Maison Margiela , ранее Maison Martin Margiela — французский дом моды класса люкс , основанный бельгийским дизайнером Мартином Маржелой и Дженни Мейренс [1] в 1988 году со штаб-квартирой в Париже . [2] Дом выпускает как ремесленные коллекции, вдохновленные высокой модой , так и коллекции готовой одежды, причем первые влияют на дизайн вторых. [3] Ассортимент продукции включает женскую и мужскую одежду, ювелирные изделия, обувь, аксессуары, изделия из кожи, парфюмерию [2] и товары для дома. [4] Известный своим деконструктивным и авангардным дизайном с использованием нетрадиционных материалов, [2] Maison Margiela традиционно проводит живые выступления в необычных условиях, например, в пустых станциях метро [5] и на углах улиц. [6] Лица моделей часто закрыты [7] тканью или длинными волосами, чтобы привлечь внимание к одежде и дизайну. [8] Маржела подала в отставку с поста креативного дизайнера в 2009 году [9] , а в 2014 году на эту должность был назначен Джон Гальяно . [10]
Maison Margiela был основан Мартином Маржелой , бельгийским модельером, в 1988 году. Ранее Маржела изучал моду в Королевской академии Антверпена , [6] и хотя на самом деле он окончил ее годом раньше, в 1979 году, [4] его часто ошибочно принят за члена университетского авангардного модного коллектива « Антверпенская шестерка» . [11] [8] Помимо прочего, в 1980-е годы Маржела и другие бельгийские дизайнеры, такие как « Антверпенская шестерка», были вдохновлены деконструктивной модой, представленной японскими авангардистами , такими как Рей Кавакубо — создательница лейбла Comme des Garçons . [12] Маржела начал использовать деконструктивный стиль в 1980-х годах [13] , когда работал дизайнером-фрилансером в Милане , Италия , [14] и в начале своей работы часто раскрывал структуру одежды, например, намеренно подвергая подкладке и швам. [6] В 1984 году он стал помощником дизайнера Жана-Поля Готье в Париже и занимал эту должность до 1987 года. [2]
В 1988 году Мартин вместе с деловым партнером и коллегой-дизайнером Дженни Мейренс запустил свой собственный одноименный дизайнерский бренд Maison Martin Margiela [2] . [6] [14] Первоначально работая в парижской квартире, [3] они открыли свой первый магазин в безымянном пустом помещении в Париже, [15] также открыли небольшую студию на Леопольдстраат, 12 в Антверпене. [14] Журнал New York Magazine написал, что «дизайнер быстро определил деконструированный образ [со своим новым лейблом]… Смутно дадаистский , как если бы Марсель Дюшан перевоплотился в модельера, Маржела поставила под сомнение все принципы моды и роскоши». [15] Позже Vogue напишет, что его ранние идеи «вызвали шок и интригу» в индустрии моды. [2] На одежду с этикеткой были пришиты простые пустые белые этикетки с четырьмя белыми кнопками [2] для обозначения бренда. [15] Каждому ассортименту продукции были присвоены номера в качестве обозначающих, в произвольном хронологическом порядке. [2]
Поскольку журнал New York Magazine описывал ранние показы бренда как «возможно, больше похожие на арт-хеппенинги, чем на тематические и оперные постановки, которыми славится парижская мода 80-х» [15] , в 1988 году Maison Martin Margiela представила свою дебютную коллекцию женской одежды [2] в Париже. . [15] на весну 1989 года. [16] Отказываясь кланяться на своих живых выступлениях, [7] Маржела начал избегать фотографий, [15] и начал общаться со всеми средствами массовой информации по факсу, [17] [6] с интервью, взятыми коллективно вся проектная группа [17] [15] и переписка подписаны «мы». [13] Многие представители модных СМИ утверждали, что анонимность была рекламным ходом, хотя Maison Martin Margiela утверждала, что анонимность Маржелы была реакцией на чрезмерно коммерциализированную индустрию моды [13] [ неудачная проверка ] и искренней попыткой вернуть фокус мода на одежду, а не на людей, стоящих за ней. [17] В результате пресса окрестила Маржелалу модной Гретой Гарбо , что является отсылкой к аналогичному избеганию Гарбо всеобщего внимания, [11] [9] а в 2008 году газета New York Times назвала Маржела «невидимым человеком моды». [18]
