Национальный парк Глейшер является частью системы из 43 парков и парковых заповедников по всей Канаде и одним из семи национальных парков в Британской Колумбии . Основанный в 1886 году, парк охватывает 1349 км 2 (521 кв. миль) и включает в себя часть гор Селкирк , которые являются частью более крупной группы гор, Колумбийских гор . Он также содержит Национальное историческое место Роджерс-Пасс .
История парка тесно связана с двумя основными канадскими транспортными маршрутами: Канадской тихоокеанской железной дорогой (CPR), завершенной в 1885 году, и Трансканадским шоссе , завершенным в 1963 году. Перевал Роджерс в центре парка ускользал от исследователей до 1881 года. Железная дорога принесла с собой туризм, создание Национального парка Глейшер и строительство популярного альпийского отеля. Тяжелые зимние снега и крутые, склонные к лавинам долины парка стали серьезным препятствием для транспортировки, что потребовало большого количества железнодорожной инженерии и мер по борьбе с лавинами.
В парке находятся высокие вершины, большие активные ледники и одна из крупнейших пещерных систем Канады. Его густые леса поддерживают популяции крупных млекопитающих, птиц и альпийских видов. Регион известен своими обильными снегопадами. В парке есть обширная сеть троп, три кемпинга и четыре хижины и домика вдали от цивилизации. Благодаря основным транспортным маршрутам, которые его пересекают, Национальный парк Глейшер посещает большое количество посетителей.
Горы Селкирк были впервые отмечены европейцами, когда исследователь Дэвид Томпсон из Северо-Западной компании обогнул их по реке Колумбия в 1811 году. Он назвал их горами Нельсона в честь лорда Горацио Нельсона , но позже они были переименованы в честь руководителя конкурирующей компании Гудзонова залива , лорда Томаса Дугласа Селкирка . [2]
Поиск прохода через Селкиркс стал приоритетом после начала строительства Канадской тихоокеанской железной дороги. Завершение строительства железной дороги было условием колонии Британская Колумбия при вступлении в Канадскую конфедерацию в 1867 году. В 1865 году канадский тихоокеанский геодезист Уолтер Моберли возглавил экспедицию вверх по реке Иллесиллевает (которую он назвал, используя слово на языке оканангов , означающее «быстрая вода»). Несмотря на недавнее открытие перевала Игл через близлежащие горы Монаши , Моберли не смог найти проход через Селкиркс, так как заблудился в дренаже ручья Танжер. Его группа отказалась от дальнейших исследований из-за позднего сезона, и Моберли был вынужден отступить. [3]
Экспедиция под руководством майора Альберта Боумена Роджерса вверх по Иллесиллевает обнаружила пригодный для жизни проход в 1881 году. Роджерс был награжден призом в пять тысяч долларов за нахождение маршрута через горы. [4] В 1885 году CPR построила линию через перевал Роджерса , и в следующем году поезда впервые в Канаде отправились на запад к Тихому океану. Федеральное правительство и CPR быстро осознали туристический потенциал горной, сильно покрытой льдом местности. После поездки премьер-министра Джона А. Макдональда и его жены Агнес через Скалистые горы по недавно завершенной Трансконтинентальной железной дороге он вернулся в Оттаву вдохновленный и возглавил создание национальных парков Глейшер и Йохо , оба были основаны 10 октября 1886 года. Они были вторым и третьим национальными парками в стране после Банфа годом ранее. [5]
Уклон железной дороги, приближающейся к перевалу Роджерс, был слишком крутым, чтобы в поездах были вагоны-рестораны, поэтому в 1886 году CPR построила отель к западу от перевала. Это пополнило коллекцию отелей, принадлежащих CPR по всей Канаде, включая Mount Stephen House в национальном парке Йохо , построенный в том же году и с той же планировкой. Glacier House , расположенный недалеко от конечной точки ледника Иллесиллевает (в то время его называли Великим ледником), стал центром туризма, альпинизма, гляциологии и фотографии в горах Селкиркс. Отель был расширен в 1905 и 1911 годах. Он считался одним из главных туристических направлений западной Канады на рубеже двадцатого века. [6]
Отель привлекал альпинистов со всего мира. Благодаря своей высоте, альпинисты могли оказаться в высокогорье в течение нескольких часов после выхода из номера. В 1899 году CPR заключила контракт на услуги нескольких швейцарских гидов, чтобы помочь менее подкованным в горах туристам в высокогорье. В течение периода Glacier House было совершено много первых восхождений на вершины в парке. Отель также привлекал натуралистов и ученых, стремящихся изучить горную среду. Мэри Во Уолкотт и ее братья, Джордж и Уильям Во, много раз посещали этот район и начали первые научные исследования ледника Иллесиллевает. [7]
