраля 2000 г.) была американским модельером. Считающаяся пионером в дизайне американской спортивной одежды , она создавала инновационную, простую одежду, которая подходила современной, независимой женщине, начиная с послевоенной эпохи и до ее ухода из мира моды в 1985 году.

Ранний период жизни

Кэшин родилась 28 сентября 1908 года [1] [2] в Окленде, Калифорния, в семье фотографа и изобретателя Карла Кэшина и портнихи Юнис Кэшин. В ранние годы Кэшин семья жила в нескольких городах северной Калифорнии, и в каждом из них ее мать открывала магазин по пошиву одежды на заказ. [1] В интервью 1973 года Кэшин так объяснила свой интерес к моде: «Моя мать была портнихой, и до того, как я научилась писать, я умела шить». [3]

Кэшин посещала Hollywood High . [4] Во время учебы в старшей школе Кэшин была нанята балетной и театральной труппой Лос-Анджелеса Fanchon and Marco , чтобы помогать делать костюмы для своих постановок. После окончания школы в 1925 году Кэшин стала штатным дизайнером. [2]

Карьера

Ансамбль, созданный Кэшином в 1973 году для Philip Sills & Co., представлен на выставке в Музее искусств Метрополитен «В Америке: лексикон моды».

В 1934 году Кэшин переехала с балетной труппой в Нью-Йорк , чтобы работать в театре Roxy , где она создавала по три смены костюмов в неделю для каждой из 24 танцовщиц театра, известных как «Роксиетты». Из-за ее обманчиво молодой внешности журнал Variety , как сообщается, описал Кэшин как «самого молодого дизайнера, когда-либо появлявшегося на Бродвее». [5] [2]

В 1937 году по настоянию редактора Harper's Bazaar Кармел Сноу производитель спортивной одежды Луи Адлер предложил ей работу. [6] Она колебалась, соглашаться ли, заявляя: «Прибыльная, деловая атмосфера Седьмой авеню показалась мне очень отличающейся от атмосферы вокруг театра. Я чувствовала себя более комфортно с танцорами, актерами, художниками, музыкантами, писателями — такими людьми, — чем с большинством бизнесменов, которых я встречала в швейной промышленности». [6]

Находясь в Нью-Йорке, Кэшин учился в Лиге студентов-художников Нью-Йорка . [7]

После вступления США во Вторую мировую войну Кэшин разработала форму для женщин в вооруженных силах. [1] [5]

Голливудский дизайн костюмов

В 1943 году Кэшин вернулась в Голливуд и занялась дизайном костюмов. После того, как продюсер Уильям Перлберг нанял ее, Кэшин присоединилась к 20th Century Fox и создала одежду для примерно шестидесяти фильмов, включая «Лору» (1944), «Анну и короля Сиама » (1946), «Дерево растет в Бруклине» (1945) и «Юную мисс» (1945). [4] [5]

Кэшину нравилась работа в Голливуде, он пояснил: «Я не создавал одежду для моды, а для характеристик, и именно так мне нравится разрабатывать одежду для повседневной носки. Мне нравится разрабатывать одежду для женщины, которая играет определенную роль в жизни, а не просто разрабатывать одежду, которая следует определенной тенденции или выражает какой-то новый силуэт». [1]

Готовая одежда

Сумка «Cashin Carry» 1962 года, разработанная для Coach, кремовая кожа ( Музей RISD )

В 1949 году Кэшин вернулась в Нью-Йорк. [1] Там она разработала первую коллекцию спортивной одежды со своим именем на этикетке для своего предыдущего работодателя, Adler and Adler. [5]

В 1950 году введение ею термина и концепции « наслаивание » привело к получению ею первой премии Coty Award [7] [8], а также премии Neiman Marcus Award, беспрецедентного достижения в мире моды. [2] В 1952 году она открыла свой собственный бизнес, Bonnie Cashin Designs. [1] Кэшин стала первым дизайнером, выбранным для Patterns of The Times, American Designer Series , ежемесячной рубрики The New York Times в 1950-х годах, которая делала дизайнерские выкройки доступными для домашнего шитья. [1]

На Викискладе есть медиафайлы по теме Бонни Кэшин .

