Британская экспедиция на Эверест 1924 года была — после британской экспедиции на Эверест 1922 года — второй экспедицией, ставившей целью первое восхождение на Эверест . [1] : 1 После двух попыток восхождения, в которых Эдвард Нортон установил мировой рекорд высоты в 8572,8 метра (28 126 футов), [1] : 11 альпинисты Джордж Мэллори и Эндрю «Сэнди» Ирвайн исчезли при третьей попытке. Их исчезновение породило давние предположения о том, могла ли эта пара — при узком наборе предположений — достичь вершины. [1] : 1 Тело Мэллори было найдено в 1999 году на высоте 8156 метров (26 760 футов), но полученные подсказки не дали никаких убедительных доказательств того, была ли достигнута вершина. [2] Частичные останки Ирвина были позднее найдены в 2024 году командой National Geographic во время спуска с ледника Ронгбук по северной стороне. [3]
В начале 20-го века британцы участвовали в соревнованиях, чтобы первыми достичь Северного и Южного полюсов , но безуспешно. Желание восстановить национальный престиж привело к изучению и обсуждению возможности «покорения третьего полюса» — совершения первого восхождения на самую высокую гору на Земле.
Южная сторона горы, доступная из Непала и сегодня являющаяся стандартным маршрутом восхождения, была недоступна, поскольку Непал был «запретной страной» для западных людей. Переход на северную сторону был политически сложным: требовалось постоянное вмешательство британо-индийского правительства в режим Далай-ламы в Тибете , чтобы разрешить британскую экспедиционную деятельность.
Главным препятствием всех экспедиций на северную сторону Эвереста является тесное временное окно между концом зимы и началом муссонных дождей. Чтобы добраться из Дарджилинга на севере Индии через Сикким в Тибет, необходимо было подняться на высокие, длинные заснеженные перевалы к востоку от района Канченджанги . После этого первого шага последовало долгое путешествие через долину реки Арун в долину Ронгбук у северного склона Эвереста. Лошади, ослы, яки и десятки местных носильщиков обеспечивали транспорт. Экспедиции прибыли на Эверест в конце апреля и имели время только до июня до начала муссонов, что давало всего шесть-восемь недель на акклиматизацию к высоте , обустройство лагерей и фактические попытки восхождения.
Второстепенной задачей экспедиции было обследование территории вокруг ледника Западный Ронгбук . Индийское управление поручило экспедиции инспектора- гуркха , которому помогали подниматься на сложные для обследования участки. [1] : 149
Две экспедиции предшествовали усилиям 1924 года. Первая в 1921 году была разведывательной экспедицией под руководством Гарольда Реберна , которая описала потенциальный маршрут вдоль всего северо-восточного хребта. Позже Джордж Мэллори предложил более длинный измененный подъем на северное седло, затем вдоль северного хребта, чтобы достичь северо-восточного хребта, а затем на вершину. Этот подход казался «самым простым» для достижения вершины. После того, как они обнаружили доступ к основанию северного седла через ледник Восточный Ронгбук , весь маршрут был исследован и, по-видимому, был лучшим вариантом. Несколько попыток по предложенному Мэллори маршруту были предприняты во время экспедиции 1922 года.
После этой экспедиции недостаток времени на подготовку и отсутствие финансовых средств помешали провести экспедицию в 1923 году. Комитет Common Everest потерял около 700 фунтов стерлингов из-за банкротства Alliance Bank of Simla . Поэтому третья экспедиция была отложена до 1924 года. [4] [5]
Как и две предыдущие экспедиции, экспедиция 1924 года также была спланирована, профинансирована и организована членами Королевского географического общества , Альпийского клуба и крупным вкладом капитана Джона Ноэля , который таким образом выкупил все права на фотографии. Комитет по горе Эверест , который они сформировали, использовал военные стратегии с участием некоторого количества военнослужащих.
Одним из важных изменений стала роль носильщиков. Экспедиция 1922 года признала, что некоторые из них способны покорять большие высоты и быстро обучаться навыкам альпинизма . Измененная стратегия восхождения, которая увеличила их участие, позже достигла кульминации в равноправном партнерстве Тенцинга Норгея для первого известного восхождения в 1953 году вместе с Эдмундом Хиллари . Постепенный отказ от системы «сахиб – носильщик» с самых ранних экспедиций в конечном итоге привел к ситуации «профессионал – клиент», где «носильщики» шерпы являются настоящими сильными профессионалами альпинизма, а западные люди в основном более слабыми клиентами. [4]
Как и экспедиция 1922 года, экспедиция 1924 года также привезла на гору баллонный кислород . Кислородное оборудование было улучшено за два прошедших года, но все еще было не очень надежным. Также не было четкого соглашения, использовать ли эту помощь вообще. Это было начало дискуссии, которая длится и по сей день: «спортивные» аргументы предполагают восхождение на Эверест «честными средствами» без технических мер, которые уменьшают воздействие большой высоты на пару тысяч метров.
Экспедицию возглавил тот же руководитель, что и экспедицию 1922 года, генерал Чарльз Г. Брюс . Он отвечал за управление снаряжением и припасами, найм носильщиков и выбор маршрута к горе.
