stringtranslate.com

Духи

Духи ( Великобритания : / ˈ p ɜː f j uː m / , США : / p ər ˈ f j uː m / ; французский: parfum ) — смесь ароматных эфирных масел или ароматических соединений (ароматизаторов), фиксаторов и растворителей , обычно в жидкая форма, используемая для придания человеческому телу, животным, еде, предметам и жилым помещениям приятный аромат . [1] Духи можно определить как вещества, которые излучают и распространяют приятный и ароматный запах. Они состоят из искусственных смесей ароматических химикатов и эфирных масел. Лауреат Нобелевской премии по химии 1939 года Леопольд Ружичка заявил в 1945 году, что «с самых первых дней научной химии до наших дней духи внесли существенный вклад в развитие органической химии в том, что касается методов, систематической классификации и теории». [2]

Древние тексты и археологические раскопки свидетельствуют об использовании духов в некоторых из самых ранних человеческих цивилизаций. Современная парфюмерия началась в конце 19 века с коммерческого синтеза ароматических соединений, таких как ванилин или кумарин , что позволило создавать парфюмерные композиции с запахами, ранее недостижимыми исключительно из натуральных ароматических веществ.

История

Египетская сцена, изображающая приготовление духов из лилии, IV век до нашей эры.

Слово духи происходит от латинского perfumare , что означает «курить». [3] Парфюмерия, как искусство изготовления духов, зародилась в древней Месопотамии , Египте , цивилизации долины Инда и, возможно, Древнем Китае . [4] В дальнейшем оно было усовершенствовано римлянами и мусульманами. [ нужна цитата ]

Одним из первых в мире зарегистрированных химиков считается женщина по имени Таппути , производитель парфюмерии, упомянутая на клинописной табличке II тысячелетия до нашей эры в Месопотамии. [5] Она дистиллировала цветы, масло и аир с другими ароматическими веществами , затем фильтровала и несколько раз помещала их обратно в перегонный куб. [6]

На Индийском субконтиненте парфюмерия и парфюмерия существовали еще в цивилизации Инда (3300 г. до н.э. – 1300 г. до н.э.). [7]

Византийский перегонный куб , используемый для дистилляции духов.
Древнеегипетский сосуд для духов в форме обезьяны; 1550-1295 гг. до н. э.; фаянс; высота: 6,5 см, ширина: 3,3 см, глубина: 3,8 см; Метрополитен-музей (Нью-Йорк)

В 2003 году [8] археологи обнаружили то, во что верят [ кем? ] — старейшие в мире сохранившиеся духи в Пиргосе , Кипр . Возраст духов насчитывает более 4000 лет. Они были обнаружены в древней парфюмерной фабрике площадью 300 квадратных метров (3230 квадратных футов) [8], в которой находилось по меньшей мере 60 перегонных кубов, чаш для смешивания, воронок и флаконов для духов. В древние времена люди использовали травы и специи , такие как миндаль , кориандр , мирт , хвойную смолу и бергамот , а также цветы . [9] В мае 2018 года древние духи «Родо» (Роза) были воссозданы для юбилейной выставки Греческого национального археологического музея «Бесчисленные аспекты красоты», позволяющей посетителям приблизиться к древности через свои обонятельные рецепторы. [10]

В 9 веке арабский химик Аль-Кинди (Алкиндус) написал « Книгу химии духов и дистилляций », содержащую более сотни рецептов ароматных масел , мазей , ароматических вод, а также заменителей или имитаций дорогостоящих лекарств. В книге также описаны 107 методов и рецептов изготовления духов и оборудование для изготовления парфюмерии, такое как перегонный куб (который до сих пор носит свое арабское название. [11] [12] [от греческого ἄμβιξ, «чашка», «мензурка»] [ 13] [14] описан Синезием в IV веке [15] ).

Персидский химик Ибн Сина (также известный как Авиценна ) представил процесс извлечения масел из цветов посредством дистилляции , процедуру, наиболее часто используемую сегодня. Впервые он экспериментировал с розой . До его открытия жидкие духи состояли из смеси масел и измельченных трав или лепестков, образующих крепкую смесь. Розовая вода была более деликатной и сразу стала популярной. И сырье, и технология дистилляции существенно повлияли на западную парфюмерию и научные разработки, особенно в области химии .

Существует спор о том, была ли парфюмерия полностью потеряна в Западной Европе после падения Западной Римской империи . Тем не менее, искусство парфюмерии в Западной Европе возродилось после исламского вторжения в Испанию и Южную Италию в 711 и 827 годах. контролируемые исламом города Испании ( Аль-Андалус ) стали крупными производителями духов, которыми торговали по всему Старому Свету . Как и в древнем мире, андалузцы использовали ароматы в знак преданности Богу. Духи добавляли слой чистоты, необходимый для их преданности. Андалузским женщинам также предлагались большие свободы , чем женщинам в других регионах, контролируемых мусульманами, и им разрешалось покидать свои дома и общаться на улице. Эта свобода позволяла ухаживать за женщинами вне дома. В результате андалузские женщины использовали духи для ухаживания. [16]

Рецепты духов от монахов Санта-Мария-делле-Винье или Санта -Мария-Новелла во Флоренции , Италия, были записаны с 1221 года . известный как «Венгерская вода » – по велению венгерской королевы Елизаветы . [18] [19] [20] Искусство парфюмерии процветало в Италии эпохи Возрождения , и в 16 веке личный парфюмер Екатерины Медичи (1519–1589), Рене Флорентинец (Ренато иль фиорентино), привнес итальянские изысканности в Франция. Его лаборатория была соединена с ее апартаментами секретным переходом, чтобы никакие формулы не могли быть украдены по пути. Благодаря Рене Франция быстро стала одним из европейских центров производства парфюмерии и косметики . Выращивание цветов для получения парфюмерной сущности, начавшееся в 14 веке, превратилось в крупную отрасль промышленности на юге Франции.

Между 16 и 17 веками духи использовались в основном богатыми людьми, чтобы замаскировать запах тела , возникающий из-за нечастого купания. [21] В 1693 году итальянский цирюльник Джованни Паоло Феминис создал парфюмерную воду под названием Aqua Admirabilis, [22] сегодня наиболее известную как одеколон ; его племянник Иоганн Мария Фарина (Джованни Мария Фарина) взял на себя управление бизнесом в 1732 году .

К 18 веку в регионе Грасс во Франции, Сицилии и Калабрии (в Италии) выращивались ароматические растения, чтобы обеспечить сырьем растущую парфюмерную промышленность. Даже сегодня Италия и Франция остаются центрами европейского парфюмерного дизайна и торговли .