В 1994 году газета New York Times прокомментировала влияние компании, написав, что ее «переделанная одежда с блошиного рынка положила конец демонстративному потреблению [индустрии моды] 1980-х годов». В том же году Maison Martin Margiela представила свои первые старинные вещи. [19] В 1998 году Maison Martin Margiela дебютировал с коллекцией мужской одежды, известной как линия 10. [2] Maison Martin Margiela курировал творческое направление женской одежды для французского дизайнерского дома Hermès с 1997 [2] по 2003 год, [2] с дизайном команда [6] работает под руководством председателя Hermès Жана-Луи Дюма . [2] В 2002 году Maison Martin Margiela была приобретена OTB Group, холдинговой компанией, возглавляемой Ренцо Россо, также владельцем итальянского модного бренда Diesel. [2] [19] В декабре 2004 года Maison Martin Margiela переехала в новую штаб-квартиру в монастыре восемнадцатого века в 11-м округе Парижа . Интерьер штаб-квартиры и мебель были полностью выкрашены в белый цвет эмульсией , что создавало состаренный вид. В дополнение к белой обстановке все сотрудники носят «блузки-бланш» — белые халаты, которые традиционно носят мастера высокой моды . Белые халаты — это одновременно дань истории и эстетике, а также уравнитель, поскольку их носят все сотрудники, независимо от должности. [13] К лету 2008 года насчитывалось 14 бутиков Margiela. [6]
В октябре 2009 года было объявлено, что Мартин Маржела ушел с поста креативного директора Maison Martin Margiela, что вызвало различные предположения о причинах. [2] [18] После ухода Маржелы анонимная команда дизайнеров продолжила разработку этикетки без единого креативного директора. [2] Генеральный директор Джованни Пунгетти заявил, что «мы хотим оставаться авангардными и провокационными, но без нового креативного директора. Это вызов. Мы это знаем. Мы, вероятно, будем совершать ошибки, но самое главное — учиться у нас». их." В 2010 году компания расширила свой бизнес по производству товаров для дома и дизайна интерьера, [9] а в июле 2011 года дом спроектировал несколько концептуальных гостиничных люксов для La Maison Champs-Elysées в Париже. [2]
По оценкам источников, к осени 2014 года бренд приносил около 126 миллионов долларов годовой выручки и имел около 50 магазинов в прямой собственности. В октябре 2014 года было объявлено, что Джон Гальяно займет должность креативного директора [10] после того, как ранее работал на этой должности в Givenchy , Dior и его одноименной линии John Galliano. [20] Как сообщает Guardian, единственное указание Маржелы новому директору было: «Сделай все по-своему». [21] Тем временем давая редкие интервью, [22] Гальяно представил свою дебютную коллекцию для Maison Margiela в январе 2015 года, получив в целом положительные отзывы. [20] Одновременно с дебютной коллекцией Гальяно выяснилось, что дом исключил слово «Мартин» из своего названия в пользу «Maison Margiela». Представитель Maison Margiela заявил, что смена названия «представляет собой эволюцию дома». [23] Благодаря тому, что Гальяно сосредоточился на элементе высокой моды компании, к концу 2015 года выручка выросла на 30%. [21]
До приобретения бренда OTB Group в 2002 году его магазины не значились в телефонном справочнике, а имя Маржелы не появлялось за пределами магазинов. [18] К лету 2008 года на международном уровне работало 14 бутиков Margiela, а в последующие шесть месяцев произошло расширение в Дубае , Гонконге , Москве и Мюнхене . [6] В конце 2009 года бренд открыл «pop-up store» на арт-ярмарке Art Basel в Майами-Бич . [19] К 2010 году количество отдельных магазинов выросло до 17, из них 21 «магазин в магазине» по всему миру. [9] По состоянию на 2017 год Maison Margiela имеет магазины в таких странах, как Франция , Великобритания , Бельгия , Китай , Германия , Гонконг , Италия , Япония , Южная Корея , Тайвань , США и Таиланд . [24]
Maison Margiela присваивает каждой линейке своих продуктов номер от 0 до 23 в качестве справочного кода без определенного хронологического порядка. Примеры включают ювелирные изделия (12), обувь (22), очки (8), предметы (13) и парфюмерию (3). [2] Дом производит как ремесленные коллекции, так и коллекции готовой одежды, причем первые вдохновляют дизайн вторых. [3] Формально не придерживаясь какого-либо конкретного модного движения, [17] модели Maison Margiela славятся деконструктивистскими чертами [11] , такими как открытые швы, большие размеры и переработанная одежда. [25] Другая деконструктивистская тактика, которую использовал Maison Margiela, включает использование традиционных тканевых подкладок в качестве внешних слоев одежды, [16] а дебютная коллекция женской одежды лейбла 1988 года [2] включала то, что The Independent описала как «кожаный фартук мясника, переделанный в соблазнительный вечернее платье», а старое тюлевое платье использовалось в нескольких сшитых на заказ жакетах. [16] Другая работа с нетрадиционными материалами включала одежду, сделанную из пластиковых пакетов и проволочных вешалок, [7] брючные костюмы, сделанные из обивочных тканей 1970-х годов, топы, сделанные из кожаных перчаток, и украшения из цветного льда, такие как одежда, окрашенная в украшения плавятся. [2]
