North Cascades National Park — национальный парк США в Вашингтоне . Занимая площадь более 500 000 акров (200 000 га), он является крупнейшим из трех подразделений Службы национальных парков , входящих в комплекс национального парка North Cascades. North Cascades National Park состоит из северной и южной частей, разделенных рекой Скагит , протекающей через водохранилища национальной зоны отдыха Ross Lake . Национальная зона отдыха Lake Chelan находится на южной границе южной части парка. В дополнение к двум национальным зонам отдыха , другие охраняемые земли, включая несколько национальных лесов и территорий дикой природы , а также канадские провинциальные парки в Британской Колумбии , почти окружают парк. North Cascades National Park отличается изрезанными горными вершинами хребта North Cascades Range , самой обширной ледниковой системы в смежных Соединенных Штатах , верховьями многочисленных водных путей и обширными лесами с самой высокой степенью биоразнообразия флоры среди всех американских национальных парков.
Первыми в регионе поселились палеоиндейцы ; к моменту прибытия европейских американских исследователей он был населен племенами скагит . К началу 19 века регион посетили охотники за пушниной, и несколько британских и американских компаний соперничали за контроль над торговлей пушниной . После того, как граница между Канадой и Соединенными Штатами была установлена на 49-й параллели в 1846 году, исследователи приехали, чтобы наметить потенциальные маршруты через горы для автомобильных и железных дорог. Ограниченная добыча полезных ископаемых и лесозаготовки велись с конца 19 века до начала 20 века. Первое значительное воздействие человека на регион произошло в 1920-х годах, когда в долине реки Скагит было построено несколько плотин для выработки гидроэлектроэнергии. Затем экологи провели кампанию по сохранению оставшейся дикой природы, кульминацией которой стало 2 октября 1968 года обозначение Национального парка Северные Каскадные горы.
Сильные снегопады и высокий риск схода лавин из-за крутого рельефа, особенно на западных склонах, серьезно ограничивают посещение зимой. Большая часть доступа к парку осуществляется по государственной трассе 20 , которая следует вдоль реки Скаджит, хотя даже эта дорога закрыта на несколько месяцев зимой. Большинство видов растений и животных, характерных для региона парка, по-прежнему встречаются там, хотя изменение климата и загрязняющие вещества из индустриальных регионов на западе представляют опасность для окружающей среды. В парке действует одна из самых ранних и продолжительных исследовательских программ, посвященных изучению изменения климата, в первую очередь путем изучения последствий отступления ледников .
Национальный парк Норт-Каскейдс почти полностью охраняется как дикая природа , поэтому в парке мало сооружений, дорог или других улучшений. Посетители, желающие доехать до кемпинга, должны сделать это в соседних национальных лесах или национальных зонах отдыха. Кемпинг внутри парка требует пешего похода по тропе, верхом на лошади или на лодке, а кемпинг регулируется системой разрешений, чтобы гарантировать, что дикая природа не будет чрезмерно эксплуатироваться. Альпинизм популярен в парке, и разрешено только незаметное чистое скалолазание .
История человечества в Национальном парке Северные Каскадные горы и прилегающих районах начинается 8–10 000 лет назад, после окончания последнего ледникового периода . [4] Палеоиндейцы медленно продвигались из залива Пьюджет-Саунд во внутренние горные районы по мере отступления ледникового льда. Археологические свидетельства из других мест в сотнях миль от парка указывают на то, что хозоминский кремень , тип породы, хорошо подходящий для изготовления орудий труда, добывался недалеко от горы Хозомин , к востоку от границы парка, в течение последних 8400 лет. [5] Инструменты, такие как микролезвия, изготовленные из хозоминского кремня, являются частью археологических находок по всей долине реки Скагит , к западу от парка и в регионах к востоку. [6] [5] Доисторические микролезвия возрастом 9600 лет были обнаружены на Каскадном перевале , горном перевале, который соединяет западные низменности с внутренними районами парка и долиной реки Стехекин. Микролезвия являются частью археологического комплекса, включающего пять отдельных культурных периодов, что указывает на то, что люди путешествовали в горы около 10 000 лет назад. [7] Помимо археологических раскопок в Каскад-Пасс, в парке было обнаружено еще 260 доисторических памятников. [8]
Когда белые исследователи впервые прибыли в этот район в конце 18 века, на территории нынешнего национального парка Норт-Каскейдс и прилегающих к нему территориях проживало около тысячи коренных американцев -скагитов . [9] Проживая в основном к западу от парка около залива Пьюджет-Саунд , скагиты жили в поселениях, удовлетворяя свои потребности по водным путям и путешествуя на каноэ. Скагиты образовали свободную конфедерацию племен, которые объединялись, если им угрожали внешние племена, такие как хайдас , которые жили на севере. [9] Они возводили большие дома или домики, в которых могло разместиться несколько семей, каждый со своей собственной разделенной зоной и входом. Домики были 100 футов (30 м) в длину и 20–40 футов (6,1–12,2 м) в ширину, а крыши были односкатными ; сооружения, построенные другими племенами залива Пьюджет-Саунд, обычно имели двускатные крыши с более чем одним скатом. [9] Скагиты были в основном жителями низин, которые отваживались заходить в Северные Каскады только в летние месяцы, а сооружения в горах были более скромными, состоящими в основном из временных построек, возведенных из шестов и покрытых ветками. [9] Скагиты возводили тотемные столбы и участвовали в церемониях потлача , похожих на хайдас, но с меньшей сложностью и экстравагантностью. К 1910 году в регионе осталось всего около 56 скагитов, но с тех пор их число возросло до нескольких сотен. [9]