Классы разбавления и терминология

Оригинальный флакон Eau de Cologne 1811 года от Иоганна Марии Фарины , Farina gegenüber.
Винтажный флакон духов с распылителем

Типы духов отражают концентрацию ароматических соединений в растворителе, которым в тонком аромате обычно является этанол или смесь воды и этанола. Различные источники существенно различаются в определениях типов духов. Интенсивность и стойкость аромата зависят от концентрации, интенсивности и долговечности используемых ароматических соединений или парфюмерных масел. По мере увеличения процентного содержания ароматических соединений увеличивается интенсивность и долговечность аромата. Специальные термины используются для описания приблизительной концентрации парфюмерного масла в процентах от объема конечного продукта. Наиболее распространенными терминами [25] являются:

Неточная терминология

Дж. Б. Филц в Вене. Парфюмеры с давними традициями, такие как JB Filz, создали свои собственные ароматы. [26]

Широкий диапазон процентного содержания ароматических соединений, которые могут присутствовать в каждой концентрации, означает, что терминология экстраитов, EdP, EdT и EdC весьма неточна в отношении концентрации масла. Хотя EdP часто бывает более концентрированным, чем EdT и, в свою очередь, EdC, это не всегда так. Разные парфюмеры или парфюмерные дома добавляют в каждый свой парфюм разное количество масел. Таким образом, хотя концентрация масла в духах в разведении EdP обязательно будет выше, чем в тех же духах в EdT из того же ассортимента компании, фактическое количество будет варьироваться в зависимости от компании. EdT от одного производителя может иметь более высокую концентрацию ароматических соединений, чем EdP от другого.

Более того, некоторые ароматы с одинаковым названием , но с разной концентрацией могут не только различаться по разбавлению, но фактически вообще использовать разные смеси парфюмерных масел. Например, чтобы сделать версию аромата EdT ярче и свежее, чем его EdP, масло EdT можно «подправить», чтобы оно содержало немного больше верхних нот или меньше базовых нот. Chanel No. 5 является хорошим примером: его концентрации парфюма, EdP, EdT и EdC, производство которых сейчас прекращено, на самом деле представляют собой разные композиции (парфюм датируется 1921 годом, EdT - 1950-ми годами, а EdP не разрабатывался до 1980-х годов). . В некоторых случаях такие слова, как «extreme », «интенсивный » или «концентрированный» , которые могут указывать на более высокую ароматическую концентрацию, на самом деле представляют собой совершенно разные ароматы, связанные только схожим парфюмерным аккордом . Примером этого являются Pour Monsieur и Pour Monsieur concentrée от Chanel .

История терминов и концентраций

Термины «духи» и «одеколон» приводят к большой путанице в английском языке. «Духи» часто используются как общий, всеобъемлющий термин для обозначения ароматов, продаваемых женщинам, независимо от их точной концентрации, в то время как термин «одеколон» аналогичным образом применяется к ароматам, продаваемым мужчинам. Фактический продукт, который носит женщина, может быть парфюмерной водой, а не дополнительным продуктом, а мужчина - туалетной водой, а не одеколоном. Причины, по которым термины «духи» и «одеколон» часто используются в общем смысле, связаны с современным развитием парфюмерии в Европе с 18 века.

Термин «одеколон» впервые был использован в Европе в 18 веке для обозначения семейства свежих цитрусовых ароматов, дистиллированных с использованием экстрактов цитрусовых, цветочных и древесных ингредиентов. Эти «классические одеколоны» предположительно были впервые разработаны в Кельне, Германия , отсюда и название. Этот тип одеколона, который все еще находится в производстве, описывает унисекс-композиции, «которые по сути представляют собой цитрусовые смеси и не имеют исходной парфюмерной основы». [27] Примеры включают 4711 от Mäurer & Wirtz (созданный в 1799 году) и Eau de Cologne Impériale от Guerlain (1830). «Туалетная вода», или туалетная вода, относилась к широкому спектру ароматических вод, не известных иначе как одеколоны, и была популярна на протяжении всего 19 века.

Термин «духи» появился в конце 19 века. Первым ароматом, помеченным как «парфюмированный» экстракт с высокой концентрацией ароматических соединений, был Jicky от Guerlain в 1889 году. В первой половине 20-го века парфюмерные компании начали предлагать свою продукцию более чем в одной концентрации, часто сочетая экстрат с более легким ароматом. туалетная вода, подходящая для повседневного ношения, что сделало их продукцию доступной более широкому кругу покупателей. По мере того как этот процесс ускорялся, парфюмерные дома позаимствовали термин «одеколон» для обозначения еще более разбавленной интерпретации своих ароматов, чем туалетная вода. Guerlain , например, предложил одеколонную версию своего флагманского парфюма Shalimar и многих других ароматов. В отличие от классического одеколона, этот тип современного одеколона представляет собой более легкую, менее концентрированную интерпретацию более концентрированного продукта, обычно чистого парфюма, и обычно представляет собой самую легкую концентрацию из линейки парфюмерных продуктов. [27]

Концентрация парфюмерной воды и терминология являются новейшими, изначально они были разработаны, чтобы предложить сияние EdT и долговечность экстрата. Туалетные духи и EdP начали появляться в 1970-х годах и приобрели популярность в 1980-х. В 21 веке EdP, вероятно, является самой распространенной силовой концентрацией. Часто это первая концентрация, предлагаемая при выпуске нового аромата, и ее обычно называют «духами». [25]

Исторически сложилось так, что женские ароматы, как правило, содержали более высокий уровень ароматических соединений, чем мужские. Ароматы, предназначенные для мужчин, обычно продавались как EdT или EdC, редко как EdP или парфюмерные экстракты. Ситуация меняется в современном парфюмерном мире, особенно потому, что ароматы становятся все более унисексными. Раньше женские ароматы были распространены во всех уровнях концентрации, но в 21 веке их можно увидеть в основном в концентрациях EdP и EdT. Многие современные духи никогда не предлагаются в форме экстраитов или одеколонов, а EdP и EdT составляют подавляющее большинство новых выпусков. [ нужна ссылка ] [28]

Типы растворителей

Парфюмерные масла часто разбавляют растворителем, хотя это не всегда так, и необходимость этого оспаривается. Безусловно, наиболее распространенным растворителем для разбавления парфюмерного масла является спирт, обычно смесь этанола и воды или ректифицированный спирт . Парфюмерное масло также можно разбавить с помощью масел с нейтральным запахом, таких как фракционированное кокосовое масло , или жидких восков , таких как масло жожоба и миндальное масло .

Нанесение ароматов

Обычно в западных культурах чистые духи (парфюмный экстракт) наносятся за уши, на затылок, под подмышки и на внутреннюю поверхность запястий, локтей и коленей, так что точка пульса согревает духи и высвобождает их. аромат постоянно. По мнению парфюмера Софии Гройсман, область коленей — идеальная точка для нанесения духов, чтобы аромат мог усилиться. [29] Современная парфюмерная индустрия поощряет практику наслаивания аромата так, чтобы он выделялся с разной интенсивностью в зависимости от времени дня. Утром рекомендуется использовать средства с легким запахом, такие как масло для ванн, гель для душа и лосьон для тела; туалетная вода рекомендуется во второй половине дня; и духи, наносимые на точки пульса на вечер. [30] [ источник самостоятельной публикации ] Аромат одеколона выделяется быстро и длится около 2 часов. Туалетная вода держится от 2 до 4 часов, а духи — до шести часов. [31]

Множество факторов могут влиять на то, как аромат взаимодействует с собственной физиологией владельца, и влиять на восприятие аромата. Диета является одним из факторов, поскольку употребление острой и жирной пищи может усилить интенсивность аромата. [32] Использование лекарств также может повлиять на характер аромата. [32] Относительная сухость кожи пользователя важна, поскольку сухая кожа не будет удерживать аромат так долго, как кожа с большим количеством масла. [31]

Описание парфюма

Оригинальный флакон Fougère Royale от Houbigant . Созданный Полем Парке в 1884 году, это один из самых важных современных ароматов, вдохновивший на создание одноименного класса фужерных ароматов.
Пирамида ароматов

Точные формулы коммерческих духов держатся в секрете . Даже если бы они были широко опубликованы, в них преобладали бы такие сложные ингредиенты и отдушки, что они были бы бесполезны в качестве руководства для обычного потребителя при описании ощущений от аромата. Тем не менее, ценители парфюмерии могут стать чрезвычайно искусными в определении компонентов и происхождения ароматов так же, как и эксперты по вину. [33]

Самый практичный способ начать описание парфюма — это описать его элементы в соответствии с нотами аромата или «семейством», к которому он принадлежит, и все это влияет на общее впечатление от парфюма от первого нанесения до последнего стойкого намека на аромат. . [34] [35]

След аромата, оставленный человеком, использующим духи, называется его шлейфом , от французского слова « пробуждение », как и след, оставленный лодкой в ​​воде.

