Аззедин Алайя ( французский : [azedin alaja] ; арабский : عز الدين عليّة , латинизированный : ʿIzz ad-Dīn ʿAlayya , произносится [ʕizz adˈdiːn ʕaˈlajja] ; 26 февраля 1935 - 18 ноября 2017) был тунисским кутом. Урье и дизайнер обуви, особенно успешное начало в 1980-е годы.
Алайя родился в Тунисе 26 февраля 1935 года. [1] Его родители были фермерами, выращивавшими пшеницу, но его очаровательная сестра-близнец Хафида привила ему любовь к кутюр . [2] Французская подруга его матери, миссис Пино, подпитывала инстинктивное творчество Алайи копиями Vogue . Он солгал о своем возрасте [3] , чтобы поступить в Тунисский институт изящных искусств , местную школу изящных искусств в Тунисе, где он получил ценные знания о форме человека и начал изучать скульптуру. [4] Он работал портнихой вместе со своей сестрой, чтобы платить за школьные принадлежности. [5]
После окончания учебы Алайя начал работать помощником портного. Вскоре он начал одевать частных клиентов, а в 1957 году переехал в Париж, чтобы работать в сфере дизайна одежды . [6]
В Париже он начал работать портным в Christian Dior [6] , но был вынужден уйти через пять дней, так как началась Алжирская война [7] , вскоре перешел на работу к Guy Laroche в течение двух сезонов, затем к Thierry Mugler, пока не открыл свое первое ателье в своей маленькой квартире на улице Бельшасс в конце 1970-х годов. [2] Именно в этом крошечном ателье в течение почти 20 лет он в частном порядке одевал представителей мирового бомонда, от Мари-Элен де Ротшильд до Луизы де Вильморен (которая стала его близкой подругой) и Греты Гарбо , которая приходила инкогнито на примерки. [8] Он разбирал старые предметы одежды, созданные Мадлен Вионне и Кристобалем Баленсиагой, чтобы изучить, как они были сделаны, а затем сшивал их заново. [6] Он поддерживал дружбу с бывшим работодателем Тьерри Мюглером, а также подружился с Клодом Монтаной . [9] Все они влияли друг на друга и часто упоминались в одном ряду в 1980-х годах. [10] [11] [12]
Он выпустил свою первую коллекцию готовой одежды в 1980 году и переехал в более просторное помещение на улице Парк-Рояль в районе Марэ . Его карьера резко пошла в гору, когда два самых влиятельных редактора моды того времени, Мелка Треантон из Dépèche Mode и Николь Красса из французского Elle , поддержали его в своих редакционных статьях после этой коллекции, [13] [14] [15] причем как модные писатели, так и публика особенно приветствовали пару его черных кожаных перчаток с люверсами, [16] [17] перчатки были особой любовью дизайнера. [18]
Позже в 1980 году, когда дизайнер интерьеров Андре Путман шла по Мэдисон-авеню с одним из первых кожаных пальто Alaïa, ее остановил покупатель Bergdorf Goodman , который спросил ее, что на ней надето, что положило начало череде событий, которые привели к продаже его моделей в Нью-Йорке и Беверли-Хиллз . [4] Когда его одежда наконец прибыла в Нью-Йорк, сначала в Bergdorf Goodman в 1982 году, [19] это было сочтено настолько знаменательным, что The New York Times позже включила это в число знаковых событий, изменивших культурный ландшафт города. [20] Три года спустя 10 000 поклонников боролись за 1500 билетов на его первый показ в США в городе в недавно открывшемся Palladium, [21] для которого Алайя предоставил униформу для официантов. [22]
Вопреки тенденциям времени и в отличие от своего близкого друга Тьерри Мюглера, Алайя обычно избегал огромных арен, цирковых шатров и зрелищ для своих презентаций, придерживаясь вместо этого традиционных, размеренных салонных показов со строго ограниченным количеством зрителей и горсткой одежды, [23] которые он демонстрировал по собственному графику, не соответствуя молниеносной «неделе моды» показов, которые другие дизайнеры устраивали дважды в год. [24] Если он уставал от особенно успешного сезона высоких продаж [25] и последующей большой рабочей нагрузки, он мог вообще не выставляться в следующем сезоне. [26] [27]
