Раф Ян Симонс ( голландское произношение: [rɑf ˈsimɔns] ; родился 12 января 1968 года) — бельгийский модельер . Начав с дизайна мебели, Симонс запустил собственный лейбл мужской одежды в 1995 году. Он был креативным директором в Jil Sander (2005–2012), Christian Dior (2012–2015) [1] и Calvin Klein (2016–2018). [2] [3] [4] С 1 апреля 2020 года он является со-креативным директором Prada в партнерстве с Миуччей Прада . [5] [6]
Раф Симонс родился 12 января 1968 года в Неерпельте , Бельгия, в семье Жака Симонса, армейского ночного сторожа, и Альды Бекерс, уборщицы. [7]
Саймонс окончил факультет промышленного дизайна и дизайна мебели Школы искусств LUCA в Генке в 1991 году. В это время Саймонс собирался в антверпенском кафе Witzli-Poetzli с такими людьми, как Оливье Риццо, Вилли Вандерперре, Дэвид Вандевал и его тогдашняя девушка Вероник Бранкиньо, чтобы обсудить моду, а именно Хельмута Ланга и Мартина Маржелу . [8] [9]
Он начал работать дизайнером мебели в различных галереях, до этого пройдя стажировку в дизайн-студии Вальтера Ван Бейрендонка с 1991 по 1993 год. [10]
Ван Бейрендонк взял его на Парижскую неделю моды , и именно тогда Саймонс впервые увидел показ мод — полностью белое шоу Мартина Маржелы в 1991 году — которое вдохновило Саймонса обратиться к дизайну одежды. [11]
Вдохновленный Линдой Лоппой , главой отдела моды в Королевской академии Антверпена , Саймонс стал дизайнером мужской одежды-самоучкой и запустил свой лейбл Raf Simons в 1995 году. [12] Его первая коллекция была представлена осенью–зимой 1995 года и включала в себя двух уличных моделей в видеопрезентации. [13] С осени–зимы 1995 года по весну–лето 1997 года коллекции Саймонса демонстрировались либо в презентациях, либо в видеороликах. Осень–зима 1997 года ознаменовалась его первым показом на подиуме в Париже, Франция, с образом «американских студентов колледжей и английских школьников с бэкграундом Новой волны и панка». [14] Ранняя эстетика Саймонса включала молодежную культуру из разных источников, например, коллекция Весна–Лето 2000, вдохновленная как студентами MENSA, так и молодежной субкультурой Gabba (преимущественно голландское и бельгийское движение, связанное с хардкор-техно-музыкой). [14] Музыка стала неотъемлемой частью творчества Саймонса, со ссылками на таких музыкантов, как Ричи Эдвардс из Manic Street Preachers и Иэн Кертис из Joy Division , а также на его коллекцию осень-зима 1998 года ( Radioactivity ), в которой представлены образы, смоделированные по мотивам участников немецкой электро-группы Kraftwerk . [11]
В марте 2000 года Саймонс закрыл свою компанию, чтобы взять отпуск после своей коллекции осень-зима 2000 ( Confusion ). После заключения нового соглашения с бельгийским производителем Gysemans Clothing Industry компания была снова запущена для коллекции осень-зима 2001. [12] В это время международная известность Саймонса возросла с коллекцией весна-лето 2002 ( Woe Onto Those Who Spit On The Fear Generation ...The Wind Will Blow It Back ), которая стала одной из его самых влиятельных коллекций благодаря своему «многослойному, с капюшоном, зловещему образу городского партизана». [15] Компания была реструктурирована в октябре 2004 года с дистрибьюторским соглашением с Futurenet (Европа и США) и Mitsui & Co. (Азия), за которым последовало лицензионное соглашение с Futurepresent (совместное предприятие Futurenet и Mitsui Italia). [16] Эта сделка завершилась с выходом коллекции Весна–Лето 2011.
Эстетика бренда Raf Simons изменилась с 2005 года, как утверждает бывший редактор Arena Homme Plus Джо-Энн Фернисс: «Ключевым поворотным моментом стала осень-зима 04-05 ( Waves ), когда навязчивые молодежные культурные коды его прошлого были превращены в одежду, которая была исключительно о форме и образе». [17] В июне 2005 года был запущен Raf by Raf Simons , который продавался по более низкой цене. Саймонс также выпустил книгу Raf Simons: Redux о первых 10 годах своей карьеры. Наряду с публикацией также прошла выставка работ Саймонса и показ мод на открытом воздухе на выставке Pitti Immagine Uomo во Флоренции, Италия, для ретроспективы карьеры дизайнера в возрасте 38 лет. [18]
В 2008 году два флагманских отдельных магазина Raf Simons открылись в Токио и Осаке, Япония, в сотрудничестве с художниками Стерлингом Руби и Роджером Хиорнсом . [19] Коллекция осень-зима 2009 увидела первую рекламную кампанию Raf Simons , сфотографированную Вилли Вандерперре. [20] В 2011 году Raf by Raf Simons был заменен на Raf Simons 1995 , диффузную линию, включающую элементы из ранних коллекций Simons. Raf Simons 1995 также включает в себя товары для дома, а именно одеяла и подушки.