Ноты аромата

В музыкальной метафоре парфюм описывается как имеющий три набора нот , составляющих гармоничный ароматный аккорд . Ноты разворачиваются со временем: немедленное впечатление от верхней ноты приводит к более глубоким средним нотам, а базовые ноты постепенно появляются как заключительный этап. Эти ноты созданы тщательно с учетом процесса испарения духов.

На ароматы верхних и средних нот влияют базовые ноты; и наоборот, ароматы базовых нот будут меняться в зависимости от типов ароматических материалов, используемых в качестве средних нот. Производители, публикующие ноты духов, обычно делают это с ароматическими компонентами, представленными в виде пирамиды ароматов [36] , используя образные и абстрактные термины для перечисленных компонентов.

Обонятельные семейства

Группировка ароматов никогда не может быть полностью объективной или окончательной. Многие ароматы содержат аспекты разных семейств. Даже парфюм, обозначенный как «одноцветочный», будет иметь тонкие оттенки других ароматов. Вряд ли существуют настоящие духи с единым ароматом, состоящие из одного ароматического материала.

Семейная классификация является отправной точкой для описания парфюма, но не характеризует его полностью.

Традиционные категории

Опиум от YSL, амбровый или восточный ароматный класс.
Цветочный букет Радость от Жана Пату

Традиционные категории, возникшие около 1900 года:

Современный

С 1945 года появились новые категории для описания современных ароматов благодаря большому прогрессу в технологии создания и синтеза соединений, а также естественному развитию стилей и вкусов:

Колесо ароматов

Таблица классификации духов Fragrance Wheel , вер. 1983 год

Этот новый метод классификации широко используется в розничной торговле и парфюмерной промышленности, созданный в 1983 году консультантом по парфюмерии Майклом Эдвардсом . Новая схема упрощает классификацию и именование, а также показывает отношения между классами. [38]

Пять основных семейств — цветочные , восточные , древесные , ароматические фужерные и свежие , первые четыре из классической терминологии и последнее из современной океанической категории. Каждая из них разделена на подгруппы и расположена вокруг колеса. В этой схеме Chanel No.5 , традиционно отнесенный к альдегидно-цветочным ароматам, отнесен к подгруппе «Мягкие цветочные», а амбровые ароматы — к восточной группе. Шипровые ароматы более неоднозначны, имея сходство как с восточными, так и с древесными семействами. Например, Guerlain Mitsouko находится в категории Mossy Woods, а Hermès Rouge , более цветочный шипр, — в категории Floral Oriental.

Источники ароматических веществ

Растительные источники

Цветение цитрусового дерева
Смолы в парфюмерии включают мирру.
Ладан

Растения издавна используются в парфюмерии как источник эфирных масел и ароматических соединений. Эти ароматические вещества обычно представляют собой вторичные метаболиты, вырабатываемые растениями для защиты от травоядных животных , инфекций, а также для привлечения опылителей . Растения на сегодняшний день являются крупнейшим источником ароматических соединений, используемых в парфюмерии. Источниками этих соединений могут быть различные части растения. Растение может содержать более одного источника ароматических веществ, например, надземные части и семена кориандра имеют совершенно разные запахи. Листья, цветы и цедра апельсина являются источниками масел петитгрейна , нероли и апельсина .

Животные источники

Мускусный стручок . Обширная охота на самцов кабарги ради их стручков в недавней истории привела к уничтожению этого вида.
Амбра

Другие природные источники

Синтетические источники

Многие современные духи содержат синтезированные отдушки. Синтетика может давать ароматы, которых нет в природе. Например, Calone , соединение синтетического происхождения, придает свежий озоновый металлический морской аромат, который широко используется в современной парфюмерии. Синтетические ароматические соединения часто используются в качестве альтернативного источника соединений, которые нелегко получить из природных источников. Например, линалоол и кумарин являются природными соединениями, которые можно недорого синтезировать из терпенов . Ароматы орхидей (обычно салицилаты ) обычно не получают непосредственно из самого растения, а вместо этого создаются синтетически, чтобы соответствовать ароматным соединениям, содержащимся в различных орхидеях.

Одним из наиболее часто используемых классов синтетических ароматических веществ на сегодняшний день являются белые мускусы . Эти материалы встречаются во всех видах коммерческой парфюмерии в качестве нейтрального фона для средних нот. Эти мускусы в больших количествах добавляют в средства для стирки, чтобы придать постиранной одежде стойкий «чистый» аромат.

Большая часть синтетических ароматических веществ в мире производится относительно небольшим количеством компаний . Они включают:

Каждая из этих компаний ежегодно патентует несколько процессов производства ароматической синтетики.

Характеристики

Натуральные и синтетические вещества используются в парфюмерии из-за их различных характеристик запаха.

Получение натуральных отдушек

Продавец итара (травяных духов) на улице Хайдарабада , Индия, который может составить оригинальные духи для покупателя.

Прежде чем создавать духи, необходимо сначала получить отдушки, используемые в различных парфюмерных композициях. Синтетические отдушки производятся путем органического синтеза и очищаются. Одоранты из природных источников требуют использования различных методов извлечения ароматических веществ из сырья. Результатом экстракции являются эфирные масла , абсолюты, конкреты или масла, в зависимости от количества восков в экстрагированном продукте. [44]

Все эти приемы в определенной степени искажают запах ароматических соединений, полученных из сырья. Это происходит из-за использования тепла, агрессивных растворителей или воздействия кислорода в процессе экстракции, который денатурирует ароматические соединения, что либо меняет характер их запаха, либо делает их без запаха.

Старые духи до сих пор выставлены во Фрагонаре

Ароматные экстракты

Индийские пачули — настойка

Хотя ароматные экстракты известны широкой публике как общий термин « эфирные масла », в парфюмерной промышленности используется более конкретный язык для описания источника, чистоты и технологии, используемой для получения конкретного ароматного экстракта. Из этих экстрактов только абсолюты , эфирные масла и настойки непосредственно используются для создания духов.

Продукты, полученные разными методами экстракции, известны под разными названиями, хотя их исходные материалы одинаковы. Например, из цветков апельсина Citrus aurantium , подвергнутых экстракции растворителем, получается «абсолют цветов апельсина», а то, что было подвергнуто паровой дистилляции, известно как «масло нероли».

