Модная фотография — это жанр фотографии , который изображает одежду и другие предметы моды . Иногда это включает в себя одежду от кутюр . Обычно это фотограф моды, который фотографирует одетую модель в фотостудии или на открытом воздухе. Она возникла из индустрии одежды и моды , и хотя некоторые модные фотографии были возведены в ранг искусства , она по-прежнему в основном используется в коммерческих целях для одежды, парфюмерии и косметических продуктов . [1]
Модная фотография чаще всего проводится для рекламы или модных журналов, таких как Vogue , Vanity Fair и Elle . Это стало необходимым способом для модельеров продвигать свои работы. Модная фотография выработала свою собственную эстетику , в которой одежда и мода усиливаются присутствием экзотических мест или аксессуаров. [1]
История этого типа фотографии в течение первых десятилетий была тесно связана с модными журналами, в которых появлялись фотографии, заменяя модные иллюстрации , которые изначально доминировали в журналах. Она приобрела известность, когда ее фотографы, такие как Ирвинг Пенн или Ричард Аведон , получили признание. Хотя начало современной модной фотографии символически приписывается 1911 году, только в середине 1930-х годов ее популярность распространилась, а ее расцвет начался после Второй мировой войны .
Этот жанр фотографии распространился из модных журналов и представлен в подарочных изданиях , художественных галереях и музеях .
Модная фотография существует с самых первых дней фотографии. Самая старая сохранившаяся фотография, сделанная на камеру, была сделана Нисефором Ньепсом в 1826 году [2] , но вскоре люди стали использовать фотографию для представления костюмов и нарядов. Начиная с 1856 года, Вирджиния Олдоини, графиня ди Кастильоне , тосканская дворянка при дворе Наполеона III, поручила фотографу императорского двора Пьеру-Луи Пирсону помочь ей создать 700 различных фотографий, на которых она воссоздала знаковые моменты своей жизни для камеры. На многих фотографиях она изображена в официальном придворном наряде, в то время как другие наряды варьировались от театральных до абсурдных, что сделало ее, возможно, первой манекенщицей. [3]
В 1881 году фотографии моды начали включать в французские книги образцов текстиля. Десять лет спустя мадам Каролина де Брутель основала французский журнал моды La Mode Pratique [4] [5] , который стал первым журналом, в котором в 1892 году были опубликованы фотографии моды. [6] Вскоре за ним последовал американский журнал Harper's Bazaar . [ требуется ссылка ]
В первом десятилетии 20-го века достижения в области полутоновой печати позволили использовать модные фотографии в журналах, что привело к тому, что модные журналы стали популярными подписчиками в Соединенных Штатах. В 1909 году Condé Nast приобрел журнал Vogue и также внес вклад в зарождение модной фотографии. В 1911 году фотограф Эдвард Штайхен был «осмелен» Люсьеном Фогелем , издателем Jardin des Modes и La Gazette du Bon Ton , продвигать моду как изящное искусство с помощью фотографии. [7] Затем Штайхен сделал фотографии платьев, созданных модельером Полем Пуаре . [7] Эти фотографии были опубликованы в апрельском номере журнала Art et Décoration за 1911 год . [7] По словам Джесси Александра, это «...сейчас считается первой современной фотосессией моды. То есть фотографирование одежды таким образом, чтобы передать ощущение ее физического качества, а также ее формального вида, а не просто иллюстрировать объект». [8]
Однако съемка Штайхена в 1911 году была в то время единичным случаем, поскольку Штайхен покинул сцену моды, открыв барону Адольфу де Мейеру путь к тому , чтобы стать заметным именем в индустрии. [6] Де Мейер был нанят мультимедийной компанией Condé Nast и стал первым штатным фотографом Vogue в 1913 году. [9] Стиль фотографии Де Мейера, создающий нежную атмосферу, в котором использовалось сочетание романтического освещения и цветочных украшений, смягчая при этом фокус, стал подражать столь многим другим фотографам, что вскоре он вышел из моды к 1923 году, когда он покинул Condé Nast. [6]
Заменой барона де Мейера на посту штатного фотографа стал сам Эдвард Стайхен, который привнес четкий, модернистский стиль, фокусирующийся на модели, а не на обстановке и окружении. [6] Его новый подход повысил его репутацию. Высокая репутация Стайхена как фотографа привела его не только в Vogue в качестве главного фотографа, но и в Vanity Fair на четырнадцать лет . [10]
За Vogue последовал его конкурент Harper's Bazaar , и обе компании были лидерами в области модной фотографии на протяжении 1920-х и 1930-х годов. Такие фотографы, как Стайхен, Джордж Хойнинген-Хюне , Хорст П. Хорст и Сесил Битон, превратили жанр в выдающуюся форму искусства.