Внутри страны и к северу и востоку от племени скагитов проживали племена нлака'памукс (также известные как «индейцы Томпсона», названные в честь исследователя Дэвида Томпсона ), челан , оканоган и венатчи (венатчи), которые жили частично или круглый год в восточных частях Северных Каскадных гор. [9] Скагиты и нлака'памукс часто конфликтовали и совершали набеги на лагеря друг друга в поисках рабов или для возмездия. Как и прибрежные скагиты, племена, живущие внутри страны, также строили длинные хижины, в которых жили многочисленные семьи, хотя стиль строительства немного отличался, поскольку в хижинах не было перегородок, отделяющих одну семью от другой, и они были построены из каркаса и покрыты тростниковыми циновками, а не кедровыми досками. [9] Одна из хижин племени венатчи была описана Томпсоном как имеющая длину 240 футов (73 м). [9] Внутренние племена, скорее всего, путешествовали пешком или верхом, чем на каноэ, поскольку внутренние регионы были менее покрыты лесами. Внутренние племена также имели менее обильные рыбные угодья и более экстремальные погодные условия из-за того, что они были дальше от смягчающего влияния Тихого океана. Внутренние племена редко возводили тотемные столбы или участвовали в церемониях потлача. К началу 20-го века внутренние племена, как и их прибрежные соседи, испытали сокращение численности населения с момента своего первого контакта с белыми исследователями сто лет назад, в основном из-за оспы и других болезней. [9]
Первым белым исследователем, вошедшим в Северные Каскадные горы, скорее всего, был шотландец по имени Александр Росс , работавший на американскую Pacific Fur Company . К юго-востоку от современной границы парка Росс и другие члены компании построили Форт Оканоган в 1811 году в качестве базы для работы в ранний период тихоокеанской северо-западной пушной торговли. [10] Форт Оканоган был первым американским поселением на территории современного штата Вашингтон, значительно севернее маршрута, по которому следовали члены экспедиции Льюиса и Кларка 1804–1806 годов, а также севернее Форта Ванкувера на реке Колумбия . [11] Позднее Форт Оканоган принадлежал North West Company , а затем Hudson's Bay Company , обе из которых принадлежали британцам. [11]
Как индейцы, так и белые охотники проводили сделки с пушниной на фактории, где работали представители компании по торговле пушниной. За один сезон Росс продал 1500 шкурок бобра. [10] В 1814 году Росс стал первым известным белым исследователем, исследовавшим долины и высокие перевалы Северных Каскадных гор, но его меньше интересовали исследования, чем поиски маршрута, который легко соединил бы торговые посты пушнины внутреннего Вашингтона с заливом Пьюджет-Саунд на западе. [10] [11] Росса сопровождали три индейца, один из которых был проводником, который привел партию к высокому перевалу в Северных Каскадных горах. Росс и проводник, возможно, дошли до реки Скаджит на западе, но не смогли добраться до залива Пьюджет-Саунд. [11] Торговля пушниной значительно замедлилась, поскольку спрос на меха снизился в 1840-х годах, но некоторые жители продолжали увеличивать свой доход, ставя капканы для добычи пушнины в этом районе до 1968 года, когда был основан парк, сделавший эту деятельность незаконной. [10]
За исключением отдельных охотников, Северные Каскады не подвергались дальнейшим исследованиям вплоть до 1850-х годов. В 1853 году капитан армии США Джордж Б. Макклеллан возглавил партию, которая исследовала территорию в поисках потенциальных мест для строительства железной дороги через регион. Макклеллан определил, что горы слишком многочисленны и обрывисты, и что любую железную дорогу придется строить гораздо южнее. [12]
Американские и британские споры в регионе были сосредоточены на торговле пушниной, и Договор 1818 года допускал совместное управление Орегонской страной , как ее называли в Соединенных Штатах — Британская империя называла регион округом Колумбия . [13] Договор установил международную границу по 49-й параллели , но это было оспорено к западу от Скалистых гор , поскольку конкурирующие предприятия по торговле пушниной имели свои собственные идеи о том, где должна проходить граница. Орегонский пограничный спор между Великобританией и Соединенными Штатами в конечном итоге привел к Орегонскому договору 1846 года, и 49-я параллель образует как нынешнюю международную границу, так и северную границу нынешнего парка. [13] В конце 1850-х годов члены Комиссии по границам северо-запада США исследовали приграничный регион, пытаясь определить, какие горы, реки и озера принадлежат какой стране. [13] Одну часть комиссии возглавлял исследователь Генри Кастер, и они исследовали северный район парка, опубликовав свой отчет в 1860-х годах. Группа Кастера пересекла перевал Уотком в 1858 году и стала первыми белыми, увидевшими ледник Челленджер и гору Хозомин. [13] Впечатленный живописным величием региона, Кастер заявил: «Это нужно увидеть, это невозможно описать». [14]
В 1882 году лейтенант армии США Генри Хаббард Пирс возглавил спонсируемую правительством разведку, которая пересекла западную границу южной части нынешнего парка в поисках транспортных путей и природных ресурсов. Как и в случае с партией под руководством Макклеллана в 1850-х годах, Пирс не смог найти подходящий маршрут для железной дороги и нашел лишь минимально подходящие маршруты для дорог. Однако экспедиция обнаружила золото в кварцевой жиле на склонах пика Эльдорадо . [15] Дальнейшие экспедиции военных в 1883 и 1887 годах также определили, что горы практически непроходимы. [12] Исследователи продолжали искать маршруты для автомобильных и железных дорог, и к концу 19 века большая часть парка была исследована, но только в 1972 году шоссе Северные Каскадные горы разделило горы пополам. [12]
Исследователи полезных ископаемых прибыли в регион Северных Каскадных гор, и к 1850-м годам занимались добычей россыпей вдоль берегов реки Скаджит в поисках золота. В 1870-х годах добыча россыпей также началась вдоль ручья Руби-Крик , и сотни шахтеров приехали в этот регион, несмотря на то, что он был труднодоступным. Большая часть горнодобывающей деятельности вдоль ручья Руби-Крик прекратилась к 1880-м годам, но вскоре была заменена добычей твердых пород для серебра и других полезных ископаемых. [10] Этот второй период добычи продолжался с 1890-х по 1940-е годы, но был лишь немного более прибыльным. [16] Шахтеры были затруднены короткими рабочими сезонами, сложным рельефом, малым количеством руды и отсутствием финансовых инвестиций. [17] Шахтеры построили некоторые из первых троп и дорог в частях отдаленной местности, некоторые из которых включали сложную инженерию, включая мосты через многочисленные ручьи и взрывы скальных уступов над крутыми ущельями во время строительства тропы. [10] [18] Одна горнодобывающая компания построила ряд лотков , самый длинный из которых был более 3 миль (4,8 км), для транспортировки древесины и подачи воды для использования в их гидравлических горных работах. [10]
В конце 19-го века и первой половине 20-го века более крупные предприятия добывали серебро и свинец в дополнение к золоту, в основном с небольшой или нулевой прибыльностью. Спрос на металлы не был постоянным, и поэтому цены, как правило, колебались слишком сильно, чтобы добыча была рентабельной. [10] После того, как регион стал национальным парком, некоторые частные горнодобывающие владения сохранились. Одно такое владение, шахта Thunder Creek, все еще находилось в частной собственности по состоянию на 1997 год. [19]
