Maison Margiela , ранее Maison Martin Margiela , — французский дом моды класса люкс , основанный бельгийским дизайнером Мартином Маржелой и Дженни Мейренс [1] в 1988 году. Штаб-квартира находится в Париже . [2] Дом выпускает как коллекции ручной работы, вдохновлённые высокой модой, так и коллекции готовой одежды, причём первые оказывают влияние на дизайн последних. [3] Линии продукции включают женскую и мужскую одежду, ювелирные изделия, обувь, аксессуары, изделия из кожи, парфюмерию [2] и товары для дома. [4] Известный деконструктивным и авангардным дизайном с использованием нетрадиционных материалов, [2] Maison Margiela традиционно проводит живые показы в необычных местах, например, на пустых станциях метро [5] и перекрестках улиц. [6] Лица моделей часто скрыты [7] тканью или длинными волосами, чтобы привлечь внимание к одежде и дизайну. [8] Маржела ушел с поста креативного дизайнера в 2009 году [9] , и в 2014 году на эту должность был назначен Джон Гальяно . [10]
Maison Margiela был основан Мартином Маржелой , бельгийским модельером, в 1988 году. Ранее Маржела изучал моду в Королевской академии Антверпена [6] , и хотя он фактически окончил её годом ранее, в 1979 году [4], его часто ошибочно принимают за члена университетского авангардного модного коллектива « Антверпенская шестёрка » [11] [8] Помимо других влияний, в 1980-х годах Маржела и другие бельгийские дизайнеры, такие как « Антверпенская шестёрка», были вдохновлены деконструктивной модой, представленной японскими авангардистами, такими как Рей Кавакубо — создательница лейбла Comme des Garçons [12] . Маржела начал использовать деконструктивный стиль в 1980-х годах [13], будучи внештатным дизайнером в Милане , Италия [14] , и в начале своей работы он часто обнажал структуру одежды, например, намеренно выставлял напоказ подкладки и швы. [6] В 1984 году он стал помощником дизайнера Жана Поля Готье в Париже и занимал эту должность до 1987 года. [2]
В 1988 году Мартин запустил свой собственный одноименный дизайнерский лейбл Maison Martin Margiela [2] с деловым партнером и коллегой-дизайнером Дженни Мейренс. [6] [14] Первоначально работая в парижской квартире, [3] они открыли свой первый магазин в немаркированном белом пространстве в Париже, [15] также открыв небольшую студию на Леопольдстраат, 12 в Антверпене. [14] New York Magazine писал, что «дизайнер быстро определил деконструированный вид [со своим новым лейблом]… Смутно дадаистский , как будто Марсель Дюшан перевоплотился в модельера, Маржела подверг сомнению все принципы моды и роскоши». [15] Vogue позже напишет, что его ранние идеи «вызвали шок и интригу» в индустрии моды. [2] На одежде лейбла были пришиты простые пустые белые этикетки с четырьмя белыми кнопками [2], чтобы обозначить бренд. [15] Отдельным группам продуктов были присвоены номера в качестве обозначений, без какого-либо определенного хронологического порядка. [2]
В то время как журнал New York Magazine описывал ранние показы лейбла как «возможно, больше похожие на художественные мероприятия, чем на тематические и оперные постановки, которыми славится парижская мода 80-х годов» [15] в 1988 году Maison Martin Margiela представил свою дебютную женскую коллекцию [2] в Париже . [15] весной 1989 года . [16] Отказываясь выходить на поклоны на своих живых выступлениях, [7] Маржела начал избегать фотографий [15] и начал общаться со всеми СМИ по факсу, [17] [6] с интервью, взятыми коллективно всей командой дизайнеров [17] [15] и перепиской, подписанной «мы». [13] Многие в модных СМИ утверждали, что анонимность была рекламным трюком, хотя Maison Martin Margiela утверждал, что анонимность Маржелы была реакцией на чрезмерно коммерциализированную индустрию моды [13] [ проверка не удалась ] и искренней попыткой вернуть фокус моды на одежду, а не на людей, стоящих за ней. [17] В результате пресса окрестила Маржелу Гретой Гарбо моды, ссылаясь на схожее стремление Гарбо избегать всеобщего внимания, [11] [9] а в 2008 году New York Times назвала Маржелу «невидимкой моды». [18]
