Британская экспедиция на Эверест 1924 года была — после британской экспедиции на Эверест 1922 года — второй экспедицией с целью первовосхождения на Эверест . [1] : 1 После двух попыток восхождения, в которых Эдвард Нортон установил мировой рекорд высоты 8 572,8 метра (28 126 футов), [1] : 11 альпинисты Джордж Мэллори и Эндрю «Сэнди» Ирвин исчезли с третьей попытки. Их исчезновение породило давние предположения о том, могла ли пара – при узких предположениях – достичь вершины. [1] : 1 Тело Мэллори было найдено в 1999 году на высоте 8156 метров (26760 футов), но полученные данные не дали убедительных доказательств того, была ли достигнута вершина. [2]
В начале 20-го века британцы безуспешно участвовали в конкурсах на то, чтобы первыми достичь Северного и Южного полюсов . Желание восстановить национальный престиж привело к изучению и обсуждению возможности «покорения третьего полюса» – совершения первовосхождения на самую высокую гору на Земле.
Южная сторона горы, доступная из Непала и сегодня являющаяся стандартным маршрутом для восхождений, была недоступна, поскольку Непал был «запретной страной» для жителей Запада. Переход на северную сторону был политически сложным: он требовал настойчивого вмешательства британско-индийского правительства в дела режима Далай-ламы в Тибете, чтобы разрешить деятельность британской экспедиции.
Главным препятствием всех экспедиций на северную сторону Эвереста является ограниченный временной интервал между концом зимы и началом муссонных дождей. Чтобы добраться из Дарджилинга на севере Индии через Сикким в Тибет, нужно было подняться по высоким длинным заснеженным перевалам к востоку от района Канченджанги . После этого первого шага последовало долгое путешествие через долину реки Арун в долину Ронгбук у северного склона горы Эверест. Транспорт обеспечивали лошади, ослы, яки и десятки местных носильщиков . Экспедиции прибыли на Эверест в конце апреля, и до начала сезона дождей оставалось только шесть-восемь недель на акклиматизацию к высоте , установку лагерей и собственно попытки восхождения.
Второстепенной задачей экспедиции было обследование территории вокруг ледника Западный Ронгбук . Служба Индии направила с экспедицией геодезиста -гуркха , которому помогли подняться на трудные для исследования участки. [1] : 149
Попыткам 1924 года предшествовали две экспедиции. Первой в 1921 году была исследовательская экспедиция под руководством Гарольда Реберна , которая описала потенциальный маршрут вдоль всего северо-восточного хребта. Позже Джордж Мэллори предложил более длинный модифицированный подъем на северную седловину, затем вдоль северного гребня, чтобы достичь северо-восточного гребня, а затем на вершину. Этот подход казался «самым легким» путем для достижения вершины. После того, как они обнаружили доступ к подножию северного седла через ледник Восточный Ронгбук , весь маршрут был исследован и оказался лучшим вариантом. Во время экспедиции 1922 года произошло несколько попыток пройти предложенный Мэллори маршрут.
После этой экспедиции недостаточное время для подготовки и нехватка финансовых средств помешали провести экспедицию в 1923 году. Общий комитет Эвереста потерял около 700 фунтов в результате банкротства Альянс- банка Симлы . Поэтому третью экспедицию отложили до 1924 года. [3] [4]
Как и две предыдущие экспедиции, экспедиция 1924 года также была запланирована, профинансирована и организована членами Королевского географического общества , Альпийского клуба , а также при большом вкладе капитана Джона Ноэля , который тем самым приобрел все фотографические права. Созданный ими Комитет горы Эверест использовал военные стратегии, в том числе и с некоторым количеством военнослужащих.