В отличие от многих других регионов Тихоокеанского Северо-Запада, лесозаготовки оказали незначительное влияние на будущий парк. [20] Неровность рельефа и наличие более экономически жизнеспособных лесных ресурсов, которые были ближе к транспортным путям, в значительной степени отговорили лесную промышленность от лесозаготовок в этом районе. В 1897 году был выделен лесной заповедник Вашингтона , что позволило сохранить лесные угодья, которые позже стали парком. К 1905 году управление заповедником было передано от Министерства внутренних дел Министерству сельского хозяйства . Впоследствии была создана Лесная служба для управления этими лесными заповедниками по всей стране, которые были переименованы в Национальные леса. [10] Хотя Министерство сельского хозяйства разрешало коммерческим предприятиям вырубать лес с разрешения, большая часть древесины, вырубаемой в регионе, использовалась только локально для строительства домиков и подобных мелких предприятий. Лесозаготовки расширились, когда в 1920-х годах коммунальная служба Seattle City Light начала проект гидроэлектростанции на реке Скагит . [18] Почти 12 000 акров (4900 га) древесины остались бы под водой после завершения строительства плотины Росс . Контракт на вырубку древесины был заключен в 1945 году, а проект был завершен в 1958 году. [10] Ни одна из плотин или территорий, которые были широко вырублены, не находятся в пределах нынешних границ национального парка, но они находятся в прилегающей национальной зоне отдыха озера Росс . [21]
Создание Йеллоустонского национального парка в 1872 году и Йосемитского национального парка в 1890 году побудило защитников природы выступать за подобную защиту других территорий. Еще до того, как в 1897 году регион Северного Каскада был объявлен лесным заповедником, активисты утверждали, что региону следует предоставить большую защиту, предоставляемую национальным парком. [22] В 1892 году жители Вашингтона подали петицию о создании национального парка к северу от озера Челан , поскольку многие, кто посетил этот регион, считали, что его пейзажи «лучше, чем в Швейцарии». [23] Дальнейшие усилия были предприняты в 1906 году и снова между 1916 и 1921 годами, когда художник Джулиан Иттер и Альпийский клуб Мазамас лоббировали законопроект о создании «Национального парка Маунт-Бейкер». [24] Предложения не получили одобрения Конгресса США и были отложены на десятилетия. [23] [25]
Не все местные жители поддержали идею национального парка, поскольку они считали, что такое обозначение нанесет ущерб экономике региона. Лесная служба также не поддерживала обозначение парка, поскольку им пришлось бы передать контроль над землей Парковой службе, что было не редкостью, поскольку многие создаваемые парки изначально управлялись Лесной службой. В попытке успокоить своих недоброжелателей Лесная служба обозначила Примитивные территории , которые обеспечили бы повышенную защиту некоторых из самых нетронутых регионов, которыми они управляли. [23]
К середине 1930-х годов лесничий Боб Маршалл утверждал, что регион должен быть отнесен к дикой природе. Конкурирующие интересы продолжали спорить о том, должны ли земли оставаться под управлением Лесной службы или Службы национальных парков, но к 1960-м годам аргумент экологов, выступающих за национальный парк, возобладал. [23] Президент Джон Ф. Кеннеди поручил Департаменту сельского хозяйства и Департаменту внутренних дел профинансировать совместное исследование возможного национального парка в регионе Северных Каскадных гор, которое было завершено в январе 1966 года и представлено в Конгресс. [24] Размер национального парка был предметом дебатов на местном уровне и в Конгрессе, а также его влияние на местную лесозаготовительную промышленность. [26] [27] Закон о национальном парке Норт-Каскейдс обозначил регион как национальный парк 2 октября 1968 года, а Служба национальных парков начала прямое управление 1 января 1969 года. [28] Закон о национальном парке Норт-Каскейдс также обозначил озера Росс и Челан как национальные зоны отдыха . Национальный парк Редвуд в Калифорнии также был подписан в тот же день, что и Норт-Каскейдс. [23] К 1988 году большая часть первоначального плана Боба Маршалла по выделению будущего парка в качестве дикой природы была достигнута, когда почти весь национальный парк Норт-Каскейдс был обозначен как заповедник Стивена Мазера . [29]
Национальный парк North Cascades находится в ведении Службы национальных парков, а штаб-квартира парка находится в Седро-Вулли, штат Вашингтон . Парк состоит из северного и южного округов или подразделений. Они разделены Национальной зоной отдыха озера Росс. Юго-восточная граница южного округа примыкает к Национальной зоне отдыха озера Челан; парк и две зоны отдыха управляются как Национальный парк North Cascades. [30] Большая часть комплекса парка была обозначена как заповедник Stephen Mather Wilderness, что предотвращает дальнейшие антропогенные изменения 93 процентов парка. [29] [31] Мандат Службы национальных парков заключается в «сохранении и защите природных и культурных ресурсов». В соответствии с этим мандатом охота в парке является незаконной, как и добыча полезных ископаемых, лесозаготовка, добыча нефти и газа, а также изъятие природных или культурных ресурсов. [32]
В 2016 году в национальном парке Норт-Каскейдс было зарегистрировано 28 646 посетителей, в то время как в прилегающей национальной зоне отдыха Росс-Лейк было зарегистрировано 905 418 посетителей, а в национальной зоне отдыха озера Челан было 45 514 посетителей. [3] Пик посещений приходится на период с июня по сентябрь. [31] До Росс-Лейк NRA легко добраться по государственной трассе 20 (также называемой шоссе Норт-Каскейдс), единственной дороге, которая пересекает парковый комплекс; шоссе полностью проходит по территории Росс-Лейк NRA. Только две примитивные дороги ведут в сам национальный парк. У комплекса национального парка Норт-Каскейдс был операционный базовый бюджет в размере 7 700 000 долларов США на 2010 финансовый год, дополненный еще 3 700 000 долларов США небазового финансирования (которое может значительно колебаться в зависимости от года) и дополнительного финансирования за счет доходов, полученных от концессионных контрактов и сборов с пользователей. Большая часть бюджета идет на персонал, 83 процента которого покрывают расходы на 81 постоянного сотрудника, не все из которых работают круглый год, и почти 250 сезонных и временных сотрудников, которые работают в основном в летние месяцы. [31] В 2017 году бюджет финансового года составил приблизительно 7,5 миллионов долларов, а бюджеты в целом оставались неизменными для всех объектов Службы национальных парков в течение многих лет. [33]
