Костюм , также называемый деловым костюмом , деловым костюмом , парадным костюмом или формальным костюмом, представляет собой комплект одежды, состоящий из пиджака и брюк из одинакового текстиля, обычно носимых с рубашкой с воротником , галстуком и туфлями . Юбочный костюм похож, но с соответствующей юбкой вместо брюк. В настоящее время он считается полуформальной одеждой или деловой одеждой в современных западных дресс-кодах , однако, когда костюм был изначально разработан, он считался неформальным или более повседневным вариантом по сравнению с преобладающими стандартами одежды аристократов и бизнесменов. Деловой костюм возник в Британии 19 века как спортивная одежда и британская деревенская одежда , поэтому в то время он считался более повседневным, чем городская одежда, а корни костюма идут от формальной придворной или военной одежды ранней современной Западной Европы. После замены черного сюртука в начале 20 века в качестве обычной повседневной одежды строгий однотонный костюм стал известен как деловой костюм.
Костюмы предлагаются в различных дизайнах и конструкциях. Покрой и ткань, двух- или трехкомпонентные, однобортные или двубортные, различаются, в дополнение к различным аксессуарам . Костюм из двух частей состоит из пиджака и брюк; костюм из трех частей добавляет жилет. [1] Шляпы почти всегда носили на открытом воздухе (а иногда и в помещении) со всей мужской одеждой до контркультуры 1960-х годов в западной культуре . Неформальные костюмы традиционно носили с фетровой шляпой , трилби или плоской кепкой . Другие аксессуары включают носовой платок, подтяжки или пояс, часы и украшения.
Другие известные типы костюмов предназначены для того, что сейчас считается официальными случаями — смокинг или вечерний костюм (black tie) и черный деловой костюм (stroller) — оба они изначально возникли как менее формальные альтернативы более ранним стандартам официальной одежды, известным как white tie , который включал такие предметы, как фрак , и утренний костюм , который включал такие предметы, как утренний пиджак с строгими брюками .
Первоначально костюмы всегда шились на заказ из ткани, выбранной клиентом. Теперь их называют костюмами bespoke , сшитыми на заказ по меркам, вкусу и предпочтениям стиля. С 1960-х годов большинство костюмов стали предметами массового производства, готовыми к носке . В настоящее время костюмы предлагаются примерно четырьмя способами:
.jpg/1280px-Ambassador_Samantha_Power_Meets_Israeli_President_Rivlin_(24462661883).jpg)
Слово «suit» происходит от французского слова suite [3] , означающего «следующий», от некоторой позднелатинской производной формы латинского глагола sequor = «я следую», поскольку составляющие его предметы одежды (пиджак, брюки и жилет ) следуют друг за другом, имеют одинаковую ткань и цвет и носят вместе.
Поскольку костюм (в этом смысле) покрывает все или большую часть тела владельца, термин «костюм» был распространен на отдельный предмет одежды, который покрывает все или большую часть тела, например, комбинезоны , водолазные костюмы и скафандры . [ необходима ссылка ]
Происхождение костюма прослеживается от упрощенного, портновского стандарта, установленного английским королем Карлом II в 17 веке, следуя примеру своего бывшего хозяина, короля Людовика XIV, в Версале , который постановил, что при английском дворе мужчины должны носить длинный сюртук, жилет (тогда называвшийся « нижней юбкой »), шейный платок (предшественник галстука), парик , бриджи (брюки) и шляпу. Картины Яна Стена , Питера Брейгеля Старшего и других художников голландского Золотого века показывают, что такая компоновка уже использовалась в Голландии, если не во всей Западной Европе.
Современные стили, основанные во время Великого мужского отречения конца XVIII века, резко изменили искусно вышитую и украшенную драгоценностями официальную одежду на более простую одежду периода британского Регентства , которая постепенно эволюционировала в строгую формальность викторианской эпохи . В конце XIX века именно в поисках большего комфорта ослабление правил привело к появлению современного делового костюма.
Обычно считается, что компания Brooks Brothers первой предложила «готовый к носке» костюм, который продавался уже готовым и по размеру, готовым к пошиву, в то время как компания Haggar Clothing первой ввела в США концепцию раздельных костюмов, которые сегодня широко представлены на рынке. [ необходима цитата ]
Существует множество возможных вариаций в выборе стиля, одежды и деталей костюма.
Силуэт костюма — это его контур. Индивидуально подобранный баланс, созданный с помощью пошива полотняной ткани, позволяет получить сбалансированный силуэт, поэтому пиджак не нужно застегивать, а одежда не должна быть слишком тесной или слишком свободной. Правильная одежда имеет форму от шеи до груди и плеч, чтобы драпироваться без складок от натяжения. Форма — это существенная часть пошива, которая часто требует ручной работы с самого начала. Два основных кроя — двубортные костюмы, консервативный дизайн с двумя рядами пуговиц, охватывающих большое перекрытие левой и правой сторон; и однобортные костюмы, в которых стороны встречаются в центре туловища с одним рядом пуговиц, перекрывающихся только для одной, двух или трех пуговиц, с условностью кроя переда пиджака таким образом, чтобы самая нижняя пуговица не была предназначена для застегивания.
