Луиза Шерюи [1] ( урожденная Лемэр; 1866–1955), также известная как мадам Шерюи и часто ошибочно называемая Мадлен Шерюи , была французским модельером . Она была одним из выдающихся кутюрье своего поколения и одной из первых женщин, управлявших крупным французским домом моды . [2] Ее салон работал на Вандомской площади в Париже под названием Chéruit ( французское произношение: [ʃeʁi] ) с 1906 по 1935 год. Сегодня ее лучше всего помнят как героиню ряда портретов Поля Сезара Элле (с которым у нее был роман до открытия своего дома моды) [3] и за появление ее имени в двух знаменитых литературных произведениях: « В поисках утраченного времени » Марселя Пруста (1910) и «Мерзкие тела » Ивлина Во (1930). [4] Ее имя также часто ассоциируется с модной фотографией Эдварда Штайхена , чья любимая модель, Мэрион Морхаус, часто носила платья от дома Chéruit для журнала Vogue в 1920-х годах. Одно конкретное изображение Штайхена стало культовым – Морхаус в черном сетчатом платье Chéruit с блестками, впервые опубликованном в 1927 году. [5]
Многие основные факты о жизни Шерюи неизвестны, хотя недавние исследования показывают, что ее настоящее имя было не Мадлен, как утверждают многие традиционные источники моды. [1] Согласно музею Карнавале , она родилась как Луиза Лемэр 9 июня 1866 года . [6] Журнал Vogue описал ее как «женщину Людовика XVI, потому что она обладает изяществом, экстравагантным вкусом, изысканным очарованием и искусством тех французских дам, которые весело пережили предреволюционную эпоху».
Ее мать была швеей, и она получила свое раннее профессиональное обучение шитью в конце 1880-х годов в Raudnitz & Cie, расположенном в самом сердце Парижа. [7] Салон особенно нравился женщинам, которые хотели ансамбли, которые источали бы атмосферу молодости и простоты, сделанные из лучших тканей. [8] Ее талант, наряду с талантом ее сестры Мари Юэ , [9] был таков, что они поднялись на руководящие должности в фирме. 28 августа 1895 года она вышла замуж за Проспера Шерюи, который поддерживал ее творческие таланты и способствовал некоторым деловым аспектам ее ранней карьеры.
Мадам Шерюи в частности помогла начать карьеру Поля Пуаре , одного из самых дальновидных дизайнеров начала двадцатого века, купив коллекцию из двенадцати его первых дизайнов в 1898 году. [10] К 1900 году этикетки, вшитые в одежду, созданную в Рауднице, имели слова Raudnitz & Cie, Huet & Chéruit Srs., 21, Place Vandôme, Paris — с именами сестер более заметным шрифтом. [11] К 1905 году этикетки фирмы гласили Huet & Chéruit, Anc.ne Mon. Raudnitz & Cie (по-французски «Хюэ и Шерюи, ранее г-н Раудниц и компания»). [12]
В 1906 году модный дом с более чем 100 сотрудниками стал ее собственным, и он был переименован в «Chéruit». [13] Салон занимал выдающийся отель de Fontpertuis на Вандомской площади , построенный в 17 веке Пьером Булле . Шеруит поручила архитектору расширить помещения, чтобы обслуживать ее растущую клиентуру. К 1910 году Шеруит стала одним из самых знаменитых дизайнеров в Париже, за показом ее последних коллекций пристально следила пресса, ее образ рисовали ведущие художники, а ее имя упоминал вездесущий Марсель Пруст в своем произведении «Воспоминания о вещах, прошедших через прошлое» . [14]
Будучи одним из лидеров французского стиля, Шерюи и ее дом моды перенесли моду от Прекрасной эпохи до джазового века . В 1910 году один репортер восторженно написал: «Со вкусом, таким оригинальным, таким тонким и таким личным, мадам Шерюи поставила свой дом моды на первое место не только в Париже, но и во всем мире». [15] За свою карьеру Шерюи усовершенствовала для своей аристократической клиентуры творческие излишества некоторых своих современников, предлагая мягкие, женственные, богато украшенные платья, которые помогли перевести индустрию моды от гламура высокой моды к реальности готовой одежды .