Модели Алайи были известны своей очень плотной посадкой, [28] [29] искусным пошивом, [30] [31] [32] изгибами, акцентирующими швами, [33] работой с кожей, [34] [35] и изобретательным использованием трикотажа. [36] [37] Цвета, которые он предпочитал, были мрачными, в основном нейтральными и земляными, его мастерский крой и откровенная реклама тела несли влияние. [38] В ранние годы своей самостоятельной жизни он предпочитал широкие плечи , [39] [40] [41] [42] , которые были частью возрождения стилей 1940-х годов , начавшегося в масштабах всей отрасли в 1978 году и, как известно, преувеличенного его друзьями Тьерри Мюглером и Клодом Монтаной . Однако его акцент на теле превзошел акцент его коллег, став его фирменным знаком. [43] [44] Хотя он в основном полагался на посадку, крой и швы, чтобы обнажить тело, [45] к началу девяностых он начал включать корсеты [46] и проволоку для бюста. [47]
Он был очень влиятельным в 1980-х годах, [48] [49] многие дизайнеры копировали его пышный силуэт, [50] [51] особенно его блестяще выполненные волнообразные пеплумы 1985 года, [52] [53] почти прямая переработка стилей, показанных в 1935 году Аликс , которая, в свою очередь, интерпретировала традиционную балийскую церемониальную одежду. [54] Еще одно его творение середины 1980-х годов, бандажное платье , [55] [56] было с большим успехом принято в 1990-х годах дизайнером Эрве Леже в качестве его фирменного стиля.
В 1984 году Министерство культуры Франции признало Алайю лучшим дизайнером года и лучшей коллекцией года на церемонии вручения премии Oscars de la Mode [7] на памятном мероприятии, когда ямайская певица Грейс Джонс вынесла его на руках на сцену.
К 1988 году он открыл собственные бутики в Нью-Йорке, Беверли-Хиллз и Париже. Его соблазнительная, облегающая одежда имела огромный успех, и СМИ назвали его «Королем облегания». [57] Среди его поклонников были как знаменитости, следящие за модой, так и модницы: Грейс Джонс (носившая несколько его творений в фильме «Вид на убийство »), [58] Тина Тернер , [6] Ракель Уэлч , [6] Мадонна , [59] Джанет Джексон , [60] Бригитта Нильсен , [61] Наоми Кэмпбелл , [8] Стефани Сеймур , Татьяна Сорокко , Шакира , Франка Соццани , Изабель Обен, Карин Ройтфельд и Карла Соццани . [ необходима ссылка ]
Хотя его стиль и мастерство были восхвалены многими, [62] [63] он не избежал критики. Он был частью когорты дизайнеров, которые начали в 1978 году возрождать откровенные, ориентированные на мужчин стили 1940-х и 1950-х годов, [64] [65] [66] после периода в конце 1960-х и 70-х годов, когда женская одежда стала менее обтягивающей, менее сосредоточенной на кокетливом кокетстве, более естественной, удобной и практичной. [67] [68] [69] Некоторые считали узкие юбки, формованные бюсты, затянутые талии и сверхвысокие каблуки Mugler, Montana, Alaïa и ряда других регрессивными, [70] [71] [72] [73] насмешкой над недавно завоеванным женщинами освобождением от мужского диктата. [74] [75] [76] [77] Другие считали, что одежда Алайи, в частности, подходит только тем, у кого идеальные тела, и даже в этом случае не обязательно самая льстивая. [78] [79] Алайя и его сторонники, конечно, расходились во мнениях, [80] сам дизайнер заявлял, что даже женщины с полной фигурой выглядят хорошо в его одежде [81] [82] а другие отмечали, что облегающая одежда вновь обрела популярность после десятилетия, когда нормой была свободная, струящаяся одежда . [83]
В середине 1990-х годов, после смерти сестры, Алайя практически исчез с модной сцены; однако он продолжал обслуживать частную клиентуру и пользовался коммерческим успехом со своими линиями готовой одежды. [4] Он представлял свои коллекции в своем собственном пространстве, в самом сердце Марэ , где он объединил свою творческую мастерскую, бутик и выставочный зал под одной крышей. [2]