Хороший пошив в любой точке мира характеризуется сильно сужающимися боками и минимальными плечами, в то время как костюмы-стойки часто имеют подкладку для уменьшения труда [ требуется цитата ] . Более повседневные костюмы характеризуются меньшей конструкцией и пошивом, как и костюм-мешок , свободный американский стиль. [4]
Купить костюмы можно тремя способами:
Лакмусовая бумажка подлинных стандартов пошива — это морщины, которые появляются из-за плохого пошива. Складки можно разгладить. Для временных примерок «Rock Of Eye» (что означает натренированную свободную руку на основе опытного художественного взгляда, чтобы подобрать вещь к владельцу, доверяя глазу, а не жесткому сценарному подходу), неточности рисунка и кроя устраняются примеркой. [5]
Костюмы изготавливаются из различных тканей, но чаще всего из шерсти, шелка или хлопка. Из двух основных видов пряжи производят камвольную (где волокна расчесываются перед прядением для получения гладкой, прочной ткани) и шерстяную (где они не расчесываются, поэтому остаются сравнительно пушистыми по текстуре). Их можно ткать разными способами, производя фланель , твид , габардин и фреско среди прочих. Все эти ткани имеют разный вес и ощущение, а некоторые ткани имеют номер S (или Super S), описывающий тонкость волокон, измеряемую средним диаметром волокна, например, Super 120; чем тоньше ткань, тем она нежнее и, следовательно, менее долговечна. Хотя шерсть традиционно ассоциируется с теплой, объемной одеждой, предназначенной для защиты от холодной погоды, достижения в изготовлении все более тонких волокон сделали шерстяные костюмы приемлемыми для более теплой погоды, поскольку ткани соответственно стали легче и эластичнее. Шерстяная ткань обозначается весом одного квадратного ярда; таким образом, более тяжелая шерсть, подходящая только для зимы, имеет вес 12–14 унций; средняя, «трехсезонная» (т. е. исключая лето) имеет вес 10–11 унций; а летняя шерсть имеет вес 7–8 унций. [ необходима ссылка ] (В дни до центрального отопления более тяжелая шерсть, такая как 16 унций, использовалась в костюмах; теперь она используется в основном в пальто и верхних пальто.) Иногда используются другие материалы, либо отдельно, либо в смеси с шерстью, например, кашемир . [6] Иногда используется шелк отдельно или в смеси с шерстью. Синтетические материалы, например, полиэстер , хотя и дешевле, очень редко рекомендуются экспертами. В лучшем случае смесь преимущественно шерсти может быть приемлемой для получения основного преимущества синтетики, а именно устойчивости к сминанию, особенно в одежде, используемой для путешествий; Однако любая синтетическая ткань, смешанная или нет, всегда будет теплее и более влажной, чем чистая шерсть. [ требуется ссылка ] Для жаркой погоды также используют лен , а на юге США носят хлопчатобумажную ткань сирсакер .
_%E2%80%93_Dark_Brown_Pinstripe_Suit.jpg/1280px-Double_Breasted_Striped_(Ropestripe)_%E2%80%93_Dark_Brown_Pinstripe_Suit.jpg)
Четыре основных цвета для деловых костюмов — черный, светло-серый, темно-серый и темно-синий, с узорами или без них. В частности, серые фланелевые костюмы очень широко использовались с 1930-х годов. В неделовых или менее формальных деловых ситуациях коричневый — еще один важный цвет; встречается также оливковый. Летом популярны более светлые оттенки, такие как загар или кремовый. [7] [8]
_Tweed_%E2%80%93_Yellow-Olive-Taupe_Windowpane_Harris_Tweed_Suit.jpg/1280px-Three_Piece_(SBW)_Tweed_%E2%80%93_Yellow-Olive-Taupe_Windowpane_Harris_Tweed_Suit.jpg)
Для неделового использования твид был популярен с викторианских времен и до сих пор широко носится. Доступен широкий спектр цветов, включая приглушенные оттенки зеленого, коричневого, красного и серого. [9] Твид обычно бывает клетчатым или однотонным с переплетением «елочка» и больше всего ассоциируется с деревней. Хотя сейчас многие не носят полные твидовые костюмы, пиджаки часто носят как спортивные пиджаки с непарными брюками (брюками из другой ткани).