Вопрос о том, какие альпинисты войдут в состав группы восхождения, был непростым. В результате Первой мировой войны не хватало целого поколения сильных молодых людей. Джордж Мэллори снова был частью миссии вместе с Говардом Сомервеллом , Эдвардом «Тедди» Нортоном и Джеффри Брюсом . Джордж Ингл Финч , который достиг рекордной высоты в 1922 году, был предложен в качестве члена, но в конечном итоге не был включен. Причины комитета включали его развод и то, что он принимал деньги за лекции. [ необходима ссылка ] Влиятельный секретарь комитета Артур Хинкc ясно дал понять [ кому? ] , что для австралийца быть первым на Эвересте неприемлемо; британцы хотели, чтобы восхождение стало примером британского духа для поднятия морального духа. Мэллори отказался снова подниматься без Финча, но передумал после того, как его лично убедила британская королевская семья по просьбе Хинкса. [6]
В состав новой команды альпинистов вошли Ноэль Оделл , [7] Бентли Битам и Джон де Варс Хазард . Эндрю «Сэнди» Ирвайн , студент-инженер, которого Оделл знал по экспедиции на Шпицберген , был так называемым «экспериментом» для команды и проверкой «молодой крови» на склонах Эвереста. Благодаря своим техническим и механическим знаниям Ирвайн смог увеличить возможности кислородного оборудования, уменьшить его вес и выполнить многочисленные ремонты его и другого экспедиционного оборудования.
Участники были отобраны не только по их способностям к альпинизму; статус их семей и любой военный опыт или университетские степени также были факторами в процедурах отбора. Военный опыт имел первостепенное значение для общественного имиджа и коммуникации с газетами. Ричард Б. Грэм, получивший образование в квакерской школе, р. 1893 (школа Бутхэм, Йорк, 1906–1910), также был выбран, но отказался от участия, когда ему сказали, что некоторые члены партии возражают против восхождения с человеком, который отказался сражаться на войне. [8] [ нужен лучший источник ]
Полный состав экспедиции состоял из 60 носильщиков [9] : 0:32:34 и следующих участников:
В конце февраля 1924 года Чарльз и Джеффри Брюс, Нортон и Шеббир прибыли в Дарджилинг , где выбрали носильщиков из числа тибетцев и шерпов . Они снова наняли тибетца Карму Пола в качестве переводчика и Гьялзена в качестве сардара (руководителя носильщиков), а также закупили еду и материалы. В конце марта 1924 года все участники экспедиции были собраны, и началось путешествие к Эвересту. Они следовали по тому же маршруту, что и экспедиции 1921 и 1922 годов. Чтобы избежать перегрузки дак-бунгало , они путешествовали двумя группами и прибыли в Ятунг в начале апреля. Пхари-дзонг был достигнут 5 апреля. После переговоров с тибетскими властями основная часть экспедиции последовала по известному маршруту в Кампа-дзонг, в то время как Чарльз Брюс и небольшая группа выбрали более легкий маршрут. На этом этапе Брюс был искалечен малярией и был вынужден передать свою руководящую роль Нортону. 23 апреля экспедиция достигла Шекар-Дзонга . 28 апреля они прибыли в монастырь Ронгбук , в нескольких километрах от запланированного базового лагеря . Лама монастыря Ронгбук был болен и не мог разговаривать с британскими членами и носильщиками или проводить буддийские церемонии пуджи . На следующий день экспедиция достигла места расположения базового лагеря на ледниковом конце долины Ронгбук. Погодные условия были хорошими во время подхода, но теперь погода была холодной и снежной.
Поскольку королевство Непал было запрещено для иностранцев, британские экспедиции до Второй мировой войны могли получить доступ только к северной стороне горы. В 1921 году Мэллори увидел возможный маршрут от Северного седла к вершине. Этот маршрут следует по леднику Восточный Ронгбук к Северному седлу. Оттуда ветреные хребты (Северный гребень, Северо-восточный гребень), казалось, открывали практичный путь к вершине. На Северо-восточном гребне грозное препятствие преграждает путь в виде крутого утеса, называемого Второй ступенью, на высоте 8605 метров (28 230 футов), сложность которого была неизвестна в 1924 году. Массив второй ступени представляет собой внезапно более крутой пласт скалы общей высотой 30 м. Ключевым моментом является 5-метровая скала, на которую впервые поднялись китайцы в 1960 году. С 1975 года ее преодолевают с помощью лестницы. После этого маршрут по хребту ведет к вершине по крутому (45 градусов) снежному склону, «треугольному снежному полю» на вершинной пирамиде, а оттуда — к предвершинному гребню.
