Кэтрин Хэдли Беттс (род. 8 марта 1964) [1] — американский модный журналист . В настоящее время она является пишущим редактором в журналах Time и The Daily Beast , а также работает внештатным писателем и пишет репортажи о моде для CNN . Она живет в Нью-Йорке со своей семьей. [2]
Она начала свою карьеру в европейском офисе Fairchild Publications в Париже. В 1990-е годы она стала старшим редактором американского Vogue , где ее считали вероятной преемницей Анны Винтур на посту главного редактора. Позже она в течение двух лет стала редактором Harper's Bazaar , одним из самых молодых редакторов модного журнала за всю историю. В 2011 году издательство Кларксон Поттер опубликовало ее книгу «Икона повседневности: Мишель Обама и сила стиля» . [2]
Беттс родился и вырос в Нью-Йорке . Ее отец, Хобарт Беттс, был выдающимся архитектором; ее мать Глинн была фотографом и светской львицей . Она училась в Принстонском университете , где писала для The Daily Princetonian , и окончила его со степенью бакалавра истории в 1986 году после завершения 127-страничной дипломной работы под названием «Красота на улицах: влияние действий студентов и рабочих на французское политическое сознание в События мая 1968 года». [3] После окончания университета она отправилась работать во Францию в качестве независимого журналиста [4] для Metropolitan Home , European Travel & Life и International Herald Tribune . [2] Статья, которую она написала для одного из этих изданий об охоте на кабана в Бретани, привлекла внимание издательского магната Джона Фэйрчайлда. Он нанял ее в качестве автора репортажей в парижское бюро Fairchild Publications , чтобы она курировала освещение моды в журналах Women's Wear Daily , W и M. [2] [4]
Она вспоминает этот период своей карьеры как важный для ее развития как модного журналиста.
Я был репортером. Я писала о выпуске нижнего белья и парфюмерии — с чего должен начинать каждый в Women’s Wear Daily . Здесь вы узнаете об отрасли; это крещение огнем. Вы изучаете ткани, вам нужно освещать Premiere Vision, крупную выставку тканей в Париже, и вам нужно выяснить, кто является парфюмерным носом в Christian Dior и в чем разница между ароматами. Вам придется многое узнать о людях и процессах каждой отрасли индустрии моды. И это лучший способ узнать о моде. [1]
Она писала рассказы о лавандовых полях аббатства Сенанк , брала интервью у Джин Киркпатрик и посещала закрытые показы мод . [4] В этом качестве она также помогла запустить W Europe . [2]
Через два года она стала начальником бюро. В следующем, 1991 году, она покинула Fairchild и Париж и перебралась в Нью-Йорк и Condé Nast , где заняла должность директора новостей моды в Vogue . После трудной первоначальной корректировки [1] она усилила освещение новостей в журнале. В 1995 году она создала раздел «Индекс» - совокупность кратких обзоров о красоте, здоровье и стиле, который вскоре стал одним из самых популярных разделов журнала. [4] «Кейт чувствовала, что у вас должна быть возможность вырвать страницы и получить информацию, которая вам действительно нужна», - сказал художественный редактор Vogue Майкл Будро . [5]
Это принесло ей благосклонность главного редактора журнала Анны Винтур . Она была единственным человеком, готовым публично не согласиться с «Ядерной Винтур» в офисе, что еще больше впечатлило ее босса. Со временем Беттс стала рассматриваться как вероятная преемница Винтур, когда бы она ни решила уйти с одной из самых престижных должностей в мире моды. [5]
В конце 1990-х разногласия между ними по поводу направления журнала еще более укрепились. Беттс чувствовал, что журнал теряет фокус на моде, в то время как Винтур считала, что взгляды на популярную культуру, которые хотел Беттс, были недооценены читателями Vogue . «Я думаю, что Анна считает своего идеального читателя типом Анны Басс », — сказал позже сотрудник Vogue. «Она думает, что читателю Vogue плевать на хип-хоп ». [4] Винтур начала объединять Беттс с другими, более младшими редакторами Vogue, чьи журналистские полномочия, по мнению Беттс, были недостаточными по сравнению с ее собственными. [1] Ей особенно не нравилась Плам Сайкс , которую она, как сообщается, описала как «претенциозную легкомысленную голову». [5]
В конце концов о ее недовольстве направлением журнала стало известно за его пределами, и Condé Nast предложил ей должность редактора Details . Она выключила его и стала тихонько смотреть за пределы компании. В 1999 году Херст предложил ей шанс возглавить Harper's Bazaar , заполнив вакансию, оставленную Лиз Тилберис , еще одной бывшей вероятной преемницей Винтур, которая умерла ранее в том же году от рака яичников . Президент компании Кэти Блэк была впечатлена ее демонстрационной версией. [5]
Сначала опровергнув сообщения Винтур о том, что она согласилась на эту должность, она пришла вскоре после начала декретного отпуска и сказала своему боссу правду, а затем ушла, после того, как, как сообщается, отклонила последнее предложение компании - должность редактора ныне несуществующей мадемуазель . Беттс пожаловалась New York Times , что Винтур даже не прислала ей детского подарка, но позже Винтур написала письмо редактору, прощаясь с ней и желая ей успехов. [5] Через три дня после начала работы на базаре она родила своего первого ребенка. [1]