В 1912 году Шерюи подписал контракт на сотрудничество с Люсьеном Фогелем для выпуска модного журнала La Gazette du Bon Ton . К проекту присоединились еще шесть ведущих парижских дизайнеров — Жорж Дуйе , Жак Дусе , Жанна Пакен , Поль Пуаре , Редферн и Дом моды Уорт . Фогель нанял ведущих художников ар-деко , чтобы заполнить страницы журнала яркими иллюстрациями мод дизайнеров, а также эссе известных писателей. [16] Журнал печатал изображения на тонкой бумаге с использованием дорогой техники пошуар , что сделало его поистине эксклюзивным местом для демонстрации последних разработок кутюрье. [17] Шерюи испытывал особую привязанность к художественному стилю Пьера Бриссо , и он создал большинство иллюстраций ее работ, которые появлялись на страницах La Gazette du Bon Ton .
Эстетика Шерюи была традиционно женственной, включающей мягкие ткани, пастельные тона и редкие вышивки, но она была новаторской в линиях и крое. В конце 1911 года она представила платье-панье, пышное на бедрах и сужающееся к подолу длиной до щиколотки, которое напоминало французскую придворную моду 18-го века. [18] Изящные вечерние платья, возможно, были ее сильной стороной, но она также была знатоком элегантной уличной одежды, и к 1914 году ее прогулочные костюмы и дневные платья стали основными предметами моды.
Когда началась Первая мировая война, большинство парижских домов моды закрылись или сократили производство, но Chéruit продолжал работать в полную силу. [19] Однако в 1914 году после скандала с участием ее любовника, австрийского дворянина и военного офицера, которого обвинили в шпионаже, Cheruit была вынуждена уйти в уединение, что стало поразительным концом ее огромной известности во французском обществе. Несмотря на слухи о том, что она сама была виновна в шпионаже в пользу немцев и, если ее судят, ее могут казнить, Cheruit сохраняла непоколебимое, хотя и закулисное, влияние на художественное направление своей компании. [20] В начале 1915 года дом Chéruit был приобретен его директорами Mesdames Wormser и Boulanger, которые, как заметил Vogue , сохранили салон «в его первоначальном виде», привнеся в него «много оригинальности». [21]
Помимо вечерних платьев, дом был известен шикарными накидками для кино, мехами, нижним бельем, свадебными придаными и даже детской одеждой из искусственного шелка . [22] Очарованные эффектом света на ткани, Шерюи и ее дизайнеры работали с тафтой , ламе и газом и следовали последним тенденциям в искусстве, например, вручную расписывая кубистские узоры на платьях, пальто и других предметах одежды. Эти поразительные творения привлекли внимание звезд немого кино , таких как Джин Иглс . [23]
С переходом к более простой моде после войны, типичным примером которой стали такие дизайнеры, как Жан Пату и Коко Шанель , вкус Шеруит к роскоши утратил привлекательность, и в 1923 году она ушла на пенсию. Но более десятилетия дом продолжал выпускать красивую, хотя и не инновационную, моду, включая стили флэпперов , которые определили эпоху джаза. В середине и конце 1920-х годов бренд был особенно связан с фотографом Эдвардом Штайхеном и его соблазнительными изображениями для Vogue модели Марион Морхаус в костюме Шеруит. Неизменная популярность дизайнерской фирмы нашла отражение в культовых ссылках в бестселлере Ивлина Во 1930 года « Vile Bodies» . В 1935 году дизайнер Эльза Скиапарелли, как известно, взяла под свой контроль 98-комнатный салон и рабочие студии Шеруит. [24]
По данным музея Карнавале, Шерюи умер в 1955 году. [6]
Платья от Chéruit можно найти в коллекциях крупных музеев, включая Метрополитен-музей в Нью-Йорке. [25] Модный дом был восстановлен в 2008 году на своем первоначальном месте, на Вандомской площади, 21 в Париже. [26]
Юэ и Луиза Шеруит, замужние женщины, торгующие как Raudnitz and Co.