Одним из важных изменений стала роль носильщиков. Экспедиция 1922 года признала, что некоторые из них способны достигать больших высот и быстро овладевать навыками альпинизма . Измененная стратегия восхождения, которая увеличила их участие, позже привела к равноправному партнерству Тенцинга Норгея для первого известного восхождения в 1953 году вместе с Эдмундом Хиллари . Постепенное изменение системы «сахиб-портер» с самых ранних экспедиций в конечном итоге привело к ситуации «профессионал-клиент», когда «носильщики» шерпов являются настоящими сильными профессионалами в альпинизме, а жители Запада - в основном более слабыми клиентами. [3]
Как и экспедиция 1922 года, экспедиция 1924 года также привезла на гору кислород в баллонах . Кислородное оборудование за прошедшие два года было усовершенствовано, но все еще оставалось не очень надежным. Также не было четкого соглашения о том, использовать ли эту помощь вообще. Это было начало дискуссии, которая продолжается и по сей день: «спортивные» аргументы намереваются подняться на Эверест «честными средствами» без технических мер, которые уменьшают воздействие большой высоты на пару тысяч метров.
Экспедицию возглавил тот же руководитель, что и экспедицию 1922 года, генерал Чарльз Г. Брюс . Он отвечал за оборудование и припасы, нанимал носильщиков и выбирал маршрут на гору.
Вопрос о том, какие альпинисты войдут в состав альпинистской группы, был непростым. В результате Первой мировой войны не хватило целого поколения сильных молодых людей. Джордж Мэллори снова был частью миссии вместе с Говардом Сомервеллом , Эдвардом «Тедди» Нортоном и Джеффри Брюсом . Джордж Ингл Финч , достигший рекордной высоты в 1922 году, был предложен в качестве члена, но в конечном итоге не был включен. Причины комитета заключались в том, что он был разведен и брал деньги за лекции. [ нужна цитата ] Влиятельный секретарь комитета Артур Хинкс дал понять [ кому? ] что для австралийца быть первым на Эвересте было неприемлемо; Британцы хотели, чтобы восхождение стало примером британского духа и подняло боевой дух. Мэллори отказался снова подниматься без Финча, но передумал после того, как британская королевская семья лично уговорила его по просьбе Хинкса. [5]
В число новых членов команды альпинистов вошли Ноэль Оделл , [6] Бентли Битэм и Джон де Варс Азар . Эндрю «Сэнди» Ирвин , студент-инженер, которого Оделл знал по экспедиции на Шпицберген , стал для команды так называемым «экспериментом» и проверкой «молодой крови» на склонах Эвереста. Благодаря своему техническому и механическому опыту Ирвин смог расширить возможности кислородного оборудования, уменьшить его вес и провести многочисленные ремонты его и другого экспедиционного оборудования.
Участники были выбраны не только по их альпинистским способностям; статус их семей, а также любой военный опыт или высшее образование также были факторами в процедурах отбора. Военный опыт имел огромное значение для общественного имиджа и общения с газетами. Ричард Б. Грэм, получивший квакерское образование, р. 1893 г. (школа Бутэм, Йорк, 1906–1910 гг.) также был выбран, но подал в отставку, когда ему сказали, что некоторые члены партии возражают против восхождения с человеком, который отказался участвовать в войне. [7] [ нужен лучший источник ]
Полный состав экспедиции состоял из 60 носильщиков [8] : 0:32:34 и следующих участников:
В конце февраля 1924 года Чарльз и Джеффри Брюс, Нортон и Шеббир прибыли в Дарджилинг , где отобрали носильщиков из тибетцев и шерпов . Они снова наняли уроженца Тибета Карму Пола для перевода и Гьялзена в качестве сардара (руководителя носильщиков) и закупили еду и материалы. В конце марта 1924 года все участники экспедиции были собраны и началось путешествие к Эвересту. Они следовали по тому же маршруту, что и экспедиции 1921 и 1922 годов. Чтобы не перегружать дак-бунгало , они путешествовали двумя группами и прибыли в Ятунг в начале апреля. Пхари Дзонг был достигнут 5 апреля. После переговоров с тибетскими властями основная часть экспедиции следовала по известному маршруту в Кампа Дзонг, в то время как Чарльз Брюс и меньшая группа выбрали более легкий маршрут. На этом этапе Брюс заболел малярией и был вынужден передать свою руководящую роль Нортону. 23 апреля экспедиция достигла Шекар-Дзонга . Они прибыли в монастырь Ронгбук 28 апреля, в нескольких километрах от запланированного базового лагеря . Лама монастыря Ронгбук был болен и не мог разговаривать с британскими членами и носильщиками или проводить буддийские церемонии пуджи . На следующий день экспедиция достигла места расположения базового лагеря на конце ледника долины Ронгбук. Погодные условия во время захода на посадку были хорошими, но теперь погода стала холодной и снежной.
