stringtranslate.com

1775–1795 в западной моде

Томас Гейнсборо , «Утренняя прогулка» (портрет мистера и миссис Уильям Халлетт), 1785 г.

Мода в течение двадцати лет между 1775 и 1795 годами в западной культуре стала проще и менее сложной. Эти изменения были результатом появления современных идеалов самости, [1] снижения модности высокозамысловатых стилей рококо и широкого принятия рационалистических или «классических» идеалов философов Просвещения . [2]

Это французское платье, около 1775 года, имеет приталенный сзади халат à l'anglaise и юбку, задрапированную à la polonaise . LACMA

Просвещенная концепция «моды»

По мнению некоторых историков, именно в это время зародилась концепция моды , какой она известна сегодня (другие датируют ее гораздо более ранним временем). До этого момента одежда как средство самовыражения была ограничена. Контролируемые гильдиями системы производства и распределения, а также законы о роскоши сделали одежду дорогой и труднодоступной для большинства людей. Однако к 1750 году потребительская революция принесла более дешевые копии модных стилей, позволив представителям всех классов носить модную одежду. Таким образом, мода начинает представлять собой выражение индивидуальности. [3] [4]

Французская революция

По мере того, как радикалы и якобинцы становились все более могущественными, возникло отвращение к высокой моде из-за ее экстравагантности и ассоциации с королевской властью и аристократией . Ее заменила своего рода «антимода» для мужчин и женщин, которая подчеркивала простоту и скромность. Мужчины носили простую темную одежду и короткие непудреные волосы. Во время террора 1794 года повседневные наряды санкюлотов символизировали якобинский эгалитаризм.

Женский редингот, ок. 1790 г., Музей искусств округа Лос-Анджелес

Высокая мода и экстравагантность вернулись во Францию ​​и ее государства-сателлиты во времена Директории 1795–1799 годов с ее стилями «директории» ; мужчины не вернулись к экстравагантным обычаям. [5] Эти тенденции достигли своего пика в классических модах конца 1790-х и начала 19 века . [6] Для мужчин пальто, жилеты и чулки предыдущих десятилетий продолжали быть модными во всем западном мире, хотя они также изменили силуэт в этот период, став более стройными и используя более землистые цвета и более матовые ткани. [7]

Женская мода

Обзор

Женские туфли из шелковой парчи с ремешками для пряжек, вероятно, Италия, 1770-е гг., LACMA
Этот портрет 1783 года « Мария-Антуанетта в сорочке или в голле» работы Элизабет Виже Лебрен вызвал скандал и повлиял на изменение моды.

В женском стиле одежды сохранялся акцент на конической форме туловища, в то время как форма юбок менялась на протяжении всего периода. Широкие панье (поддерживавшие юбки по бокам) в основном исчезли к 1780 году для всех, кроме самых официальных придворных функций, и некоторое время носили ложные задницы (подушечки для ягодиц или набедренные подушечки).

Мария Антуанетта оказала заметное влияние на французскую моду, начиная с 1780-х годов. Примерно в это же время она начала бунтовать против структуры придворной жизни. Она отменила свой утренний туалет и все чаще сбегала в Малый Трианон , что привело к критике ее исключительности, поскольку она лишила аристократию традиционного права на своего монарха. Мария Антуанетта нашла убежище от стрессов жесткости придворной жизни и пристального внимания общественности, слабого здоровья своих детей и чувства бессилия в браке, проводя псевдодеревенскую жизнь в своем недавно построенном hameau . [8] Она и элитный круг друзей одевались в крестьянскую одежду и соломенные шляпы и уединялись в hameau. Именно из этой практики развился ее стиль одежды.