В 1996 году он принял участие в Biennale della Moda во Флоренции , где наряду с картинами давнего друга Джулиана Шнабеля он выставил выдающееся платье, созданное для этого события. Мебель, спроектированная Шнабелем, а также его масштабные полотна до сих пор украшают бутик Алайи в Париже. [84]
Затем в 2000 году он подписал партнерство с группой Prada . Работа с Prada помогла ему пережить второй впечатляющий ренессанс, и в июле 2007 года он успешно выкупил свой дом и бренд у группы Prada, хотя его подразделение обуви и изделий из кожи продолжает разрабатываться и производиться группой. [2] В 2007 году группа Richemont , которой принадлежат Cartier и Van Cleef & Arpels , приобрела долю в его модном доме, но он по-прежнему не появляется во время показов коллекций. [85]
Однако Алайя все еще отказывался от маркетинговой логики люксовых конгломератов, продолжая фокусироваться на одежде, а не на «it-bags». Алайю почитают за его независимость и страсть к сдержанной роскоши. Катрин Лардер, бывший главный редактор французской Marie Claire в 1980-х годах, которая также помогла начать карьеру Жана-Поля Готье , заявила в интервью журналу Crowd Magazine , что «Мода мертва. Дизайнеры в наши дни ничего не создают, они только шьют одежду, чтобы люди и пресса говорили о них. Настоящие деньги для дизайнеров лежат в парфюмах и сумочках. Все дело в имидже. Алайя остается королем. Он достаточно умен, чтобы заботиться не только о том, чтобы люди говорили о нем. Он проводит показы мод только тогда, когда ему есть что показать, в свое собственное время. Даже когда им владела Prada, он оставался свободным и делал то, что хотел». [86]
На протяжении всей своей жизни он работал в сотрудничестве с разными художниками и творцами, среди которых был немецкий фотограф Петер Линдберг, с которым он создал удивительную пару: Алайя была крошечной, а Линдберг был огромным. [87] Эти двое разделяли тесную дружбу с директором Vogue Italia Франкой Соццани . Также это был способ восприятия красоты и эстетики: любимым цветом этих двоих был черный, их любимыми моделями были Наоми Кэмпбелл и Татьяна Патиц , и они оба хотели свободную женщину. [88] Об этом Алайя сказал:
«Я всегда хотела, чтобы женщины были свободны. Я надеюсь, что мои платья придают им эту легкость. Самый большой комплимент — это когда они смотрят на себя и говорят мне: «Я чувствую себя свободной». [87]
18 ноября 2017 года было объявлено, что Алайя умер в Париже. Ему было 82 года. [89] [90]
Редактор британского Vogue Эдвард Эннинфул заявил, что «Аззедин Алайя был настоящим провидцем и выдающимся человеком. Его будет очень не хватать всем, кто знал и любил его, а также женщинам по всему миру, которые носили его одежду». [90] Он считался отцом для Наоми Кэмпбелл с тех пор, как ей исполнилось 16 лет. [91]
Алайя был удостоен персональной выставки в музее Гронингена в Нидерландах в 1998 году, которая дебютировала в музее Гуггенхайма в Нью-Йорке [3] в 2000 году и курировалась Марком Уилсоном и Джимом Куком. В Соединенных Штатах его одежда доступна в Barneys New York наряду с Lanvin , Balenciaga и Dolce & Gabbana , а его обувь продается в Bergdorf Goodman . Карин Ройтфельд была сфотографирована во время Недели моды в феврале 2007 года в одном из его пальто, а The New York Times заявила, что она была единственной женщиной на всех показах осени 2007 года, которая «выглядела как будущее». Виктория Бекхэм заявила, что Алайя — ее любимый дизайнер, и надела работу дизайнера, подарок от мужа Дэвида Бекхэма , на две вечеринки по случаю вручения премии «Оскар» в феврале 2007 года.
