stringtranslate.com

Стивен Спроус

Стивен Спроус (12 сентября 1953 г. – 4 марта 2004 г.) был американским модельером и художником . Ему приписывают новаторство в 1980-х годах в сочетании «изысканности верхней части города в одежде с панком и поп -чувствительностью центра города». [1]

Спроус получил премию Совета модельеров Америки (CFDA) как лучший новый дизайнер в 1984 году . [2] В следующем году он обанкротился. Спроус боролся за сохранение своего бренда после того, как сделал еще одну инвестицию и добился определенного успеха. Он продолжал в течение 1980-х и 1990-х годов, работая с такими знаменитостями, как Энди Уорхол и Кит Харинг . В 2000 году он сотрудничал с Марком Джейкобсом для создания дизайнов для Louis Vuitton.

Жизнь и карьера

Ранняя жизнь и образование

Стивен Спроус родился в Дейтоне, штат Огайо , 12 сентября 1953 года. Он был старшим сыном Норберта и Джоанны Спроус, где его отец служил на базе ВВС . [3] Когда Спроусу было два года, его семья переехала в Колумбус, штат Индиана , где его отец успешно строил карьеру в сфере производства. [3] По словам его друга, они жили в роскоши в белом особняке с колоннами, напоминающем фильм « Унесенные ветром ». [3]

Художественный талант Спроуса впервые проявился, когда он был ребенком. [3] Он был застенчивым подростком, который всегда держал ручку в руке, чтобы делать наброски. Спроус был напористым только тогда, когда держал ручку или карандаш, и то лишь до той степени, когда учителя называли его Арт-руководителем. [3]

Когда Спроусу было 12 лет, он впервые встретился с модельером Норманом Нореллом , благодаря тому, что его отец показал свое портфолио кому-то в Чикагском институте искусств . [3] Отец отправил его в Нью-Йорк, чтобы встретиться с Нореллом и модельером Биллом Блассом . Затем Бласс нанял Спроуса в качестве летнего ученика, когда ему было 14. [3] Позже Спроус вспоминал редактору моды Эми Шпиндлер : «Он был крутым, мой отец... Я имею в виду, это было в Индиане. Он мог бы избить меня, если бы я не играл в футбол, а он этого не делал». [3]

Когда Спроус начал посещать Школу дизайна Род-Айленда в 1971 году, преподаватель назвал его «дизайнером будущего». [3] Когда Спроус поступил в колледж, его интересы сместились с моды на искусство, и через три месяца он уехал в Нью-Йорк. [4] По словам близкого друга Спроуса Чарльза Г. Бейера, он был очарован поп-артистом Энди Уорхолом и сценой Factory . «Он любил Эди Седжвик . Для него она была как Кейт Мосс шестидесятых », — сказал Бейер. [3]

Карьера

Ранняя карьера

Он получил разрешение работать в Нью-Йорке, будучи еще студентом, работая с модельером Лео Нардуччи , с которым он ранее работал летом в Нью-Йорке, когда ему было 16 лет. [4] Нардуччи позвонил модельеру Джорджу Хэлли и заметил, что работы Спроуса напоминают работы модельера Хэлстона . [4] Когда его спросили, встречал ли он Хэлстона, Спроус ответил, что раньше не встречал его, но уважал его и считал, что его работа превосходна. Была организована встреча, и, узнав, что ему не нравится колледж, Хэлстон предложил ему должность помощника. Поэтому он бросил школу и переехал в Нью-Йорк. [4]

Спроус вместе с Деннисом Кристофером и Биллом Дуганом составили трио помощников, известных как Halstonettes. [5] Он получил знания о роскоши и форме от Halston. Он также познакомился с несколькими видными людьми в обществе того времени. Своего рода салон, бутик Halston на Восточной 68-й улице служил местом встреч для нью-йоркского общества. [3] Спроус убедил Halston обрезать низ платьев за несколько дней до показа мод, в результате чего в 1974 году появился «Skimp» — переосмысление мини-платья, которое контрастировало с обычно удлиненным силуэтом той эпохи. [3] [6]