Впервые показанная в 1989 году [26] и представленная в 1992 году, [18] одна из наиболее узнаваемых моделей компании [12] — это ботинки «Таби », интерпретация традиционного японского носка «таби», разделяющего большой палец. [26] В 1994 году Maison Margiela дебютировал со своими первыми старинными произведениями с линейкой «полных репродукций», после того как свою предыдущую коллекцию создал полностью на основе своих архивов. [19] Maison Margiela дебютировала с коллекцией мужской одежды в 1998 году, известной как линия 10. [2]
Мартин Маржела был креативным директором женской одежды французского дизайнерского дома Hermès с 1997 [2] по 2003 год, [2] вместе с моделями команды Maison Martin Margiela [6] для Hermès, представленными два раза в год в магазине Hermes на улице Сен-Оноре . [6] The Independent назвала коллекции «сдержанными», среди прочего в них присутствуют как «свободный мужской крой», так и «черные вечерние платья из крепа». [6] New York MAgazine, в свою очередь, описал дизайн как «тихое исследование роскоши, сосредоточенное на классической одежде с тонкими, но мастерскими поворотами». [15] Maison Martin Margiela дебютировал со своей первой коллекцией от кутюр в 2006 году. [2] В ноябре 2008 года бренд запустил небольшую коллекцию украшений и очков, включающую первую пару солнцезащитных очков, описываемых как «непроницаемая черная полоса, облегающая лицо». ." [6] Первый аромат дома был создан в сотрудничестве с L'Oreal и дебютировал в 2009 году. [6] В 2012 году Maison Margiela дебютировала с капсульной коллекцией для H&M , состоящей в основном из переизданных произведений из архивов Margiela. [27] Компания сотрудничала с Converse в разработке дизайна обуви в 2013 году, [28] , а также работала с часовым брендом G-Shock [29] и сотрудничала со Swarovski в создании готовых ювелирных украшений в 2013 году. [30]
MM6, запущенная в 1997 году, представляет собой диффузную линию бренда, предлагающую стили по более низкой цене. [31] MM6 нацелен на рынок современной моды, в отличие от авангардного позиционирования высокой моды основного бренда Maison Margiela. По состоянию на 2023 год MM6 по-прежнему демонстрирует коллекции на подиуме во время недели моды в Милане. [32]
26 сентября 2018 года, после показа весны/лета 2019, Maison Margiela представил новый аромат Mutiny. Nose Dominique Ropion понадобилось шесть лет, чтобы создать аромат, отражающий видение Гальяно женщин Maison Margiela. Уиллоу Смит , Тедди Куинливан , Ханне Габи Одиэль , Саша Лейн , Принцесса Нокиа и Молли Бэйр — выбранные послы «Mutinist», которые будут представлять разнообразие и индивидуальность аромата. [33]
Maison Margiela известен тем, что демонстрирует коллекции в нетипичной обстановке и манерах, [6] The New York Times описывает показы как «попеременно возбуждающие, юмористические, сексуальные или просто странные». [18] Согласно журналу New York Magazine , ранние показы были «возможно, больше похожи на арт-хеппенинги, чем на тематические и оперные постановки, которыми славится парижская мода 80-х», а также «радикально личные и гуманистические выражения об одежде [в то время], когда в остальном мода казалась оторванной от повседневной реальности». [15] Показы Maison Margiela примечательны тем, что лица моделей часто закрыты капюшонами, [7] тканью или длинными волосами, в попытке отвлечь внимание от одежды и от самих моделей. [8] В 1989 году Maison Margiela организовала коллекцию на детской площадке на окраине Парижа. Местные дети беспрепятственно взаимодействуют с моделями [15] и порядок рассадки в порядке очереди, согласно Business of Fashion, «критикам это не понравилось. Индустрии это понравилось». [26] Продолжая устраивать подиумы в необычных местах, весной 1992 года на показе на заброшенной станции парижского метро модели спускались по лестницам, уставленным свечами, [5] и, по данным The Independent, другие декорации включали круглые обеденные столы, расставленные в заброшенном месте. склады, лестничные клетки старых городских домов и заброшенные вагоны метро. [6]
