Морской аквариум — это аквариум , в котором морские растения и животные содержатся в замкнутой среде. Морские аквариумы далее подразделяются любителями на аквариумы только для рыб ( FO ), аквариумы только для рыб с живыми камнями ( FOWLR ) и рифовые аквариумы . Аквариумы только для рыб часто содержат крупные или агрессивные виды морских рыб и, как правило, полагаются на механическую и химическую фильтрацию. FOWLR и рифовые аквариумы используют живые камни — материал, состоящий из скелетов кораллов, в которых обитают полезные бактерии, метаболизирующие отходы азота, как средство более естественной биологической фильтрации.
Содержание морских рыб отличается от содержания пресноводных из-за фундаментальных различий в составе соленой воды и вытекающих из этого различий в адаптации ее обитателей. Для стабильного морского аквариума требуется больше оборудования, чем для пресноводных систем, и, как правило, требуется более строгий контроль качества воды. [1] Обитатели морского аквариума часто труднодоступны и обычно стоят дороже, чем обитатели пресноводного аквариума.
Первыми резервуарами с соленой водой были венецианские стеклянные банки, в которых римляне держали анемоны на открытом воздухе, но эти системы просуществовали очень недолго.
В империи ацтеков в Тескоко было 10 прудов с аквариумами с соленой водой . [2]
В 1846 году Анна Тинн в течение почти трех лет содержала каменистые кораллы и водоросли и была признана создательницей первого сбалансированного морского аквариума в Лондоне. [3] [4]
Персональное разведение морских рыб в более широких масштабах началось в 1950-х годах, начиная с простых прямоугольных стеклянных аквариумов (обычно 20 галлонов ), которые популярны и сегодня. Отбеленные кораллы вместе с субстратом из грубо измельченных кораллов были нормой. Водоросли , включая полезные виды, такие как коралловые водоросли , рассматривались негативно и, как правило, удалялись. Чистый, стерильный аквариум считался самым здоровым.
В ранние дни морских аквариумов соленая вода собиралась на местных пляжах. Природная соленая вода содержит много нежелательных организмов и загрязняющих веществ. Аквариумная литература того времени предполагает, что наиболее распространенными морскими рыбами были рыба-клоун перкула , сержант-майор-ласточка , маленькие солоноватые рыбы- собаки и скаты , драгоценные морские собачки и голубые ласточки . Аквариумы были оснащены большими воздушными компрессорами и интенсивно аэрировались и фильтровались (в основном с помощью донных фильтров , что было нормой в течение некоторого времени).
Постоянно растущее число любителей, испытывающих неудобства сбора натуральной морской воды, и сопутствующее развитие методов аналитической химии привели к исследованию химического состава морской воды. Были разработаны синтетические солевые смеси, чтобы воспроизвести химическую среду тропического океана, включая микроэлементы и соли. Этот прогресс сделал морское рыбоводство популярным в районах, где нет доступа к чистой морской воде.
В Германии были изобретены противоточные протеиновые скиммеры с воздушным приводом и надежные погружные электрические нагреватели . Различные достижения в области фильтрации включали капельные и навесные фильтры , которые позволяли достичь более естественного равновесия в среде аквариума. Развитие технологий флуоресцентного освещения для обеспечения более высокой производительности, наряду с металлогалогенным освещением , позволило создать первые рифовые аквариумы , что сделало возможным содержание кораллов и других беспозвоночных без естественного солнечного света .
Более эффективное химическое тестирование позволило аквариумистам понять химические свойства аквариумов. К 1980-м годам биологическое понимание того, как поддерживать искусственную океаническую среду, привело к более успешному и широкому распространению морского рыбоводства.
Основными компонентами являются аквариум, обычно сделанный из стекла или акрила , фильтрующее оборудование, освещение и нагреватель для аквариума. Морские аквариумы могут иметь объем от менее 80 литров (< 20 галлонов США) до более 1200 литров (300 галлонов США). Небольшие объемы сложнее поддерживать из-за более быстрых изменений в химическом составе воды. Большинство аквариумов с морской водой имеют объем от 160 до 400 литров (от 40 до 100 галлонов США).