По традиции, придворная дама мгновенно узнавалась по панье, корсету и тяжелым шелковым материалам, которые создавали ее платье в стиле à la française или à l'anglaise. Отказавшись от этих вещей, gaulle или chemise à la Reine Марии Антуанетты лишили женщин-аристократок их традиционной идентичности; дворянок теперь можно было спутать с крестьянскими девушками, путая давние портновские различия в классе. Сорочка была сделана из белого муслина, и королеву дополнительно обвинили в импорте иностранных тканей и нанесении вреда французской шелковой промышленности. [9] gaulle состоял из тонких слоев этого муслина, свободно накинутого вокруг тела и подпоясанного на талии, и часто носился с фартуком и фишю . Эту тенденцию быстро переняли модницы Франции и Англии, но после появления портрета Марии Антуанетты работы Элизабет Виже-Лебрен этот стиль одежды вызвал скандал и усилил ненависть к королеве. [8] Одежда королевы на портрете выглядела как сорочка, не более чем одежда, которую женщины носили под другой одеждой или чтобы отдохнуть в интимном пространстве частного будуара. Это воспринималось как неприличное и особенно неподобающее королеве. Сексуальная природа голля подрывала представления о статусе и идеологии, которая давала ей и удерживала ее у власти. Мария Антуанетта хотела быть частной и индивидуальной, что было неподобающим для члена монархии, который должен был выступать в качестве символа государства.

Когда Марии Антуанетте исполнилось тридцать, она решила, что ей больше не прилично одеваться таким образом, и вернулась к более приемлемым придворным стилям, хотя она по-прежнему одевала своих детей в стиле галль, что, возможно, продолжало плохо отражаться на мнении их матери, хотя она и прилагала видимые усилия, чтобы обуздать свои собственные прежние излишества в моде. [9] Однако, несмотря на неприязнь к неподобающим нарядам королевы и ее собственный возврат к традиционной одежде в более позднем возрасте, галль стал популярной одеждой как во Франции, так и за рубежом. Несмотря на свое спорное начало, простота стиля и материала стала обычаем и оказала большое влияние на переход к неоклассическим стилям конца 1790-х годов. [8]

В годы Французской революции женская одежда расширилась до различных типов национального костюма. Женщины носили вариации белых юбок, дополненных революционными цветными полосатыми жакетами, а также белые греческие сорочки-халатки, дополненные шалями, шарфами и лентами. [10]

К 1790 году юбки все еще были несколько пышными, но они больше не были явно выдвинуты в каком-либо определенном направлении (хотя небольшая турнюрная подкладка все еще могла быть надета). В моду вошел фронт «дутыша» (множество слоев ткани, приколотых поверх лифа), но в других отношениях женская мода начала упрощаться под влиянием деревенской одежды англичанок для отдыха на открытом воздухе (так, « redingote » было французским произношением английского «пальто для верховой езды»), и неоклассицизма . К 1795 году линии талии несколько поднялись, подготовив путь для развития силуэта ампир и неприкрытого неоклассицизма моды конца 1790-х годов.

Платья

Обычной модой в начале периода было платье с глубоким вырезом (обычно называемое по-французски robe ), надеваемое поверх нижней юбки. Большинство платьев имели юбки, которые открывались спереди, чтобы показать нижнюю юбку, надетую под ней. В рамках общего упрощения платья открытый лиф с отдельным корсажем был заменен лифом с краями, которые сходились по центру спереди. [11]

Robe à la française или платье со складками на спине, свободно свисающими от выреза, долгое время носившееся как придворная мода, в последний раз появилось в начале этого периода. Приталенный лиф плотно прилегал к фигуре спереди платья.

Robe à l'anglaise или облегающее платье имело складки на спине, пришитые для плотного прилегания к телу, а затем выпущенные в юбку, которая могла быть драпирована различными способами. Сложная драпировка " à la polonaise " стала модной к середине 1770-х годов, когда задняя часть юбок платья была задрана в складки либо через петли, либо через прорези карманов платья.

Короткие платья длиной до бедра или ночные рубашки из легкой набивной хлопчатобумажной ткани оставались модной домашней утренней одеждой, которую носили с нижними юбками. Со временем ночные рубашки стали основным предметом верхней одежды уличной одежды британских и американских женщин рабочего класса. Женщины также часто носили шейный платок или более формальную кружевную скромную часть, особенно на платьях с низким вырезом, часто из соображений скромности. [12] В сохранившихся произведениях искусства мало женщин изображены в ночных рубашках без платка. Эти большие носовые платки могли быть из льна, однотонные, цветные или из набивного хлопка для рабочей одежды. Богатые женщины носили носовые платки из тонких, прозрачных тканей, часто отделанные кружевом или вышивкой, вместе со своими дорогими платьями. [13]

Куртки и рединготы

Неформальной альтернативой платью был костюм из жакета и нижней юбки, основанный на моде рабочего класса, но выполненный из более тонких тканей и с более облегающим кроем.