Покинув Хэлстон в 1975 году, Спроус жил на чердаке в Бауэри с певицей Дебби Харри , которая часто кормила его кошек. [3] Blondie была новой группой, которую Харри и ее бойфренд, гитарист Крис Стайн , начали узнавать в ночных клубах Нью-Йорка CBGB и Max's Kansas City . [3] Спроус любил одевать любимую модель Хэлстона Карен Бьёрнсон , которая олицетворяла стильную блондинку из Верхнего Ист-Сайда . Спроус делал одежду из рваных колготок, футболок и вещей, которые он находил на улицах, превращая Гарри в своего рода «Бауэри Бьёрнсона». [3]

Коллекции Стивена Спроуса

Спроус дебютировал в качестве коммерческого модельера, когда он участвовал в конкурсе показа мод молодых дизайнеров весной 1983 года (по предложению фотографа и друга Стивена Мейзела ), спонсируемом Polaroid Corporation . Основываясь на благоприятной редакционной реакции, которую он получил, он вскоре основал свою первую компанию Stephen Sprouse, Inc. и открыл выставочный зал и производственное помещение на 57-й улице и Пятой авеню , запустив свои первые коммерческие коллекции для розничной торговли (до этого производство его одежды начала 1983 года, выполненное в небольших масштабах, производилось компанией Дайанны Фелп «Triad»).

При финансовой поддержке родителей Спроус вскоре сформировал собственный производственный состав для небольшой подиумной коллекции, которую он показал в своем выкрашенном серебряной краской выставочном зале (в память о чердаке Энди Уорхола «Серебряная фабрика» шестидесятых годов) в декабре 1983 года. Показ привлек большое внимание и привлек положительные отзывы (в частности , от редактора моды The New York Times Джона Дуки).

Первоначальные яркие, вдохновленные шестидесятыми, напечатанные в стиле граффити коллекции одежды Стивена Спроуза для мужчин и женщин привлекли внимание редакторов модных журналов, покупателей магазинов и модниц , получив широкое освещение в СМИ. Его первые коллекции (1983–1985) стали огромными хитами критиков, [7] продавались только в «лучших» магазинах. Его коллекции 1983 года продавались эксклюзивно в Bergdorf Goodman и Henri Bendel в Нью-Йорке в небольших количествах. [8] Впоследствии Спроус получил награду CFDA как лучший новый дизайнер в 1984 году. [2]

К большому удивлению в модном и розничном сообществе, в июне 1985 года Спроус объявил о банкротстве. В интервью изданию Women's Wear Daily вскоре после закрытия своего первоначального бизнеса Спроус сослался на проблемы с производством, задержками поставок и финансовыми проблемами.

Спроус неофициально показал коллекцию осень 1985 года покупателям и прессе в своем новом выставочном зале на Юнион-сквер на Бродвее — последнем месте расположения печально известных лофтов «Фабрики» Энди Уорхола. Первоначально была запланирована (и активно рекламировалась) презентация на подиуме в Club USA в Нью-Йорке для его торжественного открытия. Впоследствии показ был отменен; представитель Stephen Sprouse Incorporated заявил в то время, что показ был отменен из-за переезда компании в новое здание на Юнион-сквер. Демонстрируемая одежда представляла собой «готовые образцы».

Спроус охарактеризовал свою коллекцию осени 1985 года как «более странную в стиле хиппи » и вдохновленную началом семидесятых, с расклешенными брюками, психоделическими принтами и макси-юбками, но у компании не хватало средств и персонала для производства одежды.

Спроус изначально был отмечен модными журналами и розничными торговцами за использование высококачественных, дорогих, индивидуально окрашенных тканей (его шерстяные ткани в основном закупались у итальянского текстильного дома Agnona). Спроус лично делал граффити, украшавшие многие из его очень ранних, дорогих предметов одежды (1983, начало 1984), что добавляло им привлекательности.