Glacier House считается «первым центром (sic) альпинизма» в Северной Америке историком Американского альпийского клуба Уильямом Лоуэллом Патнэмом . [8] За первые два десятилетия работы он увидел приток европейских и американских профессиональных скалолазов. Уильям Спотсвуд Грин был первым европейским скалолазом, который отметил прекрасные возможности для восхождения на вершины вблизи линии CPR. Грин и Генри Суонзи совершили первые зарегистрированные восхождения на основные вершины летом 1888 года, поднявшись на гору Бонни и пик Грина. Гарольд Топхэм, британский скалолаз, совершил много первопроходов в 1890 году, включая гору Фокс; позже он присоединился к Генри Форстеру и двум швейцарским скалолазам, Эмилю Хуберу и Карлу Сульцеру, чтобы исследовать южные вершины парка. Хубер и Сульцер также заявили о присуждении первого восхождения на впечатляющую гору Сэр Дональд . [9]
Артур Оливер Уиллер , картограф, альпинист и один из основателей Альпийского клуба Канады (ACC), приехал в Glacier House в 1901 году. Это положило начало тридцатилетним отношениям с северными селкирками, в ходе которых Уиллер составил карту региона, опубликовал большие справочные работы по его географии и исследовал большую часть территории парка. [10] Его имя носит хижина ACC около кемпинга Illecillewaet, а также вершина и перевал. Профессор Чарльз Эрнест Фэй , первый президент Американского альпийского клуба , посетив парк в 1890-х годах, опубликовал информацию о нем в журнале клуба. [11] К 1900-м годам почти на всех выдающихся вершинах парка были видны следы людей.
После первой зимы эксплуатации в 1886 году CPR стало ясно, что сильные снегопады перевала Роджерс станут серьезным испытанием. Были построены обширные снежные навесы, чтобы защитить рельсы от частых лавин. Эти деревянные навесы становились пожароопасными в летние месяцы, поэтому был построен отдельный летний путь. В 1910 году во время расчистки одного оползня с горы Аваланш сошла другая лавина , убив 62 человека. Более половины рабочих, погибших в результате оползня, были японского происхождения. [12] Всего в период с 1886 по 1916 год погибло двести железнодорожников. В 1912 году CPR признала поражение и начала строительство восьмикилометрового туннеля под перевалом и горой Макдональд . Туннель Коннот открылся в 1916 году. [13]
Новый туннель обошел подъездные пути Glacier House, и вызванное этим отсутствие пассажиров по железной дороге положило конец некогда популярному отелю. Он был закрыт в 1925 году и снесен четыре года спустя. Парк видел мало посетителей, кроме туристов из летних лагерей Альпийского клуба Канады в течение следующих тридцати лет. До этого момента автомобильные путешественники, пересекающие горы Колумбия, должны были использовать окружное шоссе Big Bend , которое шло по верховьям реки Колумбия на север по большой петле. С запланированным затоплением большей части этой долины гидропроектами, изложенными в Договоре о реке Колумбия , потребовался новый маршрут шоссе. [14] В 1963 году через перевал Роджерс было построено Трансканадское шоссе, что вернуло туристов в парк в большом количестве. Парки Канады построили несколько новых кемпингов и расширили систему троп. [15]
Парк охватывает северную часть гор Селкирк , подхребта гор Колумбия . Он содержит многочисленные ледники и большие, быстрые водные пути. Парк разделен двумя основными транспортными маршрутами, Трансканадским шоссе и Канадской тихоокеанской железной дорогой. Ближайшие города — Ревелсток на западе и Голден на востоке.
Колумбийские горы поднимаются с плато Центральной внутренней части и простираются на восток до впадины Скалистых гор . Геологически отличающийся от близлежащих Скалистых гор , хребет делится на четыре подхребта: Карибу , Монаши , Селкиркс и Перселлс . Ледник охватывает часть северного Селкиркса и узкую полосу северного Перселлса. Топография парка варьируется от округлых гор и хребтов на востоке, севере и западе до острых, крутых вершин в центральных и южных регионах. А. О. Уиллер измерил многие горы парка в 1901 и 1902 годах, используя сложную систему фиксированных точек и фотографий. [16] В начале 20 века эта область называлась «Канадские Альпы». [17] Большинство названий взяты из имен исторических личностей, включая исследователей, геодезистов, альпинистов, а также руководителей железной дороги и компании Гудзонова залива.