Морские аквариумисты обычно делят аквариумы с морской водой на те, в которых содержатся только рыбы, те, в которых содержатся рыбы с живыми камнями, и те, которые в первую очередь предназначены для содержания кораллов и других беспозвоночных (также известные как рифовые аквариумы ). Многие любители рыб также делят типы аквариумов с морской водой на основе температуры воды, при которой они содержатся. [5]
Самый распространенный тип аквариума для соленой воды, тропический морской аквариум, вмещает морских животных из тропического климата. Обычно поддерживаемые при температуре от 24 до 28 °C (от 75 до 82 °F), эти аквариумы включают тропические рифовые аквариумы, а также аквариумы только для рыб. В этих аквариумах, как правило, низкая концентрация микроскопического планктона и других продуктов, потребляемых фильтраторами. Большая часть живности для этих аквариумов приобретается коммерческим путем.
Один из самых малоизвестных типов аквариумов, холодноводный морской аквариум, содержит рыбу умеренного климата с температурой от 10 до 24 °C (от 50 до 75 °F). Здесь можно встретить красочные виды, такие как украшенные коровьи коровы, морские собачки и актинии. Актинии и беспозвоночные в умеренных водах легко конкурируют со своими тропическими собратьями. Большинство красочных видов обитают в западной части Тихого океана и на западном побережье Северной Америки. Содержание этих аквариумов похоже на содержание аквариума только для рыб с живыми камнями или нефотосинтезирующего тропического аквариума. [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
Существует значительное разнообразие видов. Поскольку холодноводные коралловые рифы встречаются только на больших глубинах, большинство любителей в основном ограничиваются рыбами, морскими анемонами , ракообразными , иглокожими , моллюсками и червями-перышками . Несколько кораллов можно найти на небольшой глубине. Поскольку в продаже имеется очень мало холодноводных рыб и беспозвоночных, любителям обычно приходится физически приобретать образцы, хотя в последнее время больше образцов стало коммерчески доступно с западного побережья Соединенных Штатов, а также из Японии, Австралии и Великобритании. [17] Наиболее распространенными методами приобретения являются троллинг или ловля неводом, а опытные любители используют движение приливов и методы поиска, чтобы найти определенные виды. В отличие от коммерчески доступных тропических рыб, чьи модели поведения и совместимость с аквариумами были хорошо задокументированы за последние пять или шесть десятилетий, холодноводные рыбы содержатся в общественных и частных аквариумах на протяжении более двух столетий, и для их содержания было собрано много ихтиологических знаний.
Многие рыбы умеренного климата имеют особые местные требования к диете, в то время как другие будут есть практически любые ракообразные или замороженные продукты. Некоторых рыб нельзя содержать с рыбой, достаточно маленькой, чтобы поместиться в их рот, крабами или моллюсками. Аналогично, некоторых крабов нельзя содержать с некоторыми моллюсками, в то время как другие рыбы, крабы, моллюски и иглокожие могут быть совместимы друг с другом. Требуется опыт, прежде чем можно будет успешно оценить совместимость рыб и беспозвоночных в вашем регионе. Из-за того, что это такое локальное хобби в Соединенных Штатах, не многие выбирают путь местных аквариумов, которые гораздо более популярны в Европе.