Самый традиционный костюм имеет две или три пуговицы и либо средне-темно-серый, либо темно-синий. Другие консервативные цвета — серый, черный и оливковый. Белый и светло-голубой цвета приемлемы на некоторых мероприятиях, особенно в теплое время года. Красный и более яркие зеленые цвета обычно считаются «нетрадиционными» и «кричащими». Традиция требует, чтобы костюм джентльмена был решительно однотонным, с вкраплениями яркого цвета, приберегаемыми для рубашек, галстуков или косынок.
В Соединенных Штатах и Соединенном Королевстве в начале 20-го века деловые костюмы никогда традиционно не носили в простом черном цвете, этот цвет был зарезервирован для официальной одежды [10] (включая смокинги или коляски ) и для похоронных бюро . Однако упадок официальной одежды с 1950-х годов и рост популярности повседневной одежды в 1960-х годах позволили черному костюму вернуться в моду, поскольку многие дизайнеры начали стремиться отойти от делового костюма в сторону более модных костюмов.
Традиционные деловые костюмы, как правило, однотонные или с полосками ; [11] также приемлемы клетчатые узоры. За пределами бизнеса диапазон приемлемых узоров расширяется, с такими узорами, как традиционный узор «глен-клетка» и «елочка», хотя, за исключением некоторых очень традиционных сред, таких как лондонское банковское дело, их теперь также носят для бизнеса. Цвет узорчатого элемента (полоски, клетки и клетки ) варьируется в зависимости от пола и местоположения. Например, смелая клетка, особенно с твидом, вышла из употребления в США, в то время как в Великобритании ее продолжают носить как традиционную. Некоторые необычные старые узоры, такие как ромбы, теперь встречаются редко повсюду.
Внутри пиджака костюма, между внешней тканью и внутренней подкладкой, находится слой прочной соединительной ткани, чтобы шерсть не растягивалась и не теряла форму; этот слой ткани называется холстом по названию ткани, из которой он традиционно изготавливался. Дорогие пиджаки имеют плавающую парусину , в то время как дешевые модели имеют сплавленную (склеенную) парусину. [12] Сплавленная парусина менее мягкая и, если она плохо сделана, портит эластичность и долговечность пиджака, [13] поэтому многие портные быстро высмеивают сплавленную парусину как менее долговечную, особенно потому, что она может иметь тенденцию постоянно собираться складками по краям пиджака после некоторого использования или нескольких химчисток. [14] Однако некоторые продавцы этого типа пиджаков утверждают, что разница в качестве очень мала. [15] Несколько лондонских портных утверждают, что все костюмы, сшитые на заказ, должны использовать плавающую парусину. [16]
Большинство однобортных костюмов имеют две или три пуговицы, а четыре или более пуговиц встречаются редко. Смокинги («черный галстук») обычно имеют только одну пуговицу. Редко можно найти костюм с более чем четырьмя пуговицами, хотя костюмы зут могут иметь до шести или более из-за их большей длины. Также существуют различия в размещении и стиле пуговиц, [17] поскольку размещение пуговиц имеет решающее значение для общего впечатления высоты, передаваемого пиджаком. Центральная или верхняя пуговица обычно будет располагаться довольно близко к естественной линии талии. [18] Нижняя пуговица обычно не предназначена для застегивания, поэтому пиджак скроен таким образом, что застегивание нижней пуговицы испортит линии и драпировку пиджака. Принято держать пиджак застегнутым стоя и расстегивать пиджак сидя.
Двубортные пиджаки имеют только половину внешних пуговиц, так как второй ряд предназначен только для показа, что заставляет их идти парами. Некоторые редкие пиджаки могут иметь всего две пуговицы, а в разные периоды, например, в 1960-е и 1970-е годы, их было замечено до восьми. Типично шесть пуговиц, по две на пуговицу; последняя пара парит над перекрытием. Три пуговицы с каждой стороны могут в этом случае располагаться по прямой линии (раскладка «замковый камень») или, что более распространено, верхняя пара находится на расстоянии половины друг от друга, как и каждая пара в нижнем квадрате. Двубортный пиджак с четырьмя пуговицами обычно застегивается квадратом. [19] Расположение пуговиц и форма лацкана координируются для того, чтобы направить взгляд наблюдателя. Например, если пуговицы расположены слишком низко или лацкан слишком выражен, глаза оттягиваются вниз от лица, а талия кажется больше. [20] Кажется, нет четкого правила относительно того, с какой стороны должно быть перекрытие. Обычно он пересекается естественным образом с левой стороной вперед, но не всегда. Обычно скрытая кнопка удерживает нижний клапан на месте.