Самая высокая точка парка — гора Доусон высотой 3377 метров (11079 футов). [18] Крутая гора Сэр Дональд имеет высоту 3284 метра (10774 фута), [19] гора Макдональд — 2883 метра (9459 футов), [20] гора Макниколл — 2610 метров (8560 футов), [21] и гора Эбботт — 2465 метров (8087 футов). [22] Вершины хребта Хермит, групп Бонни и Босток, хребта Ван Хорн, хребта Пьюрити и хребта Доусон полностью или частично лежат на территории парка, включая пик Юто высотой 2927 метров (9603 фута) [23] в хребте Сэр Дональд.
В парке насчитывается 131 ледник площадью более 0,05 квадратных километров (0,019 квадратных миль), покрывающих 133 квадратных километра (51 квадратных миль) парка. [24] На протяжении всей своей истории Северная Америка видела циклы оледенения, когда ледяные щиты наступали и отступали по всей территории. Последний ледниковый период закончился около 12 000 лет назад, до этого все, кроме самых высоких вершин парка, были покрыты льдом. Движение этих рек льда образовало крутые, U-образные долины парка. Они также огибали меньшие вершины; хребты на западе парка демонстрируют этот эффект. Ледники в парке в целом сокращаются и отступают; они также являются одними из наиболее изученных ледников в Северной Америке.
Ледники парка значительно сократились в размерах в конце 20-го и начале 21-го веков. Точные измерения ледниковых площадей начались с семьи Во и А. О. Уиллера в 1900-х годах. Современные измерения с использованием спутниковых снимков начались с работы Саймона Оммани в 1980-х годах. С тех пор проводились регулярные инвентаризации ледников парка, причем последние собранные данные были получены в 2011 году. Последняя инвентаризация отметила сокращение площади ледниковой поверхности на 19,4 квадратных километра (7,5 квадратных миль) с 2000 по 2011 год. [24]
Из-за своего расположения вблизи шоссе и железной дороги ледник Иллесиллевает является самым посещаемым и фотографируемым. Ранее известный как Большой ледник, он был главной туристической достопримечательностью в период Glacier House с 1886 по 1925 год. Конечная точка ледника , ранее находившаяся в нескольких минутах ходьбы от Glacier House, отступила далеко вверх по склону горы. Нив ледника простирается далеко на юг, также порождая ледник Гейки. Большинство крупных ледниковых образований находятся к югу от Трансканадского коридора. Другие крупные образования включают Девиль, Доусон, Асулкан, Бишопс, Блэк, Дункан, Гранд и Аваланш. Ледники парка имеют разнообразный внешний вид: высокогорные образования гладкие и однородные, потрескавшиеся и изрешеченные трещинами на склонах и черные от обломков на дне долины. Летом многие ледники приобретают красный оттенок; это результат деятельности различных снежных водорослей, известных как арбузный снег . [25]
Все водотоки в парке являются частью водосборного бассейна реки Колумбия . Реки парка быстрые и питаются ледниками, и помогли высечь крутые долины и каньоны. Они несут с собой много ила и каменистых обломков и часто имеют молочно-белый вид. В летние месяцы эти реки имеют заметные суточные циклы ; они полны во второй половине дня, когда таяние снега и льда достигает своего пика, затем значительно падают с более низкими ночными температурами. [26]
Крупнейшие реки — Иллесиллевает , Бивер и верховья рек Инкомаплё и Дункан . Крупные ручьи и ручьи включают Маунтин, Кугар (который протекает под землей через пещеры Накиму) и Баттл. Бивер и Иллесиллевает время от времени разливаются; в 1983 и 2012 годах наводнения нанесли ущерб шоссе и железной дороге. [26]
Геология северного Селкирка показывает огромные тектонические изменения, которые сформировали ландшафт западной части Северной Америки. Как и большая часть Британской Колумбии, регион был впервые изучен плодовитым геодезистом и геологом доктором Джорджем Мерсером Доусоном в 1890 году. Топографические карты были впервые составлены А. О. Уиллером в начале 1900-х годов, а в 1970-х годах внук Уиллера, доктор Джон Уиллер, провел обширную геологическую съемку с земли и воздуха. [27]