В 1962 году Майлз и Лилиан Кан наняли Кэшин в качестве первого дизайнера для Coach , недавно созданного бизнеса по производству женских аксессуаров. Coach был подразделением их оптовой компании по производству мужских аксессуаров Gail Leather Products, и внутри компании его называли «аккаунтом Бонни Кэшин», поскольку она была дизайнером по контракту, а не сотрудником Gail Leather или Coach. [9] [2] Ее классические проекты для подразделения Gail's Coach в начале 1960-х годов включали в себя хозяйственную сумку-тоут, сумку-ведро, наплечную сумку и кошелек-клатч со съемным плечевым ремнем. [5] [10] В 1964 году Кэшин представила латунную застежку-защелку, которая использовалась в ее моделях, созданных Канами, а также во всех коллекциях одежды и аксессуаров, выпущенных рядом производителей в США и за рубежом, включая Philip Sills, Meyers, Crescendoe-Superb, HBA и D. Klein. До 1974 года Кэшин разрабатывала для семьи Кан по две небольшие коллекции в год, дополняя свои проекты одежды для других производителей. В 1975 году компания Meyers Manufacturing взяла на себя производство ее фирменных сумок. [11] [2]

Кэшин работала над дизайном для более чем тридцати пяти фирм, включая Hermès и Ballantyne, и всегда ставила свою подпись на этикетке. [9] [12] Она также создала первую в истории дизайнерскую униформу бортпроводников для American Airlines . [13] [2]

В 1972 году Кэшин основала компанию The Knittery, которая выпускала лимитированные коллекции пальто и шотландских свитеров ручной работы. [7] В том же году она была включена в Зал славы американских модных критиков Coty . [1] [4]

Благотворительность

В 1979 году Кэшин основал Фонд инновационного дизайна — некоммерческую организацию со штаб-квартирой в Нью-Йорке, которая выделяла до 10 000 долларов дизайнерам с оригинальными идеями в области предметов домашнего обихода, текстиля и моды, чтобы они могли превратить свои эскизы в востребованную на рынке продукцию. [1]

Ближе к концу своей жизни Кэшин предоставила эксклюзивный и неограниченный доступ к своему личному архиву дизайна ученому-дизайнеру Стефани Лейк, которую Кэшин описала как свою «младшую сестру». [14] В 2016 году Риццоли опубликовала окончательную монографию Лейк о дизайнере, Бонни Кэшин: шик там, где его найдешь. [11]

Личная жизнь

В начале 1940-х годов, вернувшись в Калифорнию, Кэшин недолгое время была замужем за иллюстратором и арт-директором Disney Робертом Стернером. [4] Брак закончился разводом, детей у них не было.

В 1970-х годах Кэшин познакомился с тогдашним мужем Эми Вандербильт Кертисом Келларом, который был главным юрисконсультом Mobil Oil . После смерти Вандербильта у Кэшина и Келлара начался роман, который продолжался до самой смерти Кэшина. Они так и не поженились. [2]

Кэшин была редкой женщиной-генеральным директором, а ее мать была единственным другим крупным акционером ее компании с долей в один процент. [2] Вплоть до смерти ее матери в 1963 году они жили в соседних квартирах в Мидтауне на Манхэттене , где ее мать шила образцы Кэшин для крупных производителей. [13] После его строительства в 1966 году Кэшин жила и работала в UN Plaza .

Смерть

Кэшин умер в Манхэттене 3 февраля 2000 года из-за осложнений после операции на открытом сердце. [1]

Наследие

Архив Бонни Кэшин, личный архив дизайна дизайнера, полностью находится в частной собственности ее наследницы и биографа, доктора Стефани Лейк. [15] В 2019 году (как сообщает Women's Wear Daily ) Лейк и ее муж Кори открыли архив для совместных партнерств. Архив Бонни Кэшин и его проекты не имеют никакого отношения к каким-либо товарным знакам Кэшин, зарегистрированным за десятилетия после смерти Кэшин. Сама Кэшин никогда не регистрировала свое имя.