Поскольку королевство Непал было запрещено для иностранцев, британские экспедиции перед Второй мировой войной могли получить доступ только к северной стороне горы. В 1921 году Мэллори увидел возможный путь от Северного седла к вершине. Этот маршрут следует от ледника Восточный Ронгбук до Северного седла. Отсюда ветреные хребты (Северный гребень, Северо-восточный гребень), казалось, позволяют проложить практичный путь к вершине. На Северо-восточном хребте маршрут блокирует грозное препятствие в виде крутого утеса, называемого Второй ступенью на высоте 8605 метров (28230 футов), сложность которого в 1924 году была неизвестна. 30 м. Суть - это 5-метровый утес, на который впервые достоверно поднялись китайцы в 1960 году. С 1975 года через него перекинута лестница. После этой точки маршрут по хребту ведет к вершине по крутому (45 градусов) снежному склону, «треугольному снежному полю» на вершинной пирамиде, а оттуда к вершинному гребню.
Первыми, кто поднялся на вершину по этому маршруту, были китайцы в 1960 году по Северо-восточному хребту. Британцы с 1922 года предпринимали попытки восхождения значительно ниже по хребту, пересекли гигантскую северную стену к Большому кулуару (позже названному « Нортонским кулуаром »), поднялись вдоль границы кулуара, а затем попытались достичь вершины пирамиды. Этот маршрут был неудачным, пока Райнхольд Месснер не последовал по нему во время своего одиночного восхождения в 1980 году. Точный маршрут восхождения на Мэллори и Ирвин неизвестен. Они либо использовали естественный маршрут Нортон/Харрис, прорезав по диагонали уступы Желтой полосы к Северо-восточному хребту, либо, возможно, следовали по Северному хребту прямо до Северо-восточного хребта. Неизвестно, достиг ли кто-либо из них вершины. Диагональный траверс северной стены для прорыва пластов Второй ступени через начало Большого (Нортонского) кулуара был потенциальной альтернативой маршруту по хребту, но он используется редко.
Позиции верхних лагерей были запланированы еще до начала экспедиции. Лагерь I (5400 м) был построен как промежуточный лагерь у входа ледника Восточный Ронгбук в основную долину. Лагерь II (около 6000 м) был возведен как еще один промежуточный лагерь, на полпути к лагерю III (передовой базовый лагерь, 6400 м) примерно в 1 км от ледяных склонов, ведущих к Северному седлу.
Припасы доставлялись примерно 150 носильщиками из базового лагеря в передовой базовый лагерь. Носильщикам платили около одного шиллинга в день. В конце апреля они расширили позиции в лагерях, и эта работа была завершена в первую неделю мая.
Дальнейшие восхождения были отложены из-за снежной бури. [4] 15 мая участники экспедиции получили благословение ламы в монастыре Ронгбук. Когда погода начала улучшаться, Нортон, Мэллори, Сомервелл и Оделл 19 мая прибыли в лагерь III. Днем позже они начали крепить веревки на ледяных склонах Северного седла. 21 мая они установили лагерь IV на высоте 7000 метров (22 970 футов).