Карако представлял собой жакет - лиф, который носили с нижней юбкой, с рукавами до локтя. К 1790-м годам карако имели длинные, узкие рукава.

Как и в предыдущие периоды, традиционная одежда для верховой езды состояла из сшитой на заказ куртки, похожей на мужское пальто, которую носили с рубашкой с высоким воротом, жилетом, нижней юбкой и шляпой. В качестве альтернативы куртка и фальшивый жилет-фронт могли быть сделаны как единое целое, а позднее в этот период можно было носить более простую куртку для верховой езды и нижнюю юбку (без жилета).

Другой альтернативой традиционной одежде было пальто-платье, называемое жозефом или пальто для верховой езды (заимствовано во французском как редингот ), обычно из неукрашенной или просто отделанной шерстяной ткани, с длинными, узкими рукавами и широким воротником с лацканами или отворотами. Редингот позже носили как верхнее пальто с легким платьем-сорочкой.

Нижнее белье

Скидка, chemise (во Франции) или халат имели низкий вырез и рукава до локтя, которые были полными в начале периода и становились все более узкими по мере развития века. Панталоны в этот период не носили.

Корсеты без бретелек были вырезаны высоко в подмышках, чтобы побудить женщину стоять, слегка отведя плечи назад, в модной позе. Модная форма представляла собой довольно конический торс с большими бедрами. Талия была не особенно маленькой. Корсеты обычно зашнуровывались плотно, но удобно; только те, кто интересовался экстремальной модой, шнуровались туго. Они обеспечивали поддержку спины при подъеме тяжестей, и женщины из бедных и средних слоев могли комфортно работать в них. Поскольку во Франции воцарилась расслабленная деревенская мода, корсеты иногда заменялись легкой одеждой с косточками, называемой «un corset», хотя этот стиль не добился популярности в Англии, где корсеты оставались стандартом до конца периода.

Панье или боковые обручи оставались неотъемлемой частью придворной моды, но исчезли повсюду в пользу нескольких нижних юбок. Свободно висящие карманы завязывались вокруг талии и были доступны через карманные прорези в боковых швах платья или нижней юбки. Шерстяные или стеганые жилеты носили поверх корсета или корсета и под платьем для тепла, как и нижние юбки, стеганые с шерстяным ватином, особенно в холодном климате Северной Европы и Америки .

Обувь и аксессуары

Туфли имели высокие изогнутые каблуки (происхождение современных «каблуков Луи») и изготавливались из ткани или кожи. Пряжки на туфлях оставались модными, пока от них не отказались вместе с обувью на высоком каблуке и другими аристократическими модными тенденциями в годы после Французской революции , [14] [15] Длинный верх также был устранен, по сути, остались только пальцы ног. Тапочки, которые обычно носили с обувью, были отменены, потому что обувь стала достаточно удобной, чтобы носить их без нее. Веера продолжали быть популярными в этот период времени, однако их все чаще заменяли, по крайней мере на открытом воздухе, зонтиком. В помещении по-прежнему носили исключительно веер. Кроме того, женщины начали использовать трости. [16]

Прически и головные уборы

Мария Антуанетта , королева Франции, была одной из самых влиятельных фигур в моде 1770–1780-х годов, особенно когда дело касалось причесок.

1770-е годы были отмечены экстремальными прическами и париками , которые были очень высокими и часто включали декоративные предметы (иногда символические, как в случае со знаменитой гравюрой, изображающей даму с большим кораблем в волосах с мачтами и парусами — называемой «Прическа в стиле независимости или триумф свободы» — в честь морской победы в американской войне за независимость ). Эти прически были пародированы в нескольких известных сатирических карикатурах того периода.

Модные прически из Galerie des Modes et Costes Français 1780 г.

К 1780-м годам сложные шляпы заменили прежние сложные прически. В помещении носили шапки и другие «деревенские» стили. Плоские, широкополые и низко тульи соломенные «шляпки пастушки», завязанные лентами, носили вместе с новыми деревенскими стилями.

Волосы пудрили вплоть до начала 1780-х годов, но новая мода требовала натуральных окрашенных волос, часто просто завитых в кудри.