Хотя есть несколько гравийных дорог, открытых для публики, которые ведут в парк, такие как Cascade River Road, начинающаяся в Marblemount , и Thornton Lakes Road около Newhalem , большая часть автомобильного движения движется по State Route 20, которая проходит через Национальную зону отдыха Ross Lake. Центр для посетителей в Newhalem на шоссе North Cascades Highway открыт летом. [34] Некоторые из лучших видов на гору Шуксан открываются из Центра для посетителей Heather Meadows в Национальном лесу Mount Baker-Snoqualmie, расположенном далеко за пределами парка. [35] Для любого доступа в отдаленные районы требуется разрешение, и большинство из них можно получить в Информационном центре Wilderness Information Center около Marblemount. [34] Полная доступность для всех в парке недоступна, но в соседних Национальных зонах отдыха есть несколько троп, и все центры для посетителей, кемпинги и туалеты полностью доступны. [36]
Ближайший крупный город на западной стороне парка — Седро-Вулли, а Уинтроп — на востоке. Чилан расположен на юго-восточном конце озера Чилан, откуда доступ к парку из Стехекина обслуживает восточные общины Вашингтона. Ближайший международный аэропорт — международный аэропорт Сиэтл-Такома (Sea-Tac), который находится в 120 милях (190 км) от центра для посетителей North Cascades и в 190 милях (310 км) от Чилан. В Чилане Lady of the Lake — это пассажирский паром, который перевозит посетителей в Стехекин, а также начальные точки маршрутов, по которым туристы могут добраться до южного конца парка. [37]
Национальный парк Норт-Каскейдс расположен в частях округов Уотком , Скаджит и Чилан в американском штате Вашингтон. Разделенный Национальной зоной отдыха озера Росс (NRA), парк состоит из двух округов: северного и южного. Северная граница северного округа также является международной границей между Соединенными Штатами и Канадой; последняя управляет прилегающим озером Чилливак и провинциальным парком долины Скаджит . Вся восточная и южная граница северного округа граничит с NRA озера Росс. Западная сторона северного округа граничит с национальным лесом Маунт-Бейкер-Сноквалми , в пределах которого находятся заповедники Маунт-Бейкер и Нойзи-Диобсуд , оба из которых граничат с парком. [38] [39] [40] Национальный лес Маунт-Бейкер-Сноквалми также граничит с частью южного округа парка на юго-западе. Вдоль юго-западной границы находится национальный лес Уэнатчи , в пределах которого находится заповедник Глейшер-Пик . [38] [41] Южная граница парка совпадает с заповедником озера Челан NRA, а небольшая часть восточной границы совпадает с заповедником Оканоган-Уэнатчи . [38] Заповедник Лейк-Челан-Сотут находится в заповеднике Оканоган-Уэнатчи вдоль юго-восточной границы парка. [42]
Национальный парк Норт-Каскейдс имеет почти 9000 футов (2700 м) вертикального рельефа, с самой высокой точкой парка на вершине горы Гуд , и западными долинами, расположенными всего на высоте около 400 футов (120 м) над средним уровнем моря , парк имеет очень разнообразную экосистему, включая восемь жизненных зон . [43] [44] Эрозия от воды и ледникового льда создала некоторые из самых крутых горных хребтов в континентальной части США, возвышающихся на 4000-6000 футов (1200-1800 м) над своими основаниями. [45] В парке находится более 300 ледников, а также 300 озер, и здесь берут начало некоторые ручьи , впадающие в реку Скаджит, а также реки Стехекин и Нуксак . [44] [46] Неровность рельефа была препятствием для проникновения человека, и, как следствие, парк представляет собой почти полностью дикую природу.
Национальный парк Северные Каскады был назван в честь гор Северные Каскады , которые являются частью Каскадного хребта , который простирается от северной Калифорнии до Британской Колумбии. Северные Каскады являются самой северной частью хребта и в отличие от своих южных аналогов, которые состоят из третичных до голоценовых вулканических пород, Северные Каскады состоят в основном из мезозойских кристаллических и метаморфических пород . [47] Хотя большинство пород в парке относятся к более позднему мезозою, самые старые породы имеют возраст 400 миллионов лет и датируются девонским периодом . [48] Сложное скопление различных скальных образований неоднократно подвергалось эрозии, перезахоронению, подвергалось трещинам и нагреванию, создавая геологическую загадку, которая является одной из самых сложных и наименее изученных геологических записей в Северной Америке. Эти силы продолжают действовать, и в регионе продолжают наблюдаться подъемы и разломы. [48]
Данные, полученные из ископаемых и магнетизма, обнаруженных в породах, указывают на то, что террейны , составляющие Северные каскады, дрейфовали на тысячи миль на север, пока не столкнулись с Североамериканской плитой 90 миллионов лет назад. [48] Столкновение между породами вызвало трещины и складчатость, а также подъем, и террейны были дополнительно раздроблены на разломы, простирающиеся на север или юг. [48] Поднятые породы в основном размылись; 40 миллионов лет назад более тяжелые базальтовые породы океанического дна начали выталкивать более легкие гранитные породы, которые являются ядром гор, вверх, и этот процесс продолжается. [48] [49] Подвергнувшись сильному нагреву, породы глубоко под землей вблизи зоны столкновения перекристаллизовались в гранитные породы, которые составляют позвоночник самых высоких пиков. [48] Продолжающееся поднятие и эрозия и, наконец, воздействие ледникового льда на ландшафт во время голоцена обнажили породы, видимые сегодня. [48] [50]
Гораздо более твердые и прочные, чем молодые вулканические породы южных Каскадных гор, Северные Каскадные горы, следовательно, более неровные, с крутым рельефом, являющимся нормой из-за сильной эрозии под воздействием воды и льда. [51] Продолжающийся подъем в сочетании с эрозией под воздействием воды и льда создал глубокие долины и значительный вертикальный рельеф, который сопоставим с гораздо более высокими горными хребтами. [51]
Самая высокая гора в Национальном парке Северные Каскадные горы — гора Гуд высотой 9220 футов (2810 м). [52] Она расположена в отдаленном районе южной части парка. [53] Рядом находятся несколько других вершин, высота которых превышает 9000 футов (2700 м), включая гору Бакнер (9114 футов (2778 м)) [54] и гору Логан (9087 футов (2770 м)). [55] На высоте около 9000 футов (2700 м), примерно в 5 милях (8,0 км) к северо-востоку от горы Гуд, находится вершина Блэк-Пик (8970 футов (2730 м)). Другие выдающиеся вершины в южной части парка включают пик Бостон (8894 футов (2711 м)), [56] пик Эльдорадо (8868 футов (2703 м)) [57] и пик Форбидден (8815 футов (2687 м)). [58]
