.jpg/1280px-Cooling_Her_Fingers_In_The_Fountain_(14860692988).jpg)
Антимода — это обобщающий термин для различных стилей одежды, которые явно противоречат моде дня . Антимодные стили могут представлять отношение безразличия или могут возникать из политических или практических целей, которые ставят моду на второй план. Иногда этот термин даже используется для стилей, отстаиваемых известными дизайнерами, когда они поощряют или создают тенденции , которые не следуют основной моде того времени.
Антимода считается радикальным творчеством в одежде . Она рекомбинирует мешанину деталей, которая кардинально меняет текущую моду. Недавно трансформированные стили позже включаются в мейнстрим через шумиху в СМИ и коммерческие продажи, которые снижают ее статус. Гранж является примером оппозиционного стиля одежды, в то время как рациональное платье викторианской эпохи , которое позволяло дамам плавать или ездить на велосипеде, является примером функциональной антимоды. [1]
Обсуждая моду и природу одежды, исследователи Роберт и Жанетт Лауэр обсуждают восемь значений одежды как невербальной коммуникации, представляющей личности людей, одежду как отражение морального характера, безнравственную одежду, одежду и соответствие, а также одежду как индикаторы статуса и желанности. Они считают, что одежда может быть настолько же далеко идущей, чтобы представлять состояние нации. Мода, причуды и антимодные тенденции могут быть связаны с одним или несколькими из этих восьми принципов. Существовали практические причины, связанные со здоровьем, по которым меньшинство женщин продвигало радикальные изменения в женской одежде в начале 18 века. [2]
Тенденция среди феминисток одеваться так, чтобы не соответствовать нормам женской одежды, была описана как антимода, хотя исследования показали, что многие женщины, которые одеваются таким образом, не решают навешивать на себя такой ярлык; по мнению автора Саманты Холланд, это происходит потому, что женщинам не нравится конфронтационный подтекст этого термина. [1]
Пример, на этот раз из начала 20-го века, был предложен легендарным дизайнером Габриэль Шанель — стиль женщины «бедной девушки», в котором богатые дамы могли выглядеть как обычные женщины, при этом одеваясь в одежду, которая демонстрировала их качество при пристальном рассмотрении. [3] Чувство одежды Карла III из Соединенного Королевства было описано как антимода, поскольку оно отражало безразличие к современной моде в пользу традиционного стиля. [4] Антимода также использовалась для описания простой моды, принятой хардкор- панками в 1980-х годах. В самом строгом варианте она состоит из простой белой футболки, черных брюк или простых джинсов и черных ботинок, с короткой стрижкой. На выставке в Музее искусств Метрополитен , Rei Kawakubo/Comme des Garçons Art of the In-Between , мода/антимода была одной из тематических модных пар, которые были исследованы.
Бремя ношения чрезвычайно тяжелых платьев в любое время года, которые нельзя было стирать, было опасно для здоровья , особенно для хрупких женщин, которые могли быть чрезмерно восприимчивы к болезням. Длинные платья волочились по немощеным улицам и полам, перенося грязь и микробы в помещения, которые поражали членов семьи, особенно маленьких детей. В домах длинные платья также были пожароопасны с открытыми каминами. Модные стили, требующие тесных корсетов , тонкой обуви или тяжелых тесных шляп, хотя и считались красивыми в то время, ограничивали движения и дыхание владелицы.
Альтернативные формы повседневной одежды пропагандировались женскими клубами того времени, особенно Ассоциацией реформы одежды, которая начала свою деятельность в Сенека-Фолс , штат Нью-Йорк, в 1850-х годах, и таким образом родился костюм Блумер. Он состоял из раздвоенной юбки, прилегавшей к щиколоткам, мягко облегающего платья, которое требовало только не стесняющего движения мягкого корсета. Этот заслуживающий внимания костюм, похожий на брюки, вызвал огромный модный резонанс, как положительный, так и отрицательный, по всей стране, и только самые смелые феминистки приняли его. Он не считался женственным или красивым теми, кто думал, что только неженственные нонконформисты осмелятся носить новый стиль. [5]
Период анти-моды пришелся на 1950-е годы с появлением рок-н-ролла , особенно среди молодых девушек-подростков. Многие молодые женщины носили джинсы и клетчатые рубашки, простые однотонные футболки и излишки военной одежды в знак протеста против женских гендерных ролей и общественных норм того времени. Эти моды стали корнем многих современных анти-модных тенденций, таких как панк и гранж, десятилетия спустя. Слово гранж возникло в середине 1960-х годов.
Панк-мода пришла в Великобританию позже, в 1970-х годах, с модельером Вивьен Вествуд . Она была быстро принята разочарованными, недовольными подростками. Магазин под названием SEX, которым управлял Малкольм Макларен, продавал одежду с фетишистским уклоном; кожаные штаны для связывания, оскорбительные украшения и футболки, а также джинсы, которые были порваны и испорчены; другими материалами, используемыми для призыва к фетишизму, были резина и ПВХ-пластик. Панк-одежда часто была усыпана заклепками и разрезами, а также украшена цепями и английскими булавками. Эта антимода была принята в ответ на модное сознание, проявленное поклонниками таких групп, как Sex Pistols . [6]
И Вествуд, и Макларен возглавляли панк-движение, которое просуществовало недолго, но стало новостным источником в модной прессе. Было легко узнать тех, кто следовал за панк-сообществом, по их острым ярким стрижкам « ирокез» , экзотическому макияжу, татуировкам и пирсингу. [7] [ проверка не удалась ] По словам Уорсли, «стиль панка показал, как мода может бросать вызов стереотипам пола и красоты». [8] К 1980-м годам влияние панка можно было увидеть по всей Европе и Америке, хотя эти откровенные и провокационные стили вышли из моды к концу десятилетия, и на смену им пришли антистили гранж-движения.