Галерея стилей

1775–1789

  1. Леди Уорсли носит красную амазонку для верховой езды с военными деталями, копирующими униформу полка ее мужа (он был в отъезде, сражаясь с американскими повстанцами), на фраке и желтовато-коричневом жилете, 1776 год.
  2. Мария Антуанетта носит панье, что было обязательным условием придворной моды для самых официальных государственных мероприятий, 1778 г.
  3. Две молодые леди в чепцах поверх высоких волос, 1778 г.
  4. Дамы Уолдегрейв носят переходные стили, 1780–81, на их портрете Рейнольдса . Их волосы напудрены и высоко уложены, но их белые карако, как более короткие платья à la polonaise , имеют длинные узкие рукава.
  5. Мария Антуанетта в платье-рубашке , 1783. На ней прозрачный полосатый пояс и широкополая шляпа. Рукава пышные, вероятно, с завязками.
  6. Французский халат à l'anglaise с модным закрытым лифом, 1784–1787 гг., Метрополитен-музей , Нью-Йорк.
  7. Мария Антуанетта носит популярный тюрбан, обмотанный шарфом. Ее воротник тяжелый от кружева, а ее малиновая нижняя юбка отделана мехом, 1785 год.
  8. На иллюстрации 1786 года изображены карако и нижняя юбка, а также широкополая летняя шляпа из соломы с изысканной отделкой.
  9. Gallerie des Modes et Costes Français, утреннее платье 1786 года с фишю и широкополой шляпой.
  10. Мисс Констебл , 1787, носит платье-рубашку с простыми рукавами и узким поясом. Она распускает волосы в массу кудрей под соломенной шляпой.
  11. Маркиза де Пезе и маркиза де Руж носят красочные платья в новом стиле, одно синее и одно полосатое, с поясами и рубашками с высоким воротником под ними. Маркиза де Руж носит шарф или косынку, завернутую в тюрбан .
  12. Элизабет Сьюэлл Солсбери носит большую шапочку, отделанную широкой атласной лентой, и платок, заколотый высоко на шее. Америка, 1789 год.

1790–1795

  1. Редингот или пальто для верховой езды ок. 1790 г., с передом в виде голубя-дутыша. Эта дама носит мужскую цилиндрическую шляпу для верховой езды и держит в руках хлыст.
  2. Автопортрет Розы Аделаиды Дюкре с арфой.
  3. На иллюстрации 1791 года изображена женщина, играющая с ранней формой йо-йо (или «бандалорой»), на которой видна легкая драпировка груди, которая в более экстремальной форме приобрела вид «надутого голубя».
  4. Иллюстрация женской моды 1792 года.
  5. Эскиз Айзека Крукшенка (отца Джорджа ), демонстрирующий мужской и женский стиль английского среднего класса начала 1790-х годов.
  6. Графиня Букуа одета в платье с поясом, под которым надета сорочка с высоким воротом и оборками, на голове у нее тюрбан, а на голове — новомодная алая шаль . 1793 год.
  7. Миссис Ричард Йейтс , 1793 г., носит очень консервативное платье с косынкой и присборенную шапочку с большим бантом из ленты.
  8. Мария Рита де Барренечеа-и-Моранте , маркиза де ла Солана
  9. Герцогиня Альба одета в простое белое платье с красным поясом и бантом на низком воротнике. Волосы у нее распущены и свободны. Этот портрет демонстрирует влияние французской моды в Испании конца XVIII века, 1795 года.
Карикатура

французская мода

испанская мода

Мужская мода

Обзор

Элайджа Бордман (1760–1823) носит напудренный парик, завязанный косичкой , сшитое на заказ пальто поверх атласного жилета длиной до талии и темные бриджи до колен . Соединенные Штаты, 1789 год.
Чарльз Петтит носит одинаковые пальто, жилет и бриджи. Пальто и жилет имеют закрытые пуговицы; на пальто они намного больше. Его рубашка имеет прозрачную оборку спереди. Соединенные Штаты, 1792 год.
Джеймс Монро , последний президент США, одевавшийся в старомодном стиле XVIII века, со своим кабинетом министров , 1823 год. Президент носит бриджи до колен , а его секретари — длинные брюки .
Пара мужских пряжек для обуви из стали и позолоченной проволоки, ок. 1777–1785 гг. Музей искусств округа Лос-Анджелес, M.80.92.6a-b

В течение всего периода мужчины продолжали носить пальто , жилет и бриджи . Однако изменения были замечены как в используемой ткани, так и в покрое этих предметов одежды. Больше внимания уделялось отдельным частям костюма, и каждый элемент претерпел стилистические изменения. [10] Под влиянием новых увлечений спортом на открытом воздухе и деревенскими занятиями искусно вышитые шелка и бархаты, характерные для «парадной» или официальной одежды в начале века, постепенно уступили место тщательно сшитой шерстяной «повседневной» одежде для всех случаев, кроме самых официальных.