С перевала Роджерс видны слои кварцита и сланца, что свидетельствует о том, что 600 миллионов лет назад хребет был частью большого илистого континентального шельфа. 185 миллионов лет назад последовательные движения плит с запада начали сминать и сжимать этот материал, загоняя часть его глубоко под землю, а часть — в высоты Селкиркса. Известь из кораллов и другой органической жизни была сжата в известняк, который можно увидеть в районе Кугар-Брук. В метаморфической породе высоких пиков присутствуют прожилки мрамора. [28] Хотя эрозия и воздействие ледников постоянно измельчают горные вершины, давление подстилающей породы продолжает толкать их вверх. Геологи классифицировали породы Колумбийских гор по группам, несколько из которых встречаются в северной части Селкиркса. Сланцы относятся к группам Хорсхиф-Крик и Лардо , кварцит — к группе Хэмилл , известняк является частью формации Бэдшот , а метаморфические породы классифицируются как метаморфический комплекс Шусвап . [29]
Известняковые пласты в парке подвергаются водной эрозии ручья Кугар, процесс, который сформировал пещеры Накиму . Впервые обнаруженные в 1907 году и первоначально названные пещерами Хеопса, затем пещерами Дойчманна, [30] эта 6-километровая (3,7 мили) длинная пещерная система является одной из крупнейших в Канаде. Известняк разрушается и размягчается углекислотой в воде ручья. Вода также содержит измельченную породу ледниковых процессов, которая служит для дальнейшего травления и прорезания новых проходов в скале. [31] Пещеры содержат большую концентрацию редкого вещества, известного как лунное молоко - это суспензия карбоната кальция, сохраняемая в неприкосновенности бактериями. [32] Из-за его чувствительной природы и ущерба, нанесенного пещерной среде первыми туристами, Парки Канады закрыли пещеры для широкой публики. Доступ организованным группам и опытным спелеологам разрешен при наличии разрешения. [33]
Национальный парк Глейшер охватывает ряд местообитаний, от пышных умеренных тропических лесов в западных долинах до негостеприимных покрытых льдом и скалами альпийских районов, до более сухих еловых и сосновых лесов на восточной границе. Четыре биогеоклиматические зоны Британской Колумбии находятся в пределах парка: внутренние кедровые/тсуга, ель Энгельмана/субальпийская пихта, внутренняя пихта Дугласа на восточных оконечностях и альпийская тундра на больших высотах. [34] Парки Канады характеризуют эти зоны как «тропический лес, снежный лес и отсутствие леса». Животный мир в парке варьируется от крупных млекопитающих, таких как карибу и медведь гризли, до видов птиц, таких как сойка Стеллера и золотой орел .
Долины на западной стороне парка поддерживают густые влажные леса с густым подлеском . Самые широкие долины, такие как Illecillewaet, содержат редкую среду водно-болотных угодий, в которой произрастают скунсовая капуста и водяной болиголов . За пределами водно-болотных угодий нижние долины покрыты западным красным кедром , западной белой сосной , западной тсугой , внутренней пихтой Дугласа и белой березой . Наземные виды включают дьявольский клуб , чернику, печеночницу и виды папоротников. [34]
На средних высотах появляется субальпийская зона. В этом лесу произрастают ель Энгельмана , горная тсуга и субальпийская пихта . Подлесок здесь густой с рододендронами и ягодными видами, а также глубокими слоями мха и лишайников. На более высоких высотах этот лес открывается лугам и желобам, покрытым пышной растительностью трав, травянистых кустарников и альпийских полевых цветов. [34] Ботаники парков и другие специалисты выявили в парке 546 видов цветущих растений. [35] С конца июля до середины сентября можно увидеть впечатляющую демонстрацию альпийских цветов.
