Реформа викторианской одежды была целью викторианского движения за реформу одежды (также известного как движение за рациональную одежду ) средней и поздней викторианской эпохи , возглавляемого различными реформаторами, которые предлагали, проектировали и носили одежду, считавшуюся более практичной и удобной, чем мода время.
Реформистками одежды были в основном женщины из среднего класса, участвовавшие в первой волне феминизма в западном мире с 1850-х по 1890-е годы. Движение возникло в Прогрессивную эпоху вместе с призывами к умеренности , женскому образованию, избирательному праву и моральной чистоте. Реформа одежды призывала к освобождению от «диктата моды», выражала желание «адекватно прикрывать конечности и туловище» и пропагандировала «рациональную одежду». [1] Наибольшего успеха движение добилось в реформе женского нижнего белья , которое можно было модифицировать, не подвергая владельца социальному насмешкам. Реформаторы одежды также сыграли важную роль в убеждении женщин носить упрощенную одежду для занятий спортом, таких как езда на велосипеде или плавание. Движение гораздо меньше интересовалось мужской одеждой, хотя оно и положило начало широкому распространению трикотажных шерстяных костюмов или лонг-джонов .
Некоторые из сторонников движения открыли салоны по реформе одежды или витрины, где женщины могли покупать выкройки для одежды или покупать их напрямую. [2] [3]
В моде 1850-1880-х годов акцентировались большие кринолины , громоздкие турне и мягкие бюсты с крошечной талией, зашнурованные в «отлитый паром корсет». [4] « Тугая шнуровка » стала частью спора о корсетах : реформаторы одежды утверждали, что корсет был вызван тщеславием и глупостью и вреден для здоровья. Сообщаемые риски для здоровья включали повреждение и перестройку внутренних органов, нарушение фертильности; слабость и общее истощение здоровья. Сторонники корсета утверждали, что он необходим для стильного платья и имеет свои уникальные преимущества; Историк одежды Дэвид Канцл предположил, что некоторые восторженные поклонники тугой шнуровки, возможно, испытывали сексуальное удовольствие при затягивании шнуровки или трении о переднюю часть корсета, что способствовало моральному возмущению против этой практики. [5] Такие врачи, как Элис Банкер Стокхэм, отговаривали пациентов от них, особенно во время беременности; Реформистка и активистка Кэтрин Бичер была одной из немногих, кто бросил вызов нормам приличия и обсуждал гинекологические проблемы, возникающие в результате постоянного ношения корсетов, в частности, выпадение матки . [6] [7] Историк-феминистка Ли Саммерс предположила, что некоторая моральная паника возникла из-за распространенной, но невыразимой идеи о том, что тугую шнуровку можно использовать для того, чтобы вызвать аборт . [8]
Американские женщины, активные участники движений против рабства и трезвости , имеющие опыт публичных выступлений и политической агитации, требовали разумной одежды, которая не ограничивала бы их движения. [9] В то время как сторонники модной одежды утверждали, что корсеты поддерживают вертикальную, «хорошую фигуру» как необходимую физическую структуру для морального и хорошо организованного общества, эти реформаторы одежды оспаривали, что женская мода была не только физически вредной, но и «результатами». о мужском заговоре с целью сделать женщин подчиненными, культивируя их в рабской психологии». [4] [10] Они считали, что изменение моды может полностью изменить положение женщин, обеспечивая большую социальную мобильность, независимость от мужчин и брака, способность работать за зарплату, а также физическое движение и комфорт. [11]
Реформаторы одежды продвигали талию эмансипации, или лиф свободы , как замену корсету. Лиф эмансипации представлял собой облегающий жилет без рукавов, застегивающийся спереди, с рядами пуговиц по низу, к которым можно было прикрепить нижние юбки и юбку. Вес юбок и юбки будет выдерживать весь торс, а не только талия (поскольку нежелательность вешать весь вес пышных юбок и юбок на суженную талию - вместо того, чтобы свешивать одежду с плеч - был еще одним часто обсуждаемым моментом). реформаторы одежды). [12] Корсажи должны были быть приспособлены портнихой ; Выкройки можно заказать по почте. Врач Элис Банкер Стокхэм выступила против корсета и сказала о корсете для беременных: «Лучший корсет для беременных – это вообще не корсет». [6] «Союз эмансипации под фланелью» впервые был продан в Америке в 1868 году. Он сочетал в себе пояс (рубашку) и панталоны (леггинсы) в той форме, которую мы теперь знаем как профсоюзный костюм . Первоначально костюм был разработан для женщин, но его переняли и мужчины, и сегодня его до сих пор продают и носят как мужчины, так и женщины в качестве зимнего нижнего белья.