Живой камень — это камень, который находился в океане, состоящий из известняка и разлагающегося кораллового скелета, обычно вокруг кораллового рифа, такого как вокруг Фиджи , и обычно покрытый полезными водорослями, коралловыми и крошечными беспозвоночными и бактериями, которые желательны в аквариуме. Некоторые примеры микрофауны, обычно встречающейся на живом камне, — это крабы , улитки , метелки для смахивания перьев, офиуры , морские звезды , блюдечки , морские ушки и иногда морской еж , актиния, коралл и морская губка . Кроме того, если аквариумисту не повезет, рак-богомол . Также распространены щетинковые черви , большинство из которых, хотя и непривлекательны, не вредны и являются полезными падальщиками; однако некоторые виды могут быть вредителями. Добавление живых камней — один из лучших способов обеспечить здоровый аквариум, поскольку камни обеспечивают буфер для поддержания высокого уровня pH (8,0-8,3), щелочности и кислотонейтрализующей способности. Щелочность часто известна под довольно запутанным термином « карбонатная жесткость » или KH. Обычно она измеряется в «градусах» (dKH) или мэкв/л.
Микрофауна, обитающая на живых камнях, является детритофагами и травоядными (поскольку они питаются водорослями и рыбными отходами) и обеспечивает рыбе естественное, привлекательное убежище. Живые камни обычно поступают от интернет-дилеров в «незатвердевшем» виде и должны быть помещены на карантин в отдельный резервуар, пока проходят процесс затвердевания, который включает в себя неизбежную гибель некоторых обитателей камня и последующее производство нежелательного аммиака и нитрита . Живые камни, которые уже затвердели, доступны в большинстве зоомагазинов, которые обслуживают соленую воду. Живой песок похож на живые камни и столь же желателен.
Иногда любители используют так называемые «сухие камни», представляющие собой старые живые камни, которым дали высохнуть и которые потеряли большую часть своих живых обитателей, для защиты аквариумов от нежелательных вредителей, а также в качестве недорогой альтернативы живым камням.
В целом, морские аквариумы имеют более сложные требования к фильтрации, чем большинство пресноводных аквариумов . Различные компоненты часто включают в себя мокрые и сухие фильтры и протеиновые скиммеры. Протеиновые скиммеры — это устройства, которые удаляют органические соединения до их разложения и очень полезны в морских аквариумах. Протеиновое скиммерирование также используется в популярном берлинском методе , который основан на живых камнях и периодической частичной замене воды для разложения и удаления отходов. Берлинский метод требует большого количества живых камней в аквариуме. Практическое правило — 1/2–1 фунт на 1 галлон США (0,2–0,4 кг на 4 литра).
Во многих морских аквариумах есть отстойник, который представляет собой внешний контейнер, соединенный с основным аквариумом с помощью водяного насоса. В большинстве установок отстойник расположен под аквариумом и получает воду из основного резервуара через перелив. Перелив в простейшем случае представляет собой круглое отверстие, просверленное в верхней части резервуара, соединенное трубкой с выходом под ним. Когда уровень воды превышает высоту перелива (плотины), вода «переливается» из резервуара и падает в отстойник ниже. Обычно на краю перелива имеются высокие гребни, чтобы рыбы не прыгали внутрь. Циркуляция воды обеспечивается водяным насосом в отстойнике, который выталкивает воду в резервуар, тем самым заставляя больше воды перетекать и увековечивая цикл. Использование отстойника имеет много преимуществ как для внешнего вида, так и для здоровья резервуара. Отстойник улучшает внешний вид резервуара, поскольку он позволяет скрыть оборудование для фильтрации и обслуживания (протеиновый скиммер, нагреватель, активированный уголь) от основного резервуара. Он также гарантирует, что уровень воды в главном аквариуме никогда не изменится, поскольку перелив устанавливает уровень воды в главном резервуаре. Отстойник способствует здоровью аквариума, помогая насыщать воду кислородом, увеличивая площадь поверхности вода/воздух, используемую для газообмена.
Некоторые морские аквариумы также включают рефугиум . Рефугиумы — это небольшие контейнеры или аквариумы, которые спрятаны за или под основным аквариумом и подключены к нему через водяной насос (часто аналогично отстойнику). Рефугиумы в последнее время стали довольно популярны среди аквариумистов, занимающихся рифами, поскольку их можно использовать для различных целей, таких как добавление объема воды или предоставление места без рыб для биологической фильтрации в живых камнях и/или песчаном дне. Рефугиумы без рыб содержат популяции веслоногих рачков , амфипод , изопод и другого зоопланктона .