Лацканы пиджака могут быть зубчатыми (также называемыми «ступенчатыми»), остроконечными («заостренными»), шалевыми или «трюковыми» (мандарин и другие нетрадиционные стили). Каждый стиль лацкана несет в себе разные коннотации и носится с разными фасонами костюмов. Зубчатые лацканы, самые распространенные из трех, обычно встречаются только на однобортных пиджаках и являются наиболее неформальным стилем. Они отличаются «выемкой» в 75–90 градусов в точке, где лацкан встречается с воротником. [22] Остроконечные лацканы имеют острые края, которые направлены вверх к плечам. Двубортные пиджаки обычно имеют остроконечные лацканы, хотя остроконечные лацканы иногда встречаются и на однобортных пиджаках. Шалевые лацканы — это стиль, происходящий от викторианской неформальной вечерней одежды, и как таковые обычно не встречаются на пиджаках, за исключением смокингов или вечерних костюмов. [23] Для мероприятий, где требуется черный галстук , следует надевать только пиджаки с заостренными и шалевыми лацканами. [24]
В 1980-х годах двубортные костюмы с заостренными лацканами были популярны среди деловых людей и в стиле «новой волны» . [ необходима цитата ]
В конце 1920-х и 1930-х годов очень стильным считался однобортный пиджак с заостренными лацканами. Он периодически входил и выходил из моды, снова став популярным в 1970-х годах, [ нужна цитата ] и до сих пор является признанной альтернативой. Умение правильно кроить заостренные лацканы на однобортном костюме является одной из самых сложных задач по пошиву, даже для очень опытных портных. [25]
Ширина лацкана — это переменный аспект костюмов, и она менялась с годами. В 1930-х и 1970-х годах лацканы были исключительно широкими, тогда как в конце 1950-х и большую часть 1960-х годов в моде были костюмы с очень узкими лацканами — часто шириной всего около 1 дюйма (2,5 см). В 1980-х годах появились лацканы среднего размера с низким вырезом (точка на пиджаке, которая образует «выемку» или «пик» между воротником и передним лацканом). Текущие (середины 2000-х годов) тенденции направлены на более узкие лацканы и более высокие вырезы. [ требуется цитата ] Ширина галстука обычно соответствует ширине лацкана пиджака.
На лацканах также есть петля , предназначенная для бутоньерки , декоративного цветка. Теперь их можно увидеть только на более официальных мероприятиях. Обычно двубортные костюмы имеют по одному отверстию на каждом лацкане (с цветком только слева), в то время как однобортные костюмы имеют только одно отверстие слева. [26]
Большинство курток имеют множество внутренних карманов и два основных внешних кармана, которые обычно представляют собой накладные карманы, карманы с клапанами или врезные («веничные») карманы. [27] Накладной карман с его единственным дополнительным куском ткани, пришитым непосредственно к передней части куртки, является спортивным вариантом, иногда его можно увидеть на летних льняных костюмах или других неформальных стилях. Карман с клапаном является стандартным для боковых карманов и имеет дополнительный подкладочный клапан из соответствующей ткани, закрывающий верхнюю часть кармана. Врезной карман является наиболее формальным, с небольшой полоской ткани, приклеивающей верхнюю и нижнюю часть прорези для кармана. Этот стиль чаще всего можно увидеть на официальной одежде , такой как смокинг.
Нагрудный карман обычно располагается с левой стороны, куда можно положить платок или носовой платок.
В дополнение к стандартным двум внешним карманам и нагрудному карману, некоторые костюмы имеют четвертый, карман для билета, обычно расположенный чуть выше правого кармана и примерно в два раза шире. Хотя изначально это было исключительно особенностью деревенских костюмов, используемой для удобного хранения билета на поезд, теперь это можно увидеть на некоторых городских костюмах. Другая особенность деревенского костюма, которую иногда носят в городах, — это пара карманов для хакинга, которые похожи на обычные, но наклонные; изначально это было сделано для того, чтобы карманы было легче открывать верхом во время хакинга . [4]
Пиджаки всех стилей обычно имеют три или четыре пуговицы на каждой манжете, которые часто являются чисто декоративными (рукава обычно пришиты и не могут быть расстегнуты, чтобы открыться). Пять пуговиц необычно и являются современным модным новшеством. Количество пуговиц в первую очередь зависит от формальности костюма; очень повседневный летний спортивный пиджак традиционно (1930-е годы) мог иметь только одну пуговицу, в то время как твидовые костюмы обычно имеют три, а городские костюмы — четыре. В 1970-х годах на некоторых городских костюмах можно было увидеть две пуговицы. [ необходима цитата ] Сегодня четыре пуговицы являются обычным явлением на большинстве деловых костюмов и даже повседневных костюмов.
Хотя пуговицы на рукавах обычно не могут быть расстегнуты, швы таковы, что кажется, что это возможно. Функциональные пуговицы на манжетах можно найти на дорогих или сшитых на заказ костюмах; эта особенность называется хирургической манжетой и «рабочими петлями» (США). [28] Некоторые владельцы оставляют эти пуговицы расстегнутыми, чтобы показать, что они могут позволить себе костюм на заказ, хотя правильно оставлять эти пуговицы застегнутыми. [29] Современные фасоны на заказ и высококлассные готовые костюмы, оснащенные хирургическими манжетами, имеют последние две пуговицы, пришитые не по центру, так что рукав будет висеть более аккуратно, если пуговицы когда-либо будут расстегнуты. Необходимо добиться уверенности в подгонке длины рукава, так как после того, как рабочие петли прорезаны, длина рукава, по сути, не может быть изменена дальше.