Первыми людьми, прошедшими по этому маршруту к вершине, были китайцы в 1960 году по Северо-восточному хребту. Британцы с 1922 года предпринимали попытки восхождения значительно ниже по хребту, пересекли гигантскую северную стену к Большому кулуару (позже названному « Нортонский кулуар »), поднялись вдоль границы кулуара, а затем попытались достичь вершинной пирамиды. Этот маршрут был неудачным, пока Райнхольд Месснер не последовал по нему для своего одиночного восхождения в 1980 году. Точный маршрут восхождения на Мэллори и Ирвин неизвестен. Они либо использовали естественный маршрут Нортона/Харриса, пройдя по диагонали через уступы Желтой полосы к Северо-восточному хребту, либо, возможно, следуя по Северному хребту прямо к Северо-восточному хребту. Неизвестно, достиг ли кто-либо из них вершины. Диагональный траверс северной стены для прорыва пластов Второй ступени через начало Большого (Нортонского) кулуара был потенциальной альтернативой маршруту по хребту, но он редко используется.
Расположение высотных лагерей было запланировано до начала экспедиции. Лагерь I (5400 м) был возведен как промежуточный лагерь у входа ледника Восточный Ронгбук в главную долину. Лагерь II (около 6000 м) был возведен как еще один промежуточный лагерь на полпути к Лагерю III (передовой базовый лагерь, 6400 м), примерно в 1 км от ледяных склонов, ведущих к Северному седлу.
Около 150 носильщиков доставляли грузы из базового лагеря в передовой базовый лагерь. Носильщикам платили около одного шиллинга в день. В конце апреля они расширили позиции лагеря, работа была завершена в первую неделю мая.
Дальнейшие восхождения были отложены из-за снежной бури. [5] 15 мая участники экспедиции получили благословение Ламы в монастыре Ронгбук. Поскольку погода начала улучшаться, Нортон, Мэллори, Сомервелл и Оделл прибыли 19 мая в Лагерь III. Днем позже они начали закреплять веревки на ледяных склонах к Северному седлу. 21 мая они установили Лагерь IV на высоте 7000 метров (22 970 футов).
Погодные условия снова ухудшились. Джон де Варс Хазард остался в лагере IV на Северном седле с двенадцатью носильщиками и небольшим запасом еды. В конце концов Хазард смог спуститься вниз, но с ним пошли только восемь носильщиков. Остальных четверых носильщиков, которым стало плохо, спасли Нортон, Мэллори и Сомервелл. Вся экспедиция вернулась в лагерь I. Там пятнадцать носильщиков, показавших наибольшую силу и умение в восхождении, были избраны так называемыми «тиграми». [4] [5]
Первая попытка была запланирована для Мэллори и Брюса, а после этого шанс получили Сомервелл и Нортон. Оделл и Ирвин поддерживали команды восхождения из лагеря IV на Северном седле, в то время как Хазард обеспечивал поддержку из лагеря III. Сторонники также сформировали резервные команды для третьей попытки. Первая и вторая попытки были сделаны без баллонов с кислородом. [5]
1 июня 1924 года Мэллори и Брюс начали свою первую попытку с Северного седла, поддерживаемые девятью «тиграми»-носильщиками. Лагерь IV был расположен в относительно защищенном месте примерно в 50 метрах (160 футов) ниже края Северного седла; когда они покинули укрытие ледяных стен, они подверглись воздействию суровых ледяных ветров, проносящихся по Северной стене . Прежде чем они смогли установить Лагерь V на высоте 7681 метр (25 200 футов), четверо носильщиков бросили свои грузы и повернули назад. Пока Мэллори устанавливал платформы для палаток, Брюс и один тигр забирали брошенные грузы. На следующий день три тигра также возражали против подъема выше, и попытка была прервана без установки Лагеря VI, как планировалось, на высоте 8170 метров (26 800 футов). На полпути к Лагерю IV первая группа по восхождению встретила Нортона и Сомервелла, которые только что начали свою попытку. [4] [5]
Вторая попытка была предпринята 2 июня Нортоном и Сомервеллом при поддержке шести носильщиков. Они были поражены, увидев, что Мэллори и Брюс спускаются так рано, и задавались вопросом, откажутся ли их носильщики продолжать путь за пределы лагеря V. Этот страх частично оправдался, когда двух носильщиков отправили «домой» в лагерь IV, но остальные четыре носильщика и два английских альпиниста провели ночь в лагере V. На следующий день трое носильщиков принесли материалы для установки лагеря VI на высоте 8170 метров (26800 футов) в небольшой нише. Затем носильщиков отправили обратно в лагерь IV на Северном седле.
4 июня Нортон и Сомервелл смогли начать восхождение в 6:40 утра, позже, чем изначально планировалось. Пролитая бутылка с водой вызвала задержку, и пришлось растопить новое количество. Но литра воды, взятого каждым человеком, было совершенно недостаточно для их восхождения, и это был хронический недостаток восхождений до Второй мировой войны. Погода была идеальной. Поднявшись по Северному гребню более чем на 200 метров (660 футов), они решили пересечь Северную стену по диагонали, но, не дыша дополнительным кислородом, эффект высоты заставил их часто останавливаться для отдыха.
