Стивен Спроус (12 сентября 1953 - 4 марта 2004) был американским модельером и художником , которому приписывают новаторство в 1980-х годах, когда он сочетал «утонченность одежды в центре города с панком и поп-музыкой в центре города». [1]
Первые яркие коллекции Стивена Спроуса Day-Glo , вдохновленные шестидесятыми годами, с граффити -принтами для мужчин и женщин привлекли внимание редакторов моды, покупателей магазинов и модников , получив широкое освещение в средствах массовой информации. Его первоначальные коллекции (1983–1985) имели огромный успех у критиков, [2] продавались только в «лучших» магазинах (его коллекции 1983 года продавались исключительно в магазинах Bergdorf Goodman и Henri Bendel в Нью-Йорке в небольших количествах). [3] К большому удивлению модных и розничных сообществ, Спроус объявил о банкротстве в июне 1985 года (хотя его база влиятельных модных редакторов и элитных магазинов была прочно на месте). Спроус упомянул о производстве, задержке поставок и финансовых проблемах в интервью Women's Wear Daily вскоре после того, как закрыл свой первоначальный бизнес.
Спроус неофициально продемонстрировал коллекцию осени 1985 года покупателям и прессе в своем новом выставочном зале на Юнион-сквер на Бродвее — последнем месте расположения печально известных «фабричных» лофтов Энди Уорхола . Презентация подиума в Клубе США в Нью-Йорке изначально планировалась (и широко рекламировалась) к его торжественному открытию. Впоследствии шоу было отменено; Представитель Stephen Sprouse Incorporated тогда заявил, что шоу было отменено из-за переезда компании на новое место на Юнион-сквер. Показанная одежда представляла собой «готовые образцы».
Спроус назвал свою коллекцию осени 1985 года «более странной в стиле хиппи » и вдохновленной началом семидесятых, с брюками клеш, психоделическими принтами и макси-юбками, но компании не хватало средств и персонала для производства этой одежды.
Первоначально журналы мод и розничные торговцы отметили Спроуса за использование высококачественных, дорогих, окрашенных по индивидуальному заказу тканей (его шерстяные ткани в основном закупались у элитного итальянского текстильного дома Agnona). Спроус лично нарисовал граффити, которые украсили многие из его очень ранних дорогих предметов одежды (1983, начало 1984), что добавило им желанности.
В сентябре 1987 года при финансовой поддержке производителя высококачественной мебели Knoll International (тогда известного как GFI/General Felt Industries) Спроус открыл трехуровневый магазин на Вустер-стрит в Нью-Йорке; [4] Второй (меньший) магазин был открыт в Лос-Анджелесе весной 1988 года в торговом комплексе Beverly Center . Он частично отказался от своих фирменных силуэтов шестидесятых, вместо этого черпая вдохновение из лондонской панк-рок- сцены середины семидесятых. Для своих коллекций осени 1987 и весны 1988 года ему было разрешено использовать один из трафаретных отпечатков Энди Уорхола «Камуфляж» для использования в качестве текстильного дизайна (Спроус создал вторичный отпечаток на основе оригинала Уорхола). Для своей коллекции «Signature» осенью 1988 года он в сотрудничестве с художником Китом Харингом создал несколько абстрактных гравюр с изображением Иисуса с граффити и «карикатурами» Харинга. Его компания CSI ({Andrew} Cogan Sprouse Incorporated) также продавала оптом различные коллекции («Стивен Спроус», «Спроус» и «S») розничным торговцам (начиная с коллекции весны 1988 года), но он потерял финансовую поддержку из-за из-за плохих продаж и проблем с производством/качеством, которые снова закрылись в декабре 1988 года, вскоре после того, как компания выпустила линейку Holiday.
В 1992 году Спроус разработал для Bergdorf Goodman эксклюзивную мужскую и женскую « капсульную коллекцию » (всего 32 экземпляра), получившую название «CyberPunk», в которой вместо традиционных пуговиц использовались липучки . Спроус (опять же) в основном закупал текстиль на заказ у Агноны для своей осенней коллекции 1992 года. Производство коллекции было полностью выполнено на уровне высокой моды , что привело к созданию чрезвычайно дорогих предметов одежды (например, 500 долларов за пару мужского нейлонового нижнего белья - это одна из самых дешевых моделей). Бергдорф Гудман продавал эту линию в течение двух сезонов (осень 1992 г. и весна 1993 г.) с очень ограниченным успехом, несмотря на широкое освещение в средствах массовой информации, и демонстрировал одежду Спроуса на своих витринах.
Осенью 1993 года Спроус продемонстрировал коллекцию («CyberGlitter») в Клубе США в Нью-Йорке, но она так и не была запущена в производство, несмотря на заказы от розничных покупателей.