Рукав с манжетой имеет дополнительную длину ткани, откинутую назад на руку, или просто немного канта или строчки над пуговицами, чтобы намекнуть на край манжеты. Это было популярно в эдвардианскую эпоху как элемент формальной одежды, такой как сюртуки, перенесенный в неформальную одежду, но сейчас встречается редко.
Шлица — это прорезь в нижней задней части («хвосте») куртки. Изначально шлицы были спортивным вариантом, предназначенным для облегчения езды, поэтому они являются традиционными для курток для хакеров, официальных пальто, таких как визитка , и , для практичности, пальто. Сегодня существует три стиля шлицы: стиль с одним шлицем (с одним шлицем по центру), стиль без шлицы и стиль с двумя шлицами (по одному шлицу с каждой стороны). Шлицы удобны, особенно при использовании кармана или при сидении, для улучшения посадки куртки, [30] поэтому сейчас используются на большинстве курток. Пиджаки без шлицы ассоциируются с итальянским пошивом, в то время как стиль с двумя шлицами типично британский. [4] У смокингов традиционно нет шлицев.
Жилеты (называемые жилетами в американском английском) почти всегда носили с костюмами до 1940-х годов. Из-за нормирования во время Второй мировой войны их распространенность снизилась, но их популярность то входила, то выходила из моды с 1970-х годов. Карманные часы на цепочке, один конец которой вставляется в среднюю петлю, часто носят с жилетом; в противном случае, со времен Первой мировой войны , когда они стали известны как военная необходимость, мужчины носили наручные часы, которые можно носить с любым костюмом, кроме полного вечернего платья ( white tie ). Хотя можно найти много примеров жилетов, носимых с двубортным пиджаком, с 1920-х по 1940-е годы, сегодня это было бы необычно (одним из пунктов двубортного пиджака, как можно предположить, является устранение жилета). Традиционно нижняя пуговица жилета остается расстегнутой; как и разрезы на задней части пиджака, это помогает телу наклоняться, когда он сидит. Некоторые жилеты могут иметь лацканы, другие — нет.
Костюмные брюки всегда изготавливаются из того же материала, что и пиджак. Даже с 1910-х по 1920-е годы, до изобретения спортивных пиджаков, специально предназначенных для ношения с непарными брюками, ношение пиджака с непарными брюками рассматривалось как альтернатива полному костюму. [31] Однако с современным появлением спортивных пиджаков пиджаки всегда носят с подходящими брюками, а брюки носят без пиджака или с соответствующим пиджаком. [ необходима цитата ]
Ширина брюк значительно варьировалась на протяжении десятилетий. В 1920-х годах брюки были прямыми и широкими, со стандартной шириной на манжете 23 дюйма (58 см). После 1935 года брюки начали сужаться к нижней половине штанины. Брюки оставались широкими в верхней части штанины на протяжении 1940-х годов. К 1950-м и 1960-м годам стал популярным более узкий вид. В 1970-х годах производители костюмов предлагали различные фасоны брюк, включая расклешенные, расклешенные, широкие и более традиционные зауженные брюки. В 1980-х годах эти фасоны исчезли в пользу зауженных, узких брюк.
Одной из вариаций дизайна брюк является использование или отсутствие складок. Самый классический стиль брюк — с двумя складками, обычно спереди, так как это обеспечивает больше комфорта сидя и лучше держится стоя. [32] Это все еще распространенный стиль, и по этим причинам практичности его носили на протяжении всего 20-го века. Стиль изначально произошел от преувеличенно расширенных оксфордских сумок, которые носили в 1930-х годах в Оксфорде, которые, хотя сами по себе недолговечны, положили начало тенденции к более пышным передам. [33] Этот стиль по-прежнему считается самым элегантным, представленным на классических брюках с черным и белым галстуком. Однако в различные периоды в течение прошлого столетия носили брюки с плоским передом без складок, и колебания в моде были достаточно заметны, чтобы более ориентированные на моду бренды готовой одежды не производили оба типа постоянно.
Подвороты на нижней части брюк, или манжеты, были первоначально популяризированы в 1890-х годах Эдуардом VII , [34] и были популярны с костюмами в течение 1920-х и 1930-х годов. Они всегда были неформальным вариантом, будучи неуместными на всех официальных нарядах.
