Морской аквариум — это аквариум , в котором содержатся морские растения и животные в изолированной среде. Морские аквариумы далее подразделяются любителями на аквариумы только для рыб ( FO ), аквариумы только для рыб с живыми камнями ( FOWLR ) и рифовые аквариумы . В аквариумах, предназначенных только для рыбы, часто обитают крупные или агрессивные виды морских рыб, и в них обычно используется механическая и химическая фильтрация. В FOWLR и рифовых аквариумах используются живые камни , материал, состоящий из скелетов кораллов, в которых обитают полезные бактерии, метаболизирующие азотные отходы, в качестве средства более естественной биологической фильтрации.
Морское рыбоводство отличается от пресноводного аналога из-за фундаментальных различий в составе морской воды и, как следствие, различий в адаптации ее обитателей. Стабильный морской аквариум требует большего количества оборудования, чем пресноводные системы, и, как правило, требует более строгого контроля качества воды. [1] Обитателей морского аквариума зачастую трудно приобрести, и они обычно дороже, чем обитатели пресноводных аквариумов.
Первыми резервуарами с морской водой были венецианские стеклянные банки, в которых римляне хранили анемоны на открытом воздухе, но эти системы просуществовали очень недолго.
Империя ацтеков имела в Тескоко 10 прудов-аквариумов с морской водой . [2]
В 1846 году Анна Тинн почти три года выращивала каменные кораллы и морские водоросли и была признана создательницей первого сбалансированного морского аквариума в Лондоне. [3] [4]
Личное разведение морской рыбы началось в более широких масштабах в 1950-х годах, начиная с простых прямоугольных стеклянных аквариумов (обычно 20 галлонов ), популярных до сих пор. Отбеленные кораллы вместе с субстратом из крупных измельченных кораллов были нормой. Водоросли , включая полезные виды, такие как коралловые водоросли , рассматривались негативно и обычно удалялись. Чистый, стерильный резервуар считался самым здоровым.
В первые дни существования морских аквариумов соленую воду собирали на местных пляжах. Природная соленая вода содержит множество нежелательных организмов и загрязнителей. Аквариумная литература того времени предполагает, что наиболее распространенными морскими рыбами были рыба -клоун перкула , стрекоза-сержант-майор , маленькая рыба- фугу для солоноватых вод и помет , собачки с драгоценными камнями и голубые девицы . Аквариумы были оснащены большими воздушными компрессорами , а также интенсивно аэрировались и фильтровались (в основном с помощью подземных фильтров , что в течение некоторого времени было нормой).
Постоянно растущее число любителей, испытывающих неудобства сбора природной морской воды, и одновременное развитие методов аналитической химии привели к исследованию химического состава морской воды. Синтетические солевые смеси были разработаны для имитации химической среды тропического океана, включая микроэлементы и соли. Это достижение сделало морское рыболовство популярным в районах, где нет доступа к чистой морской воде.
В Германии были изобретены противоточные протеиновые скиммеры с пневматическим приводом и надежные погружные электронагреватели . Различные достижения в области фильтрации включали капельные и подвесные фильтры , которые обеспечивают более естественное равновесие в аквариумной среде. Развитие технологий люминесцентного освещения, обеспечивающих более высокую мощность, наряду с металлогалогенным освещением , позволило построить первые рифовые резервуары , что позволило содержать кораллы и других беспозвоночных без естественного солнечного света .
Более эффективные химические испытания позволили аквариумистам понять химические свойства аквариумов. К 1980-м годам биологически обоснованное понимание того, как поддерживать искусственную океанскую среду, привело к более успешному и широкому распространению морского рыболовства.
Основными компонентами являются аквариум, обычно сделанный из стекла или акрила , фильтрующее оборудование, освещение и обогреватель для аквариума. Объем морских аквариумов может варьироваться от менее 80 литров (<20 галлонов США) до более 1200 литров (300 галлонов США). Небольшие объемы сложнее поддерживать из-за более быстрых изменений химического состава воды. Объем большинства аквариумов с морской водой составляет от 160 до 400 литров (от 40 до 100 галлонов США).