В 1994 году New York Times прокомментировала влияние компании, написав, что ее «переделанные вещи с блошиного рынка положили конец демонстративному потреблению [модной индустрии] 1980-х годов». В том же году Maison Martin Margiela дебютировал со своими первыми вещами того периода. [19] В 1998 году Maison Martin Margiela дебютировал с мужской коллекцией, известной как line 10. [2] Maison Martin Margiela курировала креативное направление женской одежды для французского дизайнерского дома Hermès с 1997 [2] по 2003 год [2] , а команда дизайнеров [6] работала под руководством председателя Hermès Жана-Луи Дюма . [2] В 2002 году Maison Martin Margiela была приобретена OTB Group, холдинговой компанией во главе с Ренцо Россо, также владельцем итальянского модного бренда Diesel. [2] [19] В декабре 2004 года Maison Martin Margiela переехала в новую штаб-квартиру в монастыре восемнадцатого века в 11-м округе Парижа . Интерьер штаб-квартиры и мебель были полностью окрашены в белый цвет эмульсией , что создало состаренный вид. В дополнение к белой обстановке все сотрудники носят «блузу бланш» — белые халаты, которые традиционно носят мастера высокой моды . Белые халаты — это одновременно дань истории и эстетике, а также уравнитель, поскольку их носят все сотрудники, независимо от должности. [13] К лету 2008 года было 14 бутиков Margiela. [6]
В октябре 2009 года было объявлено, что Мартин Маржела ушел с поста креативного директора Maison Martin Margiela, и возникли различные предположения о причинах. [2] [18] После ухода Маржелы анонимная команда дизайнеров продолжила разрабатывать дизайн лейбла, без единого креативного директора. [2] Позже стало известно, что будущий дизайнер Balenciaga Демна был назначен в команду дизайнеров женской одежды вскоре после ухода Маржелы, но в то время работал анонимно. [20] Генеральный директор Джованни Пунджетти заявил, что «мы хотим оставаться авангардными и провокационными, но без нового креативного директора. Это вызов. Мы это знаем. Мы, вероятно, будем совершать ошибки, но самое главное — учиться на них». Компания расширила свой бизнес по продаже товаров для дома и дизайна интерьера в 2010 году, [9] а в июле 2011 года дом спроектировал несколько концептуальных гостиничных номеров для La Maison Champs-Élysées в Париже. [2]
К осени 2014 года источники подсчитали, что бренд приносил около 126 миллионов долларов годового дохода, имея около 50 магазинов, находящихся в его прямой собственности. В октябре 2014 года было объявлено, что Джон Гальяно займет должность креативного директора [10] , после того как ранее занимал эту должность в Givenchy , Dior и своей одноименной линии John Galliano. [21] Как сообщает Guardian, единственным указанием Маржелы новому директору было «сделай это по-своему». [22] Давая редкие интервью в промежутке, [23] Гальяно представил свою дебютную коллекцию для Maison Margiela в январе 2015 года, получив в целом положительные отзывы. [21] Одновременно с дебютной коллекцией Гальяно было объявлено, что дом отказался от «Мартин» в своем названии в пользу «Maison Margiela». Представитель Maison Margiela сказал, что изменение названия «представляет собой эволюцию дома». [24] Благодаря тому, что Гальяно сосредоточился на сегменте высокой моды в компании, к концу 2015 года доходы выросли на 30%. [22]
В апреле 2024 года Maison Margiela расширит свою коллекцию ароматов Replica нотами огорода. [25]
