Шелк Ассама обозначает три основных типа местного дикого шелка, производимого в Ассаме : золотой муга , белый пах и теплый шелк эри . Шелковая промышленность Ассама, центр которой сейчас находится в Суалкучи , является трудоемкой отраслью. [1] [2]
Ассам с древних времен был известен производством высококачественного шелка. Ткачество соседствует с производством шелка. В Ассаме оно стало настолько изощренным, что стало известно по всей Индии и за рубежом. В Кишкиндха Канде Рамаяны говорится, что тот, кто путешествует на восток, должен сначала пройти через Магадху , Ангу , Пундру , а затем через Коша-каранам-бхуми («страну выращивающих коконы»). [3] [4] [5] « Артхашастра » Каутильи , политическая литература III века до н. э., ссылается на сложную шелковую одежду из Ассама. Каутилья упоминает производство Суварнакудьяки (из Камрупы ) наряду с Вангикой (из Ванги /южной Бенгалии), Магадхикой (из Магадхи ) и Паундрикой (из Пундры /северной Бенгалии), из которых ткани Суварнакудьяка, Магадхика и Паундрика были типами Каусеи ( Туссар ). /Муга ) и Чина-патта ( шелк шелковицы ). [6] Тот факт, что Камрупа создал Суварнакудьяку, подтверждается писателем 8-го века Кумарилой Бхаттой , который в своем комментарии к Артхашатре сказал, что Камрупа был Суварнакудья ( Камарупешаива Суварна Кудья ). [7] Согласно Артхашатре, волокна Суварнакудьяки были «цвета масла», «красные, как солнце», и самого высокого качества. [8] Благодаря такому описанию цвета тип шелка можно легко определить как Муга. В тексте также упоминаются четыре дерева ( Вакула , Ликуча , Вата и Нага-врикша ), которыми питаются тутовые шелкопряды. Из них Вакула и Нага-врикса [9] принадлежат к роду Ericales и Magnolia , которыми , как известно, питается тутовый шелкопряд Муга Antheraea assamensis ; а Ликуча (Artocarpus lakucha) и Вата принадлежат к роду Moraceae (Шелковица), которым питается шелкопряд Пэт . Это дополнительно подтверждается тезаурусом Амара-коша 9-го века , в котором упоминается, что черви из волокна Патрорны (разновидность белого шелка), питавшиеся листьямиВата , Лакуча и т. д. [10] В Артхашастре также говорится, что волокно пряли, пока нити были влажными, что указывает на то, что метод производства в тот период был еще тот же. [11] Древний текст Калика-пурана (датированный между 10-11 веками) хорошо описывает использование шелка при поклонении божествам в древней Камрупе. Согласно тексту, во время поклонения божествам в питхе Диккарвасини (также известной как Тамрешвари Садии ), красная, желтая и белая каусея (что означает дикий шелк, вероятно , Муга) использовалась для драпировки идолов главных божеств храма. [12] [13] [14] Известно, что в старину Муга была доступна в желтом (натуральном), белом ( Меджанкари муга ) и часто окрашенном в красный цвет лаком. [15]
Знания о шелководстве, вероятно, пришли с тибето-бирманскими группами, прибывшими из Китая примерно в период 3000-2000 гг. до н.э. Более того, существовала еще одна торговля Шелком по Юго-Западному Шелковому пути, который начинался из Китая, проходил через Бирму и Ассам и, наконец, соединялся с главным Шелковым путем в Туркменистане. Есть и другие записи, свидетельствующие о том, что шелк попал в Индию через Ассам. Согласно санскритскому тексту Харшачарита (биография правителя Северной Индии Харшавардхана, написанная придворным поэтом Банабхаттой в VII веке), во время церемонии коронации короля Харшавардхана король Камрупы Бхаскарварман подарил королю Северной Индии множество драгоценных предметов. Из них наиболее важными являются драгоценные ткани и драгоценности. В их число входили зонт, обернутый тканью дукула , мешки из ткани патта-сутры , а также ткани ксома , которые были чисты, как свет осенней луны ( шарада чандрама шауча ксамани ). Эти ткани могли быть либо шелковыми [16] , либо льняными. В тексте также упоминается, что волокна поясницы были настолько ровными и отполированными, что напоминали Бходж-патру , что могло указывать и на шелк. [17] Есть также упоминания о шелке Ассама в записях Хуэн Санга , где он описал использование и торговлю шелком в Камрупе во время правления короля Бхаскара Вармана. Рам