В сентябре 1987 года при финансовой поддержке производителя высококачественной мебели Knoll International (тогда известного как GFI/General Felt Industries) Спроус открыл трехуровневый магазин на Вустер-стрит в Нью-Йорке; [9] второй (меньшего размера) магазин был открыт в Лос-Анджелесе весной 1988 года в торговом комплексе Beverly Center . Он частично отказался от своих фирменных силуэтов шестидесятых, вместо этого черпая вдохновение из лондонской панк-рок сцены середины семидесятых. Для своих коллекций осень 1987 и весна 1988 ему было дано разрешение использовать одну из трафаретных принтов Энди Уорхола «Камуфляж» для использования в качестве текстильного дизайна (Спроус создал вторичный принт, основанный на оригинале Уорхола). Для своей коллекции осень 1988 года «Signature» он сотрудничал с художником Китом Харингом , чтобы создать несколько абстрактных принтов Иисуса с граффити и «закорючками» Харинга. Его компания CSI ({Andrew} Cogan Sprouse Incorporated) также занималась оптовой продажей различных коллекций («Stephen Sprouse», «Sprouse» и «S») розничным продавцам (начиная с коллекции весны 1988 года), но он потерял финансовую поддержку из-за плохих продаж и проблем с производством/качеством, и снова закрылась в декабре 1988 года, вскоре после того, как компания отправила свою линию «Holiday».

Спроус много работал с группой Duran Duran в конце 1980-х, разрабатывая одежду для их тура 1989 года в поддержку альбома Big Thing , а также обложку для их альбома лучших хитов Decade того же года. Кроме того, он стилизовал и одел Билли Айдола в начале 1990-х для его «возвращения» (которое не вызвало особого интереса).

Сотрудничество брендов

В 1992 году Спроус разработал эксклюзивную мужскую и женскую « капсульную коллекцию » (т. е. 32 предмета в целом) для Bergdorf Goodman, названную «CyberPunk», в которой вместо традиционных пуговиц использовалась липучка . Спроус (снова) в основном закупал текстильные изделия на заказ у Agnona для своей коллекции осени 1992 года. Производство коллекции было полностью на уровне кутюр , что привело к чрезвычайно высоким ценам на одежду (например: 500 долларов за пару мужского нейлонового нижнего белья — это была одна из самых дешевых вещей, доступных на рынке). Bergdorf Goodman продавал линию в течение двух сезонов (осень 1992 и весна 1993), с очень ограниченным успехом, несмотря на широкое освещение в СМИ и демонстрацию одежды Спроуса в своих витринах.

Осенью 1993 года Спроус представил коллекцию («CyberGlitter») в клубе USA в Нью-Йорке, но она так и не была запущена в серийное производство, несмотря на заказы от розничных покупателей.

В 1995 году Barneys New York занялся производством эксклюзивной женской весенне-летней линии. Журнал Vogue опубликовал на своих страницах одежду по умеренным ценам, но она плохо продавалась. В том же году Спроус также работал куратором по костюмам для нового Зала славы рок-н-ролла в Кливленде и разработал униформу для персонала.

В 1996 году Спроус разработал логотип и обложку для одноименного альбома нью-йоркского глэм-проекта Psychotica , выпущенного под лейблом American Records. В 1998 году, при полном производстве и поддержке итальянского производителя Staff International, он ненадолго вернулся в бизнес, но одежда продавалась плохо и была в значительной степени проигнорирована модной прессой и розничными торговцами, которые обожали его в 1980-х.

Сумки с граффити-логотипом, которые он разработал в сотрудничестве с Марком Джейкобсом для Louis Vuitton в 2001 году, снова привлекли внимание мира моды.

В 2002 году он создал обширную коллекцию мужской и женской одежды, аксессуаров для дома, спортивного инвентаря и т. д. для сети дисконтных магазинов Target (под названием «AmericaLand») — в основном в патриотических мотивах граффити.