В Бостоне и Филадельфии в десятилетия вокруг Американской революции принятие простых стилей одежды было осознанной реакцией на излишества европейского придворного платья; Бенджамин Франклин произвел сенсацию, появившись при французском дворе в собственных волосах (а не в парике) и в простом костюме квакера Филадельфии. На другом полюсе были « макароны ».

В Соединенных Штатах только первые пять президентов , от Джорджа Вашингтона (1732–1799) до Джеймса Монро (1758–1831), одевались в соответствии с этой модой, включая ношение напудренных париков, завязанных в косу (за исключением Вашингтона, который напудрил, завил и завязал в косу свои собственные длинные волосы ), треуголки и бриджи до колен . [17] [18] Джеймс Монро получил прозвище «Последняя треуголка» [19] из-за этого. Его преемник Джон Куинси Адамс (1767-1848) носил короткую стрижку вместо длинных волос, завязанных в косу, и длинные брюки вместо бриджей до колен на своей инаугурационной церемонии в 1825 году, став таким образом первым президентом , который изменил одежду.

Последним известным человеком, которого изображали в напудренном парике, завязанном в косу по этой моде, был эрцгерцог Иоганн Австрийский (родился в 1782 году, изображен около 1795  года ). [20]

Пальто

К 1770-м годам пальто стали демонстрировать более узкий и плотный покрой, чем в более ранние периоды, и иногда были двубортными. [10] К 1780-м годам юбки пальто начали обрезать по кривой от талии спереди. Жилеты постепенно укорачивались, пока не стали длиной до талии и прямыми поперек. Жилеты могли быть с рукавами или без них. Как и в предыдущий период, свободное шелковое, хлопковое или льняное платье, называемое баньяном, носили дома как своего рода халат поверх рубашки, жилета и бриджей. Мужчины интеллектуального или философского склада ума изображались в баньянах, с собственными волосами или мягкой шапочкой вместо парика. [21] Эта эстетика немного пересекалась с женской модой на юбку и доказывает, как мужская и женская моды отражали друг друга, поскольку стили становились менее жесткими и более подходящими для движения и отдыха. [22]

Пальто с широким воротником, называемое фраком , произошедшее от традиционного рабочего пальто, носили для охоты и других деревенских занятий как в Британии, так и в Америке. Хотя изначально сюртуки были разработаны как спортивная одежда, постепенно они вошли в моду как повседневная одежда. Сюртук был скроен с отложным воротником, уменьшенными боковыми складками и небольшими круглыми манжетами, иногда с разрезом, чтобы обеспечить больше движения. Носились сдержанные, естественные цвета, а пальто шились из шерстяной ткани или смеси шерсти и шелка. [10]

Рубашка и штаны

Рукава рубашки были полными, собранными на запястье и спущенными плечами. Рубашки для парадной формы имели оборки из тонкой ткани или кружева, в то время как рубашки для повседневной носки заканчивались простыми запястьями. Небольшой отложной воротник вернулся в моду , его носили с воротничком. В Англии чистые белые льняные рубашки считались важными в мужской одежде. [10] Галстук снова появился в конце периода.

Бриджи, туфли и чулки

Поскольку пальто стали отрезными, больше внимания стали уделять покрою и посадке бриджей. Бриджи плотно прилегали и имели вырез спереди.

Кожаные туфли на низком каблуке , застегивающиеся пряжками, носили с шелковыми или шерстяными чулками . Сапоги носили для верховой езды. Пряжки были либо из полированного металла, обычно из серебра (иногда с металлом, вырезанным в виде фальшивых камней в парижском стиле), либо со стразами, хотя были и другие типы. Эти пряжки часто были довольно большими, и одну из крупнейших в мире коллекций можно увидеть в Kenwood House ; с Французской революцией они были заброшены во Франции как символ аристократии.