В очередной раз погодные условия ухудшились. Джон де Варс Азар остался в лагере IV на Северном седле с двенадцатью носильщиками и небольшим количеством еды. В конце концов Хазарду удалось спуститься, но с ним пришли только восемь носильщиков. Остальных четырех заболевших носильщиков спасли Нортон, Мэллори и Сомервелл. Вся экспедиция вернулась в лагерь I. Там пятнадцать носильщиков, проявивших наибольшую силу и компетентность в восхождении, были выбраны так называемыми «тиграми». [3] [4]
Первая попытка была назначена Мэллори и Брюсу, а после этого шанс получат Сомервелл и Нортон. Оделл и Ирвин будут поддерживать команды на вершине из лагеря IV на Северном седле, а Хазард оказывал поддержку из лагеря III. Болельщики также сформируют резервные команды для третьей попытки. Первая и вторая попытки были предприняты без баллонного кислорода. [4]
1 июня 1924 года Мэллори и Брюс предприняли свою первую попытку с Северного седла при поддержке девяти носильщиков-тигров. Лагерь IV располагался на относительно защищенном пространстве примерно в 50 метрах (160 футов) ниже края Северного седла; когда они покинули убежище ледяных стен, они столкнулись с резким ледяным ветром, проносящимся по Северной стене . Прежде чем они смогли установить лагерь V на высоте 7681 метр (25 200 футов), четыре носильщика бросили свои грузы и повернули назад. Пока Мэллори возводил платформы для палаток, Брюс и один тигр собирали брошенные грузы. На следующий день три тигра также отказались подниматься выше, и попытка была прервана без возведения Лагеря VI, как планировалось, на высоте 8 170 метров (26 800 футов). На полпути к лагерю IV первая группа восхождения встретила Нортона и Сомервелла, которые только что начали свою попытку. [3] [4]
Вторая попытка была предпринята 2 июня Нортоном и Сомервеллом при поддержке шести носильщиков. Они были удивлены, увидев, что Мэллори и Брюс спустились так рано, и задавались вопросом, откажутся ли их носильщики продолжать путь за пределы лагеря V. Эти опасения частично оправдались, когда двух носильщиков отправили «домой» в лагерь IV, но остальные четыре носильщика и двое Английские альпинисты провели ночь в лагере V. На следующий день трое носильщиков доставили материалы для установки лагеря VI на высоте 8170 метров (26800 футов) в небольшой нише. Затем носильщиков отправили обратно в лагерь IV на Северном седле.
4 июня Нортон и Сомервелл смогли начать свою заявку на восхождение в 6:40 утра, позже, чем первоначально планировалось. Задержку вызвала пролитая бутылка с водой, и пришлось растопить новую порцию. Но литра воды, который взял каждый человек, было совершенно недостаточно для восхождения, и это был хронический недостаток восхождений до Второй мировой войны. Погода была идеальной. Поднявшись на Северный хребет более чем на 200 метров (660 футов), они решили пересечь Северную стену по диагонали, но, не дыша дополнительным кислородом, влияние высоты вынуждало их часто останавливаться для отдыха.
Около 12 часов Сомервелл уже не смог подняться выше. Нортон продолжил путь в одиночку и направился к глубокому оврагу, ведущему к восточному подножию пирамиды на вершине. Этот овраг получил название «Нортонский кулуар» или «Большой кулуар». Во время этого одиночного восхождения Сомервелл сделал одну из самых замечательных фотографий в истории альпинизма. На нем изображен Нортон возле своей высшей точки в 8 572,8 метра (28 126 футов), где он пытался подняться по крутой ледяной местности с некоторыми пятнами свежего снега. Эта высота установила подтвержденный мировой рекорд высоты подъема, который не был превзойден еще 28 лет; Швейцарская экспедиция на Эверест 1952 года , когда Раймонд Ламберт и Тенцинг Норгей достигли высоты 8611 метров (28251 фут) на южной стороне Эвереста. [10]
Вершина находилась на высоте менее 280 м (920 футов) над Нортоном, когда он решил развернуться из-за возрастающей сложности местности, нехватки времени и сомнений в своих оставшихся силах. Он снова присоединился к Сомервеллу в 14:00; и они спустились. Вскоре после того, как они присоединились, Сомервелл случайно уронил свой ледоруб, и он упал на северную стену и скрылся из виду. [1] : 113
Следуя за Нортоном, Сомервелл столкнулся с серьезной проблемой из-за закупорки горла и сел ждать своей смерти. В последней отчаянной попытке он сжал легкие руками и внезапно вырвал закупорку, которую он описал как слизистую оболочку горла. Затем он последовал за Нортоном, который уже был на 30 минут впереди, не подозревая об опасном для жизни своего партнера эпизоде.