Морские аквариумисты обычно делят аквариумы с морской водой на те, в которых содержатся только рыбы, те, в которых содержатся рыбы с живыми камнями, и те, которые в первую очередь предназначены для содержания кораллов и других беспозвоночных (также известные как рифовые аквариумы ). Многие любители рыбы также разделяют типы резервуаров с морской водой в зависимости от температуры воды, при которой они содержатся. [5]
Самый распространенный тип аквариума с морской водой, тропический морской аквариум, содержит морских животных из тропического климата. Эти резервуары обычно поддерживаются при температуре от 24 до 28 ° C (от 75 до 82 ° F). В их число входят аквариумы с тропическими рифами, а также аквариумы, предназначенные только для рыбы. В этих аквариумах, как правило, низкая концентрация микроскопического планктона и другой пищи, которую едят фильтраторы. Большую часть домашнего скота для этих аквариумов приобретают коммерческим путем.
В одном из наиболее малоизвестных типов аквариумов, холодноводном морском аквариуме, содержится рыба умеренного климата с температурой от 10 до 24 ° C (от 50 до 75 ° F). Здесь можно встретить красочные виды, такие как декоративная коровья рыба, морские собачки и морские анемоны. Анемоны и беспозвоночные, обитающие в водах умеренного пояса, легко соперничают со своими тропическими собратьями. Самые красочные виды обитают в западной части Тихого океана и на западном побережье Северной Америки. Уход за этими аквариумами аналогичен содержанию аквариума только для рыб с живыми камнями или нефотосинтетического тропического аквариума. [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]
Существует значительное разнообразие видов. Поскольку холодноводные коралловые рифы встречаются только на больших глубинах, большинство любителей в основном ограничиваются рыбами, морскими анемонами , ракообразными , иглокожими , моллюсками и червями-пырками . На небольшой глубине можно найти несколько кораллов. Поскольку коммерчески доступных холодноводных рыб и беспозвоночных очень мало, любителям обычно приходится физически приобретать образцы, хотя в последнее время больше экземпляров стало коммерчески доступным на западном побережье Соединенных Штатов, а также в Японии, Австралии и Великобритании. [17] Наиболее распространенными методами добычи являются троллинг или ловля неводом, а опытные любители используют движение приливов и методы поиска для поиска определенных видов. В отличие от коммерчески доступных тропических рыб, чьи модели поведения и совместимость с аквариумами были хорошо задокументированы за последние пять или шесть десятилетий, холодноводные рыбы содержатся в общественных и частных аквариумах более двух столетий, и для их содержания в них было собрано много ихтиологических знаний. .
У многих рыб умеренного пояса есть особые местные требования к питанию, в то время как другие едят практически любые ракообразные или замороженные продукты. Некоторую рыбу не следует содержать вместе с рыбой, достаточно маленькой, чтобы поместиться ей в рот, крабами или моллюсками. Точно так же некоторых крабов нельзя содержать с некоторыми моллюсками, тогда как другие рыбы, крабы, моллюски и иглокожие могут быть совместимы друг с другом. Прежде чем можно будет успешно оценить совместимость рыб и беспозвоночных в своем районе, необходим опыт. Из-за того, что в Соединенных Штатах это такое локальное хобби, немногие люди выбирают местные танки, которые гораздо более популярны в Европе.
Живой камень — это камень, который находился в океане и состоит из известняка и разлагающегося кораллового скелета, обычно вокруг кораллового рифа, например, вокруг Фиджи , и обычно покрыт полезными водорослями, кораллами и крошечными беспозвоночными и бактериями, которые желательны в аквариуме. . Некоторыми примерами микрофауны, обычно встречающейся на живых камнях, являются крабы , улитки , пыльники из перьев, хрупкие звезды , морские звезды , блюдечки , морские ушки , а иногда и морской еж , актиния, коралл и морская губка . Также, если аквариумисту не повезет, креветка-богомол . Также распространены щетинистые черви , большинство из которых, хотя и непривлекательны, но не вредны и являются полезными падальщиками; однако некоторые виды могут быть вредителями. Добавление живых камней — один из лучших способов обеспечить здоровье аквариума, поскольку камни обеспечивают буфер для поддержания высокого уровня pH (8,0–8,3), щелочности и способности нейтрализовать кислоту. Щелочность часто называют довольно запутанным термином « карбонатная жесткость » или КН. Обычно это измеряется в «градусах» (dKH) или мэкв/л.