Регулярное циклическое освещение используется в аквариумах для имитации дня и ночи. Это полезно для рыб и беспозвоночных, поскольку устанавливает режим, позволяет им отдыхать и чувствовать себя в большей безопасности. Помимо установления режима, для выживания многих беспозвоночных, таких как кораллы и анемоны, требуется мощное освещение. Освещение в морских аквариумах, содержащих только рыб и живые камни, не является важным вопросом.
В морских аквариумах, содержащих кораллы или других фотосинтетических беспозвоночных, где желателен рост водорослей (как свободноживущих, так и симбиотических), требуется более интенсивное освещение. Поскольку интенсивность света будет варьироваться в зависимости от источника и расстояния от него, требования к освещению иногда описываются с использованием измерения, называемого фотосинтетически доступной радиацией, или PAR. [18]
Различные источники света включают в себя, но не ограничиваются: естественный солнечный свет, флуоресцентные, флуоресцентные VHO (Very High Output), флуоресцентные T-5, компактные флуоресцентные , светодиодные и металлогалогенные . Каждый тип освещения имеет свои преимущества и недостатки. Все они различаются по начальной стоимости, стоимости обслуживания, доступному спектру, долговечности, эффективности и мощности.
Самый примитивный источник освещения — естественный солнечный свет. Он эффективен только в районах вблизи экватора , поскольку интенсивность солнечного света там самая высокая. Эффективное использование естественного солнечного света требует сложного планирования, и, как таковой, этот метод применяется только на самых крупных рифовых системах. Часто в хобби естественный солнечный свет фактически избегают из-за его низкого спектра освещения. Желтый оттенок часто нежелателен и, как полагают, способствует появлению проблемных водорослей, хотя исследования показывают, что это не так. [ необходима цитата ]
Лампы накаливания постепенно выводятся из эксплуатации в течение многих лет. Они тратят энергию впустую, вырабатывая от 15 до 30 люменов на ватт мощности (из возможных 683 люменов на ватт для идеального источника света). Их можно часто встретить в старых аквариумных светильниках. Они часто перегорают, выделяют много тепла и обычно не имеют соответствующего спектра. Большинство ламп накаливания можно заменить общедоступными и эффективными компактными ввинчивающимися лампочками.
Стандартные люминесцентные трубки — это обычные световые полосы, которые вы можете найти в коммерческих потолках. Люминесцентное освещение имеет больше доступных цветовых температур, которые больше подходят для аквариумов, чем лампы накаливания. Они также более эффективны, чем лампы накаливания, в среднем от 90 до 95 люмен на ватт. Недостатком обычных люминесцентных ламп является то, что они не обладают достаточной интенсивностью, чтобы проникать в более глубокие аквариумы.
Существует несколько усовершенствованных вариантов флуоресцентной технологии. Основные из них — очень высокая выходная мощность (VHO), компактная флуоресцентная мощность (PC) и высокая выходная мощность T-5 (HO).
Флуоресцентные лампы VHO работают на более высоких уровнях мощности, обычно примерно в три раза превышающих стандартную мощность для данной длины лампы. Они имеют преимущество высокой светоотдачи, но больший диаметр ламп ограничивает эффективность отражателей и количество ламп, которые можно поместить в крышку аквариума.
Освещение ПК также является мощным люминесцентным освещением, но трубки тоньше и часто сложены друг на друга для уменьшения размера. Большинство спиральных энергосберегающих лампочек, имеющихся в продаже для домашнего освещения, являются мощными компактными люминесцентными лампами. Лампочки ПК рекомендуется менять каждые шесть месяцев или год, чтобы сохранить желаемый спектр света.