21 ноября 2022 года Раф Симонс объявил через свои каналы в социальных сетях, что коллекция SS23 станет последней коллекцией лейбла, прежде чем он закроет его после окончания сезона. [21]
С 2008 года Саймонс создал коллекции в сотрудничестве с британским брендом Fred Perry . [22] С сезона весна-лето 2008 года Саймонс сотрудничал с Линдой Фэрроу над коллекцией солнцезащитных очков для бренда. С сезона осень-зима 2009 года Саймонс также сотрудничал с производителем кроссовок Asics . Для показа осень-зима 2013 года было анонсировано новое ограниченное издание обуви в сотрудничестве с Adidas, включающее пять различных дизайнов. [23]
Саймонс разработал три коллаборации с американским производителем сумок Eastpak : весна–лето 2008, осень–зима 2008 и весна–лето 2009. [24] Сотрудничество продолжилось в сезоне осень–зима 2013. [25]
В 2009 году Саймонс использовал деним, отбеленный художником Стерлингом Руби, для создания капсульной коллекции джинсов и курток из денима. [26] В 2014 году Саймонс снова сотрудничал с Руби, совместно разработав коллекцию осень-зима 2014, которая была представлена вместо одноименной линии Саймона и носила лейбл «Raf Simons/Sterling Ruby». [27]
В 2014 году Раф Симонс начал сотрудничество с датской дизайнерской и текстильной компанией Kvadrat , что вылилось в коллекцию текстиля и аксессуаров. Коллекция Kvadrat/Raf Simons получила большое признание в СМИ и отличается сочетанием цвета и материалов, благодаря которому дизайнер известен в мире моды. Позже Раф Симонс включил текстиль Kvadrat/Raf Simons в свою мужскую коллекцию A/W 15.
В 2016 году Раф Симонс сотрудничал с Фондом Роберта Мэпплторпа для своей коллекции Весна–Лето 2017. [28] Коллекция дебютировала на выставке Pitti Uomo во Флоренции, Италия. [29]
В июне 2005 года Саймонс был назначен креативным директором бренда Jil Sander , владельцем которого является Prada Group (которая впоследствии была приобретена Change Capital Partners, а затем GIBO Co. SpA, итальянским филиалом японской фирмы Onward Holdings Co. Ltd). Это был первый случай, когда дизайнер создал женскую одежду и аксессуары, а также разработал мужские коллекции бренда.
За время работы в Jil Sander Саймонс переместил эстетику бренда со строгого минимализма и расширил его коммерческую привлекательность, создав линию женской одежды Jil Sander Navy . В 2010 году работа Саймонса приняла более причудливый оборот, когда он представил первую из трех коллекций, вдохновленных кутюром, каждая из которых играла с формами, цветами и пропорциями, связанными с высокой модой, и была его самой женственной на сегодняшний день. [7]
Слухи о том, что Симонс был серьезным кандидатом на замену дизайнеру Ив Сен-Лорана Стефано Пилати, появлялись в прессе несколько раз — последний раз в сентябре 2011 года. [30] Позже пресса сообщила, что Симонс проходил собеседование на должность креативного директора в Christian Dior , которая оставалась вакантной с тех пор, как Джон Гальяно был уволен в марте 2011 года. [30] Последняя коллекция Симонса для Jil Sander была осень-зима 2012, после его увольнения из Onward Holdings в пользу возвращения Jil Sander. Коллекция была хорошо принята. [31]
В апреле 2012 года было объявлено, что Симонс заменит Джона Гальяно на посту креативного директора Dior , завершив переходный период после увольнения Гальяно с этой должности. [32] Однако он не занимался дизайном коллекций мужской одежды, поскольку его коллега-бельгийский дизайнер Крис ван Аш остался креативным директором Dior Homme .
Первая коллекция Саймонса для Haute Couture осень–зима 2012 была хорошо принята, поскольку дизайнер сосредоточился на 1950-х годах, играя с некоторыми знаменитыми силуэтами Кристиана Диора: силуэтом А и силуэтом H, а также жакетом Bar. [33]
Саймонс сказал, что его цель «вернуть некоторые эмоции, которые я чувствовал в девяностых, потому что я вижу много потрясающей одежды, но сейчас я не вижу много эмоций». [8]
В 2014 году Фредерик Ченг написал и снял документальный фильм под названием Dior and I , или Dior et moi на французском языке, о Рафе Симонсе, «когда он создавал свою первую коллекцию от кутюр для Dior». [34] Мировая премьера документального фильма состоялась на кинофестивале Tribeca . [34]
22 октября 2015 года Саймонс ушел с поста креативного директора женской одежды Christian Dior [35] после трех с половиной лет работы в бренде. В своем заявлении дизайнер заявил: «Это решение основано целиком и в равной степени на моем желании сосредоточиться на других интересах в моей жизни, включая мой собственный бренд, и страстях, которые движут мной за пределами моей работы». Сообщается, что уход был мирным, и замена не была немедленно названа.