Альпийские луга продолжаются в суровой зоне альпийской тундры, где плохая почва, обильные снегопады, низкие температуры и очень короткий вегетационный период препятствуют произрастанию всех видов трав, кроме самых выносливых осок, вересков и лишайников. [34]
Богатые леса ледника поддерживают большую популяцию диких животных, за которой сотрудники парка регулярно следят. В парке обитают пятьдесят три вида млекопитающих. [36] Медведи доминируют в снежной зоне; богатые ягодами лавинные оползни являются важным источником пищи как для черных , так и для гризли . Они проводят зиму в глубоких логовах, впадая в спячку. Другие хищники включают лесного волка , койота , рыжую лисицу , росомаху , пуму и рысь . [37]
Горные козлы являются наиболее распространенными копытными в Национальном парке Глейшер; исследование 1985 года насчитало 300 особей на высоких вершинах и в долинах парка. [38] Карибу мигрируют через определенные долины парка, в то время как лоси , мулы и белохвостые олени могут быть найдены повсюду. Глубокие снега зимой вытесняют большинство копытных из парка в более низкие возвышенности близлежащих долин Скалистых гор и Колумбии. Лоси встречаются в парке в редких случаях. Несколько видов белок встречаются в нижних лесах, а альпийские млекопитающие включают пищух , седых сурков и куниц . [37]
В Глейшере обитает 235 видов птиц, но большинство из них перелетные и их можно увидеть только в летние месяцы. 30 видов, которые являются круглогодичными жителями, включают дятлов, беркутов , сов, воронов , сойок Стеллера и золотистых королей . Непредсказуемые вспышки численности сосновых чижей , иногда достигающие сотен тысяч, появляются и остаются круглый год, но исчезают на следующий год. Американские оляпки кормятся во многих водопадах и каскадах парка. [39]
Расположенный в пределах Внутреннего влажного пояса , осадки являются основным фактором окружающей среды в этом районе. Парк охватывает две преобладающие погодные системы: более теплый и влажный воздух с Тихого океана встречается с более холодным и сухим воздухом континентальных погодных систем. [34] Влажный воздух переносится на более высокие высоты массой Колумбийских гор. Результатом являются частые дожди и снежные бури, особенно в зимние месяцы. Среднегодовое количество осадков в субальпийских районах составляет 1,995 метра (6 футов 6,5 дюйма) [40] Это способствует появлению больших ледяных полей и ледников, которые покрывают большую часть высоких высот парка. Перевал Роджерс может получить до 17 метров (56 футов) снега в течение зимы. [40]
Восточная окраина парка, вдоль Перселлс, находится в дождевой тени и относительно более сухая. В этой области можно увидеть большие колебания температуры и погоды из-за экстремального рельефа. [40] Зимние температуры в Селкирксе умеренные по сравнению с аналогичными высотами в Скалистых горах на востоке, а летние средние максимумы достигают десятков градусов по Цельсию.
В Роджерс-Пасс субарктический климат ( Dfc ) или то, что можно назвать субальпийским климатом с коротким, но мягким и дождливым летом и длинной, холодной и чрезвычайно снежной зимой. Осадки обильные и очень стабильные круглый год и достигают пика в январе.
Поддержание Трансканадского шоссе через заснеженный перевал Роджерс — это постоянная битва. Парки Канады работают с провинциальными бригадами по обслуживанию шоссе и канадскими вооруженными силами , чтобы шоссе оставалось открытым как можно дольше. Сотрудники парков играют как исследовательскую, так и профилактическую роль, отслеживая уровни снежного покрова и прогнозируя вероятность схода лавин, а также сотрудничают с канадскими вооруженными силами для запуска контролируемых лавин. Королевская канадская конная артиллерия использует 105-мм гаубичные пушки, размещенные на круговых позициях вдоль шоссе. Шоссе закрыто для движения, снаряды стреляют по точкам запуска, определенным синоптиками парков, и запускаются более мелкие, более контролируемые лавины. [43]
Хотя парк посещают более четырех миллионов человек в год, большинство из них проезжают только по Трансканадскому шоссе. Около 15 % останавливаются, чтобы воспользоваться парковыми удобствами. [44] Из посетителей, которые осматривают парк вне своих транспортных средств, две трети приезжают из-за пределов Канады. [45] В парке есть 140 километров (87 миль) установленных пешеходных маршрутов. [46]
Администрация парков Канады и Rogers Pass Discovery Centre находятся в Rogers Pass. Интерпретационная программа для национальных парков Glacier и Mount Revelstoke базируется в центре. Он включает в себя театр, выставочный зал с моделями железных дорог, экспозиции по естественной истории и образцы дикой природы, а также книжный магазин. [47]
В парке есть три кемпинга. Illecillewaet — самый большой, а два меньших кемпинга расположены в Loop Brook и Sir Donald. [48] Также есть пять обозначенных кемпингов вдали от цивилизации. Парки и Альпийский клуб Канады содержат четыре альпийских хижины и домики для пользователей вдали от цивилизации. Хижина Wheeler — самая старая и большая, она расположена недалеко от кемпинга Illecillewaet. Хижина Asulkan находится на высоте 2100 метров (6900 футов) на перевале Asulkan, хижина Sapphire Col — это базовое убежище около The Dome, а хижина Glacier Circle в долине реки Бивер — это база для путешествий в южные районы парка. [49] Ни один из кемпингов в парке не обслуживается в зимние месяцы.
Национальный парк Глейшер (Британская Колумбия) путеводитель от Wikivoyage
.svg/1280px-Maple_Leaf_(from_roundel).svg.png){kind=small}