В 1878 году немецкий профессор Густав Йегер опубликовал книгу, в которой утверждалось, что только одежда из шерсти животных, например, из шерсти, способствует здоровью. Британский бухгалтер по имени Льюис Томалин перевел книгу, а затем открыл магазин по продаже санитарно-шерстяной системы доктора Джагера, в том числе трикотажных шерстяных костюмов. Вскоре их стали называть «Егерями»; они пользовались широкой популярностью.
Неясно, сколько женщин в Америке или на континенте носили эти так называемые «реформистские» лифы. Однако современная портретная фотография , литература о моде и сохранившиеся образцы самого нижнего белья — все это позволяет предположить, что корсет был почти универсальным в качестве повседневной носки женщинами и молодыми леди (и многочисленными модными мужчинами ) до 1920-х годов, когда пояса начали брать верх. [13]
Главным результатом движения за реформу одежды, похоже, стала эволюция, а не ликвидация корсета. Из-за протестов общественного здравоохранения вокруг корсетов и тугой шнуровки многие врачи взяли на себя задачу стать корсетерами . Многие врачи помогали своим пациентам носить корсеты, чтобы избежать опасности, связанной с неподходящим корсетом, а некоторые врачи даже сами разрабатывали корсеты. Рокси Энн Кэплин стала широко известным производителем корсетов, заручившись помощью своего мужа, врача, для создания корсетов, которые, как она утверждала, более уважали анатомию человека. [8] Инес Гаш-Саррот разработала корсет с прямым передом в ответ на гинекологические проблемы своих пациенток, которые были связаны с ношением корсетов. Конструкция была призвана уменьшить давление на живот и улучшить общее состояние здоровья. Новый S-образный силуэт, созданный этим дизайном, быстро завоевал популярность среди домов моды начала 20 века. [13]
Самый известный продукт эпохи реформы одежды — шаровары . В 1851 году активистка движения за трезвость из Новой Англии по имени Элизабет Смит Миллер (Либби Миллер) взяла на вооружение то, что она считала более рациональным костюмом: свободные брюки, собранные на лодыжках, как брюки, которые носят женщины Ближнего Востока и Центральной Азии, увенчанные коротким платьем или юбка и жилет (жилет). Она продемонстрировала свою новую одежду активистке трезвости и суфражистке Элизабет Кэди Стэнтон , которая сочла ее разумной и подходящей, и немедленно приняла ее. В этом наряде она посетила еще одну активистку, Амелию Блумер , редактора журнала о трезвости The Lily . Блумер не только носила этот костюм, но и с энтузиазмом рекламировала его в своем журнале. Эту моду носили все больше женщин, и их сразу же окрестили «блумерами». Реформа одежды была поддержана кампанией Национальной ассоциации реформы одежды , основанной в 1856 году .
Они несколько лет боролись, но подвергались насмешкам в прессе [15] [16] и притеснениям на улице. [17] Более консервативные представители общества возражали, что женщины «утратили таинственность и привлекательность, отказавшись от своих развевающихся одежд». [18]
Сама Амелия Блумер отказалась от этой моды в 1859 году, заявив, что новое изобретение, кринолин , было достаточной реформой и что она могла вернуться к традиционной одежде. Шароварный костюм умер — временно. Он вернулся гораздо позже (в другой форме) в качестве женского спортивного костюма в 1890-х и начале 1900-х годов.
В 1870-х годах преимущественно английское движение, возглавляемое Мэри Элизой Хавейс, стремилось к реформе одежды, чтобы подчеркнуть и прославить естественную форму тела, отдавая предпочтение более свободным линиям эпох средневековья и Возрождения . Историческая ностальгия по более снисходительной моде, движение за эстетическое платье критиковало модное платье за его неподвижные формы и стремилось к «формированию и украшению халата» как к со вкусом дополняющему естественное тело. [19]
Братство прерафаэлитов и другие реформаторы искусства возражали против тщательно отделанных изделий викторианской моды с их неестественным силуэтом, основанным на жестком корсете и обручах, как уродливых и нечестных. Некоторые женщины, связанные с этим движением, переняли стиль возрождения, основанный на романтизированных средневековых влияниях, таких как пышные рукава Джульетты и тянущиеся юбки. Эти фасоны были выполнены в мягких тонах растительных красок , украшены ручной вышивкой в стиле художественного рукоделия , отличались шелком, восточным орнаментом, приглушенными цветами, натуральными и вьющимися волосами и не имели четкого акцента на талии. [20]
Этот стиль распространился как «антимода» под названием « Артистическое платье » в 1860-х годах в литературных и художественных кругах, умер еще в 1870-х годах и вновь появился как «Эстетическое платье» в 1880-х годах , когда двумя главными сторонниками были писатель Оскар Уайльд и его жена Констанс, обе читали лекции на эту тему. В 1881 году в Лондоне было основано Общество рационального платья. Общество выступало за разделенные юбки как более практичную форму одежды, но его президент и соучредитель леди Флоренс Харбертон пошла еще дальше: во время езды на велосипеде она носила полное платье «Рационал», которое представляло собой более короткую юбку, надетую поверх объемных брюк.