Другие вариации в стиле брюк включают подъем брюк. Он был очень высоким в начале половины 20-го века, особенно в формальной одежде, с подъемами выше естественной талии, [35] чтобы жилет, закрывающий пояс, мог спускаться чуть ниже самой узкой точки груди. Хотя он и служил меньшей цели, эта высокая высота была продублирована в повседневной одежде того периода. С тех пор мода изменилась, и редко была такой высокой снова, со стилями, возвращающимися больше к брюкам с низкой посадкой, даже опускающимися вниз, чтобы иметь пояса, покоящиеся на бедрах. Другие изменяющиеся аспекты кроя включают длину, которая определяет разрыв, сборку ткани чуть выше обуви, когда передний шов немного длиннее высоты до верха обуви. Некоторые части мира, такие как Европа, традиционно выбирают более короткие брюки с небольшим разрывом или без него, в то время как американцы часто предпочитают носить небольшой разрыв. [36]
Последнее важное различие заключается в том, крепятся ли брюки на пояс или подтяжки (подтяжки). Хотя изначально ремень никогда не носили с костюмом, вынужденное ношение ремней в военные годы (из-за ограничений на использование эластичных материалов, вызванных нехваткой во время войны) способствовало росту их популярности, и теперь подтяжки гораздо менее популярны, чем ремни. Когда подтяжки были обычным явлением, пуговицы для их крепления располагались на внешней стороне пояса, поскольку они были бы закрыты жилетом или кардиганом, но теперь чаще застегиваются на внутреннюю сторону брюк. Брюки с подтяжками довольно сильно отличаются по покрою на талии, используя дополнительный обхват, а также высоту сзади. Разрез на поясе сзади имеет форму рыбьего хвоста . Те, кто предпочитает подтяжки, утверждают, что, поскольку они свисают с плеч, они всегда заставляют брюки сидеть именно так, как им и положено, в то время как ремень может позволить талии брюк соскользнуть вниз на бедра или ниже выступающей талии, и требует постоянного изменения положения; Кроме того, они позволяют добиться слегка более свободной талии, что обеспечивает пространство для естественного расширения в положении сидя.
Костюмные брюки, также известные как брюки-платья в США, представляют собой стиль брюк, предназначенных для формальной , полуформальной или неформальной одежды. Они часто изготавливаются из шерсти или полиэстера [37] (хотя используются и многие другие синтетические и натуральные ткани) и могут быть разработаны для ношения с соответствующим пиджаком. Костюмные брюки часто имеют складку спереди каждой штанины и могут иметь одну или несколько складок. Костюмные брюки можно носить на многих формальных и полуформальных мероприятиях в сочетании с рубашкой без галстука и более непринужденным стилем, который можно считать элегантной повседневной одеждой.
В качестве альтернативы брюкам бриджи (или панталоны в вариациях английского языка, где это не относится к нижнему белью) можно носить с неформальными костюмами, такими как твид. Они короче, спускаются чуть ниже колен, плотно застегиваются в верхней части икры с помощью хлястика или манжеты на пуговицах. Хотя когда-то они были распространены, сейчас их обычно носят только во время занятий традиционными видами спорта на открытом воздухе, такими как стрельба или гольф . Длина и дизайн тесно связаны с плюс-четверками (и плюс-шестерками и т. д.), которые носят для спорта, но отличаются отсутствием мешковатости. Они обычно предназначены для ношения с длинными носками, доходящими чуть ниже колена, но бриджи для верховой езды, которые носят с длинными сапогами, такими как высокие сапоги , достаточно длинные, чтобы доходить до сапога и не показывать носок. [38]
Аксессуары для костюмов включают галстуки , обувь , наручные и карманные часы , карманные платки , запонки , зажимы для галстука , булавки для галстука, зажимы для галстука, бабочки , булавки для лацканов и шляпы .
Застегивание пиджака в первую очередь определяется положением пуговиц , мерой того, насколько высоко расположены пуговицы по отношению к естественной талии. В некоторых (теперь необычных) стилях, где пуговицы расположены высоко, портной хотел, чтобы костюм был застегнут не так, как более распространено — ниже. Тем не менее, здесь приведены некоторые общие рекомендации.
Двубортные пиджаки почти всегда застегиваются. Когда имеется более одной функциональной петли (как в традиционной компоновке шесть на два), застегивать нужно только одну пуговицу; владелец может выбрать застегнуть только нижнюю пуговицу, чтобы представить более длинную линию (стиль, популяризированный принцем Джорджем, герцогом Кентским ).