Алайя упоминается в подростковом хите середины 90-х годов «Бестолковые» с Алисией Сильверстоун в главной роли . Персонаж Сильверстоун, ограбленная под дулом пистолета в фильме, протестует, стоя на коленях на парковке в знаменитом обтягивающем платье от «совершенно важного дизайнера», восклицая: «Это Алайя!» [92]
Марион Котийяр была одета в платье Alaïa в фотосессии для французского выпуска журнала Elle в мае 2005 года. В июне 2009 года она была одета в черное платье Alaïa в фотосессии для французского журнала Madame Figaro . В марте 2010 года она была одета в черное платье Alaïa в фотосессии для журнала Jalouse . 27 ноября 2012 года она была одета в черно-белое плиссированное платье Alaïa во время обеда в честь своего фильма Rust and Bone в Brasserie Ruhlmann в Нью-Йорке. Котийяр также посетила screen talk в BFI Southbank в том же платье. [93]
Мишель Обама — постоянный клиент Alaïa. [94] Первая леди была одета в официальное черное трикотажное платье без рукавов с оборчатой юбкой, разработанное Alaïa, на ужин НАТО с главами государств в Страсбурге , Франция, 3 апреля 2009 года. Также в 2009 году Мишель Обама была одета в платье Alaïa на открытии весеннего гала-концерта Американского балетного театра в Нью-Йорке. [95] Ее выбор одежды от тунисского кутюрье нарушил традицию американских первых леди, которые носили на таких мероприятиях только одежду американских дизайнеров. [96]
Бывшая первая леди Франции Карла Бруни также носила куртку Alaïa во время государственного визита в Испанию в 2009 году.
Мадонна также почтила его память в своем клипе 1993 года " Bad Girl ". Она срывает пластик со своего костюма из химчистки, на бирке которого написано "Alaïa".
В 2008 году французское правительство посвятило Алайю в рыцари ордена Почетного легиона. [97] Он отказался от этой награды, заявив: «Я отказался, потому что мне не нравятся награды, за исключением женских». [98] Он отказался от многих других подобных наград, заявив, что лучшей наградой для него является гражданство, которое ему дала Франция. [99]
Леди Гага также носила несколько его творений, в частности, в своем специальном выпуске ко Дню благодарения, когда она надела длинное платье из коллекции осень-зима 2011 года. [100]
Рианна также носила его творения, в частности на церемонии вручения премии Грэмми в 2013 году . [101]
Его творения также носили Бейонсе , Ники Минаж , Виктория Бекхэм , Ким Кардашьян , Гвинет Пэлтроу , Соланж Ноулз , Бехати Принслу и многие другие. [ нужна цитата ]
Во время интервью с The Ground Social & Magazine (ранее известным как Virgine ) Алайя раскритиковал и Анну Винтур , и Карла Лагерфельда . Алайя, которому тогда было 71 год и который жил в Париже, сказал о креативном директоре Chanel Лагерфельде: «Мне не нравится его мода, его дух, его отношение. Это слишком карикатурно. Карл Лагерфельд никогда в жизни не брал в руки ножницы». Алайя также обрушился с критикой на главного редактора Vogue : «Она очень хорошо управляет бизнесом, но не модной частью. Когда я вижу, как она одета, я ни на секунду не верю в ее вкусы... В любом случае, кто вспомнит Анну Винтур в истории моды? Никто». [102]
В 2018 году Алайя была упомянута Мэрайей Кэри в ее песне « A No No » из альбома Caution : «У меня розовое платье, сшитое на заказ от Алайи». [103]
10 мая 2018 года в Музее дизайна в Лондоне прошла специализированная ретроспективная выставка, посвященная Алайе . [104]
Кинорежиссер Джулиан Шнабель посвятил свой фильм «У ворот вечности» Аззедину Алайе. [105]
Тьерри [Мюглер] и Клод Монтана разговаривают друг с другом каждый день... Среди этих дизайнеров нет конкуренции; они все восхищаются друг другом...
[Алайя] продолжал влиять на покрой одежды своих друзей Клода Монтаны и Тьерри Мюглера. Затем он начал шить одежду под своим собственным именем. Ключ к творчеству всех троих — тонкая юбка, изогнутая и сшитая так, чтобы подчеркнуть контуры бедер.
Ранняя подпись Мюглера [женщины-богини в облегающей одежде, похожие на научную фантастику]… сформировалась, когда он и Аззедин Алайя сотрудничали в дизайнерском доме Мюглера.
Мюглер, Монтана, Алайя и другие изображали женщин как злых голливудских убийц, рабынь-торговцев недозволенным сексом или клонов Мэй Уэст.