Около 12 часов дня Сомервелл уже не мог подниматься выше. Нортон продолжил один и пересек глубокий овраг, который ведет к восточному подножию вершинной пирамиды. Этот овраг был назван «Нортонский кулуар» или «Большой кулуар». Во время этого одиночного восхождения Сомервелл сделал одну из самых замечательных фотографий в истории альпинизма. На ней Нортон изображен около своей высшей точки 8572,8 метра (28 126 футов), где он пытался подняться по крутой ледяной местности с несколькими пятнами свежего снега. Эта высота установила подтвержденный мировой рекорд высоты восхождения, который не был превзойден в течение следующих 28 лет; швейцарская экспедиция на Эверест 1952 года , когда Раймонд Ламберт и Тенцинг Норгей достигли 8611 метров (28 251 фут) на южной стороне Эвереста. [11]
Вершина была менее чем в 280 м (920 футов) над Нортоном, когда он решил повернуть назад из-за возрастающей сложности рельефа, недостатка времени и сомнений в своих оставшихся силах. Он присоединился к Сомервеллу в 2 часа дня; и они спустились. Вскоре после того, как они присоединились, Сомервелл случайно выронил свой ледоруб, и он упал вниз по северной стене и скрылся из виду. [1] : 113
Преследуя Нортона, Сомервелл столкнулся с серьезной проблемой, связанной с закупоркой горла, и сел, ожидая своей смерти. В отчаянной последней попытке он сжал легкие руками и внезапно изверг закупорку, которую он описал как слизистую оболочку своего горла. Затем он последовал за Нортоном, который к тому времени уже опережал его на 30 минут, не подозревая об опасном для жизни его партнера эпизоде.
Ниже лагеря V стемнело, но им удалось достичь лагеря IV в 9:30 вечера, и они использовали « электрические фонари ». [1] : 115 Мэллори предложил им кислородные баллоны (знак его обращения к отвергнутой помощи), но их первым желанием было попить воды. Ночью Мэллори обсудил свой план с руководителем экспедиции Нортоном, чтобы предпринять последнюю попытку с Эндрю Ирвином и использовать кислород. [4] [5]
В ту ночь Нортон почувствовал сильную боль в глазах. К утру он полностью ослеп из-за снега и оставался слепым в течение шестидесяти часов. Нортон остался в лагере IV 5 июня, потому что он был лучше всего знаком с непальским языком, и он помогал координировать носильщиков из своей палатки. [1] : 117 6 июня Нортона отнесли в лагерь III (передовой базовый лагерь) группой из шести носильщиков, которые по очереди несли его. [1] : 119 В фильме «Эпос Эвереста» показано, как один из носильщиков несет Нортона в лагерь III. [9] : 01:07:29
Пока Сомервелл и Нортон поднимались, Мэллори и Брюс спустились в лагерь III (ABC) и вернулись в лагерь IV (Северное седло) с кислородом.
5 июня Мэллори и Ирвин были в лагере IV. Мэллори поговорил с Нортоном о выборе Сэнди Ирвина в качестве своего напарника по восхождению. Поскольку Нортон был руководителем экспедиции после болезни Брюса, а Мэллори был главным альпинистом, он решил не оспаривать план Мэллори, несмотря на неопытность Ирвина в высотном восхождении. Ирвин был выбран в первую очередь не за его способности к скалолазанию; [12] скорее, это было связано с его практическими навыками обращения с кислородным оборудованием. Мэллори и Ирвин также стали верными друзьями, поскольку они много времени проводили вместе на борту корабля в Индию, и Мэллори считал обаятельного 22-летнего парня «сильным как бык».
6 июня Мэллори и Ирвин отправились в Лагерь V в 8:40 утра с восемью носильщиками. [1] : 125 Они несли модифицированный кислородный аппарат с двумя баллонами, а также дневной рацион еды. Их груз оценивался в 25 фунтов каждый. Оделл сделал их фотографию, которая в итоге стала последней фотографией пары крупным планом, сделанной живыми. [12] Фильм «Эпос Эвереста» запечатлел сцену того дня, когда группа из десяти человек поднималась по хребту, но на расстоянии более двух миль можно было разглядеть только крошечные фигурки. [9] Тем вечером вскоре после 5 часов вечера четверо носильщиков вернулись из Лагеря V с запиской от Мэллори, в которой говорилось: «Здесь нет ветра, и все выглядит обнадеживающе». [1] : 125
7 июня Оделл и носильщик Нема отправились в лагерь V, чтобы поддержать команду, покорившую вершину. [1] : 125 По пути в лагерь V Оделл подобрал кислородный дыхательный аппарат, оставленный Ирвином на хребте, и обнаружил, что у него отсутствует загубник. [1] : 126 Оделл отнес его в лагерь V в надежде найти там дополнительный загубник, но не нашел его. [1] : 126 Вскоре после того, как Оделл прибыл в лагерь V, четверо оставшихся носильщиков, помогавших Мэллори и Ирвину, вернулись из лагеря VI. Носильщики передали Оделлу следующее сообщение:
Дорогой Оделл,---
Нам ужасно жаль, что пришлось оставить вещи в таком беспорядке – наша Unna Cooker скатилась со склона в последний момент. Обязательно вернитесь в IV завтра вовремя, чтобы успеть эвакуироваться до темноты, как я и надеюсь. В палатке я, должно быть, оставил компас – ради Бога, спасите его: мы без него. Здесь на 90 атмосферах в течение двух дней – так что мы, вероятно, пойдем на двух баллонах – но это чертовски тяжело для восхождения. Идеальная погода для работы!