Создание парфюмерии

Формула парфюма

Парфюмерные композиции являются важной частью многих отраслей промышленности: от производства предметов роскоши, общественного питания до производителей различной бытовой химии. Цель использования духов или парфюмерных композиций в этих отраслях состоит в том, чтобы повлиять на клиентов через их обоняние и побудить их купить духи или парфюмерный продукт. Таким образом, существует значительный интерес к созданию парфюмерной композиции, которая будет нравиться людям с эстетической точки зрения.

Парфюмер

«Изготовитель парфюмерии» , Родольф Эрнст

Работа по составлению парфюмерных композиций, которые будут продаваться, возлагается на эксперта по парфюмерной композиции или известного в парфюмерной индустрии парфюмера . Их также иногда ласково называют « Нез » (по-французски « нос ») из-за их тонкого обоняния и умения составлять запахи.

Состав духов обычно начинается с описания, составленного работодателем парфюмера или внешним заказчиком. Клиентами парфюмеров или их работодателей обычно являются дома моды или крупные корпорации различных отраслей. [45] Затем парфюмер проходит процесс смешивания нескольких парфюмерных смесей и продает рецептуру покупателю, часто с модификациями состава духов. Парфюмерная композиция затем будет либо использоваться для улучшения другого продукта в качестве функционального аромата ( шампуни , косметика , моющие средства , салон автомобиля и т. д.), либо продаваться непосредственно населению как прекрасный аромат . [33]

Техника

Бумажные промокашки (фр. mouillettes ) обычно используются парфюмерами для отбора проб и определения запаха духов и отдушек.

Хотя не существует единой «правильной» техники создания парфюма, существуют общие рекомендации относительно того, как парфюм может быть построен на основе концепции. Хотя многие ингредиенты не влияют на запах духов, многие духи включают красители и антиоксиданты для улучшения товарности и срока годности духов соответственно.

Базовая структура

Парфюмерные масла обычно содержат от десятков до сотен ингредиентов, и они обычно организованы в духи в зависимости от конкретной роли, которую они будут играть. Эти ингредиенты можно условно разделить на четыре группы:

Верхние, средние и базовые ноты аромата могут иметь отдельные основные ароматы и вспомогательные ингредиенты. Затем ароматические масла духов смешиваются с этиловым спиртом и водой, выдерживаются в резервуарах в течение нескольких недель и фильтруются через технологическое оборудование, чтобы, соответственно, позволить парфюмерным ингредиентам в смеси стабилизироваться и удалить любые осадки и частицы перед тем, как раствор можно будет разлить. во флаконы для духов. [46]

Базы ароматов

«Парфюмерный орган», в котором парфюмеры используют сотни эссенций, в Грассе , Франция.

Вместо того, чтобы создавать духи «с нуля», многие современные духи и одеколоны изготавливаются с использованием ароматических баз или просто баз . Каждая база представляет собой, по сути, модульный парфюм, который состоит из эфирных масел и ароматических химикатов и сформулирован с использованием простой концепции, такой как « свежескошенная трава » или «сочное кислое яблоко». Многие из линий Guerlain Aqua Allegoria с их простыми концепциями ароматов являются хорошими примерами того, на что похожи основы парфюмерных ароматов.

Усилия, затраченные на разработку баз парфюмерными компаниями или отдельными парфюмерами, могут быть равны усилиям, прилагаемым к продаваемым духам, поскольку они полезны тем, что их можно использовать повторно. Помимо возможности многократного использования, преимущества использования баз для строительства весьма многочисленны:

  1. Ингредиенты с «сложными» или «сильными» ароматами, составленные в смешанную основу, легче включить в парфюмерное произведение.
  2. База может быть лучшим приближением аромата определенной вещи, чем экстракт самой вещи. Например, база, созданная для воплощения аромата «свежей росистой розы», может быть лучшим приближением к концепции аромата розы после дождя, чем простое розовое масло . Цветы, ароматы которых невозможно извлечь, такие как гардения или гиацинт , составлены на основе данных, полученных с помощью технологии свободного пространства .
  3. Парфюмер может быстро набросать концепцию из краткого описания, объединив несколько баз, а затем представить ее на рассмотрение. Сгладить «края» парфюма можно после положительного отзыва.

Обратный инжиниринг

Создание духов посредством обратного проектирования с использованием аналитических методов, таких как газовая хроматография-масс-спектрометрия (ГХ/МС), может выявить «общую» формулу любого конкретного парфюма. Сложность анализа ГХ/МС возникает из-за сложности ингредиентов парфюмерии. В частности, это связано с наличием натуральных эфирных масел и других ингредиентов, состоящих из сложных химических смесей. Однако «любой, кто вооружен хорошим оборудованием для ГХ/МС и имеет опыт использования этого оборудования, сегодня может за несколько дней узнать многое о рецептуре любого парфюма… клиенты и конкуренты могут более или менее точно проанализировать большинство духов». [47]

Антикварные или плохо сохранившиеся духи, проходящие этот анализ, также могут оказаться трудными из-за многочисленных побочных продуктов разложения и примесей, которые могут возникнуть в результате распада пахучих соединений. Ингредиенты и соединения обычно можно исключить или идентифицировать с помощью обонятелей газового хроматографа (ГХ), которые позволяют идентифицировать отдельные химические компоненты как по их физическим свойствам, так и по запаху. Реверс-инжиниринг самых продаваемых на рынке парфюмерных изделий является очень распространенной практикой в ​​парфюмерной индустрии из-за относительной простоты эксплуатации ГХ-оборудования, необходимости производить рыночные ароматы и очень прибыльного характера парфюмерного рынка. [46]

Авторские права

Ассорти контрафактной парфюмерии (в магазине-киоске)

Сомнительно, что духи могут считаться объектом авторского права в соответствии с Законом США об авторском праве . Этот вопрос еще не рассматривался ни одним американским судом. Запах духов не подлежит охране товарного знака : аромат служит функциональному назначению продукта. [48]

В 2006 году Верховный суд Нидерландов предоставил защиту авторских прав парфюмерной компании Lancôme Tresor ( Lancôme v. Kecofa ).

Верховный суд Франции дважды занимал позицию, согласно которой парфюмерии не хватает креативности, чтобы представлять собой выражение, охраняемое авторским правом ( Бсири-Барбир против Хаармана и Реймера , 2006 г.; Beaute Prestige International против Senteur Mazal , 2008 г.). [48]

Иногда в подделках парфюма используется измененное название оригинального парфюма (например, у парфюма Freya от Oriflame , производство которого сейчас прекращено, есть копия аналогичного дизайна, выпущенная как « Fre yy a »).

До сих пор остается под вопросом, можно ли защитить «функциональное назначение» духов техническим патентом (действующим 15 лет). Судя по всему, [ по мнению кого? ] Российская «Новая Заря» маркирует свои одеколоны как «гигиенические лосьоны» по той же причине. Контрпример: более чем столетний шипр «Шипр » и одеколон «Тройной» от «НовЗара» производятся другими компаниями в России в аналогичных флаконах.

Номерная парфюмерия, "аналоги"

Другой вид копирования духов известен в странах бывшего СССР как « номерная парфюмерия » (буквально «нумерованная парфюмерия»):

Компания, производящая «цифру», имеющая парфюмерное оборудование, будет использовать свой собственный дешевый флакон, универсальный для всех; де-юре маркировка поддельных духов как «аромат в направлении [известных духов]» или «версия» духов определенной марки. Таким образом, снижаются затраты на производство изначально дешевых ароматов, поскольку флакон не используется ни для простой подделки, ни для тонкого редизайна.