Лампы T-5 HO — это новейшая вариация люминесцентных ламп. Они работают на немного более высоких уровнях мощности, чем стандартные люминесцентные лампы, но сделаны значительно тоньше, чем стандартные люминесцентные лампы, что позволяет использовать более эффективные конструкции отражателей, которые пропускают больше света в аквариум. Высококачественные системы T-5 часто соответствуют или превосходят выходную мощность компактных люминесцентных или VHO-светильников эквивалентной мощности. С другой стороны, освещение T-5 — это самый дорогой тип люминесцентного освещения из имеющихся. Во многих случаях гораздо дешевле на ватт, особенно в долгосрочной перспективе с заменой нескольких ламп T-5, использовать эквивалентную установку металлогалогенного света вместо установки T-5, если требуется такая высокая светоотдача.
Все типы люминесцентных ламп имеют одинаковую эффективность в люменах на ватт; их общая светоотдача различается в зависимости от формы колбы и отражателей.
Металлогалогенные лампы, как правило, являются самым мощным источником света, доступным на рынке. Они производят около 90-100 люмен на ватт мощности. Это примерно то же самое, что и люминесцентные лампы. Улучшение металлогалогенных ламп заключается в том, что они концентрируют этот световой поток в очень небольшом пространстве, тогда как люминесцентные лампы равномерно освещают весь аквариум. Это часто называют точечным источником освещения, и именно это вызывает эффект ряби во многих сложных аквариумных установках. Такая концентрация светового потока увеличивает интенсивность, позволяя металлогалогенным лампам проникать светом даже в самые нижние уровни большинства аквариумов. Металлогалогенные лампы доступны во многих цветовых температурах, от 6500 К до 20 000 К, хотя иногда встречаются лампы с температурой до 50 000 К. Недостатками металлогалогенного освещения являются первоначальная стоимость и выделяемое тепло.
Большинство металлогалогенных светильников дороже люминесцентных систем, но они необходимы для некоторых рифовых установок. Галогенные лампы концентрируют тепло, а также световой поток. Поверхность рабочей лампы становится достаточно горячей, чтобы мгновенно вызвать ожоги второй или третьей степени, поэтому эту технологию освещения следует использовать с осторожностью. Вырабатываемое тепло также может нагреть аквариум до неприемлемого уровня, что может потребовать использования охладителя для определенных аквариумных установок.
Самым последним дополнением к списку технологий освещения аквариумов является светодиодное освещение. Они потенциально могут быть намного эффективнее любой другой технологии, но еще не полностью разработаны. Светодиоды имеют преимущество точечного источника освещения, но также регулируются для большинства уровней мощности. Это позволяет использовать более сложные графики освещения, имитировать облачный покров или даже грозы. До сих пор светодиоды нашли применение в основном в качестве лунного освещения в коммерческих продуктах.
Энтузиасты, ухаживающие за рифами, также начали создавать собственные светодиодные светильники. Споры об их эффективности по отношению к кораллам пока не дали окончательных результатов, особенно в отношении их способности испускать ультрафиолетовое излучение, что имеет решающее значение для получения яркой цветовой гаммы, которую ищут большинство людей, интересующихся светодиодным освещением. [19]
Светодиодное освещение можно считать одним из самых энергоэффективных и малозатратных вариантов освещения рифового аквариума, с прогнозируемым сроком службы в семь лет. Светодиодное освещение также помогает воссоздать естественный вид солнечного света, поскольку большинство светодиодных ламп создают мерцающие линии, подобные тем, что можно увидеть на естественных рифах.