В 1990-х годах по обе стороны Атлантики появился минималистский стиль, который называли антимода, в котором молодые люди обычно носили простую одежду, такую как черные джинсы и белые футболки без видимого бренда. В то время гранж считался уличным стилем, отходом от акцента на дизайнерских лейблах и показных образах в 1980-х годах, например, в преувеличенных линиях плеч на топах, которые носили оба пола.
Вскоре такие дизайнеры, как Донна Каран , Анна Суи , Марк Джейкобс , Перри Эллис , Ральф Лорен и другие, начали черпать вдохновение из уличной моды и включать эти тенденции в свои собственные дизайнерские линии. Мода исчезла так же быстро, как и началась, и дизайнеры стали искать вдохновение в других направлениях. [9]
В этот период в Европе и Азии, в основном в Японии, начали появляться дизайнеры-антимодники.
Вивьен Вествуд
С появлением контр-мейнстримового сознания в этом контексте появился стиль панк, который обслуживал мысли людей. Панк оказывает большое влияние на моду. Известный дизайнер Вивьен Вествуд , которую называют матерью панка, начала свою карьеру в моде с панка. Одежда, которую она разработала, не только имеет культовую фетиш-моду панка, элементы сдержанности, булавки, цепи и другие элементы панка, но и включает традиционные дизайны, такие как шотландская клетка и придворный балет.
Многоволнистые юбки, оборки, пиратские шляпы и сапоги в романтическом пиратском стиле, опубликованные Вествуд в ее ранние дни, немедленно вывели ее на сцену международной популярности и привлекли внимание. К середине 1980-х годов Вествуд начала исследовать классические и британские традиции. К 1990-м годам Вествуд разработала нерегулярные, преувеличенные и сложные структуры, контрастируя и сочетая различные материалы и цвета, которые стали уникальным стилем Вествуд.
Помимо Вествуд в Европе, в 1980-х годах на европейскую модную сцену вышли три дизайнера из Японии.
Иссей Мияке
Иссей Мияке — яркий представитель азиатских дизайнеров анти-эры. Одежда, которую он разрабатывает, имеет отличительный стиль и чрезвычайно индивидуальна, что придает одежде новую эстетическую окраску с необузданной экспрессией. Мияке выпустил свой первый показ мод в 1971 году с большим успехом, и с тех пор он вступил в дизайнерскую карьеру мастера моды.
Рей Кавакубо
Рей Кавакубо хорошо использует ткани с низкой хроматичностью для дизайна одежды. Многие из них разработаны в одном и том же куске с тем же цветом черного, который, можно сказать, является репрезентативным цветом Кавакубо. В 1981 году Рей Кавакубо провела свою первую пресс-конференцию на Парижском показе мод, где она начала привлекать внимание мировой индустрии моды. Затем, в следующем году, ее одежда получила простое прозвище: наряд нищего; что привело к тенденции дизайна свободного, намеренно трехмерного, сломанного, асимметричного и не раскрывающего формы тела.
Ёдзи Ямамото
Для Ёдзи Ямамото самая основная концепция анти-моды — не следовать тренду. Стиль дизайна Ёдзи Ямамото всегда был нетрадиционным и гендерно-нейтральным, например, дизайн женской одежды в соответствии с концепцией мужской одежды. Ему нравится скрывать формы женского тела преувеличенными пропорциями, выявляя андрогинную, асексуальную эстетическую концепцию. Эта новая концепция одежды, которая идет вразрез с европейским мейнстримом, не только утвердилась в индустрии моды, но и повлияла на европейских дизайнеров.
Демельмейстер, Maison Martin Margiela и Раф Симонс
Кроме того, такие дизайнеры, как Энн Демельмейстер , Maison Martin Margiela и Раф Симонс, являются пионерами антимодного движения. В 1990-е годы антимодное движение достигло своего пика; все больше дизайнеров были готовы выставить себя напоказ, чтобы поставить под сомнение идеалистическую красоту и традиционный стиль моды. Одна из оригинальной шестерки Антверпена, Энн Демельмейстер, дебютировала на своем первом подиумном показе в Париже в 1991 году, и она прославилась своей асимметрией и несбалансированным стилем. Maison Martin Margiela дебютировал со своей коллекцией Salvation Army в 1992 году; это была саркастическая реакция на переполненную бессмысленную одежду в индустрии моды.
Раф Симонс дебютировал со своей первой коллекцией мужской одежды в 1997 году, чтобы продемонстрировать чувство рейва и противоположный пример традиционной мужской моды. 1990-е годы являются продолжением антимодного движения 1980-х годов, но расширенного в других аспектах и перспективах.