Прически и головные уборы

Напудренные парики, завязанные в косу, носили для официальных случаев, или волосы носили длинными, завитыми и напудренными, зачесанными назад ото лба и завязанными (завязанными на затылке в косу) черной лентой. Из-за ассоциации с правящим классом во Франции ношение париков как символа социального статуса было в значительной степени отменено в период Французской революции ( 1789–1799). В то время как на раннем этапе революции большинство революционных лидеров, включая молодых, продолжали носить парик как стандартный гардероб, позднее, в период Директории ( 1795–1799), популярность ношения париков быстро снизилась.

Широкополые треуголки , загнутые на три стороны, теперь загибались вперед и назад или по бокам, образуя двууголки . К концу периода в моду вошла высокая, слегка коническая шляпа с более узкими полями ( в следующем периоде она трансформировалась в цилиндр ).

Лидеры Французской революции в напудренных париках

Галерея стилей

1775–1795

  1. Рубашка Пола Ревира имеет длинные рукава со сборками на плечах и манжетах, простые манжеты и небольшой отложной воротник.
  2. Натуралисты Иоганн Рейнхольд Форстер и его сын Георг Форстер носят сюртуки с воротником и расстегнутые воротники рубашек для зарисовок. На портрете они изображены на Таити, 1775–80.
  3. Шелковый кафтан цвета морской волны, жилет и бриджи, 1777 г.
  4. Капитан Джеймс Кук в морской форме , ок.  1780 г.
  5. Другой портрет Георга Форстера изображает его в фраке без воротника и соответствующем жилете с обтянутыми пуговицами, около  1785 г. Его рубашка имеет плиссированную оборку спереди, а его волосы напудрены, около  1785 г.
  6. Желтый шерстяной костюм с отделкой из шелкового бархата демонстрирует влияние английского портновского искусства на европейскую моду. [23] Испания, ок.  1785 г. , Музей искусств округа Лос-Анджелес , M.2007.211.801a-c.
  7. Офицер Королевского флота и губернатор Нового Южного Уэльса Артур Филлип в черном фраке и двууголке, 1786 г.
  8. Костюм 1780-х годов из сюртука, жилета и бриджей. Длина жилета до бедра, 1780-е годы.
  9. Франсиско Кабаррус держит популярную треуголку и носит желто-горчичный костюм, состоящий из сюртука, жилета и бриджей; жилет длиной до бедер, 1788 год.
  10. Николя Шатлен носит высокую, слегка коническую шляпу, предшественницу цилиндра , 1791 год.
  11. Барон де Безанваль носит короткий узорчатый красный жилет с серым пальто и черными атласными бриджами. Его пальто имеет темный контрастный воротник, а его льняная рубашка имеет простые тканевые оборки, Париж, 1791 год.
  12. Французская мода 1790–1795 годов включает фрак из шелка и хлопка полотняного переплетения с полосками из шелкового атласа, надетый поверх двухслойных фигурных шелковых жилетов. ( Музей искусств округа Лос-Анджелес )
  13. Герцог Альба, 1795 г. , портрет кисти Франсиско де Гойи , изображающий этого дворянина в простых цветах в новомодном английском стиле, хотя герцог все еще пудрит волосы. На нем длинные сапоги для верховой езды, доходящие до бриджей.
  14. Сравнительно простые мужские костюмы из Франции 1790-х годов. После Французской революции чрезмерно орнаментальные стили были отброшены в пользу простых дизайнов.
  15. Стиль французской революции, 1793 год : Эдуард Жан Батист Мийо , депутат Конвента , в форме представителя народа в армиях , картина Жана-Франсуа Гарнере или другого последователя Жака-Луи Давида .
  16. Эрцгерцог Иоганн Австрийский , последняя из известных персон, изображенных в напудренном парике, завязанном в косичку , около  1795 года .

Карикатура

Детская мода

В конце 18 века новые философии воспитания детей привели к появлению одежды, которая считалась особенно подходящей для детей. Малыши носили стираемые платья, называемые льняными или хлопчатобумажными. [ 24 ] Британские и американские мальчики после трех лет начинали носить довольно короткие панталоны и короткие куртки, а для совсем маленьких мальчиков был введен костюм скелета . [24] Они стали первой реальной альтернативой платьям для мальчиков и стали модными по всей Европе .