Сомнительной частью нумерованных парфюмерных наименований является идея открыто маркировать духи #XXX (скажем, #105) либо как «тип», либо как «версию», либо как « ароматическое направление » (буквально «аромат в направлении») хорошо известного бренда. -известный парфюм. [49]

Однако небольшим онлайн-оптом (при покупке от 5000 руб.) целый флакон такого парфюма объемом 100 мл (или флакон «ароматного масла» того же «направления» объемом 50 мл) стоит всего около 6 евро.

Проблемы здравоохранения и окружающей среды

Ингредиенты парфюмерии, независимо от их природного или синтетического происхождения, при использовании могут вызвать проблемы со здоровьем или окружающей средой. Хотя в этой области ведутся активные исследования, еще многое предстоит узнать о влиянии ароматов на здоровье человека и окружающую среду.

Иммунологический; астма и аллергия

Данные в рецензируемых журналах показывают, что некоторые ароматы могут вызывать астматические реакции у некоторых людей, особенно у людей с тяжелой или атопической астмой. [50] Многие ароматические ингредиенты также могут вызывать головные боли, аллергические кожные реакции [51] или тошноту . [52] [53] [54]

В некоторых случаях чрезмерное использование парфюмерии может вызвать аллергические реакции кожи. Например, ацетофенон , этилацетат [ нужна ссылка ] и ацетон [46] , хотя и присутствуют во многих духах, также являются известными или потенциальными респираторными аллергенами . Тем не менее, это может ввести в заблуждение, поскольку вред, наносимый многими из этих химикатов (как натуральных, так и синтетических), зависит от условий окружающей среды и их концентрации в парфюмерии. Например, линалоол, который внесен в список раздражителей, вызывает раздражение кожи, когда разлагается до пероксидов, однако использование антиоксидантов в парфюмерии или снижение концентрации может предотвратить это. Кроме того, фуранокумарин , присутствующий в натуральных экстрактах грейпфрута или сельдерея , может вызывать тяжелые аллергические реакции и повышать чувствительность к ультрафиолетовому излучению. [55]

Некоторые исследования натуральных ароматических веществ показали, что многие из них содержат соединения, вызывающие раздражение кожи. [56] Однако некоторые исследования, такие как исследование IFRA, утверждают, что опопонакс слишком опасен для использования в парфюмерии, до сих пор отсутствует научный консенсус. [57] Верно также и то, что иногда вдыхание само по себе может вызвать раздражение кожи. [ нужна цитата ]

Патч-тест

Ряд национальных и международных исследований определили, что перуанский бальзам , часто используемый в парфюмерии, входит в «пятерку» аллергенов, наиболее часто вызывающих реакции на пластырь у людей, обращающихся в дерматологические клиники. [58] [59] [60] Исследование, проведенное в 2001 году, показало, что 3,8% населения, протестированного на пластырь, имели на него аллергию. [61] Многие духи содержат компоненты, идентичные перуанскому бальзаму. [62]

Перуанский бальзам используется в качестве маркера аллергии на духи . Его присутствие в косметических средствах обозначается термином INCI Myroxylon pereirae . [63] Перуанский бальзам запрещен Международной ассоциацией ароматизаторов с 1982 года к использованию в качестве ароматизирующего соединения, но может присутствовать в виде экстракта или дистиллята в других продуктах, где обязательная маркировка не требуется для использования в концентрации 0,4% или меньше. [62]

Канцерогенность

Существуют научные доказательства того, что нитромускусы, такие как мускусный ксилол, могут вызывать рак в некоторых конкретных тестах на животных. Эти отчеты были оценены Научным комитетом ЕС по безопасности потребителей (SCCS, ранее SCCNFP [64] ), и мускусный ксилол оказался безопасным для дальнейшего использования в косметических продуктах. [65] Фактически, часть процедур Регламента по косметическим средствам в Европе заключается в том, что материалы, классифицированные как канцерогены, требуют такой оценки безопасности со стороны властей, чтобы быть разрешенными к использованию в косметических потребительских продуктах.

Хотя сообщалось, что другие ингредиенты, такие как полициклические синтетические мускусы , дали положительные результаты в некоторых гормональных анализах in vitro, [66] [67] эти отчеты были проверены различными авторитетными организациями. Например, для одного из основных полициклических мускусов галаксолида (HHCB) в эти обзоры входят обзоры Научного комитета ЕС по безопасности потребителей, [68] Обзор приоритетных веществ ЕС, [69] Научного комитета ЕС по рискам для здоровья и окружающей среды, [ 68] 70] , а в последнее время и Агентство по охране окружающей среды США. [71] Результатом всех этих обзоров, проведенных за последнее десятилетие или около того, является то, что нет никаких проблем с безопасностью для здоровья человека. Отзывы с аналогичными положительными результатами существуют и по другому основному полициклическому мускусу (AHTN) — например, о его безопасном использовании в косметике в ЕС. [72]

Многие натуральные ароматические вещества, такие как абсолют дубового мха, [56] [73] базиликовое масло, розовое масло и многие другие, содержат аллергены или канцерогенные соединения, безопасность которых либо регулируется правилами (например, разрешенные уровни метилэвгенола в Регламенте ЕС по косметике ( Запись  102, Приложение  III Регламента ЕС по косметике. [74] ) или различные ограничения, установленные Международной ассоциацией парфюмерии. [75]

Относящийся к окружающей среде

Парфюмерный киоск в Каире

Загрязнение

Синтетические мускусы приятны на запах и относительно недороги, поэтому их часто используют в больших количествах, чтобы перекрыть неприятный запах стиральных порошков и многих средств личной гигиены. Благодаря их широкомасштабному использованию несколько типов синтетических мускусов были обнаружены в человеческом жире и молоке [76] , а также в отложениях и водах Великих озер . [77]

Эти загрязнители могут создавать дополнительные проблемы для здоровья и окружающей среды, когда они попадают в рацион человека и животных.

Угроза исчезновения видов

Спрос на ароматические материалы, такие как сандал, агар и мускус, привел к угрозе исчезновения этих видов, а также к незаконному обороту и сбору урожая.

Правила техники безопасности

FDA США контролирует безопасность духов посредством их ингредиентов и требует, чтобы они проходили испытания на предмет признания их безопасными (GRAS). Из-за необходимости защиты коммерческой тайны компании редко предоставляют полный список ингредиентов , независимо от их воздействия на здоровье . [ сомнительно – обсудить ]

В ЕС с 11 марта 2005 г. введен обязательный перечень из 26 признанных ароматических аллергенов. [78] Требование о включении этих материалов в список зависит от предполагаемого использования конечного продукта. Пределы, выше которых необходимо декларировать аллергены, составляют 0,001% для продуктов, предназначенных для того, чтобы оставаться на коже, и 0,01% для продуктов, предназначенных для смывания. Это привело к тому, что многие старые духи, такие как шипры и фужеры , в которых традиционно используется экстракт дубового мха, были пересмотрены. [ нужна цитата ]

Сохранение духов

Парфюмерия в музее
Попурри , Эдвин Остин Эбби , 1899 г.

