Уильям Джон Каннингем-младший (13 марта 1929 — 25 июня 2016) — американский модный фотограф газеты The New York Times , известный своей откровенной уличной фотографией .
Бросив Гарвардский университет , он сначала стал известен как дизайнер женских шляп, а затем перешел к написанию статей о моде для Women's Wear Daily и Chicago Tribune . Он начал делать откровенные фотографии на улицах Нью-Йорка, и его работа привлекла внимание The New York Times , когда в 1978 году он запечатлел Грету Гарбо в момент ее отсутствия. Каннингем работал репортером в газете с 1978 по 2016 год.
В июне 2016 года Каннингем был госпитализирован с инсультом в Нью-Йорке и вскоре скончался.
Уильям Джон Каннингем-младший родился в ирландской католической семье и вырос в Бостоне. [1] Он так и не избавился от бостонского акцента . [2] У него было две сестры и младший брат. Его родители были религиозными и применяли телесные наказания. [3] Он впервые познакомился с миром моды, работая подсобным рабочим в магазине Bonwit Teller's Boston Store. [4] Позже он сказал, что его интерес к моде начался в церкви: «Я никогда не мог сосредоточиться на воскресных церковных службах, потому что я концентрировался на женских шляпах». [5] Проучившись два месяца в Гарвардском университете по стипендии, он бросил учебу в 1948 году и переехал в Нью-Йорк в возрасте 19 лет, где снова работал в Bonwit Teller , на этот раз в отделе рекламы . [4] [6] Вскоре после этого он уволился с работы и начал собственное дело, изготавливая шляпы под именем «William J». [5] Он был призван во время Корейской войны и находился во Франции, где впервые познакомился с французской модой. [7] После службы в армии США он вернулся в Нью-Йорк в 1953 году и продолжил свою работу в качестве шляпника. В 1958 году критик New York Times написал, что он «захватил рынок обрамления лица, создав некоторые из самых необычайно красивых коктейльных шляп, которые когда-либо можно было себе представить». [8] Он также работал в Chez Ninon, [9] кутюрном салоне, который делал точные копии моделей Chanel, Givenchy и Dior. [10] [11] Среди его клиентов в 1950-х годах были Мэрилин Монро , Кэтрин Хепберн , Ребекка Харкнесс , [9] и будущая первая леди Жаклин Бувье . [1] Воодушевленный своими клиентами, он начал писать, сначала для Women's Wear Daily [6], а затем для Chicago Tribune . [5] Он закрыл свой шляпный магазин в 1962 году. [1] После убийства президента Кеннеди в 1963 году Жаклин Кеннеди послала Каннингему красный костюм Balenciaga , который она купила в Chez Ninon. Он покрасил его в черный цвет, и она надела его на похороны. [10]
Каннингем внес значительный вклад в модную журналистику , познакомив американскую аудиторию с Аззедином Алайей и Жаном Полем Готье . [12] Работая в Women's Wear Daily и Chicago Tribune , он начал делать откровенные фотографии моды на улицах Нью-Йорка. Он был фотографом-самоучкой. Он сделал одну такую фотографию Греты Гарбо , хотя позже он сказал, что не узнал ее, фотографируя ее шубу из нутрии : «Я подумал: «Посмотрите на покрой этого плеча. Оно такое красивое». Все, что я заметил, это пальто и плечо». [1]
В 1977 году Каннингем написал фотоочерк для SoHo Weekly News . [13] Затем он опубликовал серию импровизированных фотографий в New York Times в декабре 1978 года, которые вскоре стали регулярной серией On the Street . [1] [5] [14] [15] Его редактор в New York Times Артур Гелб назвал эти фотографии «поворотным моментом для Times , потому что это был первый раз, когда газета опубликовала фотографии известных людей без их разрешения». [16] Тем не менее Каннингем шутил о своей роли в газете: «Я просто пустяк. Я заполняю объявления, если они у нас есть». [2] Хотя тогдашний исполнительный редактор AM Rosenthal был яростным гомофобом и сознательно игнорировал освещение ЛГБТ-сообщества в этот период (что привело к редакционным конфликтам с такими людьми, как лауреат Пулитцеровской премии Сидни Шанберг ), Каннингем помог подорвать эту позицию, сфотографировав мероприятие по сбору средств в Fire Island Pines в 1979 году и позволив восприимчивому читателю интерпретировать его фотографии без словесных подсказок. После ухода Розенталя с должности в 1988 году Каннингем смог интегрировать пособия по СПИДу, парады гордости и Wigstock в свое освещение. [17]