Количество излучателей или светодиодных светильников может значительно варьироваться в зависимости от этих и других факторов: фотосинтетические образцы, которые содержатся, входная энергия, теряемая на тепло, PAR света на определенной глубине аквариумной воды и используемый световой спектр (PUR). Спектры света, которые наиболее точно воспроизводят природу, будут наиболее эффективными. Это включает синий свет в спектрах приблизительно от 410 нм до 485 нм вместе с белым (дневным) спектром от 6500 К до 14000 К. Следует избегать теплых белых излучателей с более желтым и зеленым спектром. Результаты могут быть где-то от 0,8 Вт на галлон до 1,5 Вт на галлон аквариума средней глубины. [20]
При рассмотрении освещения для аквариума обычно следует учитывать два фактора: мощность и цветовую температуру. В зависимости от типа освещения (например, флуоресцентные лампы, металлогалогенные лампы и т. д.) мощность излучаемого света может значительно варьироваться, от десятков ватт до нескольких сотен ватт в системе освещения. Мощность, хотя и не указывает на цвет, эквивалентна мощности и по сути определяет, насколько ярко будет светить свет. Из-за рассеивания света в воде, чем глубже аквариум, тем более мощное освещение требуется. Цветовая температура, измеряемая в кельвинах (хотя и немного нерепрезентативно), относится к цвету света, излучаемого лампой, и основана на концепции излучения абсолютно черного тела . Свет от солнца имеет цветовую температуру приблизительно 5900 К, а системы освещения с цветовой температурой >5000 К, как правило, лучше всего подходят для выращивания растений как в морской, так и в пресноводной среде. Свет 10 000 К кажется голубовато-белым и подчеркивает окраску рыб и кораллов. Выше по спектру находятся лампы 14 000 К и 20 000 К, которые создают глубокий синий оттенок, имитирующий условия освещения под водой, создавая оптимальную атмосферу для беспозвоночных и домашнего скота.
Большинство обитателей морских аквариумов являются эндемиками тропических рифов и вод Африки , Юго-Восточной Азии и Красного моря . Температура в морских аквариумах должна имитировать естественную среду обитания обитателей и чаще всего поддерживается на уровне 23–28 °C (73–82 °F). В регионах, где температура окружающей среды ниже желаемой температуры аквариума, это обычно требует использования нагревателя для аквариума. В некоторых регионах, где температура окружающей среды выше желаемой температуры, или для систем с холодной водой, для охлаждения воды в аквариуме используются холодильные устройства, известные как «чиллеры».
Аквариумисты-морские аквариумисты обычно проверяют воду в аквариуме на различные химические показатели качества воды. К ним относятся:
Уровень pH можно повысить с помощью коммерчески доступного буферного агента или с помощью субстратов, богатых кальцием. Калиброванный кальциевый реактор может помочь в поддержании как уровня pH, так и щелочности. Использование очищенной воды из установки обратного осмоса/деионизации (RO/DI) может предотвратить колебания KH и pH.
Азотный цикл относится к преобразованию токсичного аммиака в нитрит и, наконец, в нитрат. В то время как отходы рыб (моча и фекалии) и разлагающиеся вещества выделяют аммиак, большая часть выделяемого аммиака (примерно 60%) как в морских, так и в пресноводных аквариумах выделяется непосредственно в воду из жабр рыб. Биологическая (бактериальная) нитрификация преобразует аммиак в ионы нитрита, NO 2 - , а затем в ионы нитрата, NO 3 -. Нитрат легко поглощается и усваивается водорослями и герматипными кораллами. Часть нитрата преобразуется посредством анаэробного бактериального процесса в свободный азот, но этот процесс очень трудно поддерживать. В недавнем прошлом большая часть нитрата, который менее токсичен для рыб и большинства беспозвоночных, чем нитриты, накапливалась в воде до тех пор, пока не была физически удалена путем подмены воды. Однако многие любители морской аквариумистики теперь используют специальную секцию аквариума или отдельный аквариум, называемый «рефугиум». Рефугиум, как следует из его названия, представляет собой защищенную зону, которая делит воду с основным или демонстрационным аквариумом. Рефугиумы обычно содержат глубокий песчаный слой, позволяющий развиваться бескислородным зонам, где анаэробные бактерии могут преобразовывать нитрат в газообразный азот, полезный способ удаления нитрата. Различные типы макроводорослей можно выращивать и собирать из рефугиума в качестве еще одного способа экспорта нитрата. Поскольку рефугиумы становятся все более распространенными в морских аквариумах, уровень нитрата легко поддается контролю даже для новичков-любителей. Необходимо регулярно проверять аммиак и нитриты; любые обнаруживаемые уровни (т. е. более 0 ppm) могут указывать на проблему. Нитраты не должны превышать 2 ppm в рифовых аквариумах или 20 ppm в аквариумах только для рыб. Иногда допустимо небольшое накопление нитрата, так как некоторые виды скота, особенно рыбы, довольно терпимы к нитрату. Большинство кораллов, хотя и способны усваивать нитрат, не могут выживать, а тем более процветать, при высоких концентрациях нитрата.