Влияние

Кэшин часто цитируют как за создание концепции многослойной одежды, так и за введение этого термина. [9] Идея многослойности пришла ей в голову, когда она жила недалеко от Чайнатауна в Сан-Франциско, будучи еще юной девушкой. [1] [2] Она также была пионером в использовании кожи, мохера и фурнитуры в своем дизайне. Вдохновленная латунными поворотными замками, которые крепили верх ее кабриолета 1940-х годов , фурнитура стала фирменной чертой всех ее дизайнов, включая ее сумки Coach. [9]

Кэшин славилась своими остроумными и изобретательными подходами к проектированию для обеспечения мобильности, включая юбку-поводок для собак: длинную шерстяную юбку, которую можно было мгновенно укоротить для подъема по лестнице, пристегнув маленькое латунное кольцо, пришитое внизу, к маленькой латунной застежке, пришитой к талии. В интервью National Public Radio в феврале 2000 года Кэшин объяснила происхождение юбки: «В моей студии, в сельской местности, в Брайарклиффе , в старом каретном сарае, были ступеньки, которые вели на второй этаж. И я постоянно придерживала юбки, поднимаясь наверх. Я много развлекалась. И я бегала по лестнице с мартини в руке. И поэтому я подумала, что лучше застегну юбку навсегда». [5]

Выставки

Работы Кэшин хранятся в более чем сорока музеях по всей территории США. [12] В 1962 году Бруклинский музей представил первую ретроспективу ее работ. [6]

Выставки работ Кэшина включают: [12]

Награды

Награды и признание работы Кэшина включают: [12]

Ссылки

  1. ^ abcdefghijk Неми, Энид (5 февраля 2000 г.). «Бонни Кэшин, которая помогла представить американцам спортивную одежду, умерла в возрасте 84 лет». The New York Times . Архивировано из оригинала 27 мая 2015 г. Получено 25 февраля 2021 г.
  2. ^ abcdefghij Lake, Stephanie (2016). Бонни Кэшин: Шик там, где его найдешь . Риццоли. ISBN 9780847848058.
  3. ↑ Good Housekeeping. Hearst Corp. 1 января 1973 г.
  4. ^ abcd Карнс, Марк К. (12 мая 2005 г.). Американская национальная биография: Приложение 2. Oxford University Press, США. ISBN 9780195222029.
  5. ^ abcdef "Бонни Кэшин; влиятельный модельер". Los Angeles Times . 6 февраля 2000 г. ISSN  0458-3035 . Получено 15 сентября 2016 г.
  6. ^ abc Женщины-дизайнеры в США, 1900-2000: разнообразие и различие: Жаклин М. Аткинс [и другие] . Киркхэм, Пат., Центр исследований декоративно-прикладного искусства имени Барда. Нью-Хейвен, Коннектикут: Издательство Йельского университета. 2000. ISBN 9780300087345. OCLC  45486311.{{cite book}}: CS1 maint: другие ( ссылка )
  7. ^ abc Alford, Holly Price; Stegemeyer, Anne (25 сентября 2014 г.). Кто есть кто в моде. Bloomsbury Publishing USA. ISBN 9781609019693.
  8. ↑ Нилсон, Лора (31 марта 2023 г.). «Почему все не говорят о Бонни Кэшин?». Harper's Bazaar . Получено 31 мая 2023 г.
  9. ^ abcd Петканас, Кристофер (10 мая 2016 г.). «Забытый дизайнер, стоящий за некоторыми из крупнейших тенденций моды». The New York Times . ISSN  0362-4331 . Получено 15 июля 2023 г.
  10. ^ Адамс, Рэйчел (11 февраля 2017 г.). «Майлз Кан, соучредитель Coach Handbags, умер в возрасте 95 лет». The New York Times . Получено 15 июля 2023 г. .
  11. ^ ab "Бонни Кэшин, самый копируемый модельер, о котором вы никогда не слышали | читать | iD". iD . 26 апреля 2016 г. Архивировано из оригинала 21 сентября 2016 г. Получено 15 сентября 2016 г.
  12. ^ abcd «Архив Бонни Кэшин».
  13. ^ ab Feitelberg, Rosemary (14 апреля 2016 г.). «Бонни Кэшин, раскрытая автором и архивистом Стефани Лейк». Women's Wear Daily . Получено 15 сентября 2016 г.
  14. ^ "Stephanie Lake | Bonnie Cashin". 12 марта 2011 г. Архивировано из оригинала 19 апреля 2021 г. Получено 25 октября 2016 г.
  15. ^ Петканас, Кристофер (10 мая 2016 г.). «Забытый дизайнер, стоящий за некоторыми из крупнейших тенденций моды». The New York Times . Получено 15 июля 2023 г.

Внешние ссылки