Мартин Маржела (родился 9 апреля 1957 года) — бельгийский модельер , художник и основатель французского дома моды класса люкс Maison Margiela . На протяжении всей своей карьеры Маржела держался в тени, отказываясь давать личные интервью или фотографироваться. После ухода из моды в 2009 году он проявил себя как художник , исследуя темы, которые сделали его знаковой фигурой в моде. Он считается одним из самых влиятельных модельеров в новейшей истории за свою знаковую деконструкцию, эстетику переработки и силуэт oversize. [1]
Мартин Маржела родился 9 апреля 1957 года в городе Генк в Лимбурге , Бельгия . [2] Он заинтересовался модой в детстве после просмотра телешоу с участием влиятельных дизайнеров 1960-х годов Андре Куррежа и Пако Рабанна . [3] Будучи подростком, он начал собирать подержанную одежду с блошиных рынков, чтобы создавать дешевые, но стильные образы. [3] Его пристрастие к одежде, которая была надета ранее, позже повлияло на его работу в качестве полноценного дизайнера в крупных домах моды. [3] Он подружился с Инге Грогнар, которая разделяла его интерес к моде и позже стала визажистом всех его показов. [3]
Он продолжил изучать моду в Королевской академии изящных искусств (Антверпен) и окончил ее в 1979 году, за год до создания авангардного модного коллектива « Антверпенская шестерка» . [2]
После окончания университета Маржела работал внештатным дизайнером в течение пяти лет. В 1984 году он переехал в Париж , чтобы работать помощником дизайнера у французского модельера Жана Поля Готье до 1987 года. [2] [3]
Маржела основал свой одноименный лейбл Maison Martin Margiela в 1988 году вместе со своим деловым партнером Дженни Мейренс. [3] Мейренс, владелица бутика дизайнерской одежды в Брюсселе , описала Маржелу как «самого талантливого молодого дизайнера», которого она когда-либо видела. [4]
Маржела представил коллекцию Весна/Лето 1990 на первом показе своего одноименного лейбла осенью 1989 года на заброшенной детской площадке в североафриканском районе на окраине Парижа. [5] Это было необычное шоу с неровным подиумом и намеренно спотыкающимися моделями, что создало публичное зрелище, которое шокировало индустрию. [5] В отличие от популярных в то время тем экстравагантности, смелых цветов и широких плеч, его коллекция включала рваные рукава, потертые подолы и неуклюжую обувь. [5] Чтобы проявить уважение к сообществу, местных детей также попросили вручную нарисовать приглашения на занятиях по искусству в школе и во время показа они сидели в первом ряду. [5]
Сверхсдержанный товарный знак Maison Martin Margiela представляет собой кусок ткани с цифрами от 0 до 23. Значок прикреплен к внутренней стороне четырьмя маленькими белыми стежками, которые видны снаружи на изделиях без подкладки.
В резком контрасте с большинством своих коллег, он всегда оставался за кулисами и не раскланивался после своих выступлений. [6] С 1988 года он ни разу не соглашался на официальное интервью и не фотографировался для какого-либо журнала. [4] Все контакты со СМИ осуществлялись по факсу, а позднее и по электронной почте. Идея заключалась в том, чтобы подчеркнуть, что его проекты должны говорить сами за себя и что они являются продуктом совместной команды, а не его собственным. [7]
Maison Margiela была приобретена OTB Group в 2002 году. [7] Маржела остался креативным директором , но «не принимал участия в последних коллекциях», по словам Ренцо Россо , генерального директора OTB Group, в 2008 году. [7] Он в частном порядке выразил свое желание прекратить заниматься дизайном и начал поиск своего преемника. [7] Его близкие соратники предполагали, что он хотел «наслаждаться жизнью вне настойчивого блеска мира моды». [7] В начале 2008 года он обратился к Рафу Симонсу , креативному директору Jil Sander , и предложил передать ему бразды правления Maison Margiela, но Симонс, похоже, отклонил предложение и вместо этого возобновил трехлетний контракт с Jil Sander. [7]
В декабре 2009 года Маржела официально покинул свой одноименный лейбл. [8] Преемник не был назван, и домом моды продолжала управлять команда дизайнеров, пока Джон Гальяно не был назначен креативным директором в 2014 году. [9]
В 1997 году Маржела был назначен креативным директором женской одежды в Hermès. [10] Новость о том, что авангардный дизайнер станет главой консервативного и классического французского дома моды, удивила отрасль. [11] Хотя его проекты для Hermès не напоминали прогрессивные работы его собственного лейбла, он, тем не менее, включил в свою работу там философию деконструктивизма. [10] Он был пионером вневременного гардероба, ориентированного на качество и вдохновленного спортивной и повседневной одеждой 1920-х годов. [12] Несмотря на первоначальные сомнения модных критиков, он создал несколько сдержанных коллекций, от свободного покроя мужского покроя до вечерних платьев из черного крепа, которые были вершиной сдержанной элегантности. [4] Среди его оригинальных разработок — куртка, которую можно свернуть и носить как сумку, пальто со съемными воротниками и застежками, культовый ремешок с двумя петлями часов Cape Cod и лозанж — шарф в форме ромба, ставший одним из бестселлеров Hermès. [11] Все показы проходили в ультрароскошном магазине Hermès на улице Сент-Оноре в Париже. [4]
В 2003 году Маржела ушел из Hermes, чтобы сосредоточиться на собственном лейбле, и его место занял его бывший наставник Жан Поль Готье . [2]
После ухода из моды Маржела обратился к искусству как средству выражения. Он провел два года, работая с Lafayette Anticipations – Galeries Lafayette Corporate Foundation, чтобы создать более 40 произведений искусства для своей первой персональной выставки, которая дебютировала в октябре 2021 года. [13] Среди экспонатов были кремниевые сферы, покрытые человеческими волосами, крупномасштабные картины с частицами пыли и пустые пространства, которые символизировали идею выставки, которая «находится в потоке, незаконченной и в постоянном движении». [13]