Мохан Натх в своей книге «История ассамской культуры» утверждает, что «было ясно, что в древние времена торговцы из разных частей Тибета , Центральной Азии и Китая стекались в Ассам разными маршрутами, и, поскольку они торговали в основном шелком, они были обычно называемые Серес – Чиррахадои – Сиритис – Чирата – Кирата. Таким образом, слово Кирата является общим термином, относящимся к людям монголоидного происхождения, и особенно относится к бодосам». [18] Эти Бодо, упомянутые Натхом, сегодня известны как Качарис , который включает в себя такие группы, как Борос , Деори , Димасас , Чутиас , Рабхас , Соновал , Гаро и Кох . Дж. Геогеган в своей книге «Шелк в Индии».утверждает, что: «Какова бы ни была дата интродукции червя, его географическое распространение в настоящее время и тот факт, что первым интродуцированным видом был мультивольтин, мне кажется, приводят к выводу, что это насекомое было впервые завезено в Индию из северо-восток». [19]
Генетические исследования тутового шелкопряда показывают, что шелк Ассама произошел в двух конкретных регионах Ассама. Одним из них были холмы Гаро в древнем царстве Камрупа , а другим — Дхакуахана в древнем Чутском царстве .
Шелк муга — продукт тутового шелкопряда Antheraea assamensis, эндемичного для Ассама. Личинки этих бабочек питаются листьями сома ( Machilus Bombycina ) и суалу ( Litsaea Polyantha ). Произведенный шелк известен своей блестящей, тонкой текстурой и долговечностью. Ранее сообщалось, что шелк муга нельзя красить или отбеливать из-за «малой пористости», но это неверно; муга красится, как и любой другой шелк. Этот шелк можно стирать вручную, и его блеск увеличивается после каждой стирки. Очень часто шелк переживает своего владельца.
В 2015 году Адарш Гупта К. из исследовательской группы Нагараджу в Центре ДНК-отпечатков пальцев и диагностики в Хайдарабаде, Индия, обнаружил полную последовательность и белковую структуру фиброина шелка муга и опубликовал их в Nature Scientific Reports [20].
Шелку муга присвоен статус географического указания (GI) с 2007 года, а логотип подлинной продукции зарегистрирован в Совете по науке, технологиям и окружающей среде Ассама. Центральный совет по шелку Индии имеет полномочия проверять изделия из шелка Муга, удостоверять их подлинность и разрешать торговцам использовать логотип GI.
Пэт-шелк производится шелковичными червями Bombyx textor , которые питаются листьями шелковицы ( Morus spp.). Обычно он ярко-белого или почти белого цвета. Его ткань может сохнуть в тени.
Шелк Эри производится Samia cynthia ricini , которая питается листьями клещевины ( Ricinus communis ). Он также известен как шелк энди или эрранди. Поскольку процесс производства эри позволяет куколкам развиваться во взрослых особей, а для превращения в шелк используются только коконы с открытыми концами , его также широко называют ненасильственным шелком. Этот шелк мягкий и теплый, из него делают шали и одеяла. [21]
Суалкучи — многокастовый город Камрупского (сельского) округа штата Ассам, расположенный на северном берегу могучей Брахмапутры на расстоянии 30 км к западу от Гувахати.
Многие жители Суалкучи занимаются ткачеством. Почти в каждом доме есть ручной ткацкий станок для производства традиционного ассамского шелка. [ нужна цитата ]
Согласно отчету переписи 2001 года, уровень участия рабочей силы в городе составлял 37,93% от общей численности населения, из которых только 0,53% были земледельцами, 1,2% - сельскохозяйственными рабочими, 56,37% были заняты в домашнем хозяйстве, а остальные 41,90% были заняты в домашнем хозяйстве. занимается другой деятельностью.
В Ассаме есть несколько тысяч ручных ткацких станков с челноком и челноком, но большинство из них ткут дома несколько метров ткани для использования членами семьи. Есть также несколько полукоммерческих ткацких станков, производящих несколько метров тканей для рынка в свободное от работы домохозяек время. Эти полукоммерческие ткачи работают либо самостоятельно, либо под руководством так называемых «махаджанов». Махаджаны поставляют пряжу бедным ткачам, которые возвращают сотканную ткань в счет заработной платы за штуку.