Северная часть парка включает хребет Пикет , подхребет хребта Скагит , который, в свою очередь, является подхребтом Северных Каскадных гор. [59] Хребет Пикет имеет многочисленные шпили со зловещими названиями, такими как Маунт-Фьюри , Маунт-Челленджер , Пиннакл Полтергейста , Маунт-Террор , Пик Призрака и Пик Фантома , все из которых превышают 8000 футов (2400 м). Хребет Пикет составляет всего 6 миль (9,7 км) в длину, но содержит 21 вершину более 7500 футов (2300 м). [59] К северу от хребта Пикет и недалеко от границы с Канадой лежат гора Редут (8969 футов (2734 м)), гора Спикард (8979 футов (2737 м)) и шпили пиков Мокс (8630 футов (2630 м)). [60] Изолированная и доминирующая в северо-западной части парка гора Шуксан (9131 фут (2783 м)), часто фотографируемая, возвышается более чем на 8400 футов (2600 м) над озером Бейкер всего в 6 милях (9,7 км) к югу. [61]
Более 500 озер и прудов расположены в Национальном парке Норт-Каскейдс. [62] Многие из них лишены рыбы, что не редкость в крутых местностях, где рыба не может получить доступ к высокогорным водным путям. Около 240 из этих озер находятся на возвышенностях, и зарыбление некоторых из этих озер рыбой продолжается с конца 19 века. [63] Рыболовство в этих озерах, которые без зарыбления не имеют местной рыбы, является частью экономики и туризма региона. [64] В 2008 году было подготовлено Заявление о воздействии на окружающую среду, в котором рассматривалось, следует ли продолжать зарыблять эти озера, и если да, то какое воздействие это окажет на местные виды, такие как саламандры и другие водные организмы. [65] Закон о комплексном зарыблении рыб Службы национального парка Норт-Каскейдс, подписанный в 2014 году, предписывает NPS разрешить зарыбление неразмножающейся рыбой не более чем в 42 озера, что делает его единственным национальным парком, который продолжает зарыбление неместных рыб в парковых озерах. [66] [67] Предыдущее решение не продолжать зарыбление озер рыбой было частью более масштабных дебатов о том, что означает «естественный» применительно к национальным паркам. [68]
Сотни ручьев и ручьев, а также несколько рек берут начало в парке. Ручьи на более высоких высотах часто напрямую питаются талой водой с ледников, и они несут мелко измельченные частицы горных пород, обычно называемые ледниковой мукой . [69] Иногда окрашивая воду в бирюзовый оттенок, этот мелко измельченный порошок остается взвешенным в озерах, в которые впадают ручьи, также заставляя некоторые из них казаться бирюзовыми. Громовой ручей особенно хорошо известен этим свойством, так как он питается талой водой с десятков ледников и переносит взвешенные частицы в озеро Дьябло . [70]
Река Скаджит делит парк на северный и южный районы; она находится в пределах национального парка Росс-Лейк и за пределами границ национального парка, но некоторые ручьи и ручьи, которые ее питают, берут начало в национальном парке; река Бейкер является крупнейшим из этих притоков. [69] Река Скаджит является крупнейшей рекой, которая впадает в залив Пьюджет-Саунд на западе, а плотины, расположенные в Национальной зоне отдыха Росс-Лейк и запруживающие другие озера, прилегающие к парку, обеспечивают почти 90 процентов электроэнергии, используемой в Сиэтле. [71] Другие важные реки, которые берут начало в парке, включают реки Чилливак , Нуксак и Стехекин. [69]
В Национальном парке Норт-Каскейдс насчитывается около 312 ледников, что делает его самым большим среди всех парков США за пределами Аляски и одной третью всех ледников в 48 нижних штатах. [72] С учетом нескольких ледников в прилегающих национальных зонах отдыха, ледники Национального парка Норт-Каскейдс покрывали площадь в 27 000 акров (110 км 2 ) по состоянию на 2009 год. [73] Ледник Бостон на северном склоне пика Бостон является крупнейшим ледником в парке, его площадь, измеренная в 1971 году, составила 1730 акров (7,0 км 2 ). [52] Другие ледники, которые были измерены в 1971 году и имели площадь более 2 квадратных километров (0,77 квадратных миль), включают ледники Ист-Нуксак и Сульфид на горе Шуксан , ледники МакАллистер и Инспирэйшн на пике Эльдорадо, ледник Редут на горе Редут , ледник Неве на пике Сноуфилд и ледник Челленджер на горе Челленджер. [74]
Плотная концентрация и относительная легкость доступа к ледникам Северного Каскада привели к некоторым из самых ранних серий научных исследований в области гляциологии в Соединенных Штатах. Начиная с 1955 года Вашингтонский университет спонсировал Ричарда К. Хабли для проведения ежегодных экспедиций по аэрофотосъемке, призванных запечатлеть изображения ледников и показать любые изменения, которые могли произойти. [75] В 1960 году Остин Пост расширил воздушное покрытие, включив в него другие регионы, и он также использовал наземные изображения для дополнения исследований. В 1971 году на основе фотографий и других данных, собранных с 1955 года, Пост и другие написали отчет, в котором документировались количество и масштаб ледников в Северном Каскаде. [74] Во время инвентаризации Остина Поста их исследование пришло к выводу, что некоторые ледники Северного Каскада пережили период незначительного роста или равновесия в середине 20-го века после десятилетий отступления. Исследование пришло к выводу, что ежегодное таяние ледников из-за сезонных колебаний оказывает значительное влияние на уровень рек, составляя около 30 процентов позднелетнего стока воды, что напрямую влияет на поддерживаемые экосистемы, такие как промысел лосося. [74]
Служба национальных парков, Геологическая служба США (USGS) и гляциологи, такие как Маури С. Пелто , который руководил проектом по изучению климата ледника Северных Каскад с 1984 года, продолжили исследования ледников Северных Каскад. [76] С 1993 года Служба национальных парков провела тщательные исследования четырех ледников парка: ледников Нойзи-Крик , Сильвер , Норт-Клаватти и Сандали . [77] Исследования Службы национальных парков показали, что эти четыре ледника испытали быстрое сокращение объемов в период с 1993 по 2011 год. [78] В 1998 году аэрофотосъемка Службы национальных парков и Портлендского государственного университета показала 13-процентную потерю объема ледников по всему парку с момента инвентаризации Остина Поста в 1971 году. [79] Служба национальных парков заявила, что за последние 150 лет с момента окончания Малого ледникового периода , периода в несколько столетий, в течение которого Земля переживала фазу охлаждения, объемы ледникового льда в Северных Каскадах сократились на 40 процентов. [79] Эта потеря ледникового льда способствовала уменьшению таяния летом. В статье, опубликованной в 2016 году, сообщалось, что с 1959 года в водоразделе реки Скагит наблюдалось 25-процентное сокращение летнего стока. [80]