Аззедин Алайя попал в поле зрения модной прессы после того, как в статье появилась информация о его перчатках.
Именно пара перчаток — черные лайковые перчатки длиной до запястья с манжетами, полностью усеянными серебряными люверсами — подтолкнула Аззедина к его нынешнему успеху. Шикарные парижанки расхватали их и носили заправленными за пояс или в карманах.
Алайя... считает, что перчатки сами по себе таят в себе бесконечные тайны: «Просто жест снятия перчатки, или ношение перчаток, или размещение их на столе перед собой — перчатки обладают такой индивидуальностью».
Одежда Alaia побила все рекорды магазина по продажам нового дизайнера.
8 сентября 1982 г.: облегающие кожаные образы Аззедина Алайи поступают в Bergdorf Goodman.
...[П]ервый публичный показ мод этого парижского дизайнера тунисского происхождения, состоявшийся в Palladium в Нью-Йорке..., [стал] самым популярным в городе за последние годы[: более 10 000 заявок на 1500 мест на показе, 900 из которых были стоячими...
...[T]he Palladium открылся на 14-й улице...[T]he Azzedine Alaia униформа для... официанток... представляет собой черные трикотажные мини-платья с топами...
Он никогда не представлял свои работы… в цирковых шатрах, заполненных тысячами людей. Каждый сезон, четыре раза в день в течение недели, он давал молчаливую презентацию небольшой группы одежды — около 80 моделей в наши дни — для женщин, которые покупают у него напрямую, для его клиентов-владельцев магазинов, число которых выросло до 200 по всему миру, и для заинтересованных журналистов.
Аззедин Алайя снова отложил свой показ на месяц после Парижской недели моды.
...Облегающая осенняя линия Аззедина Алайи распродается в магазинах. Его горячую одежду haute копируют и носят на всех уровнях моды.
Аззедин Алайя, только что вернувшийся из Нью-Йорка и своего первого показа мод, утверждает, что у него не будет показа в Париже этой весной. «Я все еще восстанавливаюсь после своего опыта в Нью-Йорке», — говорит он...
Успех Аззедина Алайи в осенне-зимнем сезоне настолько захватил его мастерские, что он не смог представить полноценную весеннюю коллекцию.
Тщательно вырезанные платья и юбки Аззедина Алайи... облегающие тело так, что под ними едва остается место для нижнего белья... Тонкое трикотажное платье [Алайи]... казалось, приклеено к телу [модели].
Дизайнер, который положил начало миру моды fit over fit, Аззедин Алайя...
[Alaïa'a]… по-прежнему демонстрирует его неизменную любовь к скульптурным линиям...
Г-н Алайя... известен своими сексуальными костюмами, кроем своих пиджаков и юбок, придающим изгибы даже самым угловатым телам... Он... использовал сложную отделку юбок и брюк, чтобы создать иллюзию облегающего облегания, даже когда одежда не облегала
Аззедин создал сложную структуру, которая позволяла его тканым и эластичным тканям облегать тело, как чехлы, сшитые на заказ, позволяя эластичным свойствам облегать, но не сдавливать и не уплощать его.
Дизайны Alaïa... следуют и определяют торс владельца с помощью структурных рантовых швов.
...Поклонники Аззедина Алайи носят кожаные платья, юбки и пальто. (Алайя делает самые сексуальные кожаные изделия...)...
...[З]везды — это его кожаные костюмы.
Величайшее достижение Алайи… было в трикотаже. Здесь он применил технику драпировки, формовку плеч и пройм, которые он применял в ткани, и умудрился все это изготовить.
...[С]ощренные эластичные ткани...формируют трикотаж [Alaïa]. Новинка осени — колготки, которые начинаются с сплошной вязки и превращаются в ажурные чулки на бедре.
подчеркивалась темными, «формуемыми» материалами без узоров, в основном шерстяным трикотажем и кожей, хотя он также любил работать с синтетикой, особенно с вискозом.
…Аззедин подчеркивает пропорции широкого плечевого длинного узкого жакета поверх узкой юбки.
...[М]ногие платья, свитера и пальто сконструированы с широкими плечами...
…[Верхняя часть тел [Алайи] была широкой.
