Виктор Франк Штибель (14 марта 1907 г. — 6 февраля 1976 г.) [1] был британским кутюрье южноафриканского происхождения . Член-основатель Объединенного общества лондонских модельеров , он входил в десятку лучших дизайнеров Великобритании во время войны и послевоенных лет. [2] Среди его наиболее известных дизайнов были униформа для женской Королевской военно-морской службы в 1951 году и прощальный наряд для свадьбы принцессы Маргарет в 1960 году. [3]
Виктор Франк Штибель родился в 1907 году в Дурбане , Южная Африка. Он прибыл в Великобританию в 1924 году, чтобы изучать архитектуру в колледже Иисуса в Кембридже . [2]
Занимаясь дизайном театрального гардероба в университете, Штибель работал дизайнером одежды в House of Reville в течение трех лет, начиная с 1929 года. [4] Основанная Уоллесом Ревиллом Терри и мисс Росситер, компания Reville (также известная как Reville-Terry и Reville & Rossiter) была одним из ведущих придворных портных и домов моды в Лондоне до Первой мировой войны. [2] [4] Как было принято в то время, Штибель изучал искусство дизайна одежды, работая напрямую с профессионалом. [2]
В 1932 году Штибель открыл свой собственный дом моды на Брутон-стрит, 22 , недалеко от Беркли-сквер . [5] Это оказалось настолько успешным, что в течение года он смог расширить выставочный зал до бального зала в георгианском стиле по соседству. Ему помогала его сестра Ноэль Штибель, которая управляла большей частью администрации бизнеса. [1] Знаменитый дизайнер интерьеров Сири Моэм создала полностью белый декор, который был ее фирменным стилем, а Констанс Спри , которая позже стала его верной подругой, поставляла цветы для выставочного зала и его двухгодичных показов мод. [6]
Штибель стал известен благодаря своей женской одежде и использованию полосатых тканей. [7] Как сообщалось в Vogue , «Штибель взял жизни, сердца и стремления англичанок и превратил их в одежду, добавив штрих художника, что-то богатое, странное и захватывающее». [6]
Штибель ушел на Вторую мировую войну в 1940 году, закрыв свой дом, но ему разрешили продолжать заниматься дизайном, не прекращая службы, благодаря его участию в качестве члена-основателя Объединенного общества лондонских модельеров; его модели изготавливались в рамках военных нужд с использованием тканей из государственных запасов. [2] Называемая «модой утилитарного назначения», эта схема включала в себя создание пальто, платья, костюма и рубашки или блузки. [8]
Штибель вернулся к дизайну в 1946 году, сменив Бьянку Моску на посту главы дома Jacqmar и став председателем Объединенного общества лондонских модельеров. Ему было поручено разработать новую форму для Женской королевской военно-морской службы (1951) и Женской королевской военно-воздушной службы (1954).
Он вновь открыл свой собственный дом в 1958 году, добившись большого первоначального успеха, включая разработку прощального наряда для принцессы Маргарет на ее свадьбе с лордом Сноудоном в 1960 году. Штибель был вынужден закрыть бизнес в 1963 году, всего через пять лет, так как из-за рассеянного склероза он оказался прикованным к инвалидному креслу . [2] Харди Эмис взял на себя все 120 сотрудников Штибеля. [2]
Клиентами Штибеля были Кэтрин Хепберн и Вивьен Ли . [9] Штибель и Ли также стали близкими друзьями, [10] о чем свидетельствуют его более 100 писем в Архиве Вивьен Ли, хранящемся в Музее Виктории и Альберта . [9]
В течение многих лет Штибель жил скрытно со своим романтическим партнером, композитором Ричардом Аддинселлом . [11] В 1968 году он опубликовал рассказ о своей юности в Южной Африке. [12]
{{cite book}}: CS1 maint: отсутствует местоположение издателя ( ссылка )