Ароматические соединения в духах разлагаются или разрушаются при неправильном хранении в присутствии тепла , света , кислорода и посторонних органических материалов . Правильная консервация духов предполагает хранение их вдали от источников тепла и в защищенном от света месте. Открытая бутылка сохранит свой аромат в течение нескольких лет при условии правильного хранения. [33] Однако присутствие кислорода в свободном пространстве флакона и факторы окружающей среды в конечном итоге изменят запах аромата.

Духи лучше всего сохраняются, если их хранить в светонепроницаемых алюминиевых флаконах или в оригинальной упаковке, когда они не используются, и хранить в холодильнике до относительно низких температур: 3–7 °C (37–45 °F). Хотя полностью удалить кислород из свободного пространства хранящегося флакона с ароматом сложно, выбор распылителей вместо роликов и «открытых» бутылок сведет к минимуму воздействие кислорода. Преимущество спреев также состоит в том, что они изолируют аромат внутри флакона и предотвращают его смешивание с пылью, кожей и мусором, что может привести к ухудшению и изменению качества духов.

Существует несколько архивов и музеев , посвященных сохранению исторических духов, а именно Осмотека , в которой хранится более 3000 духов последних двух тысячелетий в их оригинальных рецептурах. Все ароматы в их коллекции хранятся в колбах из неактиничного стекла , продутых аргоном , в термоизолированных отсеках, поддерживаемых при температуре 12 °C (54 °F) в большом хранилище. [79]