Сексуальные юбки в обтяжку от Аззедина Алайи... с жакетами с широкими плечами... демонстрируют хорошую фигуру.
Откровенная сексуальность одежды Мюглера была затмена его близким другом Аззедином Алайей, который фактически высек последний секс-символ Парижа, контуры были настолько четкими... Он прославлял женскую анатомию, обнажая детали, чтобы обнажить грубые линии тела.
Говорят, что Алайя — дизайнер, который создает самую сексуальную одежду в бизнесе… Многие из его моделей очень обтягивающие, и ему нравятся молнии, которые открываются на откровенный муслин и другие провокации такого рода.
Техника, а не искусственность, была силой современной одежды, особенно у Alaia и... Donna Karan.
Аззедин формирует линию талии… стягивая талию корсетом.
Весенняя коллекция Аззедина Алайи… выдвигает на первый план приподнятый бюстгальтер на косточках.
Аззедин Алайя продолжает… оказывать влияние на международную модную сцену, несоизмеримо большее, чем размер его коллекций.
Платья и юбки Аззедина Алайи... оказали большое влияние на многих других дизайнеров в этом сезоне.
Алайя — самый копируемый дизайнер в Париже, его работы оказали влияние даже на самые известные имена.
Это был сезон, в котором многие крупные дизайнеры в Париже бесстыдно копировали силуэт песочных часов Аззедина Алайи.
...В Нью-Йорке, Париже и Лондоне куртки с баской снова в моде....Версия, которую чаще всего можно увидеть в Париже, — это модель Аззедина Алайи с расклешенным кроем, создающим эффект лепестков.
В Mugler несколько замшевых курток перекликались с асимметричными волнистыми басками, которые были популярны в осеннем [1985] успехе Alaia.
Туника-жакет Аликс из золотой и синей парчи, напоминающая по крою пальто балийской танцовщицы.
...Алайя выиграл два «Оскара» за французскую моду в 1985 году, окруженный толпой супермоделей в своем бандажном платье, вдохновленном мумией...
...У Аззедина Алайи... есть несколько новых платьев из вискозного трикотажа на весну, которые уверенно становятся самой изысканной одеждой для бондажистов года. Они зашнуровывают боковую часть тела в своего рода решетчатой ажурной ткани, которая обнажает ровно столько кожи, сколько нужно, в нужных местах.
Его... дизайны... являются вершиной нашей эпохи...
...Алайя, оставаясь мастером кроя и формы, продолжает развиваться и расширять свои возможности.
Мода изменила свой курс, от свободно текучей и легкой до структурированной и надуманной... Вместо того, чтобы развиваться естественным образом из тех видов одежды, которые носили женщины, весенние стили откатились назад на несколько десятилетий моды. Они приземлились где-то в середине 1940-х годов, неся устаревшие представления о гламуре, изысканности и жестком шике как избыточный багаж... Во многих случаях легкость, которая делала одежду такой удобной, была устранена... [S]плечики... добавили еще один элемент сдержанности. Подкладки и более жесткие конструкции начали появляться снова... Поклонники назвали результаты сексуальными; критики назвали одежду безвкусной. Неужели дизайнеры так увлеклись одним из золотых веков моды, что просто не заметили, как изменились женщины? У них просто закончились идеи? Им удалось вызвать эпоху, в которой многие женщины, возможно, большинство, с удовольствием одевались как сексуальные объекты.
В женской моде 1978 год стал годом больших перемен. Он начался с женщин, погрузившихся под слои мягкой бесформенной одежды... Но год закончился теми же женщинами, сбросившими слои, чтобы появиться с обновленным силуэтом моды, напоминающим 1940-е годы, образ, характеризующийся широкими, даже подбитыми плечами, узкой талией и более короткими, прямыми юбками.
[Алайя] создавал одежду, которая перевоплощала его экранных кумиров, Мэрилин Монро и Аву Гарднер...
[В начале 1970-х годов] [молодежь носила синие джинсы и рубашки без бюстгальтеров, а женщины, стремящиеся выразить свою индивидуальность, носили брюки. Это было начало великой эры спортивной одежды. Женщины хотели и покупали отдельные вещи — свитера, рубашки, куртки — чтобы самим сшить их так, как им хотелось.