Микрофауна, обитающая на живых камнях, представлена детри- и травоядными животными (поскольку они питаются водорослями и рыбными отходами) и обеспечивают рыбам естественное и привлекательное убежище. Живой камень обычно поступает от онлайн-торговцев как «необработанный» и должен находиться на карантине в отдельном резервуаре, пока проходит процесс отверждения, который влечет за собой неизбежную гибель части обитателей камня и последующее производство нежелательных аммиака и нитрита . Уже обработанные живые камни можно приобрести в большинстве зоомагазинов, специализирующихся на морской воде. Живой песок похож на живой камень и одинаково желателен.
Иногда любители используют так называемые «сухие камни», которые представляют собой просто старые живые камни, которым дали высохнуть и потерять большую часть своих живых обитателей, чтобы не допустить попадания нежелательных вредителей в их аквариумы, а также в качестве недорогой альтернативы живым камням. .
В целом, морские аквариумы предъявляют более сложные требования к фильтрации, чем большинство пресноводных аквариумов . Различные компоненты часто включают мокрые и сухие фильтры и белковые скиммеры. Белковые скиммеры — это устройства, которые удаляют органические соединения до их разложения и очень полезны в морских аквариумах. Обезжиривание белка также используется в популярном берлинском методе , который основан на использовании живых камней и периодической частичной подмене воды для разложения и удаления отходов. Берлинский метод требует большого количества живых камней в аквариуме. Эмпирическое правило : 1/2–1 фунт на 1 галлон США (0,2–0,4 кг на 4 литра).
Многие морские аквариумы имеют отстойник, который представляет собой внешний контейнер, соединенный с основным аквариумом с помощью водяного насоса. В большинстве систем отстойник расположен под аквариумом, и в него подается вода из основного резервуара через перелив. В самом простом случае перелив представляет собой круглое отверстие, просверленное в верхней части резервуара, соединенное через трубку с выходом под ним. Когда уровень воды превышает высоту перелива (плотины), вода «переполняет» резервуар и попадает в отстойник ниже. На краю перелива обычно имеются высокие гребни, чтобы рыба не запрыгивала внутрь. Циркуляция воды осуществляется с помощью водяного насоса в поддоне, который нагнетает воду в резервуар, тем самым вызывая перетекание большего количества воды и поддерживая цикл. Использование отстойника имеет множество преимуществ, как для внешнего вида, так и для здоровья резервуара. Отстойник улучшает внешний вид резервуара, поскольку позволяет держать оборудование для фильтрации и обслуживания (протеиновый скиммер, нагреватель, активированный уголь) вне поля зрения основного резервуара. Это также гарантирует, что уровень воды в основном аквариуме никогда не изменится, поскольку уровень воды в основном резервуаре регулируется переливом. Отстойник способствует здоровью резервуара, помогая насыщать воду кислородом за счет увеличения площади поверхности воды/воздуха, используемой для газообмена.
Некоторые морские аквариумы также включают рефугиум . Рефугиумы — это небольшие контейнеры или аквариумы, которые спрятаны за основным аквариумом или под ним и соединены с ним с помощью водяного насоса (часто аналогично отстойнику). Рефугиумы в последнее время стали весьма популярны среди рифовых аквариумистов, поскольку их можно использовать для нескольких целей, например, для увеличения объема воды или создания свободного от рыбы участка для биологической фильтрации в живых камнях и/или песчаном дне. В рефугиумах, свободных от рыбы, обитают популяции копепод , амфипод , изопод и другого зоопланктона .