  1. Королева Португалии Шарлотта в детстве.
  2. Детское платье, сшитое в 1775 году для ребенка Хедвиги Элизабет Шарлотты Гольштейн-Готторпской .
  3. Громоздкий наряд молодой дочери французского буржуа , 1778 год.
  4. Школьники, ок. 1780 г.
  5. Мисс Уиллоуби носит свободное белое платье с поясом , которое является эквивалентом платья-рубашки модной леди у англичанок, и соломенную шляпу, 1781–1783 гг.
  6. Повседневная одежда маленьких детей в семье среднего класса, 1781 год.
  7. Испанская девушка Мария Тереза ​​де Бурбон в синем корсаже, черной юбке и чепце с вуалью , 1783 год.
  8. Испанский мальчик в раннем костюме скелетона с круглым оборчатым воротником и поясом на талии, 1784 год.
  9. Семья Леопольдо I, великого герцога Тосканского и Марии Луизы Испанской, 1784–1785 гг.
  10. Мария Антуанетта и ее дети на портрете 1785–1786 годов, показывающем переход к свободным юбкам длиной до щиколотки для маленьких девочек. Ее сын носит светло-голубой костюм скелета.
  11. Дети Хью Перси , 2-го герцога Нортумберлендского, носят свободные белые платья с тканевыми поясами. Младшие девочки носят чепцы , а старшие девочки носят модные шляпы, 1787 год.
  12. Молодой Уильям Фицхерберт в брюках-галифе, длинной рубашке и узком черном галстуке, около 1790 года.

Одежда рабочего класса

Рабочие в Англии и Соединенных Штатах XVIII века часто носили ту же одежду, что и модники: рубашки, жилеты, пальто и бриджи для мужчин, а также сорочки, нижние юбки и платья или куртки для женщин. Однако у них было меньше одежды, которая была сделана из более дешевых и прочных тканей. Мужчины рабочего класса также носили короткие куртки, а некоторые (особенно моряки) носили брюки вместо бриджей. Блузы были региональным стилем для мужчин, особенно пастухов. Деревенские женщины носили короткие плащи с капюшонами, чаще всего красные. Оба пола носили носовые платки или шейные платки. [25] [26]

Мужские фетровые шляпы носили с плоскими полями, а не загнутыми или поднятыми. Мужчины и женщины носили обувь с пряжками (когда могли себе это позволить). Мужчины, работавшие с лошадьми, носили сапоги. [25]

Во время Французской революции мужской костюм стал особенно символичным для движения народа и потрясений аристократического французского общества. Именно длинные штаны, подшитые около щиколоток, вытеснили бриджи длиной до колена, которые были отличительной чертой аристократических классов. Мужчины из рабочего класса носили длинные штаны большую часть своей истории, и отказ от кюлотов стал символом негодования рабочего класса, а позднее и французов на Старый режим. Движению было дано всеобъемлющее название санкюлотов , носящих то же самое, что и рабочий класс. Кюлоты не были «униформой» как таковой, но, поскольку они превратились в более крупный символ французского общества, им приписывались определенные атрибуты. В современном искусстве и описании кюлоты стали ассоциироваться с фригийским колпаком — классическим символом. Французские граждане на всех уровнях общества были обязаны носить синий, белый и красный цвета французского флага на своей одежде, часто в форме прикрепленной сине-красной кокарды Парижа к белой кокарде Старого режима , таким образом создавая оригинальную кокарду Франции . Позже отличительные цвета и стили кокарды указывали на фракцию владельца, хотя значения различных стилей не были полностью последовательными и несколько различались в зависимости от региона и периода.

В XVII веке кокарду прикрепляли сбоку к треуголке или шляпе мужчины , а также на лацкан пиджака.