В 1995 году Barneys New York занялась производством эксклюзивной женской весенне-летней линии. Журнал Vogue представил на своих страницах одежду по умеренным ценам, но она продавалась плохо. В том же году Спроус также работал куратором по костюмам в новом Зале славы рок-н-ролла в Кливленде и разработал униформу для персонала.
В 1996 году Спроус разработал логотип и обложку для одноименного альбома группы New York Glam Psychotica , выпущенного под лейблом American Records. В 1998 году, благодаря полному производству и поддержке итальянского производителя Staff International, он ненадолго вернулся в бизнес, но одежда продавалась плохо и по большей части игнорировалась модной прессой и розничными торговцами, которые обожали его в 1980-х годах.
Несмотря на такие взлеты и падения, одежда Спроуса по-прежнему пользуется спросом – его самые знаковые вещи по-прежнему продаются по высоким ценам в винтажных магазинах и в Интернете (например, на eBay).
Сумки с логотипом в стиле граффити, которые он разработал в сотрудничестве с Марком Джейкобсом для Louis Vuitton в 2001 году, снова привлекли к себе внимание мира моды.
В 2002 году он создал обширную коллекцию мужской и женской одежды, аксессуаров для дома, спортивного инвентаря и т. д. для дисконтной сети Target (получившей название «AmericaLand»), в основном выполненную в патриотических мотивах граффити.
В 2003 году Спроус сотрудничал с модным брендом Diesel при приобретении его магазина Union Square для сентябрьской Недели моды в Нью-Йорке . [5] В рамках сотрудничества Спроус разработал серию джинсов, футболок и кепок ограниченного выпуска, а также полностью преобразил магазин Diesel, что означало добавление его знаменитого дизайна Day-Glo к витринам, интерьерам и экстерьерам. экстерьеры зданий. [6] На открытии мероприятия основатель и президент Diesel Ренцо Россо объяснил проект как «в первую очередь дань уважения, которую мы хотим отдать одному из самых новаторских и далеко идущих художников нашего времени, человеку, который за пределами категоризации, средств выражения и пола — общий подход в Diesel». [7]
Осенью 2006 и 2008 годов Марк Джейкобс использовал граффити-леопардовые изображения Спроуса 1987 года для сумок, обуви и шарфов для Louis Vuitton , которые мгновенно были распроданы.
Спроус создавал одежду для Дебби Гарри из Blondie (его бывшей соседки снизу в районе Бауэри в Нью-Йорке) в конце 70-х - начале 80-х, прежде чем стать коммерческим дизайнером. Спроус активно работал с группой Duran Duran в конце 1980-х, создавая одежду для их тура 1989 года для альбома Big Thing , а также обложку для их альбома лучших хитов Decade того же года. Кроме того, он стилизовал и одел Билли Айдола в начале 1990-х для «возвращения» Айдола (которое не вызвало особого интереса).
Спроус зарекомендовал себя как коммерческий модельер, когда весной 1983 года он участвовал в конкурсе молодых дизайнеров на показе мод (по предложению фотографа и друга Стивена Мейзела ), спонсируемом корпорацией Polaroid (ранее он работал помощником дизайнера в Хэлстон в 1970-е годы в течение трёх лет). Основываясь на положительной редакционной реакции, которую он получил, он вскоре после этого основал свою первую компанию Stephen Sprouse, Inc. и открыл выставочный зал и производственные помещения на 57-й улице и Пятой авеню , запустив свои первые коммерческие коллекции для розничной продажи (до этого производство его одежды начала 1983 года, выполненное в небольших масштабах, производилось компанией Дайанны Фелп «Триада»).
Вскоре Спроус сформировал собственный производственный персонал для небольшой коллекции, которую он показал в своем выкрашенном в серебристый цвет выставочном зале (в честь лофта фабрики Энди Уорхола шестидесятых годов) в декабре 1983 года. Шоу привлекло большое внимание и положительные отзывы (особенно от Редактор отдела моды New York Times Джон Дука). Последующий показ Спроуса, состоявшийся в нью-йоркском клубе The Ritz в мае 2004 года, стал шоу сезона, которое обязательно нужно увидеть.
Финансовую поддержку для первоначального бизнеса Спроуса оказали его родители, Норберт и Джоан Спроус.
Спроус умер в больничном центре Св. Луки-Рузвельта в Нью-Йорке от сердечной недостаточности после тщательно скрываемого диагноза рака легких годом ранее. Ему было 50.
Книга о карьере Спроуса « Книга Стивена Спроуса» Роджера Падилья и Маурисио Падилья (с предисловием Тамы Яновиц ) была выпущена Риццоли 13 января 2009 года.
В июле 2022 года в Художественном музее Индианаполиса открылась выставка «Стивен Спроус: рок, искусство, мода». [8]