Хотя дом имеет репутацию избегающего заказов моделей знаменитостей, [7] весной 1993 года такие модели, как Сесилия Ченселлор и Кейт Мосс, продемонстрировали «минимализм в сочетании с викторианским стилем». [11] В 1993 году также состоялся показ моделей, кружащихся среди духового оркестра на подиуме, [15] а в 1994 году лейбл представил коллекцию, основанную на том, как гардероб Барби будет выглядеть в натуральную величину. [18] Модели сидели среди публики в 1995 году, [11] а в другом случае, в 1997 году, компания использовала карту, чтобы пригласить модную прессу на угол улицы во Франции, а затем попросила моделей и бельгийский духовой оркестр продемонстрировать новейшая коллекция после высадки из автобуса AEC Routemaster . [6] Vogue также сообщил, что «на одном шоу редакторам и покупателям предлагалось занять места в соответствии с их предполагаемой важностью, а на другом модели выкатывались на тележках». [2] По данным Vogue, в течение двух сезонов 1998 года лейбл обходился без живых моделей, в одном случае вместо них использовались марионетки Джейн Хау . [11]
Maison Martin Margiela был приглашен The Chamber Syndicale показать свою первую коллекцию высокой моды в Париже в мае 2006 года . ходячий праздничный торт и «группа ум-тьфу, окруженная помощниками Маржелы в лабораторных покрытиях». [16] Одежда описывалась как «пальто из синтетических париков, боди, состоящие из частей плащей и смокингов, а также зеркальные колготки, похожие на диско-шары». [18] В 2013 году дом разработал туристический гардероб Канье Уэста для его тура Yeezus . [35]
Весенний показ 2014 года «сочетал в себе милые, новаторские стили, такие как домашние платья с цветочным принтом, с более острыми нарядами, такими как телесные боди и большие солнцезащитные очки Willy Wonka». [10] В начале 2015 года дом представил свои первые две коллекции под руководством Гальяно в качестве главного дизайнера, первоначально это была «кустарная» коллекция бренда. Вторая коллекция включала 30 нарядов, включая неоновые аксессуары, «туфли Мэри-Джейн и тапочки из искусственного меха, короткие юбки, длинные пальто, лаковую отделку». [20] Гальяно поддержал домашнюю традицию, не поклонившись после шоу, хотя и присутствовал на шоу. [36] На показе дома в июле 2016 года были представлены такие предметы, как военные пальто, платье-парашют, неоновая краска для лица, [37] и одежда 19-го века. [38] В сентябре 2016 года Maison Margiela в партнерстве с Barneys New York открыла осенние витрины на Мэдисон-авеню , создав четыре виньетки, отражающие последние коллекции ремесленников дома и готовую одежду. [3]
Презентация кутюрной коллекции весна-лето 2024 получила высокую оценку критиков. Коллекция была вдохновлена работами венгерско-французского фотографа Брассай и сосредоточена на эстетике ночного Парижа с темами корсетных изделий, вышивки бисером и силуэтов, вдохновленных 1930-ми годами. [39] Для показа Гальяно сотрудничал с визажистом Пэт МакГрат , чтобы добиться эффекта лунной фарфоровой куклы для моделей. [40] Гвендолин Кристи завершила показ в облегающем белом латексном платье, одной из нескольких моделей среднего и большого размера, представленных на презентации. [41] В своем обзоре для WWD Майлз Соча говорит, что коллекция «наверняка запомнится в учебниках по истории, собрана в музеях, изучена студентами-дизайнерами» и подчеркивает «перечень новых методов, разработанных за последний год», переориентируя Couture о его истоках исследований и разработок. [42]
В 2008 году Музей моды провинции Антверпен (MoMu) провел ретроспективу работы бренда, а два года спустя [17] перенес выставку в Сомерсет-хаус в Лондоне . [2] В 2017 году MoMu представила 12 коллекций, выпущенных лейблом, когда Жан-Луи Дюма поручил Маржеле работать с Hermès. [43]
В начале 2015 года режиссер Элисон Черник выпустила «Артист отсутствует», короткий биографический фильм о Мартине Маржеле, который был представлен на кинофестивале Tribeca . [7] [44] В ноябре 2019 года режиссер Райнер Хольцемер представил премьеру документального фильма «Мартин Маржела: своими словами». Совместно продюсированный Аминатой и Хольцемером (который ранее работал над документальным фильмом Дриса Ван Нотена ), в Hollywood Reporter он был назван «окончательным исследованием этого неуловимого, технически одаренного дизайнера» . [45] В частности, он объяснил свой уход из поля зрения общественности и желание оставаться дизайнером, а не «креативным директором, который руководит своими помощниками». Обычно его не показывают на экране.