Самые заметные колонки Каннингема в Times , On the Street и Evening Hours, [18] публиковались в газете с 26 февраля 1989 года [19] до его смерти в 2016 году. [20] Для своей светской модной колонки Evening Hours он посещал светские мероприятия, такие как престижный Международный бал дебютанток в отеле Waldorf-Astoria, чтобы выбрать несколько дебютанток в самых модных, красивых и элегантных платьях, которые появятся в его колонке. [21] [22] Для On the Street Каннингем фотографировал людей и проходящие сцены на улицах Манхэттена , часто на углу Пятой авеню и 57-й улицы , [23] [24] [25] [26] который The New York Times назвала «главным насестом» Каннингема. [27] Во время работы он сосредоточился на одежде как на личном выражении. [28] [29] Он не фотографировал людей в манере папарацци , предпочитая подлинный личный стиль знаменитостям. [30] [31] Однажды он объяснил, почему не присоединялся к группе фотографов, которые роились вокруг Катрин Денев : «Но она не носит ничего интересного». [10] В конце жизни он объяснил: «Я не люблю фотографировать женщин, которые берут платья взаймы. Я предпочитаю вечеринки, где женщины тратят свои собственные деньги и носят свои собственные платья... Когда вы тратите свои собственные деньги, вы делаете другой выбор». [2] Вместо этого, как писал Хилтон Элс в The New Yorker , «он любил «детей», сказал он, которые носили свои души на рукавах, которых он никогда раньше не видел, или совсем таким образом». [32] Его не интересовали те, кто демонстрировал одежду, которую они не выбирали сами, которую они демонстрировали на красной дорожке на мероприятиях со знаменитостями. Большинство его фотографий, сказал он, никогда не были опубликованы. [5] Его философия моды была популистской и демократической: [33]
Мода сегодня так же важна и интересна, как и всегда. Я знаю, что имеют в виду люди с более формальным подходом, когда говорят, что они в ужасе от того, что видят на улице. Но мода делает свое дело. Она в точности отражает наше время.
Он писал модную критику и публиковал фотоэссе в Details , начиная с шести страниц в первом выпуске в марте 1985 года и доведя их до многих других. [a] Он также был совладельцем журнала некоторое время. [3] Его работа там включала иллюстрированное эссе, которое показывало сходство между работами Айзека Мизрахи и более ранними дизайнами Джеффри Бина , которые Мизрахи назвал «невероятно несправедливыми и произвольными». [35] В эссе в Details в 1989 году Каннингем был первым, кто применил слово «деконструктивизм» к моде. [36] Он также внес вклад в два обзора коллекций в первый год журнала Visionaire 1991 года . [37] [38] Дизайнер Оскар де ла Рента сказал: «Больше, чем кто-либо другой в городе, он владеет всей визуальной историей последних 40 или 50 лет Нью-Йорка. Это полный охват моды в жизни Нью-Йорка». [16] Он сделал карьеру, делая неожиданные фотографии обычных людей, светских львиц и модных личностей, многие из которых ценили его компанию. По словам Дэвида Рокфеллера , Брук Астор попросила Каннингема присутствовать на ее 100-летии, будучи единственным приглашенным представителем СМИ. [16]
В течение восьми лет, начиная с 1968 года, Каннингем собирал коллекцию винтажной моды и фотографировал Эдитту Шерман в винтажных костюмах, используя в качестве фона значимые здания Манхэттена того же периода. Годы спустя он объяснил: «Мы собирали все эти замечательные платья в комиссионных магазинах и на уличных ярмарках. Есть фотография двух платьев из тафты 1860 года, до Гражданской войны, мы платили по 20 долларов за каждое. Никто не хотел эти вещи. Я думаю, что Courrèges стоил 2 доллара. Дети увлекались смешиванием вещей хиппи, а я был просто без ума от всей этой высокой моды». Проект разросся до 1800 локаций и 500 нарядов. [39] В 1978 году он опубликовал Facades , коллекцию из 128 этих фотографий. [40] [41]