Географические особенности района можно найти на этой интерактивной карте:
Восемь отличительных зон жизни поддерживают тысячи различных видов растений и животных в экосистеме Национального парка Норт-Каскейдс . С подъемом на высоту около 9000 футов (2700 м) парк имеет один из самых больших диапазонов биоразнообразия, обнаруженных в любом национальном парке США. [81] [82]
Флора в Национальном парке Норт-Каскейдс находится под влиянием большого вертикального рельефа, количества влаги, получаемой областью, уклона и типов почвы, а также экологии пожаров . Этот широкий спектр экологических ниш позволил развиться огромному биоразнообразию. Немногие другие национальные парки Северной Америки зарегистрировали столько видов сосудистых растений , сколько было задокументировано в Национальном парке Норт-Каскейдс. По оценкам экспертов, при наличии 1630 задокументированных видов добавление несосудистых растений и грибов может более чем удвоить число известных видов растений. [83]
Парк содержит приблизительно 236 000 акров (960 км 2 ) старовозрастных лесов . [84] Поскольку ранее вырубалась лишь малая часть парка, значительные насаждения старовозрастных лесов можно найти в долинах и нижних склонах до границы леса на высоте 7000 футов (2100 м). От самых нижних уровней долины до высоты около 2000 футов (610 м) распространены девственные насаждения западной тсуги , красного кедра и пихты Дугласа . Эти виды в значительной степени зависят от глубоких почв, и красные кедры возрастом 1000 лет и высотой более 200 футов (61 м) можно найти на Биг-Бивер-Крик. [85] [86] К этим лесам, расположенным на самой низкой высоте, можно добраться по тропам, таким как Happy Creek Forest Walk от государственного маршрута 20, Shadows of the Sentinels у озера Бейкер, Thunder Creek Trail у озера Дьябло и Horseshoe Bend Trail от государственного маршрута 542. [ 85] В просветах в пологе леса можно найти красную ольху и крупнолистный клен , но по всему этому густому лесу в изобилии встречаются папоротники, кустарники и мхи. [86]
Между 2000 и 5500 футов (610 и 1680 м) в лесу доминирует тихоокеанская серебристая пихта около государственного маршрута 20 в Рейни-Пасс. Также на этой высоте западный тсуга сменяется горным тсугой в качестве доминирующего вида. На высоте между 4000 и 7000 футов (1200 и 2100 м) в субальпийской зоне лес уступает место лугам, где преобладают травы, цветковые растения и кустарники. Выше 7000 футов (2100 м) лежит альпийская зона, где выживают немногие виды растений, за исключением некоторых редких трав, редких кустарников и лишайников. [86] [85] Потепление климата привело к корректировке высоты для многих видов флоры, при этом граница леса достигает 415 футов (126 м) выше по склонам гор с 1960-х годов. [87]
Биоразнообразие этой области находится под угрозой из-за изменения климата и инвазивных экзотических видов растений. [83] Эти растения распространились по всему парку из-за непреднамеренного перераспределения в результате деятельности человека, прикрепляясь к автомобилям и туристам. Инвазивные растения включают в себя диффузный василек и тростниковую канареечник . [88] Настоящие виды трав в парке насчитывают около 150 видов; половина из них считаются экзотическими и неместными для экосистемы. [89]
Белокорая сосна является родным видом парка и растет на высоте более 5000 футов (1500 м) в более сухом восточном регионе парка. [90] Белокорая сосна является стабилизирующим видом для других видов высокогорной флоры и обеспечивает источник пищи для птиц, таких как ореховка Кларка , и млекопитающих, включая рыжую белку и белку Дугласа . [90] Ученые полагают, что повышение температуры окажет негативное влияние на среду обитания, необходимую для поддержки белокорой сосны, и, следовательно, повлияет на широкий спектр других видов. Белая сосновая пузырчатая ржавчина и горные сосновые лубоеды опустошили популяции белокорой сосны во многих регионах; [91] по состоянию на 2018 год «28 процентов белокорых сосен погибли, 30 процентов заражены пузырчатой ржавчиной, а 1 процент погиб от горных сосновых лубоедов». [87]
В этом парке обитает множество видов животных, включая 75 видов млекопитающих. Всего в этом парке было зарегистрировано 18 видов плотоядных, включая койота , рысь , рысь , пуму , норку , речную выдру и черного медведя . [92] Также здесь обитают несколько видов оленей , таких как лось и лось , еще несколько видов полорогих, включая горного козла и толсторогого барана , и более двух десятков видов грызунов, таких как бобр , седой сурок и пищуха . [92] [93] Было зарегистрировано десять видов летучих мышей. [92] Серый волк занесен в список исчезающих видов , в то время как медведь гризли занесен в список находящихся под угрозой исчезновения . [94] В Национальном парке Норт-Каскейд есть планы управления по возвращению в парк медведей гризли, но не волков, поскольку последние, как считается, со временем восстановятся естественным образом. [95]
Парк является основным местом обитания медведя гризли, но этот вид был истреблен в регионе к 1860 году. [96] [97] За десятилетие до 2015 года произошло всего два наблюдения медведя гризли, и они были за пределами границ парка в Канаде. [96] В 1991 году Межведомственный комитет по медведям гризли, комитет агентства по управлению земельными ресурсами правительства США, принял решение предпринять усилия по восстановлению самоподдерживающейся популяции гризли в регионе Северных Каскадных гор, который включал национальный парк и окружающие национальные леса. В 1997 году регион Северных Каскадных гор был добавлен в Национальный план восстановления популяции гризли; к 2017 году заявление о воздействии на окружающую среду для восстановления популяции гризли все еще находилось на стадии общественного обсуждения. Были предложены различные планы действий по восстановлению самоподдерживающейся популяции из 200 гризли в регионе. [98]