Всегда Ваш,
Г. Мэллори [1] : 126 [13]
Другое сообщение, которое несли носильщики, гласило:
Дорогой Ноэль,
Завтра (8-го) мы, вероятно, выйдем пораньше, чтобы была ясная погода. Не будет слишком рано, чтобы начать высматривать нас, пересекающих скальную полосу под пирамидой или поднимающихся на горизонт в 8 вечера
Ваш всегда
G Mallory
(Мэллори на самом деле имел в виду 8 утра, а не 8 вечера) [4] [14] Мэллори обращался к альпинистам по их фамилиям, поэтому его письмо Оделлу начинается словами «Дорогой Оделл» (первое имя Оделла — Ноэль), а его письмо Джону Ноэлю начинается словами «Дорогой Ноэль». [1] : 126 Нема заболел, и Оделл отправил его и оставшихся четырех носильщиков обратно в Лагерь IV с письмом Хаззарду. [12]
Джон Ноэль получил письмо и понял ошибку между «pm» и «am». [15] Он также знал, о каком месте говорил Мэллори, поскольку они с Мэллори уже обсуждали это ранее, и «горизонт» и «рок-группу» можно было увидеть через камеру одновременно. [9] : 1:11:53
8 июня Джон Ноэль и два носильщика были на фотографической смотровой площадке над лагерем III (передовой базовый лагерь) в 8 утра, высматривая альпинистов. Они по очереди держали телескоп, и если что-то было видно, Ноэль включал камеру, которая уже была сфокусирована на согласованном месте. Они никого не заметили и могли видеть вершинный гребень до 10 утра, пока облака не закрыли вид. [15]
Утром 8 июня Оделл проснулся в 6:00 утра, сообщив, что ночь была в основном безветренной и что он хорошо спал. [1] : 128 В 8:00 утра Оделл начал подъем в лагерь VI, чтобы провести геологические исследования и оказать поддержку Мэллори и Ирвину. [12] Гора была окутана туманом, поэтому он не мог ясно видеть северо-восточный хребет, по которому Мэллори и Ирвин намеревались подняться. На высоте 7900 м (26 000 футов) он поднялся по небольшому выступу. В 12:50 туман внезапно рассеялся. Оделл записал в своем дневнике: «увидел M и I на хребте, приближающихся к основанию последней пирамиды». [16] В первом отчете от 5 июля в The Times он разъяснил эту точку зрения. Оделл был взволнован тем, что нашел первые окаменелости на Эвересте, когда погода прояснилась, и он увидел вершинный гребень и последнюю пирамиду Эвереста. Его глаза уловили крошечную черную точку, которая двигалась по небольшому снежному гребню под каменной ступенькой на гребне. Вторая черная точка двигалась к первой. Первая точка достигла гребня хребта («сломанный горизонт»). Он не мог быть уверен, сделала ли это и вторая точка. [17]
Первоначальное мнение Оделла было таково, что двое альпинистов достигли подножия Второй ступени. [18] Он был обеспокоен, потому что Мэллори и Ирвин, казалось, отставали от своего графика на пять часов. После этого наблюдения Оделл продолжил путь к лагерю VI, где он обнаружил палатку в хаотичном беспорядке. В 2 часа дня начался сильный снежный шквал. Оделл вышел в шквал, надеясь подать сигнал двум альпинистам, которые, как он считал, к этому времени уже спускались. Он свистел и кричал, надеясь привести их обратно к палатке, но сдался из-за сильного холода. Оделл отсиживался в C-VI, пока шквал не закончился в 4 часа дня. Затем он осмотрел гору в поисках Мэллори и Ирвина, но никого не увидел.
Поскольку в единственной палатке C-VI могли спать только двое, Мэллори посоветовал Оделлу покинуть лагерь VI и вернуться в лагерь IV на Северном седле. Оделл покинул лагерь VI в 16:30 и прибыл в лагерь IV в 18:45. Поскольку ни тогда, ни на следующий день они не видели никаких признаков присутствия Мэллори и Ирвина, Оделл снова поднялся на гору вместе с двумя носильщиками. Около 15:30 они прибыли в лагерь V и остались там на ночь. На следующий день Оделл снова отправился один в лагерь VI, который он нашел неизменным. Затем он поднялся примерно на высоту 8200 м, но не увидел никаких следов двух пропавших альпинистов. В лагере VI он разложил на снегу крест-накрест 6 одеял, что было сигналом для передового базового лагеря: «Следов не обнаружено, надежда потеряна, ждем приказов». Оделл спустился в лагерь IV. Утром 11 июня они начали покидать гору, спускаясь по ледяным склонам северного седла, чтобы завершить экспедицию. Пять дней спустя они попрощались с Ламой в монастыре Ронгбук. [4] [5]
Участники экспедиции возвели мемориальную пирамиду из камней в честь людей, погибших в 1920-х годах на горе Эверест. Мэллори и Ирвин стали национальными героями. Колледж Магдалины , один из колледжей, входящих в состав Кембриджского университета , где учился Мэллори, воздвиг памятный камень в одном из своих дворов — дворе, переименованном в честь Мэллори. Оксфордский университет , где учился Ирвин, воздвиг памятный камень в его память. В соборе Святого Павла состоялась церемония, на которой присутствовали король Георг V и другие высокопоставленные лица, а также семьи и друзья альпинистов.