Однобортные пиджаки могут быть как застегнутыми, так и расстегнутыми. В двухпуговичных костюмах нижняя пуговица традиционно остается расстегнутой, за исключением некоторых необычных фасонов пиджаков, например, паддока. Легенда гласит, что король Эдуард VII начал тенденцию оставлять расстегнутыми нижнюю пуговицу костюма, а также жилета. [39] Причина, по которой застегиваются только верхние пуговицы, а не нижняя, заключается в том, чтобы избежать натяжения ткани и быть более удобным для владельца. [40]
При застегивании костюма с тремя пуговицами застегивается средняя пуговица, а иногда и верхняя, но нижняя традиционно не предназначена для этого. Хотя в прошлом некоторые пиджаки с тремя пуговицами были скроены так, чтобы все три можно было застегнуть, не деформируя драпировку, теперь это не так. Костюм с четырьмя пуговицами встречается редко. Костюм с одной пуговицей снова обрел некоторую популярность (это также один из классических стилей пошива Savile Row ). В однобортном костюме пуговицы обычно расстегиваются, когда вы садитесь, чтобы избежать некрасивой драпировки. Двубортный костюм часто можно оставить застегнутым, чтобы избежать трудностей постоянного переделки внутренней пуговицы («якорной пуговицы»), когда вы встаете.
В Соединенных Штатах принято подбирать носки либо под цвет обуви (особенно черные носки с черными туфлями), либо под цвет штанины. [41] Последний вариант предпочтительнее, поскольку он визуально удлиняет ногу, обеспечивает более плавный визуальный переход между штаниной и обувью и сводит к минимуму внимание, которое привлекает слишком короткая штанина. Более общее правило заключается в том, что носки должны быть темнее оттенка брюк, но потенциально другого оттенка, а не подходить к какой-либо другой части наряда, например рубашке или галстуку. В случае с узорчатыми носками в идеале фоновый цвет носка должен соответствовать основному цвету костюма, а другие цвета должны сочетаться с другими частями наряда.
Носки предпочтительно [ требуется ссылка ] по крайней мере до середины икры, если не до колена ( выше икры ), и обычно изготавливаются преимущественно из хлопка или шерсти, хотя роскошные или нарядные носки могут использовать более экзотические смеси, такие как шелк и кашемир. До Второй мировой войны были распространены узорчатые носки, и часто встречались различные дизайны, такие как носки с узором «Аргайл» или контрастные носки. После Второй мировой войны носки стали более приглушенными по цвету. Вместо длины выше икры (которая будет держаться сама по себе) некоторые мужчины все еще используют подвязки, чтобы поддерживать носки, но это необычно.
.jpg/1280px-Camino_a_la_reuni%C3%B3n_con_con_el_Presidente_de_la_Rep%C3%BAblica_Popular_China,_el_Excmo._Sr._Xi_Jinping._(8627337472).jpg)
Правила ношения костюма для женщин в целом соответствуют правилам, применяемым для мужчин, с некоторыми отличиями и большей гибкостью.
Для женщин приемлемы как юбка-костюм, так и платье- костюм; блузка , которая может быть белой или цветной, обычно заменяет рубашку. Женские костюмы также можно носить с цветными топами или футболками. Кроме того, женщины обычно носят костюмы в профессиональной обстановке, а не как официальную одежду, как мужчины.
Женские костюмы представлены в более широкой цветовой гамме: темные, пастельные и цвета драгоценных камней.
Женщины обычно не носят галстуки с костюмами, но некоторые носят. Модные шелковые шарфы , напоминающие гибкие аскотские галстуки, стали популярными в Северной Америке в 1970-х годах. К 1980-м годам женщины все чаще входили в состав рабочей силы «белых воротничков» , и их мода на одежду приняла образы, не отличающиеся от мужской деловой одежды. К началу и середине 1980-х годов консервативно скроенные юбочные костюмы стали нормой, в тех же цветах и тканях, которые считались стандартными для мужских костюмов. Их обычно носили с застегнутыми на пуговицы блузками с воротником, обычно белыми или пастельными тонами. Их часто дополняли версией галстука- бабочки , обычно из тех же тканей, цветов и узоров, что и мужские галстуки и бабочки, но завязанными на воротнике более пышным бантом. Колготки носят с юбочным костюмом черного, телесного или белого цвета.
На протяжении 20-го и 21-го веков портные Англии, Италии, Испании и Франции были лидерами в дизайне мужских костюмов. [42] Облегающие костюмы из мохера и акульей кожи , разработанные в Лондоне и Милане в 1960-х годах, широко копировались субкультурой модов и подверглись масштабному возрождению в конце 2000-х и середине 2010-х годов из-за их ассоциации с Джеймсом Бондом и Доном Дрейпером из «Безумцев» . [43]
В других местах Средиземноморья костюмы считаются непрактичными без постоянного кондиционирования воздуха . В результате большинство неконсервативных предприятий, независимо от размера или благосостояния, склонны использовать повседневную одежду даже на официальных встречах. [44] Некоторые профессии, такие как банковское дело, юриспруденция и определенные государственные служащие, которые напрямую взаимодействуют с общественностью, имеют более формальный дресс-код.