В аквариумах используется регулярное циклическое освещение для имитации дня и ночи. Это полезно для рыб и беспозвоночных, поскольку устанавливает распорядок дня, позволяет им отдохнуть и чувствовать себя в большей безопасности. Помимо установления режима, для выживания многих беспозвоночных, таких как кораллы и анемоны, требуется мощное освещение. Освещение в морских аквариумах, содержащих только рыбу и живые камни, не является важной проблемой.
В морских аквариумах, содержащих кораллы или других фотосинтезирующих беспозвоночных, где желателен рост водорослей (как свободноживущих, так и симбиотических), требуется более интенсивное освещение. Поскольку интенсивность света будет варьироваться в зависимости от источника и расстояния от источника, требования к освещению иногда описываются с использованием измерения, называемого фотосинтетически доступной радиацией, или ФАР. [18]
Различные источники света включают, помимо прочего: естественный солнечный свет, флуоресцентные лампы, флуоресцентные лампы VHO (очень высокой мощности), флуоресцентные лампы Т-5, компактные люминесцентные лампы , светодиоды и металлогалогенные лампы . Каждый тип освещения имеет свои преимущества и недостатки. Все они различаются по начальной стоимости, стоимости обслуживания, доступному спектру, долговечности, эффективности и мощности.
Самый примитивный источник освещения – естественный солнечный свет. Это эффективно только в районах вблизи экватора, потому что там интенсивность солнечного света наибольшая. Эффективное использование естественного солнечного света требует сложного планирования, и поэтому этот метод применяется только к самым крупным рифовым системам. Часто в хобби естественного солнечного света избегают из-за его низкого спектра освещения. Желтый оттенок часто нежелателен и считается, что он способствует развитию проблемных водорослей, хотя исследования показывают, что это не так. [ нужна цитата ]
Лампы накаливания с годами постепенно выходили из употребления. Они расточительно тратят энергию, производя от 15 до 30 люменов на ватт мощности (из возможных 683 люменов на ватт для идеального источника света). Их можно много раз встретить в старых светильниках для аквариумов. Они часто перегорают, выделяют много тепла и обычно не имеют соответствующего спектра. Большинство ламп накаливания можно заменить общедоступными и эффективными компактными лампами с винтовым креплением.
Стандартные люминесцентные лампы — это обычные световые панели, которые можно встретить в коммерческих потолках. Люминесцентное освещение имеет больше цветовых температур , которые больше подходят для аквариумов, чем лампы накаливания. Они также более эффективны, чем лампы накаливания, составляя в среднем от 90 до 95 люмен на ватт. Обратной стороной обычных люминесцентных ламп является то, что они не обладают достаточной интенсивностью, чтобы проникать в более глубокие аквариумы.
Существует несколько улучшенных вариантов флуоресцентной технологии. Основными из них являются лампы очень высокой мощности (VHO), мощные компактные люминесцентные лампы (PC) и Т-5 высокой мощности (HO).
Люминесцентные лампы VHO работают на более высоких уровнях мощности, обычно примерно в три раза превышающих стандартную мощность для лампы данной длины. Их преимущество заключается в высокой светоотдаче, но лампы большего диаметра ограничивают эффективность отражателей и количество лампочек, которые можно поместить в колпак аквариума.
Освещение ПК также представляет собой мощное люминесцентное освещение, но трубки тоньше и часто складываются друг на друга для уменьшения размера. Большинство энергосберегающих лампочек спиралевидной формы, имеющихся в продаже для домашнего освещения, представляют собой мощные компактные люминесцентные лампы. Лампы ПК рекомендуется заменять каждые шесть месяцев-год, чтобы сохранить желаемый спектр света.