Движение за реформу одежды распространилось из США и Великобритании в страны Северной Европы в 1880-х годах и из Германии в Австрию и Нидерланды. Этот вопрос был рассмотрен на международном уровне на Международном конгрессе по женскому труду и женским усилиям в Берлине в 1896 году, в котором участвовали Германия, Америка, Бельгия, Дания, Англия, Финляндия, Россия, Швеция, Швейцария и Венгрия. [21]
В Дании шаровары стали использовать в качестве спортивной одежды для девочек во время катания на коньках уже в 1860-х годах. Хотя в Дании не было основано отдельных обществ по реформе одежды, общество по защите прав женщин Dansk Kvindesamfund активно занималось этим вопросом под влиянием Шведского общества по реформе одежды в 1880-х годах; они опубликовали собственную брошюру « Om Sundheden og Kyindedraegten» Дж. Фриша, сотрудничали со Стокгольмом и Осло в разработке реформаторских костюмов и их экспозиции, особенно во время Скандинавской выставки 1888 года . [22]
Хотя в Финляндии не было основано отдельных обществ по реформе одежды, общество по защите прав женщин Suomen Naisyhdistys активно занималось этим вопросом под влиянием Шведского общества по реформе одежды в 1880-х годах; они читали лекции во многих финских городах, добились к 1887 году принятия реформаторского костюма в качестве спортивной одежды в столичных женских школах и были награждены большой серебряной медалью за реформаторский костюм для школьниц на выставке Российской гигиенической службы. Общество в Петербурге в 1893 году. [22]
Во Франции не было основано отдельных обществ по реформе одежды. Хотя этот вопрос был принят и обсужден несколькими существующими французскими организациями по защите прав женщин, ему не придавали приоритетного значения, и только после большого энтузиазма по поводу езды на велосипеде во Франции в 1890-х годах женщины в целом стали носить шаровары с брюками и без одежды. корсеты как спортивная одежда. [21]
Однако в начале 20-го века французская индустрия моды, наконец, оказалась под влиянием движения за реформу одежды, которое к 1910-м годам отменило корсет.
Германия была ведущей страной в реформе одежды в 19 веке, поскольку она была неотъемлемой частью великого движения за реформу здравоохранения Lebensreform , которое выступало за реформу здравоохранения в области одежды как для женщин, так и для мужчин, поддержанную медицинскими работниками и учеными, такими как Густав Йегера и Генриха Ламана , а также за свободу женщин от корсета и брюк. [21]
Женское движение, однако, не занималось этим вопросом до окончания Международного женского конгресса в Берлине в сентябре 1896 года. Две недели спустя немецкая ассоциация по реформе одежды Allgemeiner Verein zur Verbesserung der Frauenkleidung (Генеральная ассоциация по улучшению женской одежды) был основан. Его первая выставка состоялась в апреле 1897 года в Берлине. 35 производителей представили предложения по реформе. С 1899 года в Берлине даже действовала постоянная выставка с образцами «улучшенной женской одежды». Как и их коллеги в Австрии, Нидерландах и странах Северной Европы, немецкая ассоциация по реформе одежды сосредоточила свое внимание на реформе женского нижнего белья как на наиболее реалистичной цели, в основном на корсетах. Немецкому движению удалось повлиять на общественное мнение до такой степени, что одна из его ведущих фигур, Минна Кауэр , смогла сообщить в 1907 году, что немецкая корсетная промышленность испытывает трудности из-за сокращения использования корсетов. [21]
Утако Симода (1854-1936), женская активистка , педагог и реформатор одежды, считала, что традиционное кимоно слишком ограничивает возможности женщин и девочек передвигаться и участвовать в физических нагрузках, нанося вред их здоровью. Хотя в то время была принята западная одежда, она также считала, что корсеты ограничивают и вредят женскому здоровью. [23] Утако Симода работала фрейлиной императрицы Сёкэн с 1871 по 1879 год. [24] Она адаптировала одежду, которую носили фрейлины при японском императорском дворе, чтобы сшить униформу для своего женского университета Дзиссен . В период Мэйдзи (1868–1912) и период Тайсё (1912–1926) другие женские школы также приняли хакама . [23] Это стало стандартной одеждой для средних школ в Японии , [25] хотя позже оно было в основном заменено западной униформой в матросском стиле.