Официальный фильм экспедиции «Эпос Эвереста» , снятый Джоном Ноэлем, вызвал дипломатическую полемику, позже известную как « Дело танцующих лам» . Группа монахов была тайно вывезена из Тибета для исполнения песен и танцев перед каждым показом фильма. Это сильно оскорбило тибетские власти. Из-за этого и различных несанкционированных действий во время экспедиции Далай-лама не разрешал доступ для дальнейших экспедиций до 1933 года. [19]
Мнение сообщества альпинистов Эвереста начало оспаривать место, которое, по словам Оделла, видело двух альпинистов. Многие считали, что Вторая ступень , если и не непреодолима, то, по крайней мере, непреодолима за те пять минут, которые, по словам Оделла, он видел, как один из двоих преодолел ее. Исходя из своей позиции, и Оделл, и Нортон считали, что Мэллори и Ирвин достигли вершины, и Оделл поделился этим убеждением с газетами после экспедиции. [20] Отчет об экспедиции был представлен Мартину Конвею , известному политику и альпинисту, который выразил мнение, что вершина достигнута. [21] Мнение Конвея основывалось на их местоположении на горе и исключительном альпинистском мастерстве Мэллори. [21]
Под давлением общества скалолазов Оделл несколько раз менял свое мнение относительно того самого места, где он видел две черные точки. Большинство альпинистов считают, что он, должно быть, видел их поднимающимися на гораздо более легкую Первую ступень. В отчете об экспедиции он написал, что альпинисты находились на предпоследней ступени под пирамидой вершины, что указывает на знаменитую и более сложную Вторую ступень. Отчет Оделла о погодной ситуации также различался. Сначала он описал, что мог видеть весь хребет и вершину. Позже он сказал, что только часть хребта была свободна от тумана. После просмотра фотографий экспедиции 1933 года Оделл снова сказал, что он мог видеть двух альпинистов на Второй ступени. [4] Незадолго до своей смерти в 1987 году он признался, что с 1924 года он никогда не знал точное место вдоль северо-восточного хребта, где он видел черные точки. [22]
Согласно недавней теории, двое альпинистов поднялись на вершину Первой ступени после того, как они отказались от восхождения и уже спускались. [23] Они вскарабкались на небольшой холм, чтобы сфотографировать оставшийся маршрут, как это сделали французы в 1981 году, когда им тоже не удалось продолжить движение. Что касается того, на какой именно ступени их видели, Конрад Анкер заявил, что «трудно сказать, потому что Оделл смотрел на нее исподлобья... вы на высоте, облака приближались», но он считает, что «они, вероятно, были в непосредственной близости от Первой ступени, когда повернули назад, потому что сама Первая ступень очень сложная, а Вторая ступень еще сложнее... [Чтобы поместить их туда, где они могли упасть вечером, и где покоится тело Мэллори, поскольку это траверсный маршрут, он не мог упасть ни с Первой, ни со Второй ступени и оказаться там, где он был, они были намного восточнее того спуска по Желтой полосе». [24]
«После моих поисков двух оксфордцев я убежден, что это место несчастного случая с Мэллори и Ирвином. Есть еще кое-что... об этом не стоит писать, так как пресса могла бы создать неприятную сенсацию. В прошлом году [1936] я изучал лицо из базового лагеря через мощный телескоп, когда увидел что-то странное в овраге под шельфом осыпи... оно было далеко и очень маленьким... но у меня зрение шесть/шесть , и я не верю, что это был камень... во время поисков оксфордцев на Монблане мы посмотрели вниз на усыпанный валунами ледник и увидели что-то, что тоже не было камнем — это оказались два тела. Объект находился как раз в том месте, куда упали бы Мэллори и Ирвин, если бы они скатились по склонам осыпи ниже желтой полосы. Я думаю, весьма вероятно, что в следующем году мы найдем дополнительные доказательства».
— Фрэнк Смайт, в письме Эдварду Нортону, 4 сентября 1937 г. [25] [26]
Оделл обнаружил первые доказательства, которые могли бы пролить свет на восхождение Мэллори и Ирвина среди снаряжения в лагерях V и VI. Помимо компаса Мэллори, который обычно был критически важным компонентом для альпинистских мероприятий, он обнаружил несколько кислородных баллонов и запасных частей. Эта ситуация предполагает возможность того, что возникла проблема с кислородным оборудованием, которая могла вызвать задержку старта утром. В палатке также осталась электрическая лампа с ручным генератором — она все еще была в рабочем состоянии, когда ее нашла экспедиция Раттледжа девять лет спустя.