Светильники T-5 HO — это новейшая разновидность люминесцентных ламп. Они работают с немного более высоким уровнем мощности, чем стандартные люминесцентные лампы, но сделаны значительно тоньше, чем стандартные люминесцентные лампы, что позволяет использовать более эффективные конструкции отражателей, которые пропускают больше света в аквариум. Системы T-5 более высокого качества часто соответствуют или превосходят по мощности компактные люминесцентные осветительные приборы или осветительные приборы VHO эквивалентной мощности. С другой стороны, освещение Т-5 является самым дорогим типом люминесцентного освещения. Во многих случаях гораздо дешевле в расчете на ватт, особенно в долгосрочной перспективе при замене нескольких ламп Т-5, использовать эквивалентную металлогалогенную лампу вместо установки Т-5, если требуется такая высокая светоотдача.
Все типы люминесцентного освещения имеют одинаковую эффективность в люменах на ватт; именно форма лампы и отражателей делает их общую мощность разной.
Металлогалогенные лампы, как правило, являются наиболее мощными лампами из имеющихся на рынке. Они производят около 90-100 люмен на ватт мощности. Это примерно то же самое, что и флуоресцентный. Преимущество металлогалогенных ламп заключается в том, что они концентрируют этот световой поток в очень небольшом пространстве, тогда как люминесцентные лампы равномерно освещают весь аквариум. Его часто называют освещением точечным источником, и именно оно вызывает визуальный эффект ряби во многих продвинутых аквариумных установках. Такая концентрация светового потока увеличивает интенсивность, позволяя металлогалогенным лампам проникать даже на самые нижние уровни большинства аквариумов. Галогениды металлов доступны во многих цветовых температурах: от 6500 К до 20 000 К, хотя иногда встречаются лампы с температурой до 50 000 К. Недостатками металлогалогенного освещения являются первоначальная стоимость и выделяемое тепло.
Большинство металлогалогенных светильников дороже люминесцентных систем, но они необходимы для некоторых рифовых установок. Галогенные лампы концентрируют как тепло, так и световой поток. Поверхность операционной лампы становится достаточно горячей, чтобы мгновенно вызвать ожоги второй или третьей степени, поэтому эту технологию освещения следует использовать с осторожностью. Вырабатываемое тепло также может нагреть аквариум до неприемлемого уровня, что может привести к необходимости использования охладителя для определенных аквариумных установок.
Самым последним дополнением к списку технологий освещения аквариумов является светодиодное освещение. Они потенциально могут быть гораздо более эффективными, чем любая другая технология, но еще не до конца разработаны. Светодиоды имеют преимущество точечного источника освещения, но их также можно регулировать для большинства уровней мощности. Это позволяет создавать более сложные графики освещения, моделировать облачный покров или даже грозы. До сих пор светодиоды находили применение в основном в качестве лунного освещения в коммерческих продуктах.
Энтузиасты по сохранению рифов также начали создавать свои собственные светодиодные светильники. Споры об их эффективности по отношению к кораллам до сих пор не окончательны, особенно в отношении их способности испускать УФ-излучение, что имеет решающее значение для получения яркого спектра цветов, который ищет большинство людей, интересующихся светодиодным освещением. [19]
Светодиодное освещение также можно считать одним из наиболее энергоэффективных и малозатратных вариантов освещения рифового аквариума с прогнозируемым сроком службы семь лет. Светодиодное освещение также помогает воспроизвести естественный вид солнечного света, поскольку большинство светодиодных светильников создают мерцающие линии, подобные тем, которые встречаются на естественных рифах.