Инокучи Акури также разрабатывал спортивную одежду для детей.
При императорском дворе упрощенное кейко заменило более громоздкую одежду. [ нужна цитата ]
В Нидерландах интерес к этому вопросу возник после основания общества реформы одежды в соседней Германии, а в 1899 году - голландского общества реформы одежды Veereeniging voor Verbetering van Vrouwenkleeding (VvVvV). [21] Общество реформы одежды читало лекции, участвовало в выставках и работало над созданием новой моды для женщин, которая могла бы быть не только привлекательной, но в то же время удобной и здоровой. [21]
Хотя в Норвегии не было основано отдельных обществ по реформе одежды, общество по защите прав женщин Norsk Kvinnesaksforening активно занималось этим вопросом под влиянием Шведского общества по реформе одежды с 1880-х годов; они сотрудничали со Стокгольмом и Копенгагеном в разработке реформаторских костюмов и их экспозиции, особенно во время Скандинавской выставки 1888 года . [22]
Фактически, Норвегия описывается как одна из стран, где интерес и успех в этом вопросе были наибольшими. Врач Лоренц Дитрихсон , видный участник отмены корсета в споре о корсетах как в Швеции, так и в Норвегии, уже в 1886 году прочитал в Норвегии лекцию в пользу реформы одежды в качестве комментария к шведскому движению за реформу одежды, в которой он сам тоже участвовал; Шведское общество реформы одежды успешно продемонстрировало свою реформаторскую одежду в Осло, Norsk Kvinnesaksforening заинтересовался, и таким образом движение началось в Норвегии в том же году, что и в Швеции. Йоханне Бьёрн читала лекции в школах Осло, а норвежский дизайнер Кристина Даль добилась успеха не только в своей родной стране Норвегии, но и в Швеции, став центральной фигурой движения за реформу одежды. [22]
Швеция была ведущей страной движения за реформу одежды, поскольку это движение первым из всех стран Северной Европы пришло в Швецию и распространилось оттуда в Данию, Финляндию и Норвегию. [22]
В 1885 году профессор Курт Уоллис привез из-за границы книгу о реформе одежды на английском языке « Платье и здоровье» , которая была переведена на шведский язык Оскарой фон Сюдовым как Reformdrägten: En bok för qvinnor skrifven af qvinnor . [22] После выступления Анны Шарлотты Леффлер в женском клубе «Нья Идун» « Друзья ремесленничества» дали Ханне Винге задание разработать реформаторский костюм, который был изготовлен Августой Лундин и выставлен на всеобщее обозрение, что дало дополнительную рекламу выпуск, а в 1886 году было основано Шведское общество реформы одежды . [26]
После первой попытки начать реформу костюма шведское движение за реформу одежды сосредоточилось на реформе женского нижнего белья, особенно корсета. Шведское движение за реформу одежды соответствовало своему эквиваленту в Великобритании, а также американскому движению за реформу одежды Энни Дженнесс Миллер . [21]
Движение за реформу одежды действительно добилось определенного успеха в Швеции; к 1890-м годам корсеты уже не были приняты для учениц шведских женских школ, а ведущий шведский модельер Августа Лундин сообщала, что ее клиентки больше не подвергали себя тугой шнуровке. [22]
Хотя движение за реформу одежды викторианской эпохи само по себе не смогло добиться широкомасштабных изменений в женской моде , социальные, политические и культурные сдвиги 1920-х годов привели к органическому ослаблению стандартов одежды. [27]
Благодаря новым возможностям для женских колледжей , национальной поправке к избирательному праву 1920 года и расширению возможностей общественной карьеры для женщин во время и после Первой мировой войны , структуры моды и нижнего белья ослабли, а также улучшилось социальное положение женщин. [28] Воплощая идею «Новой женщины» , женщины носили мужскую одежду, включая простые сшитые на заказ юбочные костюмы, галстуки и накрахмаленные блузки. [29] К 1920-м годам мужская одежда для повседневного использования и занятий спортом стала менее осуждаемой обществом. Новая мода требовала более легкого нижнего белья, более коротких юбок, более свободных лифов, брюк и восхваляла стройные «мальчишеские» фигуры. [30] Как заметила леди Дафф Гордон , в 1920-х годах «женщины снимали корсеты, сокращали свою одежду до минимума, допускаемого условностями, и носили одежду, которая облегала их, а не облегала». [31]
Хотя корсеты, пояса и бюстгальтеры широко носили и в 1960-е годы, как утверждает Ригель, «женская эмансипация привела к большей реформе одежды, чем защищали самые дальновидные из ранних феминисток». [27]