Подборка фотографий из серии Facades Project Каннингема была показана на выставке 1977 года в Fashion Institute of Technology . [42] Серия Facades получила полную экспозицию в New-York Historical Society в 2014 году. [43] [44] Общество также хранит 91 серебряно-желатиновый серебряный отпечаток из серии Facades, подаренный Каннингемом, в своей постоянной коллекции. [45] В 2016 году Музей моды и кино FASH при колледже искусств и дизайна Саванны представил выставку «Grand Divertissement à Versailles, Vintage Photographs by Bill Cunningham», на которой были представлены фотографии Каннингема с показа мод «Битва за Версаль» 1973 года . [46] [47] [48]
В 1983 году Совет модельеров Америки назвал Каннингема выдающимся фотографом года. [49] В 2008 году он был награжден Министерством культуры Франции орденом Кавалера искусств и литературы . [12] [50] Принимая награду на церемонии в Париже, он сфотографировал публику, а затем сказал им: «Сегодня это так же верно, как и всегда: тот, кто ищет красоту, найдет ее». [1] В 2009 году он был назван «живой достопримечательностью» организацией New York Landmarks Conservancy . [51] [52] [53] В 2012 году он получил медаль Карнеги-холла за выдающиеся достижения. [54] В приглашениях на церемонию награждения в отеле Waldorf Astoria было написано «Приходите одетыми для Билла». [2]
Его личная философия была такой: «Видишь ли, если ты не берешь деньги, они не могут говорить тебе, что делать, малыш». [30] [55] Иногда он говорил это по-другому: «Деньги — самая дешевая вещь. Свобода — самая дорогая». [10] Он отклонял все подарки от тех, кого фотографировал, даже предложения еды и напитков на гала-вечеринках. Он говорил: «Я просто стараюсь играть честно, а в Нью-Йорке это очень... почти невозможно. Если быть честным и честным в Нью-Йорке, это как Дон Кихот, сражающийся с ветряными мельницами». [56] Хотя он регулярно сотрудничал с New York Times , начиная с 1970-х годов, он не стал сотрудником до 1994 года, когда он решил, что ему нужно иметь медицинскую страховку после того, как его сбил грузовик во время езды на велосипеде. [33] Большинство его фотографий никогда не продавались и не публиковались. Он сказал: «Я действительно делаю это для себя. Я краду тени людей, поэтому я не чувствую себя виноватым, когда не продаю их». [57]
Он выработал свой собственный стиль, одеваясь в униформу из черных кроссовок и синей рабочей куртки из молескина , его единственным аксессуаром была камера. Он путешествовал по Манхэттену на велосипеде, неоднократно заменяя те, которые были украдены или повреждены в авариях. Он хвалил городскую программу совместного пользования велосипедами, когда она была запущена в 2013 году: «Велосипеды есть везде, и это идеально для ньюйоркцев, которые всегда были совершенно нетерпеливы. Что мне нравится, так это видеть их всех на колесах, по пути на работу утром в своих деловых костюмах, женщин в офисной одежде... Это имеет очень юмористический и очень практический эффект для ньюйоркцев... Я имею в виду, это замечательно». [58] После того, как в 2015 году в результате аварии на велосипеде он сломал коленную чашечку, он носил гипс и использовал трость, чтобы сфотографировать гала-концерт фестиваля Mostly Mozart . [59]
Каннингем описал свою философию относительно моды в документальном фильме Билла Каннингема «Нью-Йорк» : «Большой мир, который воспринимает моду как иногда легкомыслие, от которого следует избавиться перед лицом социальных потрясений и проблем, которые огромны, — суть в том, что мода, ах, вы знаете, по сути, это броня, позволяющая выжить в реальности повседневной жизни. Я не думаю, что вы можете избавиться от нее. Это было бы похоже на то, как если бы вы избавились от цивилизации». В том же фильме, во время своей речи при получении французского ордена Почетного легиона в Париже, он сказал: «Тот, кто ищет красоту, найдет ее».