2 августа 2016 года Calvin Klein, Inc., дочерняя компания PVH Corp. , объявила о назначении Саймона на должность главного креативного директора бренда.
В качестве CCO Саймонс руководил креативной стратегией бренда Calvin Klein по всему миру в брендах Calvin Klein Collection, Calvin Klein Platinum, Calvin Klein, Calvin Klein Jeans, Calvin Klein Underwear и Calvin Klein Home. Он также курировал все аспекты дизайна, глобального маркетинга и коммуникаций, а также визуальных креативных услуг. После его прибытия Calvin Klein заключил соглашение с Фондом визуальных искусств Энди Уорхола о предоставлении Саймонсу беспрецедентного доступа к архиву Уорхола в течение трех лет. [36]
Первая коллекция Саймонса дебютировала осенью 2017 года, о чем журнал New York Magazine заявил, что «Самый ожидаемый показ мод за десятилетия оказался блестящим». [37]
В декабре 2018 года Calvin Klein и Simons объявили, что они «полюбовно расстаются» после того, как Calvin Klein «решил новое направление бренда, отличное от творческого видения Simons». [38]
В 2020 году Миучча Прада и Патрицио Бертелли , креативный директор и главный исполнительный директор Prada Group , объявили о назначении Саймонса на должность со-креативного директора Prada . [39] Первая совместно разработанная коллекция будет представлена на весну-лето 2021 года во время показа мод в Милане в сентябре. [6] [40]
С 2000 года Саймонс выступал в качестве консультанта для коллекции произведений искусства Cigrang Freres в Бельгии. [41] Он также лично коллекционирует произведения искусства, в его частной коллекции есть работы Эвана Холлоуэя , Майка Келли , Стерлинга Руби , Синди Шерман и Брайана Кэлвина. [42] С октября 2000 года по июнь 2005 года Саймонс преподавал моду в Университете прикладных искусств Вены , оставив учёбу из-за растущей приверженности бренду Jil Sander. [12]
Саймонс курировал ряд выставок, включая: Guided by Heroe s в Хасселте, Бельгия и The Fourth Sex во Флоренции, Италия. Сопроводительное издание к первой выставке было выпущено в 2003 году под редакцией Саймонса и Франческо Бонами . [43] В 2011 году он также курировал трехдневную выставку и мероприятие The Avant/Garde Diaries: Transmission1 в сотрудничестве с Mercedes-Benz , где были представлены работы Питера Сэвилла , Джо-Энн Фернисс, Питера де Поттера, Константина Грчича , Бегюм Секендиз Боре, Питера Хендерсона, Жермен Круип, Майкла Кларка и These New Puritans . [44]
Дизайнер сотрудничал с рядом художников как в своих одноименных коллекциях, так и для Jil Sander , включая Фрэнки Клэйса ( Raf Simons Весна–Лето 1998 Black Palms ) и Питера Сэвилла ( Raf Simons Осень–Зима 2003 Closer ). [14] В его дизайнах также использовались работы Пабло Пикассо ( Jil Sander Весна–Лето 2012) и Брайана Кэлвина ( Raf Simons Осень–Зима 2012 Run Fall Run ).
Среди постоянных соавторов — фотограф Вилли Вандерперре, первый помощник/генеральный директор Робби Снедерс, стилист Оливье Риццо и художник Питер де Поттер. В июне 1996 года Саймонс принял участие в выставке 2001 (-3) , куратором которой был Терри Джонс , во время Biennale della Moda во Флоренции. [10] Серия фотографий и книга «Изолированные герои» стали результатом сотрудничества с британским фотографом Дэвидом Симсом летом 1999 года, в котором участвовали модели, одетые в одежду Raf Simons весна-лето 2000. «Изолированные герои» были передвижной выставкой в 2000–01 годах.
В феврале 2001 года Саймонс был специальным приглашенным редактором журнала iD Magazine , номер 206, The Inspiration Issue, обложку которого сфотографировал Вилли Вандерперре, а стилистом выступил Оливье Риццо. [45]
В 2008 году Канье Уэст взял интервью у Саймонса для Interview , заявив, что он вдохновил его четвертый студийный альбом 808s & Heartbreak . В 2015 году он назвал Саймонса основным источником вдохновения для своей первой подиумной коллекции (известной как Yeezy Season 1). [46]
Саймонс был популярен среди различных музыкантов, таких как blackbear , Rihanna , Kendrick Lamar , Travis Scott , Future , Raekwon , A$AP Rocky , Lil Uzi Vert , Big Sean , Drake и Juice Wrld , [47] которые либо ссылались на него, либо носили его одежду, либо открыто восхищались его работой. В 2017 году популярная нью-йоркская рэп-группа, известная как A$AP MOB, выпустила песню под названием « RAF », в которой приняли участие лидер группы A$AP Rocky, а также Quavo , Playboi Carti , Lil Uzi Vert и Frank Ocean . Официальный видеоклип был выпущен 24 июля.
Итальянский рэпер Роза Кемикал в 2020 году в своем альбоме «FOREVER» записал песню под названием «Raf Simons».