Поскольку ношение костюма передает респектабельный образ, многие люди надевают костюмы во время собеседования . [45] Костюм для собеседования обычно имеет консервативный стиль и часто изготавливается из синей или серой ткани. Костюмы для собеседования часто изготавливаются из шерсти или шерстяной смеси с однотонным или полосатым рисунком. [46] Однако стиль костюма для собеседования будет зависеть от организационной культуры отрасли, в которой человек ищет работу.
На юго-западе США мужские костюмы часто имеют детали, вдохновленные традиционной западной одеждой , такие как заостренная кокетка и карманы со стрелами. [47] Также широко распространены пиджаки, внешне похожие на куртку Ike , и общепринятой практикой является ношение ковбойских сапог вместо обычных туфель . Кантри- певцы и современные поп-звезды, такие как Post Malone [48] или Brandon Flowers из The Killers, иногда носят яркие костюмы Nudie со стразами и сложной вышивкой. [49]
В современном обществе мужские костюмы стали менее распространенными в качестве повседневной одежды. В 1990-х годах, отчасти из-за стремительного роста новых успешных технологических компаний с различными культурными установками, преобладающая философия управления того времени сместилась в сторону более повседневной одежды для сотрудников; цель состояла в том, чтобы поощрять чувство открытости и эгалитаризма. «Деловой повседневный» стиль одежды по-прежнему остается нормой для большинства работников вплоть до среднего звена управления, а иногда и включая его. Традиционная деловая одежда как повседневный стиль была распространена в среднем и высшем корпоративном менеджменте (теперь иногда их собирательно называют «костюмами»), [50] и профессиях (особенно в юриспруденции ). Со временем костюмы стали менее распространены на уровне руководителей, за исключением кандидатов на работу и официальных мероприятий, оставаясь широко используемыми в других сферах жизни, например, среди клерков и продавцов отелей среднего класса. [51] Повседневная одежда также стала распространенной в западных академических учреждениях, а традиционная деловая одежда падает в популярности.
Для многих мужчин, которые не носят костюмы на работе, особенно в западном обществе, ношение костюма зарезервировано для особых случаев, таких как свадьбы, похороны, выступления в суде и другие более формальные общественные мероприятия. Следовательно, поскольку они не являются повседневной одеждой для большинства мужчин, они часто рассматриваются как «душные» и неудобные. Сочетание галстука, ремня и жилета может быть тесным и ограничивающим по сравнению с современной повседневной одеждой, особенно когда они приобретаются по минимальной цене и качества для редких случаев, а не сделаны для удобного ношения. Эта тенденция стала достаточно распространенной, чтобы Christian Science Monitor сообщил, что тяжелый пиджак в сочетании с галстуком и тонкими брюками был «дизайном, который гарантирует, что его владельцу будет неудобно» при любой температуре. [52] В конце 1960-х и начале 1970-х годов мужские костюмы стали носить реже, во многом так же, как многие женщины отказались от юбок и платьев в пользу брюк. Это рассматривалось как освобождение от конформизма более ранних периодов и происходило одновременно с движением за освобождение женщин .
Также примечательно, что костюм теперь часто появляется на рок-, хэви-метал и готических мероприятиях, хотя такие группы когда-то были известны довольно бунтарской традицией одежды. Такие артисты и группы, как Nick Cave , Interpol , Marilyn Manson , Blutengel и Akercocke известны использованием официальной одежды в музыкальных клипах и сценических выступлениях. Костюм также появляется, когда фанаты одеваются в таких стилях, как Лолита, Викторианский и Корпоративная готика.
В Китае 20-го века коммунистический режим поощрял граждан носить костюм Мао из-за его эгалитарного и утилитарного дизайна. [53]
После обретения Индией независимости , западная мода подверглась резкой критике из-за ее связи с предыдущим колониальным режимом. Вместо этого профессиональные индийские мужчины начали носить пятипуговичный костюм Неру , сделанный из кхади , чтобы поддержать местную текстильную промышленность. [54] В 1960-х годах эти костюмы стали модными среди британской субкультуры модов из-за их использования The Beatles . [55] Они ненадолго вернулись в середине 2000-х годов , но с 2010 года они вышли из моды на Западе. [56]
На тропических Филиппинах, бывшей колонии Соединенных Штатов Америки, костюм называется terno ; пиджак, который идет с ним, называется amerikana . Из-за жаркого тропического климата эта официальная одежда надевается только при необходимости, включая официальные, общественные или деловые мероприятия. Филиппинцы редко носят костюм, и молодежь, вероятно, наденет его только на выпускной бал в старшей школе или колледже , в этом случае его можно будет взять напрокат. [ необходима цитата ] В любом случае, когда надевают костюм, также будет приемлемо надеть баронг тагалог с длинными или короткими рукавами , национальную одежду Филиппин.
https://americasuits.com/james-bond-navy-blue-overcoat-suit