Количество излучателей или светодиодных светильников может сильно различаться в зависимости от этих и других факторов; фотосинтезирующие экземпляры, потребляемая энергия, теряемая на тепло, PAR света на определенной глубине аквариумной воды и используемый световой спектр (PUR). Спектры света, наиболее точно повторяющие природу, будут наиболее эффективными. Сюда входит синий свет в спектрах примерно от 410 до 485 нм, а также спектры белого (дневного света) от 6500К до 14000К. Следует избегать излучателей теплого белого цвета с более желтым и зеленым спектром. Результаты могут варьироваться от 0,8 Вт на галлон до 1,5 Вт на галлон аквариума средней глубины. [20]
При выборе освещения для аквариума обычно следует учитывать два фактора: мощность и цветовую температуру. В зависимости от типа освещения (например, флуоресцентные лампы, металлогалогенные лампы и т. д.) мощность излучаемого света может значительно варьироваться: от десятков ватт до нескольких сотен ватт в системе освещения. Мощность, хотя и не является показателем цвета, эквивалентна мощности и, по сути, определяет, насколько ярко будет светить свет. Из-за рассеяния света в воде, чем глубже аквариум, тем мощнее освещение требуется. Цветовая температура, измеряемая в кельвинах (хотя и немного нерепрезентативно), относится к цвету света, излучаемого лампой, и основана на концепции излучения черного тела . Солнечный свет имеет цветовую температуру около 5900 К, а системы освещения с цветовой температурой >5000 К лучше всего подходят для выращивания растений как в морских, так и в пресноводных условиях. Свет с температурой 10 000 К кажется голубовато-белым и подчеркивает окраску рыб и кораллов. Выше по спектру расположены лампы с температурой 14 000 К и 20 000 К, которые создают глубокий синий оттенок, имитирующий условия освещения под водой, создавая оптимальную атмосферу для присутствия беспозвоночных и домашнего скота.
Большинство обитателей морских аквариумов являются эндемиками тропических рифов и вод Африки , Юго-Восточной Азии и Красного моря . Температура морского аквариума должна имитировать естественную среду обитания его обитателей и чаще всего поддерживается на уровне от 23 до 28 ° C (от 73 до 82 ° F). В регионах, где температура окружающей среды ниже желаемой температуры аквариума, обычно требуется использование аквариумного обогревателя. В некоторых регионах, где температура окружающей среды превышает желаемую температуру, или в системах с холодной водой, для охлаждения аквариумной воды используются холодильные устройства, известные как «чиллеры».
Морские аквариумисты обычно проверяют воду в аквариуме на наличие различных химических показателей качества воды. К ним относятся:
pH можно повысить с помощью коммерчески доступного буферного агента или с помощью субстратов, богатых кальцием. Калиброванный кальциевый реактор может помочь поддерживать как pH, так и щелочность. Использование очищенной воды из установки обратного осмоса/деионизации (RO/DI) может предотвратить колебания KH и pH.
Азотный цикл означает превращение токсичного аммиака в нитрит и, наконец, в нитрат . В то время как рыбные отходы (моча и фекалии) и разлагающиеся вещества выделяют аммиак, большая часть выделяющегося аммиака (около 60%) как в морских, так и в пресноводных аквариумах выводится непосредственно в воду из жабр рыб. Биологическая (бактериальная) нитрификация превращает аммиак в нитрит-ионы NO 2 -, а затем в нитрат-ионы NO 3 -. Нитраты легко поглощаются и усваиваются водорослями и герметическими кораллами. Некоторое количество нитратов преобразуется посредством анаэробного бактериального процесса в свободный азот, но этот процесс очень трудно поддерживать. В недавнем прошлом большая часть нитратов, которые менее токсичны для рыб и большинства беспозвоночных, чем нитриты, накапливалась в воде до тех пор, пока не была физически удалена при подмене воды. Однако многие морские аквариумисты сейчас используют специальную часть аквариума или вообще отдельный аквариум, называемый «рефугиумом». Рефугиум, как следует из названия, представляет собой защищенную зону, в которой вода используется совместно с основным или демонстрационным резервуаром. Рефугиумы обычно содержат глубокую песчаную подушку, позволяющую развиваться бескислородным зонам, где анаэробные бактерии могут превращать нитрат в газообразный азот, что является полезным средством удаления нитратов. В рефугиуме можно выращивать и собирать различные виды макроводорослей в качестве еще одного средства экспорта нитратов. Поскольку рефугиумы становятся все более распространенными в морских аквариумах, уровень нитратов легко контролировать даже начинающему любителю. Аммиак и нитрит следует проверять регулярно; любые обнаруживаемые уровни (т. е. более 0 частей на миллион) могут указывать на проблему. Нитраты не должны превышать 2 частей на миллион в рифовых аквариумах или 20 частей на миллион в аквариумах, предназначенных только для рыб. Иногда допустимо небольшое накопление нитратов, поскольку некоторые виды домашнего скота, особенно рыбы, довольно толерантны к нитратам. Большинство кораллов, хотя и способны усваивать нитраты, не могут выжить, а тем более процветать, при высоких концентрациях нитратов.