В 2010 году режиссер Ричард Пресс и писатель Филип Гефтер из The New York Times сняли документальный фильм о Каннингеме « Билл Каннингем Нью-Йорк» . [12] Фильм был выпущен 16 марта 2011 года. В нем показано, как Каннингем путешествует по Манхэттену на велосипеде и живет в крошечной квартире в здании Карнеги-холла . В квартире нет шкафа, кухни или ванной комнаты, и она заполнена картотечными шкафами и коробками с его фотографиями. Документальный фильм также подробно описывает его философию в отношении моды, искусства и фотографии, а также наблюдает за его взаимодействием с объектами во время съемки. [60] Хилтон Элс в The New Yorker назвал фильм «авторитетным документальным фильмом о городской жизни и творчестве». [61] Фильм получил номинации на лучший документальный фильм от Гильдии режиссеров Америки, Гильдии продюсеров Америки и премии Independent Spirit Awards. [ необходимая цитата ] В 2013 году картина была приобретена Отделом кино Музея современного искусства для своей постоянной экспозиции.
Каннингем был представлен на BBC Two в программе The Culture Show в марте 2012 года. [62]
В 2018 году режиссер Марк Бозек показал свой документальный фильм «Времена Билла Каннингема» в слоте Spotlight on Documentary Нью-Йоркского кинофестиваля . Завязкой фильма стало интервью, которое Бозек снял с Каннингемом в 1994 году. Первоначально предполагалось, что оно будет длиться 10 минут, но оно растянулось «до тех пор, пока не закончилась пленка». [63] В фильме Каннингем описывает свою работу в качестве модиста в 1940-х годах и свои первые встречи с парижским миром моды в 1950-х годах, когда он служил во Франции в качестве военнослужащего США. [63] Критик журнала Variety Оуэн Глейберман написал, что фильм продемонстрировал «особое, опьяняющее качество фильмов, которые исследуют модный полусвет до 1960-х годов». [64] «Времена Билла Каннингема» получили положительные отзывы на критическом сайте Metacritic. [65]
Каннингем умер в возрасте 87 лет в Нью-Йорке 25 июня 2016 года после госпитализации из-за инсульта . [33] Его смерть широко освещалась как в модной, так и в общей прессе. [1] [6] [29] [51] [53] После его смерти универмаг Bergdorf Goodman создал экспозицию в окне своего здания , увековечивающую память Каннингема. [27] Тысячи людей подписали онлайн-петицию с просьбой переименовать угол 5-й авеню и 57-й улицы в Нью-Йорке в «Угол Билла Каннингема». [23] [24] [66] Каннингем всю жизнь был католиком и постоянным прихожанином церкви Святого Томаса Мора на Манхэттене , где приходской священник отец Кевин Мэдиган отслужил частную заупокойную мессу. Мэдиган вспоминал, что «[т]е, кто был ближе всего к нему, могли подтвердить, что он был духовным человеком. От воскресенья к воскресенью Билла можно было найти на одной из задних скамей, он был здесь таким же незаметным, как и на каком-нибудь гала-вечере в Метрополитен или Пьере или на показе мод». [67]
Хотя он был известен своим сильным предпочтением личной конфиденциальности (он неохотно участвовал в качестве объекта документального фильма), Каннингем оставил рукопись автобиографии, которую он назвал «Fashion Climbing» , которую его семья обнаружила в его архивах после его смерти в 2016 году. [68] Издательство Penguin Press приобрело книгу на аукционе, которая была опубликована посмертно в сентябре 2018 года. [68] Критик Хилтон Элс написал предисловие. [68] The New York Times Book Review похвалил книгу: «Эта непристойно приятная возня заполняет часть предыстории Каннингема и дает дразнящие заглянуть в психику скрытного и таинственного Билла... [ Fashion Climbing ] заставляет читателей задыхаться от желания узнать больше». [69]
Работая в Bonwit's, я познакомилась с женщинами, которые управляли Chez Ninon, магазином индивидуального пошива одежды. Их звали Нона Паркс и Софи Шоннард. Айлса Меллон Брюс была молчаливым партнером.
Chez Ninon впервые открыл свои двери на Мэдисон-авеню в 1928 году, во главе с любителями моды высшего класса Ноной Макэду Парк и Софи Мелдрим Шоннард. Вместо оригинальных дизайнов Chez Ninon проложил путь для перспективного сектора американской индустрии моды: копии кутюрных платьев линия в линию. Парк и Шоннард посещали каждый показ кутюр каждый сезон, от Schiaparelli до Chanel, выбирали свои любимые образы и платили за права на производство этих дизайнов по лицензии. Вернувшись, швеи Chez Ninon начали изготавливать точные копии из тех же тканей, отделок и пуговиц, что и оригинальные модели, которые часто поставлялись оригинальным швейным домом.