До приобретения бренда компанией OTB Group в 2002 году его магазины не были указаны в телефонном справочнике, а имя Margiela не появлялось за пределами магазинов. [18] К лету 2008 года на международном уровне работало 14 бутиков Margiela, а в течение последующих шести месяцев произошло расширение в Дубае , Гонконге , Москве и Мюнхене . [6] В конце 2009 года бренд открыл «всплывающий магазин» на художественной ярмарке Art Basel Miami Beach . [19] К 2010 году количество отдельных магазинов выросло до 17, а на международном уровне было 21 «магазин в магазине». [9] По состоянию на 2017 год у Maison Margiela есть магазины в таких странах, как Франция , Великобритания , Бельгия , Китай , Германия , Гонконг , Италия , Япония , Южная Корея , Тайвань , США и Таиланд . [26]
Maison Margiela присваивает каждой своей линейке продукции номер от 0 до 23 в качестве справочного кода без какого-либо определенного хронологического порядка. Примерами служат ювелирные украшения (12), обувь (22), очки (8), предметы (13) и парфюм (3). [2] Дом выпускает как коллекции ручной работы, так и коллекции готовой одежды, причем первые вдохновляют дизайны последних. [3] Несмотря на формальную приверженность какому-либо определенному модному движению, [17] модели Maison Margiela славятся чертами деконструктивизма [11], такими как открытые швы, негабаритность и переработанная одежда. [27] Другие деконструктивистские приемы, которые использовал Maison Margiela, включают использование традиционной тканевой подкладки в качестве внешних слоев одежды, [16] а дебютная женская коллекция лейбла 1988 года [2] включала то, что The Independent описала как «кожаный фартук мясника, переделанный в соблазнительное вечернее платье», и старое платье из тюля , переделанное в несколько сшитых на заказ пиджаков. [16] Другие работы с нетрадиционными материалами включают одежду, сшитую из пластиковых пакетов и проволочных вешалок для пальто, [7] брючные костюмы, сделанные из обивочных тканей 1970-х годов, топы, сделанные из кожаных перчаток, и украшения, сделанные из цветного льда, таким образом, что одежда окрашивается по мере того, как украшения тают. [2]
Впервые показанная в 1989 году [28] и представленная в 1992 году [18] , одна из наиболее узнаваемых моделей компании [12] — это ботинки Tabi , интерпретация традиционного японского раздвоенного носка tabi, который отделяет большой палец. [28] В 1994 году Maison Margiela дебютировала со своими первыми историческими изделиями, с линией «полных репродукций», после создания своей предыдущей коллекции полностью из своих архивов. [19] Maison Margiela дебютировала с мужской коллекцией в 1998 году, известной как линия 10. [2]
Мартин Маржела был креативным директором женской одежды французского дизайнерского дома Hermès с 1997 [2] по 2003 год [2] , а дизайны команды Maison Martin Margiela [6] для Hermès представлялись дважды в год в магазине Hermes на улице Сент-Оноре . [6] The Independent назвал коллекции «сдержанными», с «свободным мужским пошивом» и «черными креповыми вечерними платьями» среди других вещей. [6] New York MAgazine, в свою очередь, описал дизайны как «тихие исследования роскоши, которые фокусировались на классической одежде с тонкими, но мастерскими поворотами». [15] Maison Martin Margiela дебютировал со своей первой коллекцией haute couture в 2006 году. [2] В ноябре 2008 года бренд запустил небольшую коллекцию ювелирных изделий и очков, включая свою первую пару солнцезащитных очков, описанных как «непроницаемая черная полоса, которая обхватывает лицо». [6] Первый аромат дома был создан в сотрудничестве с L'Oreal и дебютировал в 2009 году. [6] Maison Margiela дебютировал с капсульной коллекцией для H&M в 2012 году, состоящей в основном из переизданных вещей из архивов Margiela. [29] Компания сотрудничала с Converse в области дизайна обуви в 2013 году, [30] а также работала с часовым брендом G-Shock [31] и сотрудничала с Swarovski в области готовых ювелирных изделий в 2013 году. [32]