Ее переход в качестве самого молодого редактора старейшего модного журнала Америки был трудным. Страница шестая сообщила, что она потребовала, чтобы ее няне и ребенку разрешили сопровождать ее на «Конкорде» в Париж на шоу там. Она также опровергла еще одно сообщение о том, что сотрудникам, которые якобы начали называть ее «Анной-младшей», запретили держать на рабочих столах фотографии своих семей. В качестве редактора она посвятила свои первые четыре месяца полному изменению дизайна журнала, в первую очередь его логотипа . Она уволила две трети сотрудников и наняла новых, авторитетных писателей, таких как Линн Хиршберг и Брет Истон Эллис, для освещения таких тем, как политика и искусство. [4] В это время она также стала героем документального фильма « Укладывание ребенка спать: жена, мать и главный редактор» . [2]
Ее целью было переделать журнал по образцу Vogue . «Мне всегда хотелось, чтобы журнал был авангардным и современным», — сказала она. «Вся суть моды – продемонстрировать то, что происходит и что есть нового». Мир моды с нетерпением ждал результата, но видел подводные камни. «Я думаю, это здорово — иметь новую кровь в журнале, который уже очень давно не преуспевает», — сказал Оскар де ла Рента . Другие предупреждали, что «опасность превращения элитного журнала мод в этот молодой Фишка поп-культуры в том, что она придумает Джейн . И Джейн уже есть . Ее задача — сделать Харпер молодым и модным, не делая его дешевым». [4]
Показатели ранних тиражей показали скромный рост. Более поздняя проверка показала , что читательская аудитория, уже сокращавшаяся в последние годы правления Тилбериса, упала еще больше. Журнал снова подвергся редизайну. Встряски в штате Беттса продолжались. «Казалось, никто не мог ей угодить», - посетовал один писатель. Один из сотрудников Bazaar , который также работал в Wintour, отметил, что она «переняла все виды Анны Винтуризм на свете» в своем стиле управления, не проявляя при этом такой решительности. [6]
Вскоре стало очевидно, что это не сработало. Менее чем через два года, в мае 2001 года, ее заменила Гленда Бэйли из Marie Claire . [7] Вспоминая ее пребывание в должности, один из ее бывших заместителей сказал: «Она была помешана на контроле и плохо ладила с людьми. Это заставляет меня думать, что [представление] о том, что она была слишком молода, было правдой» . [6]
Когда позже его спросили об этом, Беттс отнесся к этому опыту философски:
Это была одна из тех работ, от которых нельзя отказаться, даже несмотря на то, что я была на девятом месяце беременности. ... Это странно, вся критика, все резкие звонки на Bazaar и, в конечном итоге, увольнение - все это было тяжело пережить, но, оглядываясь назад, а это всегда 20/20, это был замечательный опыт. Я ни о чем не жалею. Это была потрясающая возможность за два года научиться редактировать журнал и покончить с этим. Здесь можно извлечь много уроков, но я всегда возвращаюсь к следующему: если ты делаешь что-то, во что действительно веришь, ты никогда не пожалеешь о том, что сделал. [1]
После Bazaar Беттс начал работать внештатным сотрудником в разделе «Стиль New York Times» и в других изданиях газеты. Одна статья из последней категории, крайне негативная рецензия 2003 года в Book Review на дебютный роман Лорен Вайсбергер «Дьявол носит Prada» , ставший основой для одноименного фильма , сама по себе вызвала некоторую критику. Несколькими годами ранее Вайсбергер работала одной из личных помощниц Винтур и, как сообщается, создала свою главную героиню, Миранду Пристли , тиранического редактора модного журнала, по мотивам Винтур. В конце Беттс принизила Вайсбергер за то, что она «похоже, почти ничего не понимала об изоляции и давлении на работе, которую выполнял ее босс, или о том, чего может стоить такому человеку, как Миранда Пристли, стать таким персонажем, как Миранда Пристли», несмотря на ее время рядом с Винтур. [8]
Было отмечено, что ее рецензия «чередуется между язвительными замечаниями в адрес автора и подлизыванием к бывшим друзьям Vogue ». [9] «Что касается книжных рецензий, то рецензия Беттса не является настоящей рецензией», — сообщает Gawker.com . «На самом деле это просто этический анализ решения Вайсбергер опубликовать в печати своего бывшего босса». [10] «Что еще я могу сказать? Я не могу обсуждать чьи-либо планы», — ответила Вайсбергер, которая призналась, что ей было любопытно, почему Беттс получила первую из двух резких рецензий, опубликованных на страницах «Таймс» . интервью Salon.com . «Я ее не знаю. Не могу предположить, что знаю». [11] В своем втором романе « Все, кого стоит знать » Вейсбергер предложила персонажу, который предположил, что обозреватель онлайн- сплетен под псевдонимом был «той бывшей редакторкой моды - ох, как ее зовут? Той, которая постоянно занята написанием неприятных рецензий на книги». Это было воспринято как отсылка к Беттсу. [12]
В 2004 году она вернулась в редакцию, когда Time нанял ее редактором раздела «Стиль и дизайн» . Это было специальное приложение, посвященное моде и связанным с ней историям, публикуемое шесть раз в год в выпусках журнала в США, Европе и Азии. «Она очень остро понимает роль, которую мода играет в нашей жизни и модном бизнесе», - сказал редактор Джим Келли. Беттс снова сказала, что планирует, что приложение будет освещать моду в более широком социальном контексте, как она пыталась сделать в Vogue и Harper's Bazaar . [13] Производство добавки было прекращено в конце 2009 года, когда рынок предметов роскоши снизился на фоне ухудшения экономики . Time нанял Беттса в качестве пишущего редактора и надеется, что сможет вернуть приложение, когда экономика восстановится. [14]
{{cite journal}}: Требуется цитировать журнал |journal=( помощь )