Списки духов

Смотрите также

Рекомендации

  1. ^ «Духи - определение и многое другое из словаря» . Мерриам-Вебстер . Архивировано из оригинала 6 июня 2022 года . Проверено 14 июня 2010 г.
  2. ^ Шындряева, Галина (2015). «Духи на переднем крае исследований макроциклических соединений: от Швейцарии до Du Pont» (PDF) . Международный семинар по истории химии . Токио. Архивировано (PDF) из оригинала 25 мая 2022 года . Проверено 17 марта 2021 г.
  3. ^ «духи». Интернет-этимологический словарь. Архивировано из оригинала 29 сентября 2020 года . Проверено 11 октября 2020 г.
  4. ↑ Баласубраманян, Нараянаганеш (20 ноября 2015 г.). «Ароматные масла и парфюмерия». Американское химическое общество . Серия симпозиумов ACS. 1211 : 219–244. doi :10.1021/bk-2015-1211.ch008. ISBN 9780841231122. Архивировано из оригинала 18 августа 2021 года . Проверено 23 мая 2021 г.
  5. ^ Стратерн, Пол (2000). Сон Менделеева – В поисках элементов . Нью-Йорк: Книги Беркли. ISBN 0-425-18467-6.
  6. ^ Леви, Мартин (1973). Ранняя арабская фармакология: введение на основе древних и средневековых источников . Архив Брилла. п. 9. ISBN 90-04-03796-9.
  7. ^ А. К. Шарма; Сима Вахад; Расми Шривастава (2010). Диверсификация сельского хозяйства: проблемы и перспективы . ИК Интернэшнл Пвт Лтд. 140.
  8. ^ Аб Роуч, Джон (29 марта 2007 г.). «Старейшие духи, найденные на «Острове Афродиты»». Архивировано из оригинала 12 октября 2013 года . Проверено 21 июня 2014 г.
  9. ^ «Восстановлены древние духи, выставленные напоказ в Риме». Фокс Ньюс . Архивировано из оригинала 23 октября 2012 года . Проверено 16 апреля 2007 г.
  10. ↑ Элис, Kiss (2 июня 2018 г.). «Древние духи воссозданы для юбилейного показа». Катимерини, английское издание . Архивировано из оригинала 26 января 2021 года . Проверено 6 июня 2018 г.
  11. ^ аль-Хассани, Вудкок и Сауд (2006) 1001 изобретение; Мусульманское наследие в нашем мире, FSTC, стр.22.
  12. ^ М. Ульманн (1986), «АЛ-КИМИЯ», Энциклопедия ислама , том. 5 (2-е изд.), Брилл, с. 111б
  13. ^ Э. Видеманн ; М. Плеснер (1986), «АЛ-АНБЕК», Энциклопедия ислама , том. 1 (2-е изд.), Брилл, с. 486а
  14. ^ Генри Джордж Лидделл; Роберт Скотт, ред. (1897), «ἄμβιξ», Греко-английский лексикон (8-е изд.), Harper & Brothers, стр. 73
  15. ^ Марселлен Бертло (1889), Введение в étude de la chimie des anciens et du moyen âge, Steinheil, p. 164, заархивировано из оригинала 23 ноября 2020 г. , получено 13 октября 2014 г.
  16. ^ «История парфюмерии в Испании». Ла Каса Мундо . Архивировано из оригинала 24 сентября 2021 года . Проверено 24 сентября 2021 г.
  17. ^ Джованни Дуго, Ивана Бонаккорси (2013). Цитрусовая бергамия: бергамот и его производные. ЦРК Пресс. п. 467. ИСБН 9781439862292.
  18. ^ Томпсон, CJS (1927). Тайна и притягательность парфюма . Лондон: Джон Лейн, Bodley Head Limited. п. 140.
  19. ^ Вудури, Димитра; Тессероматис, Кристина (декабрь 2015 г.). «Парфюмерия от мифа до древности» (PDF) . Международный журнал медицины и фармации . 3 (2): 52. дои : 10.15640/ijmp.v3n2a4 . Архивировано (PDF) из оригинала 16 августа 2021 года . Проверено 11 октября 2020 г.
  20. ^ Салливан, Кэтрин (1 марта 1994 г.). «В поисках бутылок с водой из Флориды девятнадцатого века». Историческая археология . 28 (1): 78–98. дои : 10.1007/BF03374182. ISSN  0440-9213. S2CID  162639733.
  21. ^ Стоддарт, Дэвид Майкл (1990). Ароматная обезьяна: биология и культура человеческого запаха . Издательство Кембриджского университета. стр. 142–167.
  22. ^ Сравните: Пепе, Трейси (2000). Итак, о чем все это нюхают?: Углубленный призыв к здравомыслию и равным правам для вашего обоняния, нашего самого заброшенного и находящегося под угрозой исчезновения чувства. Так о чем же весь этот Sniff? п. 46. ​​ИСБН 9780968707609. Проверено 11 июля 2015 г. В 1693 году итальянец Джованни Паоло де Феминис создал аромат под названием «Aqua Mirabilis». Говорят, что этот аромат обладает терапевтическими свойствами, помогая при головных болях и учащенном сердцебиении. Он был задуман как негендерный аромат, повышающий настроение.
  23. ^ «Краткая история мужского одеколона - Откройте для себя историю мужских ароматов - КЕЛЬНСКИЙ БЛОГ» . КЕЛЬНСКИЙ БЛОГ . Архивировано из оригинала 3 февраля 2014 года.
  24. ^ Чарльз Райс, Замок Фредерика Альберта (1879). Новые лекарства: иллюстрированный ежемесячный торговый журнал Materia Medica, Pharmacy и Therapeutics . В. Вуд и компания. п. 358.
  25. ^ abc Тайнан Синкс (12 июля 2018 г.). «Разница между духами, одеколоном и другими ароматами». Нью-Йорк Таймс . Архивировано из оригинала 12 июля 2018 года . Проверено 13 июля 2018 г. В разделе ароматов вы увидите самые разные названия: духи, туалетная вода, парфюм, одеколон. Что отличает их от других, а во многих случаях и от более дорогих?
  26. ^ «Ароматы из Вены». Wien.info . Архивировано из оригинала 19 декабря 2013 года . Проверено 19 декабря 2013 г.
  27. ^ ab «Глоссарий (C)». Фонд ароматов. Архивировано из оригинала 31 июля 2010 года . Проверено 7 ноября 2012 г.
  28. ^ «Справочник по типам парфюмерии». Архивировано из оригинала 25 декабря 2017 года . Проверено 25 апреля 2022 г.
  29. ↑ Бергер, Пол (26 октября 2011 г.). «Духи «Нос» вызывают в воображении идеальные ароматы». Форвард.com . Архивировано из оригинала 11 августа 2015 года . Проверено 8 августа 2015 г.
  30. ^ Агата А. Листовска, Массачусетс, и Марк А. Николсон, ASO (2011). Дополнительная медицина, красота и моделирование . Корпорация Xlibris. стр. 153–4. ISBN 9781456888954.[ самостоятельный источник ]
  31. ^ аб Теркингтон, Кэрол и Джеффри С. Довер (2009). Энциклопедия кожи и кожных заболеваний . Издательство информационной базы. п. 148. ИСБН 9780816075096.
  32. ^ ab «Информация об ароматах / Часто задаваемые вопросы». Фонд ароматов. Архивировано из оригинала 8 ноября 2012 года . Проверено 7 ноября 2012 г.
  33. ^ abc Берр, Чендлер (2003). Император ароматов: история парфюма, одержимости и последней тайны чувств. Нью-Йорк: Рэндом Хаус. ISBN 0-375-50797-3.
  34. ^ abc Знатоки парфюмерии говорят о «шлейфе» аромата или о заметном следе, который он оставляет в воздухе при нанесении. Фортино, Анн-Доминик (2004). «Химия украшает вашу повседневную жизнь». Журнал химического образования .81 (1)
  35. ^ Эдвардс, Майкл (2006). «Ароматы Мира 2006». Издательство Crescent House . ISBN 0-9756097-1-8 
  36. ^ «Аромат 101: Понимание пирамиды аромата». Блог.lebermuth.com . Архивировано из оригинала 29 сентября 2018 года . Проверено 28 сентября 2018 г.
  37. ^ "Коко Мадемуазель от Шанель". Шанель.com . Архивировано из оригинала 2 января 2016 года . Проверено 13 июля 2017 г. .
  38. ^ Осборн, Грант (1 мая 2001 г.). «Интервью с Майклом Эдвардсом». Basenotes.net . Архивировано из оригинала 6 февраля 2007 года . Проверено 17 декабря 2006 г.
  39. ↑ Дуган, Холли (14 сентября 2011 г.). Эфемерная история парфюмерии: запах и смысл в Англии раннего Нового времени. Джу Пресс. ISBN 978-1-4214-0234-5.
  40. ^ "Страдание циветты" . Profumo.it . 5 августа 2014 года. Архивировано из оригинала 15 октября 2012 года . Проверено 19 февраля 2018 г.
  41. ^ Олсен, Андреас; Линда К. Принслу; Луи Скотт; Анна К. Ягера (ноябрь – декабрь 2008 г.). «Hyraceum, окаменелый продукт метаболизма каменных даманов (Procavia capensis), демонстрирует сходство с ГАМК-бензодиазепиновыми рецепторами» (PDF) . Южноафриканский научный журнал . 103 . Архивировано из оригинала (PDF) 6 июня 2011 года.
  42. ^ "Исо Э Супер". Международные вкусы и ароматы. 2007. Архивировано 23 февраля 2008 года.
  43. ^ «Аккаунт заблокирован». Topcolognesformen.com . Архивировано из оригинала 4 сентября 2019 года . Проверено 4 сентября 2019 г.