В середине 1930-х годов, когда приближалась Вторая мировая война , фокус переместился в Соединенные Штаты, где Vogue и Harper's продолжили свое старое соперничество. Модель была впервые обнаружена в 1853 году. [11]
В 1936 году Мартин Мункачи сделал первые фотографии моделей в спортивных позах на пляже. Под художественным руководством Алексея Бродовича Harper 's Bazaar быстро ввел этот новый стиль в свой журнал.
В период с 1928 по 1940 год французский фотографический журнал Vu выпускался Люсьеном Фогелем, который начал работать в модных изданиях, и его женой Козеттой де Брунхофф, первым редактором французского Vogue в 1920 году. Они делали новаторскую модную фотографию, используя методы монтажа , и экспериментировали с новыми легкими камерами. На обложках, которые они выпускали, были знаменитости, а также студенты; их работа была сосредоточена на высокой моде и журналистских расследованиях. По сравнению с работами Vogue того времени, их работы, казалось, имели больше остроты. [12]
С 1939 года и далее то, что ранее было процветающей и крупной индустрией модной фотографии, практически прекратилось из-за начала Второй мировой войны. Соединенные Штаты и Европа быстро разошлись друг с другом. То, что ранее было единством и вдохновляющими рабочими отношениями, разошлось с оккупацией Парижа и осадой Лондона . Париж, главный дом моды того времени, быстро оказался изолированным от Соединенных Штатов, особенно после того, как Vogue Paris закрылся на короткий перерыв в 1940 году. [13] С этими изменениями фотография, базирующаяся в США, приобрела отчетливую американскую атмосферу — модели часто позировали с флагами, автомобилями американских марок и, как правило, просто соответствовала американскому идеалу. С другой стороны, то, что осталось от французской и британской модной фотографии, часто имело военное наложение на содержание. «Мода несокрушима» Сесила Битона 1941 года изображает хорошо одетую женщину, рассматривающую руины, которые когда-то были Миддл-Темплом в Лондоне. Аналогичным образом Ли Миллер начал фотографировать женщин в Париже и Лондоне, демонстрируя последние модели противогазов и катаясь на велосипеде с бигуди в волосах, поскольку у них не было электричества, чтобы завить волосы. [14] Такие изображения остаются шрамами на лице модной фотографии того времени и отображают общее настроение среди модного мира и общественности. Даже фотографы моды работали над документированием проблем, окружающих их, и работали над документированием времени — даже если это было в рамках моды. Эти фотографии являются особенно хорошим показателем модных эмоций того времени. Многие считали, что модная фотография, особенно во время войны, была легкомысленной и ненужной. Тем не менее, те немногие, кто работал над сохранением индустрии, делали это новыми и изобретательными способами на протяжении всей войны. [15]
В послевоенном Лондоне Джон Френч стал пионером новой формы модной фотографии, подходящей для воспроизведения на газетной бумаге, с использованием естественного освещения и низкой контрастности. [16] [17]
После Второй мировой войны стиль претерпел кардинальные изменения. В 1950-х и 1960-х годах появился ряд новых дизайнеров, которые создали более разнообразные стили одежды. [18] В 1983 году Vanity Fair нанял Энни Лейбовиц в качестве своего первого главного фотографа, чтобы продолжить наследие Штайхена в современной фотографии с помощью портретов знаменитостей. [19]