Во время британской экспедиции на Эверест 1933 года Перси Уин-Харрис нашел ледоруб Ирвина примерно в 250 ярдах (230 метрах) к востоку от Первой ступени и в 60 футах (20 метрах) ниже хребта. Это место вызывает дополнительные вопросы. По словам Уин-Харриса, эта местность представляет собой 30-градусную каменную плиту с рыхлой галькой. Руководитель экспедиции Хью Раттледж сказал: «Мы, естественно, уделили пристальное внимание этой проблеме. Во-первых, кажется вероятным, что топор обозначил место смертельного несчастного случая. По уже указанным причинам ни один из альпинистов вряд ли бы намеренно оставил его на плитах... его присутствие там, по-видимому, указывает на то, что он был случайно выронен, когда произошло скольжение, или что его владелец положил его, чтобы освободить обе руки для удержания веревки». [27]
В 1937 году Фрэнк Смайт написал Эдварду Нортону в ответ на одобрение Нортоном книги Смайта « Лагерь шесть» , отчета об экспедиции 1933 года. [26] В своем письме он отметил обнаружение ледоруба в 1933 году, найденного ниже гребня Северо-Восточного хребта, где Смайт был уверен, что он отмечал место несчастного случая с Мэллори и Ирвином. [28] [29] Смайт раскрыл, что во время британской экспедиции на Эверест 1936 года он сканировал Северную стену Эвереста с помощью мощного телескопа из базового лагеря и заметил объект, который, как он предположил, был телом либо Мэллори, либо Ирвина, и об этом не следовало писать, потому что он боялся сенсационности в прессе . [30] [29]
Во время второго восхождения китайцев на вершину в 1975 году китайский альпинист Ван Хунбао увидел «мертвого англичанина» (тело) на высоте 8100 м (26 575 футов). Эта новость была официально опровергнута Китайской ассоциацией альпинизма (CMA), но этот отчет японскому альпинисту, который передал его Тому Хольцелю, привел к первой исследовательской экспедиции Мэллори и Ирвайна в 1986 году, которая не увенчалась успехом из-за плохой погоды.
В 1999 году была организована новая поисковая экспедиция, основанная немецким исследователем Эвереста Йохеном Хеммлебом и возглавляемая Эриком Симонсоном. Симонсон видел несколько очень старых кислородных баллонов около Первой ступени во время своего первого восхождения на вершину в 1991 году. Один из этих баллонов был снова найден в 1999 году и принадлежал Мэллори и Ирвину, таким образом доказывая, что эти двое поднялись по крайней мере так же высоко, как и чуть ниже Первой ступени. Их местоположение также предполагает скорость подъема приблизительно 275 верт-футов/ч, хорошее время для этой высоты и указание на то, что кислородные системы работали идеально. Экспедиция также попыталась воспроизвести положение Оделла, когда он видел Мэллори и Ирвина. Альпинист Энди Политц позже сообщил, что они могли четко идентифицировать каждую из трех ступеней без каких-либо проблем. Во время их встречи заместитель руководителя экспедиции Сюй Цзин сказал, что при спуске с Первой ступени он заметил мертвого альпиниста, лежащего на спине, ногами вверх, в углублении или щели в скале. Поскольку никто, кроме Мэллори и Ирвина, не терялся на северной стороне Эвереста до 1960 года, а Мэллори был найден гораздо ниже, можно было почти с уверенностью сказать, что Сюй обнаружил Ирвина. Однако наблюдение было кратковременным, и Сюй находился в отчаянном положении во время спуска, и хотя он ясно помнил, что видел тело, он не знал, где оно находится. [31] [32] [33]
Самой примечательной находкой стал труп Джорджа Ли Мэллори на высоте 8 159 метров (26 768 футов). Отсутствие серьезных травм указывало на то, что он не упал слишком далеко. На его талии были обнаружены серьезные пятна от рывков веревки, показывающие, что они оба были связаны веревкой, когда падали. Травмы Мэллори были такими, что спуск пешком был невозможен: его правая ступня была почти сломана, а на лбу была колотая рана размером с мяч для гольфа. Его неповрежденная нога лежала поверх сломанной, как будто для ее защиты. Нейрохирург больницы общего профиля доктор Эллиот Швамм считает невозможным, чтобы он был в сознании после травмы лба. Возле тела не было кислородного оборудования, но баллоны с кислородом к тому времени должны были быть пустыми и выброшенными на большей высоте, чтобы избавиться от тяжелого груза. На Мэллори не было защитных очков для снегоходов, хотя пара хранилась в его жилете, что может указывать на то, что он возвращался ночью. Однако современная фотография показывает, что у него было два комплекта очков, когда он начал восхождение на вершину. Изображение его жены Рут, которое он намеревался надеть на вершину, не было в его жилете. Он носил фотографию на протяжении всей экспедиции — знак того, что он мог достичь вершины. Поскольку его карманный фотоаппарат Kodak не был найден, нет никаких доказательств успешного восхождения на вершину. [4] [14]