[T] 1970-е годы будут отмечены одеждой, разделенной на множество простых частей, которые можно добавлять или убирать в зависимости от погоды, личных предпочтений и ощущения момента... Конструкция будет продолжать упрощаться, так что одежда станет все менее громоздкой и более струящейся. Стиль 1970-х годов отличается низким содержанием искусственности и высоким содержанием естественности. Ключевое слово — повседневность.
В 1970-х годах...[s]спортивная одежда стала доминирующей темой, подразумевая свободную посадку и значительную универсальность, поскольку большая часть одежды изготавливалась из взаимозаменяемых частей....В течение ряда лет она предлагала удобный способ одевания, приспособленный к активной жизни женщин, приспосабливающийся к капризам климата, легко адаптирующийся к требованиям путешествий. По мере того, как натиск спортивной одежды продолжался, одежда теряла подкладки и прослойки, становясь мягче, свободнее, менее структурированной. Почти все стало таким же удобным для ношения, как свитер.
[Клод Монтана] говорит, что в некотором смысле он разрабатывает одежду для женщины, которой больше нет. «Эта женщина не заботится о комфорте, а только о своей внешности», — говорит он. «Это женщина Голливуда 40-х годов. Сегодня все в кино хотят выглядеть как девчонка по соседству... Я бы с удовольствием занимался дизайном для Голливуда вчерашнего дня».
[Аззедин Алайя, Клод Монтана, Тьерри Мюглер, Жан-Поль Готье, в] коллекциях этих дизайнеров талии обычно тугие, каблуки высокие,... и, хотя дизайнеры обычно это отрицают, многие из предметов одежды стесняют движения.
«То, что сейчас показывают на сцене, не имеет ничего общего с современными женщинами», — сказала очень расстроенная Коко Хашим из John Wanamaker's в Филадельфии... «Клиенты будут настолько разочарованы увиденными картинками, что с радостью вернутся к своим пиджакам. А это нехорошо для бизнеса».
Другие говорят, что супероблегающие наряды [Alaïa], облегающие на талии и ягодицах, воплощают худшее в новейшем образе моды: возврат к сексуальной и провокационной одежде, определенно неподходящей для современной женщины.
перепоясанные чресла, узкие юбки, широкие, агрессивные плечи, походный, откровенный корсет, надетый как доспехи, и пустые, резко накрашенные или изуродованные лица представляли собой пародию на женственность.
..[Ч]ак объяснить возрождение коротких, узких юбок, обтягивающих трикотажных платьев, тонких каблуков и другой стягивающей одежды, которую можно описать только как сексистскую? Одобренные небольшим культом моды в Париже, стили таких дизайнеров, как Аззедин Алайя, Тьерри Мюглер и Клод Монтана... противоречат струящемуся, непринужденному... образу, и многие женщины находят их оскорбительными.
Алайя и Готье... критики часто нападали на них за то, что они считали провокационной сексуальной одеждой.
Некоторые... осуждают это как отрицание всех успехов, достигнутых женщинами за последние 20 лет, и признак возвращения к их статусу сексуального объекта.
[Он] представлял собой грубую, почти порочную картину женской сексуальной привлекательности, порой лишенную чувственности.
Платья Алайи... демонстрируют каждую ямочку, каждую вену, каждую тельце.
«Мужчины оборачиваются, когда вы носите его одежду», — говорит Матильда де Ротшильд. «Это не так уж и плохо».
«Я уважаю тело», — говорит Аззедин. «Даже полная женщина выглядит хорошо в моей одежде».
Алайя использовал в своем показе модель 14-го размера, а также беременную модель — очевидно, чтобы ответить критикам, которые настаивают, что его одежда предназначена только для суперхудышек. По общему признанию, ни одна из моделей не носила облегающие трикотажные платья дизайнера с интригующими швами, а вместо этого — его простые пальто с поясом.
Дон Мелло, исполнительный вице-президент и директор по мерчандайзингу моды в Bergdorf Goodman,… объясняет: «…Есть целое поколение молодых женщин, которые никогда не носили облегающую одежду. Одежда Аззедина облегает, но она никоим образом не ретроспективна — возврат к 1940-м или 50-м годам — она полностью современна».