Запущенная в 1997 году, MM6 является диффузионной линией бренда. [33] MM6 нацелена на современный модный рынок, в отличие от авангардного позиционирования высокой моды основной линии Maison Margiela. По состоянию на 2023 год MM6 все еще демонстрирует коллекции на подиуме во время Недели моды в Милане. [34]
26 сентября 2018 года, после показа весна/лето 2019, был выпущен новый аромат Maison Margiela, Mutiny. Носу Доминику Ропиону потребовалось шесть лет, чтобы придумать аромат, который отражает видение Гальяно женщин Maison Margiela. Уиллоу Смит , Тедди Куинливан , Ханне Габи Одиль , Саша Лейн , Принцесса Нокиа и Молли Бэр — избранные послы «Mutinist», которые будут представлять разнообразие и индивидуальность аромата. [35]
Maison Margiela известен тем, что демонстрирует коллекции в нетипичных условиях и манерах, [6] а The New York Times описывает эти показы как «попеременно электризующие, или юмористические, или сексуальные, или просто странные». [18] По данным New York Magazine , ранние показы были «возможно, больше похожи на художественные мероприятия, чем на тематические и оперные постановки, которыми славится парижская мода 80-х», а также на «радикально личные и гуманистические выражения об одежде [в то время], когда мода в остальном казалась отчужденной от повседневной реальности». [15] Показы Maison Margiela примечательны тем, что лица моделей часто скрыты капюшонами, [7] тканью или длинными волосами, в попытке направить внимание на одежду и отвлечь от самих моделей. [8] В 1989 году Maison Margiela представил коллекцию на детской площадке на окраине Парижа. Местные дети взаимодействовали с моделями непреднамеренно [15] и рассадка была организована по принципу «первым пришел, первым обслужен», по данным Business of Fashion, «критики возненавидели это. Индустрия это любила». [28] Продолжая устраивать показы в необычных местах, весной 1992 года на заброшенной станции парижского метро модели спускались по лестницам, выложенным свечами, [5] а по данным The Independent, другие места включали круглые обеденные столы, расставленные на заброшенных складах, лестничных клетках старых городских домов и заброшенных вагонах метро. [6]
Хотя у дома моды репутация избегать заказа знаменитых моделей, [7] весной 1993 года такие модели, как Сесилия Чанселлор и Кейт Мосс, продемонстрировали «минимализм в сочетании с викторианским стилем». [11] В 1993 году также состоялся показ, на котором модели дефилировали среди духового оркестра на подиуме, [15] а в 1994 году лейбл представил коллекцию, основанную на том, как будет выглядеть гардероб Барби в натуральную величину. [18] В 1995 году модели сидели среди зрителей, [11] а в другой раз, в 1997 году, компания использовала карту, чтобы пригласить модную прессу на угол улицы во Франции, а затем заставила моделей и бельгийский духовой оркестр продемонстрировать новейшую коллекцию после того, как они вышли из автобуса AEC Routemaster . [6] Vogue также рассказал, что «на одном шоу редакторам и покупателям было предложено рассаживаться в соответствии с их предполагаемой важностью, в то время как на другом шоу модели выезжали на тележках». [2] По данным Vogue, в течение двух сезонов 1998 года лейбл обходился без живых моделей, в одном случае вместо них использовались марионетки Джейн Хау . [11]