В сентябре 2024 года группа документальных фильмов National Geographic, в которую входили фотограф и режиссер Джимми Чин , а также режиссеры и альпинисты Эрих Рёпке и Марк Фишер, спускались по леднику Центральный Ронгбук, когда нашли кислородный баллон с датой 1933 год. Этот артефакт вызвал у них любопытство. Чин сказал Эриху Рёпке, что если Эндрю Комин Ирвайн, или Сэнди, как его называли, упал с северной стороны, его останки или его тело могут быть где-то поблизости. Команда предположила, что если баллон с кислородом упал с горы, «он, вероятно, упал гораздо дальше, чем тело — больше похоже на ракету». Чин подозревал, что останки Ирвайна потенциально могут находиться в нескольких сотнях ярдов вверх по леднику. В последующие дни Чин и его команда начали идти кружным путем через складки и трещины ледника. Затем Эрих заметил ботинок, выходящий изо льда. [3] Останки были найдены на леднике Центральный Ронгбук, который находится на высоте не менее 7000 футов ниже, чем место, где было обнаружено тело Мэллори. [34] Носок с надписью «AC Irvine» на именной ленте был найден вместе с ботинком и ногой, торчащими изо льда. [35] [36] Камеры по-прежнему отсутствуют. [37]
С 1924 года ходили слухи и утверждения, что Мэллори и Ирвин добились успеха и, таким образом, были первыми, кто покорил вершину Эвереста. [38] Один из контраргументов утверждает, что их флис, жилеты и брюки были слишком низкого качества. В 2006 году Грэм Хойланд поднялся на высоту 21 000 футов (6400 м) в точной копии оригинальной одежды Мэллори для полевых испытаний. Он заявил в Alpine Journal , что она работала очень хорошо и была довольно удобной. [39] Исследовательский центр по исследованию производительности одежды при Университете Лидса тщательно протестировал воспроизведенную одежду и «пришел к выводу, что Мэллори был достаточно хорошо изолирован, чтобы эффективно действовать на Эвересте, при условии, что он двигался и не был вынужден ночевать». [40]
Эксперт по терморегуляции человека Джордж Хавенит из Университета Лафборо (Великобритания) протестировал строго точное воссоздание одежды Мэллори в погодной камере. Он пришел к выводу, что одежда достаточна для −30 °C (−22 °F), хотя «если бы скорость ветра возросла, что является обычной особенностью погоды на Эвересте, изоляция одежды была бы достаточной только для −10 °C (14 °F). Мэллори не пережил бы никакого ухудшения условий». [41]
Наблюдение Оделла представляет особый интерес. Описание наблюдения Оделла и текущие знания указывают на то, что 5-минутное преодоление Мэллори Второй ступени маловероятно. Эту стену нельзя преодолеть так быстро, как описывает Оделл. Только первую и третью ступени можно преодолеть быстро. Оделл сказал, что они находились у подножия вершинной пирамиды, что противоречит местоположению на Первой ступени, но маловероятно, что пара могла начать достаточно рано, чтобы достичь Третьей ступени к 12:50 дня. Поскольку Первая ступень находится далеко от Третьей ступени, перепутать их также маловероятно. Одно из предположений предполагает, что Оделл перепутал наблюдение птиц со скалолазами, как это произошло с Эриком Шиптоном в 1933 году .
Это предположение также включает теории относительно того, смогли ли бы Мэллори и Ирвин подняться на Вторую ступень. Оскар Кадьяк был первым, кто поднялся на нее свободным лазанием в 1985 году и оценил ее как V+. Конрад Анкер провел эксперимент по свободному лазанию на этом участке без использования «китайской лестницы» для помощи, поскольку это оборудование не было установлено в 1924 году. В 1999 году он не смог полностью пройти свободным лазанием, так как он ненадолго поставил одну ногу на лестницу, когда она заблокировала единственную доступную точку опоры. В то время он оценил сложность Второй ступени как 5,10 — намного выше возможностей Мэллори. В июне 2007 года Анкер вернулся в качестве участника экспедиции Altitude Everest 2007 и вместе с Лео Хоулдингом успешно поднялся свободным лазанием на Вторую ступень, убрав «китайскую лестницу» (которая была позже заменена). [42] Хоулдинг оценил подъем в 5,9, как раз в пределах предполагаемых возможностей Мэллори. Тео Фриче прошёл этот маршрут вольным соло онсайтом в 2001 году и получил оценку V+. [43]
Аргументом против возможного притязания на вершину является большое расстояние от высокого лагеря VI до вершины. Обычно невозможно достичь вершины до наступления темноты, если стартовать днем. Только в 1990 году Эд Виестурс смог достичь вершины с эквивалентного расстояния, как планировали Мэллори и Ирвин. Кроме того, Виестурс знал маршрут, в то время как для Мэллори и Ирвина это была совершенно неизведанная территория. Наконец, Ирвин не был опытным альпинистом, и считается маловероятным, что Мэллори подверг бы своего друга такой опасности или стремился бы к вершине, не рассчитав риски.
Несмотря на обнаружение тела Мэллори в 1999 году, как и где именно погибли оба альпиниста, до сих пор неизвестно. [4]
Современные альпинисты, которые выбирают очень похожий маршрут, начинают свой поход на вершину с верхнего лагеря на высоте 8300 м (27230 футов) около полуночи, чтобы избежать риска второй ночи на спуске или крайне рискованного бивака без защиты палатки. Они также используют налобные фонари в темное время суток — технология, которая не использовалась ранними британскими альпинистами.