  1. Служанка в зажиточном доме разливает суп из кастрюли. Она носит жакет карако поверх нижней юбки вместе с защитным фартуком и туфли на высоком каблуке с изогнутыми каблуками, написанные Пером Хиллестрёмом
  2. Повседневная одежда в Англии отражала модные стили. Мужчина носит пальто со стильными большими пуговицами поверх двубортного жилета и бриджей. Поля его шляпы не задраны, а на шее пятнистый шейный платок. Женщина носит зеленый фартук поверх жакета с юбкой и нижней юбки.
  3. Двое мужчин в пивной носят фетровые шляпы. Мужчина справа носит короткую куртку вместо пальто.
  4. Английский крестьянин носит круглую фетровую шляпу и блузу-халат. Крестьянка носит короткий красный плащ и круглую шляпу поверх чепца, 1790-е годы.
  5. Идеализированный санкюлот Луи -Леопольда Буальи

Современные обзоры изменений моды в XVIII веке

На этих двух изображениях показаны тенденции развития моды в XVIII веке в 1790-х годах (нажмите на изображения для получения дополнительной информации):

На этой карикатуре противопоставлены стили 1778 года (справа) и 1793 года (слева) для мужчин и женщин, демонстрируя значительные изменения всего за 15 лет.
Эта карикатура противопоставляет юбки-кринолины (и туфли на высоком каблуке) 1742 года узким юбкам с высокой талией (и туфлям на плоской подошве) 1794 года.

Примечания

  1. ^ Дрор Варман, Создание современного Я (Издательство Йельского университета, 2004)
  2. ^ Дэниел Рош (1996). Культура одежды: платье и мода в старом режиме. Cambridge UP. стр. 150. ISBN 9780521574549.
  3. ↑ Сисси Фэрчайлдс, «Мода и свобода во Французской революции», Continuity and Change , т. 15, № 3 [2000], 419-433.
  4. ^ Питер Макнил «Появление Просвещения», стр. 391-398.
  5. ^ Джеймс А. Лейт, «Мода и антимода во Французской революции», Консорциум по революционной Европе 1750-1850: избранные статьи (1998), стр. 1
  6. ↑ Эйлин Рибейро, Искусство одеваться: мода в Англии и Франции 1750-1820 (Издательство Йельского университета, 2002).
  7. ↑ Энн Холландер, Секс и костюмы: эволюция современной одежды (Кнопф, 1994).
  8. ^ abc Werlin, Katy. "The Chemise a la Reine". The Fashion Historian . Получено 27 марта 2010 г.
  9. ^ ab Вебер, Каролина (2006). Королева моды: что Мария Антуанетта носила во время революции. Генри Холт и Ко. стр. 156–175. ISBN 0-8050-7949-1.
  10. ^ abcde Рибейро, Эйлин: Искусство одеваться: Мода в Англии и Франции 1750–1820, Издательство Йельского университета, 1995, ISBN 0-300-06287-7 
  11. ^ Во, Нора (1968). Покрой женской одежды: 1600-1930 . Нью-Йорк: Routledge. стр. 72. ISBN 0-87830-026-0.
  12. ^ «Одежда восемнадцатого века». fashionencyclopedia.com .
  13. ^ «Одежда восемнадцатого века». Энциклопедия моды .
  14. ^ Тортора и Юбанк (1995), стр. 272
  15. ^ "Музей Виктории и Альберта: Пряжки для обуви" . Получено 20 апреля 2011 г.
  16. ^ Колер, Карл (1963). История костюма . Нью-Йорк, Нью-Йорк: Dover Publications. С. 372–373.
  17. ^ Цифровая история, Стивен Минц. "Цифровая история". Digitalhistory.uh.edu. Архивировано из оригинала 2010-07-23 . Получено 2010-04-20 .
  18. ^ Уиткомб, Джон; Уиткомб, Клэр (3 мая 2002 г.). Реальная жизнь в Белом доме: 200 лет повседневной жизни в самой известной резиденции Америки (1-е изд. Routledge). Лондон: Routledge. ISBN 978-0-415-93951-5. Получено 20 апреля 2010 г. .
  19. ^ Роберт С. Саммер. «Джеймс Монро». Президенты Соединенных Штатов . Получено 28 октября 2014 г.
  20. ^ "Работа: Портрет эрцгерцога Иоанна Австрийского (1782-1859)". Kunstost.at . Получено 2022-02-27 .
  21. ^ "Франклин и друзья" . Получено 2006-03-19 .
  22. ^ Холландер, Энн (1994). Секс и костюмы . Kodansha. С. 53.
  23. ^ Такеда и Спилкер (2010), стр. 42
  24. ^ ab Baumgarten, стр. 171
  25. ^ ab Styles, «Одежда народа» , стр. 32–36
  26. ^ Баумгартен, Что показывает одежда , стр. 106–127

Ссылки

Дальнейшее чтение

Внешние ссылки