Другие предлагаемые тесты включают тесты на кальций , карбонатную щелочность, магний и другие микроэлементы. Часто бывает полезно (и необходимо) для аквариумиста исследовать параметры химии воды для конкретного желаемого организма.
Акклиматизация — это процесс, который выполняется при добавлении новой морской жизни в аквариум, особенно беспозвоночных, у которых отсутствует осморегуляция . Этот процесс медленно знакомит организмы с составом воды новой среды, предотвращая шок, возникающий в результате резких изменений химического состава воды. Существует несколько различных методов сделать это, включая использование капельной линии или мерного стакана или другого устройства для медленного смешивания воды из аквариумного резервуара в емкость с новым животным.
Метод капельной или струйной акклиматизации является безопасным и мягким способом введения морской рыбы в новый дом, и он довольно прост в исполнении. Эту процедуру можно использовать для акклиматизации всех видов морских, а также пресноводных животных. Сначала рыбу помещают вместе со всей водой из пакета в ведро или контейнер достаточного размера, чтобы рыба была достаточно покрыта водой, а затем ведро устанавливают на пол рядом с аквариумом. Используя пластиковую трубку воздуховода и воздушный клапан, устанавливают сифонный капельный трубопровод от аквариума к ведру. Воде из аквариума дают медленно капать в ведро, используя клапан для регулировки скорости капель, пока вода, капающая в ведро, не станет равна примерно в два-три раза исходному объему воды из пакета. После проверки pH, солености и температуры воды в ведре, чтобы увидеть, соответствуют ли эти параметры параметрам воды в аквариуме, рыбу осторожно вынимают и помещают в аквариум. [26]
Подмены воды являются основой хорошего содержания соленой воды . Более крупные (примерно 200 галлонов США (760 л)) аквариумы гораздо более стабильны, и подмены воды могут не потребоваться, если в аквариуме полностью установился азотный цикл , хотя это спорное утверждение среди аквариумистов. Подмены воды используются для поддержания баланса кальция, карбонатной щелочности и магния, которые быстро истощаются в рифовом аквариуме, а также для поддержания уровней других микроэлементов, а также для удаления токсичных растворенных веществ, которые могут накапливаться из многих различных источников и не могут быть удалены даже передовыми методами фильтрации. Добавки необходимы (например, кальций), когда одни только регулярные подмены воды не способны поддерживать адекватные уровни, особенно кальция, карбоната и магния. Подмены воды включают удаление части общего объема аквариума, заменяя эту воду новой предварительно смешанной соленой водой. Предварительно смешанная соленая вода была дехлорирована и/или дехлораминирована — как правило, с помощью добавки, такой как бисульфит, или посредством фильтрации. Воду следует довести до той же температуры, если происходит изменение более чем на 5%. Соленость должна соответствовать солености аквариума или дозироваться очень медленно, если изменяется соленость. Выдержка и аэрация соленой воды (например, в ведре с помпой или распылителем) рекомендуется в качестве хорошей практики, чтобы pH стабилизировался.