Росомахи являются одними из самых редких и неуловимых млекопитающих в Северной Америке. [99] Их редко можно увидеть в парке, как из-за ограниченного количества видов, так и из-за предпочитаемых ими мест обитания, представляющих собой заснеженные высокогорные регионы, далекие от человеческого вмешательства. Примерно девять росомах были пойманы в национальном лесу к востоку от парка и снабжены передатчиками, которые отслеживались с помощью спутниковой телеметрии Argos . Четыре росомахи часто посещали южные части национального парка Норт-Каскейдс, и из них две проводили там большую часть своего времени; исследователи не смогли определить, размножались ли эти исследуемые животные в парке. [99] Потепление климата может повлиять на любые усилия по восстановлению популяции росомахи, предпринимаемые из-за потери снежного покрова, необходимого этому виду для воспроизводства. Исследования показывают, что логово росомахи находится в глубоком снегу глубиной не менее 5 футов (1,5 м), который сохраняется до мая, и по мере потепления климата эти регионы становятся менее распространенными, особенно в нижних 48 штатах. [87]
Зарегистрировано более 200 видов птиц, которые пролетают через парк или используют его в качестве места размножения. [100] К этим видам птиц относятся как беркут , так и белоголовый орлан , а также северная пятнистая сова , арлекин , ореховка Кларка , лебедь-трубач и сезонные появления западной танагры , виреона Кассина , соснового дубоноса , дятлов, таких как хохлатый дятел , и в основном наземных птиц, таких как дымчатый тетерев . [100] [101] Сапсан — единственный вид , встречающийся в парке, который на федеральном уровне обозначен как находящийся под угрозой исчезновения, в то время как мраморный пыжик и северная пятнистая сова занесены в список находящихся под угрозой исчезновения. [94]
Зарегистрировано не менее 28 видов рыб, включая все пять видов тихоокеанских лососей: горбушу , чавычу (королевскую), нерку , кижуча и кету . [102] Здесь можно встретить различные виды форели, включая радужную , озерную и ручьевую форель, а также большеротого окуня и длиннорылого ельца . [103]
Зарегистрировано семь видов рептилий и около дюжины видов амфибий. В парке обитают такие рептилии, как северный аллигатор и обыкновенная подвязочная змея, а также такие амфибии, как западная жаба , тихоокеанская гигантская саламандра и тритон с грубой кожей . [104] [105] [106]
Зарегистрировано более 500 видов насекомых, в том числе не менее двух десятков видов бабочек. [107] [108] Около 250 видов водных беспозвоночных можно найти в водных путях парка. [109] [107]
В Национальном парке Норт-Каскейдс огонь использовался коренными американцами в районе современного озера Росс для расчистки кустарников, облегчения передвижения и, возможно, для того, чтобы выгнать животных из листвы. [4] Доказательства, обнаруженные в моделях роста деревьев, а также в анализе годичных колец, указывают на то, что пожары, вызванные человеком, возникали на протяжении многих сотен лет. Аналогичные доказательства обнаружены в долине Стехекин, где модели роста и следы ожогов в доказательствах годичных колец предполагают как небольшие пожары низкой интенсивности, так и более крупные пожары. Пожары низкой интенсивности, которые, вероятно, были вызваны человеком, были обнаружены только в самых восточных районах парка. В субальпийских регионах, таких как район Тандер-Крик, исследования пришли к выводу, что пожары происходят с частотой от 30 до 400 лет. [110] : 8
На всей территории Национального парка Норт-Каскейдс в период с 1973 по 2003 год произошло 113 пожаров, вызванных человеком, в результате которых сгорело 106 акров (43 га), и 264 пожара, вызванных молниями, в результате которых сгорело 11 672 акра (4 723 га). [110] : 13 В этот период крупнейший пожар охватил 4 118 акров (1 666 га), в основном в Национальной зоне отдыха Росс-Лейк. Национальный парк Норт-Каскейдс состоит из трех различных зон с различными рейтингами пожароопасности и серьезности. [111] Парк управляется как Подразделение по управлению пожарами Скаджит (FMU) и имеет низкую частоту крупных природных пожаров, которые происходят в среднем только каждые 50–400 лет. [110] : 36
В национальном парке Норт-Каскейдс есть тип состояния, который показывает «...естественный (исторический) диапазон изменчивости характеристик растительности; состав топлива; частоту, интенсивность и характер пожаров; и другие сопутствующие нарушения». [110] : 22 Этот тип состояния, в соответствии с обозначением дикой природы, применяемым к большей части парка, приравнивается к естественной политике «пусть горит» в целом, пока люди и историческая собственность не находятся под угрозой, а пожар был вызван молнией. В рамках плана управления несколько исторических сооружений в FMU имеют приоритет для противопожарной защиты, включая убежища в глубинке, такие как Beaver Pass Shelter , и пожарные наблюдательные пункты, такие как Sourdough , Desolation и Copper lookout , все из которых включены в Национальный реестр исторических мест . [110] : 42
Каскадный хребет достаточно высок, чтобы вызвать значительную дождевую тень на восточных склонах. Ежегодно западные части парка получают на 76 дюймов (190 см) больше осадков, чем восточные части. Более высокое количество осадков на западе также коррелирует с увеличением количества выпавшего снега: на западе ежегодно выпадает на 400 дюймов (10 000 мм) больше, чем на востоке. [112] На западных склонах глубина снежного покрова составляет от 50 до 75 дюймов (130–190 см) на более низких высотах ежегодно, увеличиваясь до 400–600 дюймов (1000–1500 см) на высотах от 4000 до 5500 футов (1200–1700 м) над уровнем моря. Глубина снежного покрова достигает пика в начале марта и составляет от 10 до 25 футов (3,0–7,6 м) в зависимости от высоты. [113]
Снег покрывает землю более шести месяцев в году, даже на более низких высотах, и State Route 20, единственное шоссе через парк, обычно закрыто с конца ноября до конца апреля. Многочисленные лавинные желоба, столько же, сколько пересекают любую государственную или федеральную трассу, и в том числе некоторые длиной более 2000 футов (610 м), пересекают шоссе и делают уборку снега в этот период невозможной. [114] Сильный снегопад и частые лавины обычны, особенно на западных склонах, с осени по весну. Высокогорные тропы обычно открываются к середине лета, и большая часть туризма приходится на период с середины июня по конец сентября. [112] Восточная сторона парка, как правило, теплее и суше, особенно летом, когда максимальная температура достигает 90 °F (32 °C). С 1950-х годов средняя минимальная температура зимой увеличилась на пять градусов по Фаренгейту (2,77 °C) на высотах выше 4000 футов (1200 м). Это привело к уменьшению зимнего снежного покрова, поскольку средний уровень замерзания зимой теперь на 650 футов (200 м) выше. [87]
В целом относительная близость Тихого океана смягчает температуру в парке, и здесь теплее, чем в других регионах, расположенных на той же широте дальше от побережья.