В 2003 году Спроус сотрудничал с модным брендом Diesel , чтобы захватить его магазин на Юнион-сквер для сентябрьской Недели моды в Нью-Йорке . [10] В рамках сотрудничества Спроус разработал серию джинсов, футболок и шляп ограниченной серии, а также полностью преобразил магазин Diesel, что означало добавление его знаменитого дизайна Day-Glo на окна, интерьеры и внешние фасады зданий. [11] На открытии мероприятия основатель и президент Diesel Ренцо Россо объяснил проект как «прежде всего дань уважения, которую мы хотим отдать одному из самых новаторских и далеко идущих художников нашего времени, человеку, который вышел за рамки категоризации, средств выражения и гендера — общепринятого подхода в Diesel». [12]

Смерть

Спроус умер от сердечной недостаточности в возрасте 50 лет 4 марта 2004 года в госпитале Св. Луки-Рузвельта в Нью-Йорке после тщательно скрываемого диагноза рака легких , поставленного ему годом ранее. [1]

Наследие

Осенью 2006 и 2008 годов Марк Джейкобс использовал граффити-леопардовые изображения Спроуса 1987 года для сумок, обуви и шарфов Louis Vuitton , которые были мгновенно распроданы.

Книга о карьере Спроуса « Книга Стивена Спроуса » Роджера Падильи и Маурисио Падильи с предисловием Тамы Яновиц была выпущена издательством Rizzoli в январе 2009 года.

В июле 2022 года в Музее искусств Индианаполиса открылась выставка под названием «Стивен Спроус: рок, искусство, мода». [13]

Ссылки

  1. ^ ab Norwich, William (5 марта 2004 г.). «Стивен Спроус, пионер дизайна, умер в возрасте 50 лет». The New York Times . Получено 6 июля 2023 г.
  2. ^ ab Singh, Rajat (13 октября 2017 г.). «Fashion Flashback: Stephen Sprouse». cfda.com . Получено 13 ноября 2024 г. .
  3. ^ abcdefghijklmno Моррисро, Патрисия (26 марта 2004 г.). "Стивен Спроус - Бог панк-гламура - Nymag". New York Magazine . Получено 13 ноября 2024 г. .
  4. ^ abcd "25 лет Стивену Спроусу". Interview Magazine . 8 января 2009 г. Получено 13 ноября 2024 г.
  5. ^ Ирвин, Сэм (15 ноября 2011 г.). Кей Томпсон: От Смешной мордашки до Элоизы. Simon and Schuster. стр. 360. ISBN 978-1-4391-7654-2.
  6. Моррис, Бернадин (13 декабря 1974 г.). «Скупость: бросается в глаза своим отсутствием». The New York Times .
  7. Sones, Melissa (8 августа 1987 г.). «Sprouse Is Back». Newsday . United Press International. стр. II/7 . Получено 24 июля 2022 г. – через Newspapers.com.
  8. ^ «Слушайте: Один для просмотра». Los Angeles Times . 30 декабря 1983 г. стр. V-5 . Получено 24 июля 2022 г. – через Newspapers.com.
  9. Колурузо, Мэри (17 сентября 1987 г.). «Жизнь в материальном мире». The Republic (Колумбус, Индиана) . стр. B4 . Получено 24 июля 2022 г. – через Newspapers.com.
  10. Suzy Menkes (30 сентября 2003 г.). «Ренцо Россо, гений джинсов — New York Times». The New York Times . Получено 19 мая 2014 г.
  11. ^ "Label Resource: Sprouse, Stephen". Vintage Fashion Guild . Получено 19 мая 2014 г.
  12. ^ Тунгейт, Марк: «Пятьдесят». Гештальт Верлаг; 2005. ISBN 978-3-89955-095-5 . 
  13. ^ Бар, Сара (22 июля 2022 г.). «Произведя фурор на Манхэттене, художник получает по заслугам домой». The New York Times . стр. ST2 . Получено 22 июля 2022 г. – через nytimes.com.

Внешние ссылки