Хотя шелк выращивали и ткали женщины по всему Ассаму, шелковая одежда из определенного места под названием Суалкучи приобрела большую известность во времена правления Камарупы , а также правления Ахома .
Говорят, что Суалкучи был основан в 11 веке королем Дхарма Палой из династии Пала , которая правила западным Ассамом с 900 по 1100 год нашей эры. История гласит, что Дхарма Пала перевез 26 семей ткачей из Тантикучи в Барпете в Суалкучи и создал деревню ткачей недалеко от современного Гувахати. [22] Шелк получил королевское покровительство в этот период, и Суалкучи стал важным центром шелководства.
Ручные ткацкие станки Суалкучи производят хлопчатобумажные ткани, шелковые ткани и ткани Хади . Этот традиционный текстиль имеет высокую социальную и моральную ценность как в государстве, так и за его пределами. Однако Суалкучи наиболее известен своим шелковым текстилем, как тутовым, так и муга. Муга, «золотое волокно», производится только в Ассаме; он стал известен как ассамский шелк из-за его связи с этим регионом. Такая деятельность издавна тесно связана с культурой и традициями ассамского народа.
Имея давнюю традицию ткачества шелка, по крайней мере, с 17 века, Суалкучи является центром ручного ткацкого производства шелка в Ассаме. [23] [24] Первоначально Суалкучи был «ремесленной деревней», в которой до 1940-х годов было несколько надомных производств, таких как ручное ткачество, традиционная обработка нефти, ювелирное дело и гончарное дело. Но с 1940-х годов другие отрасли, кроме ручного ткачества, почти вымерли, и ремесленники занялись ткачеством шелка. До 1930 года ткацкая промышленность Суалкучи оставалась почти ограниченной общиной Танти Тантипара. Позже шелкоткачеством постепенно занялись люди, принадлежащие к другим общинам. Теперь даже рыбаки деревни Койбортапара в Бамун-Суалкучи и семьи брахманов также отказались от своих кастовых занятий и занялись ткачеством шелка в качестве основного источника дохода.
Ткацкая промышленность Суалкучи получила большой импульс во время Второй мировой войны . Растущий спрос на ткани и растущие цены на них побудили несколько семей Танти заняться коммерческим ткачеством. Они открыли ткацкие фабрики, привлекая наемных ткачей. [ нужна цитата ] Сегодня 73,78% домохозяйств в Суалкучи работают в коммерческой ткацкой промышленности.
Хотя наемными ткачами изначально были местные бедняки из Бамун-Суалкучи и Бхатипара, с 1980-х годов в отрасли стали доминировать ткачи-мигранты из разных частей Ассама. Перепись ручных ткацких станков в Суалкучи, проведенная в 2002 году, показывает, что в Суалкучи имеется 13 752 действующих коммерческих ручных ткацких станка, и 54,75% этих ткацких станков эксплуатируются ткачихами, нанятыми из городов за пределами Суалкучи.
В то время как выращивание шелка давно исчезло, индустрия гани [ проверки правописания ] исчезла в начале 20-го века как «Мудойс» Суалкучи.
В 21 веке местные ткачи и ремесленники Суалкучи начали использовать цифровые платформы для продвижения своей продукции по всему миру. [ нужна цитата ]
Шелк Ассама был признан крупными деятелями индийской культуры, в первую очередь Махатмой Ганди и Нараяном Чандрой Дасом.
Ганди посетил Суалкучи 9 января 1946 года, чтобы осмотреть выставку одежды эри и хади. Дизайнер Раджен Дек выплел изображение Ганди на кусок ткани, и выставка представила его ему. Вытканная картина была настолько прекрасной, что были изображены даже два сломанных передних зуба Ганди с улыбающимся лицом, и, увидев картину, отец нации заметил, что ткачи умеют вплетать мечты в свою ткань. [ нужна цитата ]
«Khat Khat Khatsalare sabade Prean mor Nite Nachuyai» была одной из самых популярных радиопесен, сочиненной и исполненной в пятидесятые годы прошлого века нынешним артистом-пенсионером Нараяном Чандрой Дасом Оф Суалкучи. [ нужна цитата ] На самом деле звук ткацкого станка «щелк-клак-щелк» заставляет душу прохожего танцевать под ритмичный грохот челнока, пролетающего через навесы пленки.