Заменяемая вода должна быть из того же источника, что и аквариум, будь то обратный осмос (RO), деионизированная (DI), дистиллированная или из муниципального источника, чтобы избежать резких изменений в химическом составе воды. В случаях, когда вы заменяете смесь соли на основе водопроводной воды на смесь соли на основе обратного осмоса, заменяемую воду следует добавлять медленно в течение нескольких часов, чтобы не допустить осмотического шока у обитателей аквариума . Однако большие подмены воды в обычных условиях в любом случае не рекомендуются, так что это действительно не имеет значения. Муниципальная или водопроводная вода не рекомендуется для морского аквариума, поскольку она часто содержит высокие уровни нитратов, фосфатов, силикатов и других растворенных твердых веществ, которые подпитывают рост нежелательных водорослей, особенно диатомовых, которые выглядят как ржавые порошкообразные водоросли и растут в избытке силикатов, присутствующих во всей водопроводной воде. Рекомендуется использовать воду, отфильтрованную с помощью четырехступенчатого процесса, включающего механические, угольные, обратноосмотические и деионизирующие компоненты, поскольку это может обеспечить самый простой путь к абсолютно чистой воде. Четырех- и пятиступенчатые фильтрационные установки RO/DI можно приобрести всего за 100 долларов, и они являются экономически эффективным средством преобразования водопроводной воды в воду, пригодную для использования в морском аквариуме.
Почти все виды, содержащиеся в морских аквариумах в настоящее время, вылавливаются в дикой природе, хотя выращенные в аквариумах особи становятся все более распространенными в качестве жизнеспособной альтернативы. Список морских аквариумных рыб, таких как рыба-клоун , которые выведены в неволе и доступны в коммерческих масштабах, увеличивается. По состоянию на отчет 2019 года было известно около 400 видов, выведенных в неволе, 46 из которых считались общедоступными. [27] Большая часть сбора ведется в Индонезии и на Филиппинах, где использование цианида и других разрушительных методов сбора, хотя и не приветствуется, к сожалению, распространено. Большая часть живых камней также собирается в дикой природе, и недавние ограничения на этот сбор во Флориде привели к переходу на фиджийские и аквакультурные камни. Натуральные камни, поскольку они создаются коралловыми полипами, формируются много лет, если не столетий, и являются жизненно важной средой обитания для бесчисленных морских видов; таким образом, коммерческий сбор естественных живых камней подвергается критике со стороны защитников окружающей среды. Кроме того, многие виды животных, продаваемые любителям, имеют очень специфические требования к питанию и среде обитания, которые не могут быть выполнены любителями (например, род губанов Labroides , мавританский идол ); эти животные почти неизбежно быстро умирают и имеют заметно сокращенную продолжительность жизни по сравнению с дикими особями. Часто эти специфические требования к окружающей среде приводят к тому, что неправильно размещенный скот имеет плохой цвет и внешний вид. Эти проблемы часто преуменьшаются отдельными лицами и организациями, имеющими финансовый интерес в торговле. Любители, которые поддерживают сохранение, должны покупать только сертифицированную рыбу, пойманную сетями (хотя обеспечение законности таких заявлений может быть сложным) или рыбу, выращенную в неволе, а также выращенные в неволе кораллы и поддерживать законные усилия по сохранению рифов. Большинство кораллов можно «фрагментировать», при этом часть более крупного коралла в неволе отделяется и впоследствии может быть выращена в отдельный экземпляр, что позволяет размножать кораллы в домашнем аквариуме; торговля фрагами (т. е. фрагментами) дает морским аквариумистам фантастическую возможность получить новые и уникальные кораллы, ограничивая при этом воздействие на природную среду. Следует избегать редких видов и тех, которые не имели опыта успешного содержания в неволе.
Различные предприятия коммерциализировали рыбоводство. С появлением крупномасштабных бизнес-операций, сосредоточенных на разведении большого количества особей, морское рыбоводство стало гораздо более распространенным, чем когда-либо прежде. Возможно, самым большим препятствием для морского рыбоводства, по сравнению с пресноводным, является первоначальная стоимость установки. Рифовый аквариум объемом 100 галлонов США (380 л), полный кораллов и оборудования, может стоить более 2500 долларов США , хотя домашний любитель с ограниченным бюджетом может потратить меньше половины этой суммы и все равно получить удовлетворительный результат.