  44. ^ Лагеря, Аркади Буа (2000). «Парфюмерные техники в эволюции». Allured Pub Corp. ISBN 0-931710-72-3 
  45. ^ Ислам, Г., Эндриссат, Н., и Ноппени, К. (2016). За пределами «глаза смотрящего»: инновации ароматов посредством аналоговой реконфигурации. Организационные исследования, 0170840615622064. http://doi.org/10.1177/0170840615622064.
  46. ^ abc Берр, Чендлер (2008). Идеальный аромат: год парфюмерной индустрии в Париже и Нью-Йорке. ISBN Генри Холта и компании 978-0-8050-8037-7.
  47. ^ Калкин, Роберт Р. и Еллинек, Дж. Стивен (1994). «Парфюмерия: практика и принципы». Джон Уайли и сыновья, Inc. ISBN 0-471-58934-9 
  48. ^ аб Дэвид А. Эйнхорн; Лесли Портной (апрель 2010 г.), «Защита авторских прав на парфюмерию: я чувствую симфонию», Intellectual Property Today , заархивировано из оригинала 10 марта 2014 г. , получено 9 марта 2014 г.
  49. ^ Одним из примеров является Fidji от Гая Лароша — этот конкретный пример можно найти на Reni.su. Архивировано 15 июня 2020 года на Wayback Machine .
  50. ^ Кумар П., Карадонна-Грэм В.М., Гупта С., Цай Икс, Рао П.Н., Томпсон Дж. (ноябрь 1995 г.). «Влияние ароматических полосок на вдыхание у пациентов с астмой». Анна. Аллергия Астма Иммунол . 75 (5): 429–33. ПМИД  7583865.
  51. ^ Фрош П.Дж., Растоги С.С., Пиркер С. и др. (апрель 2005 г.). «Патч-тестирование новой смеси ароматов – реакция на отдельные компоненты и обнаружение химических веществ в соответствующих косметических продуктах». Обратитесь в Дерм . 52 (4): 216–25. дои : 10.1111/j.0105-1873.2005.00563.x. PMID  15859994. S2CID  5661020.
  52. ^ Дебора Гушман. «Нос знает». Ханаху.com . Архивировано из оригинала 13 февраля 2008 года . Проверено 7 мая 2008 г.
  53. ^ Апостолидис С., Чандра Т., Демирхан I, Чинатл Дж., Дорр Х.В., Чандра А. (2002). «Оценка канцерогенного потенциала двух производных нитромускуса, мускусного ксилола и мускусного тибетена в опосредованной хозяином системе анализа in vivo/in vitro». Противораковые рез . 22 (5): 2657–62. ПМИД  12529978.
  54. ^ Шмайсер Х.Х., Гмински Р., Мерш-Зундерманн В. (май 2001 г.). «Оценка рисков для здоровья, вызванных мускусным кетоном». Int J Hyg Environ Health . 203 (4): 293–9. дои : 10.1078/1438-4639-00047. ПМИД  11434209.
  55. ↑ Беренбаум, май (14 июня 2010 г.). «Фуранокумарины как мощная химическая защита». Архивировано из оригинала 11 августа 2011 года . Проверено 24 августа 2011 г.
  56. ^ ab Оценка содержания веществ в бытовых и косметических моющих средствах для окружающей среды и здоровья [1] Архивировано 3 марта 2016 г. в Wayback Machine.
  57. ^ «НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ ТОВАРАМ: SCCP» (PDF) . Ec.europa.eu . Архивировано (PDF) из оригинала 4 марта 2016 года . Проверено 19 февраля 2018 г.
  58. ^ Готфрид Шмальц; Дорта Аренхольт Биндслев (2008). Биосовместимость стоматологических материалов. Спрингер. ISBN 9783540777823. Проверено 5 марта 2014 г.
  59. ^ Томас П. Хабиф (2009). Клиническая дерматология. Elsevier Науки о здоровье. ISBN 978-0323080378. Проверено 6 марта 2014 г.
  60. ^ Эдвард Т. Боуп; Рик Д. Келлерман (2013). Текущая терапия Конна, 2014: консультация эксперта. Elsevier Науки о здоровье. п. 264. ИСБН 9780323225724. Архивировано из оригинала 10 января 2023 года . Проверено 6 марта 2014 г.
  61. ^ Т. Платтс-Миллс; Йоханнес Ринг (2006). Аллергия на практике. Спрингер. п. 35. ISBN 9783540265849. Проверено 6 марта 2014 г.
  62. ^ аб Жанна Дуус Йохансен; Питер Дж. Фрош; Жан-Пьер Лепуатвен (2010). Контактный дерматит. Спрингер. п. 556. ИСБН 9783642038273. Проверено 31 декабря 2015 г.
  63. ^ М. Х. Бек; С.М. Уилкинсон (2010), «Контактный дерматит: аллергия», Учебник дерматологии Рука , том. 2 (8-е изд.), Wiley, с. 26.40
  64. ^ «Научный комитет по безопасности потребителей (SCCS) - Общественное здравоохранение - Европейская комиссия» . Ec.europa.eu . Архивировано из оригинала 22 ноября 2016 года . Проверено 19 февраля 2018 г.
  65. ^ «МНЕНИЕ НАУЧНОГО КОМИТЕТА ПО КОСМЕТИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМ ПРОДУКТАМ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ, О МУСКОВОМ КСИЛОЛЕ И МУСКОВОМ КЕТОНЕ» (PDF) . Ec.europa.eu . Архивировано (PDF) из оригинала 28 октября 2020 г. Проверено 4 сентября 2019 г.
  66. ^ Шреурс Р.Х., Леглер Дж., Артола-Гарикано Э. и др. (февраль 2004 г.). «Антиэстрогенное действие полициклического мускуса in vitro и in vivo на рыбок данио» (PDF) . Окружающая среда. наук. Технол . 38 (4): 997–1002. Бибкод : 2004EnST...38..997S. дои : 10.1021/es034648y. PMID  14998010. S2CID  8660062. Архивировано (PDF) из оригинала 25 февраля 2021 года . Проверено 2 октября 2019 г.
  67. ^ Шреурс Р.Х., Зонневельд Э., Янсен Дж.Х., Сейнен В., ван дер Бург Б. (февраль 2005 г.). «Взаимодействие полициклических мускусов и УФ-фильтров с рецептором эстрогена (ER), рецептором андрогена (AR) и рецептором прогестерона (PR) в биоанализе репортерных генов». Токсикол. Наука . 83 (2): 264–72. дои : 10.1093/toxsci/kfi035 . ПМИД  15537743.
  68. ^ «Мнение о hhcb» (PDF) . Ec.europa.eu . Архивировано (PDF) из оригинала 5 марта 2022 года . Проверено 17 февраля 2019 г.
  69. ^ «Отчет об оценке рисков Европейского Союза: 1,3,4,6,7,8-ГЕКСАГИДРО-4,6,6,7,8,8-ГЕКСАМЕТИЛЦИКЛОПЕНТА-γ-2-БЕНЗОПИРАН (1,3,4,6, 7,8-ГЕКСАГИДРО-4,6,6,7,8,8-ГЕКСАМЕТИЛИН-ДЕНО[5,6-С]ПИРАН - HHCB)". Echa.europa.eu . Архивировано из оригинала 19 января 2022 года . Проверено 4 сентября 2019 г.
  70. ^ «Научный комитет по рискам для здоровья и окружающей среды: Мнение SCHER об отчете об оценке риска для 1,3,4,6,7,8-ГЕКСАГИДРО4,6,6,7,8,8-ГЕКСАМЕТИЛЦИКЛОПЕНТА-γ-2-БЕНЗОПИРАНА (HHCB) ) Часть, посвященная здоровью человека» (PDF) . Ec.europa.eu . Архивировано (PDF) из оригинала 16 августа 2021 года . Проверено 4 сентября 2019 г.
  71. ^ «Химические вещества плана работ TSCA - Существующие химические вещества - OPPT - Агентство по охране окружающей среды США» . Epa.gov . 29 апреля 2015 года. Архивировано из оригинала 1 сентября 2015 года . Проверено 19 февраля 2018 г.
  72. ^ «Мнение об ахтне» (PDF) . Ec.europa.eu . Архивировано (PDF) из оригинала 21 июля 2018 года . Проверено 17 февраля 2019 г.
  73. ^ Растоги С.С., Босси Р., Йохансен Дж.Д. и др. (июнь 2004 г.). «Содержание атранола и хлоратранола, аллергенов дубового мха, в парфюмерии и аналогичных продуктах». Обратитесь в Дерм . 50 (6): 367–70. дои : 10.1111/j.0105-1873.2004.00379.x. PMID  15274728. S2CID  38375267.
  74. ^ «РЕГЛАМЕНТ B (ЕС) № 1223/2009 ЕВРОПЕЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА И СОВЕТА от 30 ноября 2009 г. о косметической продукции» (PDF) . Eur-lex.europa.eu . Архивировано из оригинала 3 октября 2018 года . Проверено 4 сентября 2019 г.
  75. ^ «стандарты - Международная ассоциация парфюмерии IFRA - во всех смыслах» . Ifraorg.org . Архивировано из оригинала 1 марта 2018 года . Проверено 19 февраля 2018 г.
  76. ^ Дуедал-Олесен Л., Седерберг Т., Педерсен К.Х., Хойгорд А. (октябрь 2005 г.). «Синтетические мускусные ароматы в форели с датских рыбных ферм и грудном молоке». Хемосфера . 61 (3): 422–31. Бибкод : 2005Chmsp..61..422D. doi :10.1016/j.chemSphere.2005.02.004. ПМИД  16182860.
  77. ^ Пек AM, Linebaugh EK, Hornbuckle KC (сентябрь 2006 г.). «Ароматы синтетического мускуса в отложениях озер Эри и Онтарио». Окружающая среда. наук. Технол . 40 (18): 5629–35. Бибкод : 2006EnST...40.5629P. дои : 10.1021/es060134y. ПМЦ 2757450 . ПМИД  17007119. 
  78. ^ "ДИРЕКТИВА 2003/15/ЕС" . Eur-lex.europa.eu . Архивировано из оригинала 21 мая 2019 года . Проверено 19 февраля 2018 г.
  79. ↑ Колтон, Сара, «L'Osmothèque — сохранение прошлого, чтобы обеспечить будущее», Beauty Fashion. Архивировано 15 июня 2010 г. в Wayback Machine.

дальнейшее чтение

Внешние ссылки