Maison Martin Margiela был приглашен для показа своей первой коллекции haute couture в Париже The Chamber Syndicale в мае 2006 года. [2] Затем в сентябре 2008 года [36] в Париже дом провел свое 20-е юбилейное шоу , [10] на котором был представлен подиум с ходячим праздничным тортом и «группой в стиле «ум-пах», окруженной помощниками Маржелы в лабораторных халатах». [16] Одежду описывали как «пальто из синтетических париков, боди, которые слились воедино с частями тренчей и смокингов, и зеркальные колготки, сделанные так, чтобы выглядеть как диско-шары». [18] Дом разработал гардероб для тура Канье Уэста в 2013 году для его тура Yeezus . [37]
Весеннее шоу 2014 года «соединило в себе сладкие, новаторские стили, такие как цветочные домашние платья, с более авангардными вещами, такими как боди телесного цвета и большие солнцезащитные очки Вилли Вонки». [10] В начале 2015 года дом представил свои первые две коллекции с Гальяно в качестве главного дизайнера, изначально «ремесленную» коллекцию бренда. Вторая коллекция включала 30 нарядов, включая неоновые аксессуары, «туфли Мэри Джейн и тапочки из искусственного меха, короткие юбки, длинные пальто, лакированную отделку». [21] Гальяно поддержал традицию дома, не выйдя на поклон после показа, хотя он присутствовал на показах. [38] На показе дома в июле 2016 года были представлены такие вещи, как военные пальто, платье-парашют, неоновая краска для лица, [39] и одежда 19-го века. [40] В сентябре 2016 года Maison Margiela объединился с Barneys New York для показа своих осенних витрин на Мэдисон-авеню , создав четыре виньетки, отражающие последние работы мастеров и коллекции готовой одежды дома. [3]
Презентация кутюрной коллекции весна-лето 2024 получила высокую оценку критиков. Коллекция была вдохновлена работами венгерско-французского фотографа Брассаи и сосредоточена на эстетике ночного Парижа с темами корсетов, вышивки бисером и силуэтов, вдохновленных 1930-ми годами. [41] Для показа Гальяно сотрудничал с визажистом Пэт Макграт , чтобы добиться эффекта лунной фарфоровой куклы для моделей. [42] Гвендолин Кристи закрыла показ в облегающем и расклешенном белом латексном платье, став одной из нескольких моделей среднего или большого размера на презентации. [43] В своем обзоре для WWD Майлз Соча говорит, что коллекция «наверняка будет запомнена в исторических книгах, собрана музеями, изучена студентами-дизайнерами» и подчеркивает ее «перечень новых техник, разработанных за последний год», переориентируя кутюр на его научно-исследовательские истоки. [44]
Музей моды провинции Антверпен (MoMu) провел ретроспективу работ бренда в 2008 году [17] , переместив экспозицию в Сомерсет-хаус в Лондоне два года спустя. [2] В 2017 году MoMu продемонстрировал 12 коллекций, выпущенных брендом, в то время как Маржела был назначен Жаном-Луи Дюма работать с Hermès. [45]
В начале 2015 года режиссёр Элисон Черник выпустила короткометражный биографический фильм о Мартине Маржеле «Художник отсутствует» , премьера которого состоялась на кинофестивале Tribeca . [46] В октябре 2017 года режиссёр Менна Лаура Мейер выпустила фильм «Мы, Маржела» через голландскую продюсерскую компанию Mint Film Office. [47] Документальный фильм ретроспективно исследует первые дни дома и содержит интервью с членами оригинальной команды Maison Margiela, включая соучредителя дома Дженни Мейренс. [48]
В ноябре 2019 года режиссер Райнер Хольцемер представил документальный фильм « Мартин Маржела: Его собственными словами» . Совместно спродюсированный Аминатой и Хольцемером (который ранее работал над документальным фильмом Дриса Ван Нотена ), фильм был назван «окончательным исследованием этого неуловимого, технически одаренного дизайнера» в Hollywood Reporter . [49] Он в частности объяснил свой уход от общественного внимания и свое желание оставаться дизайнером, а не «креативным директором, который руководит своими помощниками». Как и в большинстве медиа, связанных с дизайнером, на экране показаны только руки Маржелы.