Хотя национальный парк Норт-Каскейдс по большей части находится в отдаленном регионе, преобладающие западные ветры приносят в парк различные загрязняющие вещества из индустриального региона вокруг залива Пьюджет-Саунд и долины реки Фрейзер в Британской Колумбии. Эти загрязняющие вещества оседают на растениях и ледниках, а затем переносятся осадками или таянием льда и рассеиваются в реках и озерах. [117] Промышленные регионы вокруг залива Пьюджет-Саунд и долины реки Фрейзер оказали более заметное негативное воздействие на качество воды и воздуха, чем в национальном парке Маунт-Рейнир, расположенном намного южнее, из-за преобладающих ветров. Озера на более высоких высотах показывают более высокий уровень кислотности из-за этого явления; текущее и долгосрочное воздействие на экосистему парка еще не полностью оценено. [118]
В парке были обнаружены ртуть и токсины из пестицидов, а также озон ; не было продемонстрировано, что они находятся в достаточных концентрациях, чтобы оказать значительное влияние на экосистему. Сера, диоксид азота и озон от заводов и автомобильных выбросов, а также повышенная пыль и мелкие частицы из таких источников, как сельское хозяйство и строительство, рассеиваются в атмосфере, снижая видимость на большом расстоянии. [119] Видимость до 150 миль (240 км) была снижена до менее 50 миль (80 км) в худшие дни из-за возросшей дымки. [118]
Изменение климата повлияет на температуру высокогорных озер и ручьев, что, в свою очередь, повлияет на рыбу, которая может процветать в этих водах. Отступающие ледники уменьшают количество таяния ледникового льда, доступного в теплые месяцы, которое сохраняло ручьи и озера холодными даже в конце лета. [72]
Национальный парк Норт-Каскейдс находится примерно в 100 милях (160 км) к северо-востоку от Сиэтла . [120] Почти вся территория национального парка охраняется как заповедник Стивена Мазера , и это «один из лучших парков дикой природы» в нижних 48 штатах. [121] В отличие от некоторых национальных парков, в Норт-Каскейдс нет платы за вход, [122] [123] а для начала пешеходных маршрутов, доступных на транспорте, не требуется пропуск на парковку; для начала маршрутов на некоторых национальных лесных участках, прилегающих к парку, может потребоваться пропуск. [124] Гора Шуксан, в северо-западном углу парка, часто фотографируется, и ее высота составляет 9131 фут (2783 м), это вторая по высоте вершина в парке. [125] [126] [127]
Туристы и любители пеших походов часто посещают перевал Каскад в юго-западной части южной части парка, который использовался в качестве маршрута для путешествий коренными американцами. До перевала можно добраться по пешеходной тропе длиной 3,7 мили (6,0 км), доступной с парковки в конце гравийной дороги, которая начинается в Марблмаунте. [128] В парке около 400 миль (640 км) пешеходных троп. [129] Туристы также могут получить доступ к двум национальным живописным тропам, включая 18 миль (29 км) тропы Тихоокеанского хребта в южной части парка и 63 мили (101 км) тропы Тихоокеанского северо-запада , которая проходит через северную часть. [121] [130] [38] Северные и южные регионы Пикет-Рейндж , гора Триумф , пик Эльдорадо и пик Бостон являются популярными зонами для кемпинга вдали от цивилизации. [131]
В отличие от большинства национальных парков США, в национальном парке Норт-Каскейдс нет мест, куда можно подъехать на машине. В национальной зоне отдыха Росс-Лейк и в близлежащих национальных лесах есть много кемпингов с доступом на транспорте. [132] Все ночные кемпинги считаются кемпингами вдали от цивилизации, и кемпинги охраняются, чтобы предотвратить переполнение. [133] Места для кемпинга вдали от цивилизации можно забронировать только ранней весной; разрешения на подъем пешком можно получить в Информационном центре дикой природы около Марблмаунта. [34] [134] Поскольку подавляющее большинство парка обозначено как дикая природа, цель состоит в том, чтобы гарантировать, что все туристы и путешественники вдали от цивилизации смогут насладиться возможностями уединения. [134] Размеры групп ограничены группами менее дюжины человек на так называемых тропах и коридорах для кемпинга, а в более отдаленных районах вне троп группы больше шести человек не допускаются. [133]
Изрезанный рельеф и ограниченный доступ к кемпингам, по которым можно передвигаться, делают парк особенно опасным для неопытных туристов и туристов. В парке самый высокий уровень смертности среди всех национальных парков США: 40,7% смертельных случаев произошло в результате падений. [135] Важно отметить, что в парке за последние два десятилетия не было ни одного смертельного случая. Последний зафиксированный смертельный случай был в сентябре 2000 года, что свидетельствует о том, что при надлежащей подготовке и осторожности посетители могут безопасно наслаждаться этой прекрасной дикой природой. [136]
Велосипеды разрешены в парке, но только на тех же дорогах, на которых разрешены автомобили. Доступ горных велосипедов на пешеходных тропах запрещен. Кемпинг для пеших и велосипедных туристов доступен в кемпинге Newhalem Campground, Colonial Creek и около Stehekin. [137]
Высококачественные маршруты для скалолазания по многочисленным скалам, льду и другим труднодоступным местам делают парк любимым местом для многих любителей альпинизма. [138] В то время как некоторые вершины и скалы доступны довольно легко, самые отдаленные из них влекут за собой многодневную экскурсию, сложную даже для опытных альпинистов. Парк запретил установку любых новых фиксированных анкеров, таких как крюки , и разрешены только съемные анкеры, такие как клинья и кулачки . Это чистое скалолазание было реализовано для того, чтобы помочь защитить ресурс, поскольку фиксированные точки анкеровки портят скалу и считаются навязчивыми. [138]
Поскольку большая часть скалолазания и альпинизма совершается выше линии деревьев, усилия по защите альпийских экосистем имеют первостепенное значение. Политика «Не оставлять следов» строго соблюдается и поощряется, например, разбивать лагерь только на голых скалах, использовать только походную плиту, хранить еду в безопасном месте, где до нее не смогут добраться животные, и выносить или надлежащим образом закапывать человеческие отходы по мере необходимости. [139] Альпинизм в Северных Каскадах впервые популяризировал Фред Бекки ; в возрасте 15 лет он первым достиг вершины Зловещего пика в 1938 году, в 1939 году он был первым на вершине горы Отчаяние , а в следующем году он был первым, кто поднялся на Запретный пик . Бекки был первым, кто покорил по крайней мере два десятка вершин в Северных Каскадах, и его исчерпывающие трехтомные путеводители по Каскадным Альпам , впервые опубликованные в начале 1970-х годов, были названы «Библией Бекки». [140]
{{cite web}}: CS1 maint: числовые имена: список авторов ( ссылка )
Медиа из Commons
Информация о путешествиях от Wikivoyage