Другие предлагаемые тесты включают тесты на кальций , карбонатную щелочность, магний и другие микроэлементы. Аквариумисту часто полезно (и необходимо) исследовать параметры химического состава воды для конкретного желаемого организма.
Акклиматизация — это процесс, который выполняется при добавлении в аквариум новых морских обитателей, особенно для беспозвоночных, у которых отсутствует осморегуляция . Этот процесс медленно знакомит организмы с водным составом новой среды, предотвращая шок, вызванный внезапными изменениями химического состава воды. Есть несколько различных методов сделать это, в том числе использование капельницы, мерного стаканчика или другого устройства для медленного смешивания воды из аквариума в контейнер с новым животным.
Метод акклиматизации с помощью капельной линии или струйки — это безопасный и щадящий способ ввести морскую рыбу в новый дом, и его довольно просто выполнить. Эту процедуру можно использовать для акклиматизации всех видов морского, а также пресноводного скота. Сначала рыбу помещают со всей водой из пакета в ведро или контейнер достаточного размера, чтобы рыба была достаточно покрыта водой, а затем ведро ставят на пол рядом с аквариумом. Используя пластиковую воздухопроводную трубку и воздушный клапан, устанавливается сифонная капельная линия, идущая от аквариума к ведру. Воде из резервуара позволяют медленно капать в ведро, используя групповой клапан для регулировки скорости капель, пока количество воды, капающей в ведро, не станет примерно в два-три раза больше первоначального объема воды в мешке. После проверки pH, солености и температуры воды в ведре, чтобы убедиться, что эти параметры соответствуют параметрам воды в аквариуме, рыбу осторожно вынимают и помещают в аквариум. [26]
Подмены воды – основа правильного ухода за соленой водой . Аквариумы большего размера (около 200 галлонов США (760 л)) гораздо более стабильны, и подмена воды может не потребоваться, если азотный цикл полностью установился в аквариуме, хотя это спорное утверждение среди аквариумистов. Подмены воды используются для поддержания баланса кальция, карбонатной щелочности и магния, которые быстро истощаются в рифовом аквариуме, а также для поддержания уровня других микроэлементов, а также для удаления токсичных растворов, которые могут накапливаться из многих различных источников и не могут быть удалены обычным способом. даже передовые методы фильтрации. Добавки (например, кальций) необходимы, когда регулярные подмены воды сами по себе не могут поддерживать адекватный уровень, особенно кальция, карбоната и магния. Подмена воды предполагает удаление части общего объема аквариума и замену этой воды новой, предварительно смешанной соленой водой. Предварительно смешанная соленая вода была дехлорирована и/или дехлораминирована — обычно с помощью такой добавки, как бисульфит, или посредством фильтрации. Воду следует довести до той же температуры, если происходит изменение более чем на 5%. Соленость должна соответствовать солености в аквариуме или дозироваться очень медленно, если соленость изменяется. В качестве хорошей практики рекомендуется выдерживать и аэрировать соленую воду (например, в ведре с помощью насадки или аэростата), чтобы позволить pH стабилизироваться.
Запасная вода должна быть из того же источника, что и в аквариуме, будь то обратный осмос (RO), деионизированная (DI), дистиллированная или муниципальная вода, чтобы избежать резких изменений в химическом составе воды. В случаях замены солевой смеси на основе водопроводной воды на соляную смесь на основе обратного осмоса, замещающую воду следует добавлять медленно в течение нескольких часов, чтобы избежать осмотического шока у обитателей аквариума . Однако в обычных обстоятельствах большие подмены воды в любом случае не рекомендуются, так что это действительно не имеет значения. Городскую или водопроводную воду не рекомендуется использовать в морском аквариуме, поскольку она часто содержит высокие уровни нитратов, фосфатов, силикатов и других растворенных твердых веществ, которые способствуют росту неприятных водорослей, особенно диатомовых водорослей, которые выглядят как порошкообразные водоросли ржавого цвета. и растет при избытке силикатов, присутствующих во всей водопроводной воде. Рекомендуется фильтровать воду с помощью четырехступенчатого процесса, включающего механические, угольные, обратноосмотические и деионизирующие компоненты, поскольку это может обеспечить самый простой путь к абсолютно чистой воде. Четырех- и пятиступенчатые фильтры RO/DI можно приобрести всего за 100 долларов и представляют собой экономичное средство преобразования водопроводной воды в воду, пригодную для использования в морском аквариуме.
Почти все виды, содержащиеся в морских аквариумах в настоящее время, вылавливаются в дикой природе, хотя экземпляры, выращенные в аквариумах, становятся все более распространенными в качестве жизнеспособной альтернативы. Список морских аквариумных рыб, таких как рыбы- клоуны , выращенных в неволе и доступных в коммерческих масштабах, увеличивается. По данным отчета за 2019 год, насчитывалось около 400 известных видов, выращенных в неволе, 46 из которых считались общедоступными. [27] Большой объем сбора осуществляется в Индонезии и на Филиппинах, где использование цианида и других разрушительных методов сбора, хотя и не рекомендуется, но, к сожалению, является обычным явлением. Большую часть живых камней также собирают в дикой природе, и недавние ограничения на этот сбор во Флориде привели к переходу к фиджийским камням и камням, выращиваемым в аквакультуре. Природная горная порода, созданная коралловыми полипами, формируется в течение многих лет, если не столетий, и является жизненно важной средой обитания для бесчисленных морских видов; таким образом, сбор природных живых камней в коммерческих масштабах подвергся критике со стороны защитников природы. Кроме того, многие виды животных, продаваемые любителям, имеют очень специфические требования к питанию и среде обитания, которые любители не могут удовлетворить (например, род Labroides wrasses, мавританский идол ); эти животные почти неизбежно быстро умирают, и их продолжительность жизни заметно сокращается по сравнению с дикими экземплярами. Часто эти особые экологические требования приводят к ухудшению цвета и внешнего вида неправильно содержащихся животных. Эти вопросы часто преуменьшаются отдельными лицами и организациями, имеющими финансовый интерес в торговле. Любители, которые поддерживают сохранение, должны покупать только сертифицированную рыбу, пойманную сетями (хотя гарантировать законность таких требований может быть сложно) или рыбу, выращенную в неволе, а также выращенные кораллы и поддерживать законные усилия по сохранению рифов. Большинство кораллов можно «фрагментировать», при этом часть более крупного коралла в неволе отделяется и впоследствии может быть выделена в отдельный экземпляр, что позволяет кораллам размножаться в домашнем аквариуме; Торговля фрагами (т.е. фрагментами) предлагает морским аквариумистам фантастическую возможность получить новые и уникальные кораллы, одновременно ограничивая воздействие на природную среду. Следует избегать редких видов и тех, которые ранее не успешно содержались в неволе.
Различные предприятия коммерциализировали рыбоводство. С появлением крупномасштабных бизнес-операций, направленных на разведение огромных количеств особей, морское рыбоводство стало гораздо более распространенным, чем когда-либо прежде. Возможно, самым большим препятствием для разведения морской рыбы по сравнению с пресноводной является первоначальная стоимость установки. Рифовый аквариум емкостью 100 галлонов США (380 л), полный кораллов и оборудования, может стоить более 2500 долларов США , хотя домашний любитель с ограниченным бюджетом может потратить меньше половины этой суммы и при этом получить удовлетворительный результат.