Ниже лагеря V стемнело, но им удалось добраться до лагеря IV в 21:30 и использовать « электрические фонари ». [1] : 115 Мэллори предложил им кислородные баллоны (знак того, что он обратился к избегаемой помощи), но их первым желанием было выпить воды. Ночью Мэллори обсудил свой план с руководителем экспедиции Нортоном - предпринять последнюю попытку с Эндрю Ирвином и использовать кислород. [3] [4]
Той ночью Нортона поразила сильная боль в глазах. К утру он полностью ослеп от снега и оставался слепым в течение шестидесяти часов. Нортон остался в лагере IV 5 июня, потому что он лучше всего знал непальский язык и помогал координировать работу носильщиков из своей палатки. [1] : 117 6 июня Нортон был доставлен в лагерь III (передовой базовый лагерь) группой из шести носильщиков, которые по очереди несли его. [1] : 119 В фильме « Эпос об Эвересте» видно, как один из носильщиков переносит Нортона в лагерь III. [8] : 01:07:29
Пока Сомервелл и Нортон поднимались, Мэллори и Брюс спустились в лагерь III (ABC) и вернулись в лагерь IV (Северное седло) с кислородом.
5 июня Мэллори и Ирвин находились в лагере IV. Мэллори поговорил с Нортоном о том, что он выбрал Сэнди Ирвин в качестве своего партнера по восхождению. Поскольку Нортон был руководителем экспедиции после болезни Брюса, а Мэллори — главным альпинистом, он решил не оспаривать план Мэллори, несмотря на неопытность Ирвина в высотных восхождениях. Ирвин был выбран в первую очередь не из-за его способностей к скалолазанию; [11] скорее, это произошло благодаря его практическим навыкам обращения с кислородным оборудованием. Мэллори и Ирвин также стали верными друзьями, поскольку они много времени проводили на борту корабля, идущего в Индию, и Мэллори считала симпатичного 22-летнего парня «сильным, как бык».
6 июня Мэллори и Ирвин отправились в лагерь V в 8:40 с восемью носильщиками. [1] : 125 Они везли с собой модифицированный кислородный аппарат с двумя баллонами, а также дневной рацион еды. Их нагрузка оценивалась в 25 фунтов каждый. Оделл сделал их фотографию, которая в конечном итоге стала последней фотографией живой пары крупным планом. [11] В фильме «Эпос об Эвересте» запечатлена сцена того дня, когда группа из десяти человек поднимается по хребту, но на расстоянии более двух миль можно увидеть только крошечные фигурки. [8] В тот вечер, вскоре после 17:00, четверо носильщиков вернулись из лагеря V с запиской от Мэллори, в которой говорилось: «Здесь нет ветра, и все выглядит обнадеживающе». [1] : 125
7 июня Оделл и носильщик Нема отправились в лагерь V, чтобы поддержать команду восхождения. [1] : 125 Во время поездки в лагерь V Оделл подобрал кислородный дыхательный аппарат, который Ирвин оставил на хребте, и обнаружил, что у него нет мундштука. [1] : 126 Оделл отнес его в лагерь V в надежде найти там дополнительный мундштук, но не нашел его. [1] : 126 Вскоре после того, как Оделл прибыл в лагерь V, четверо оставшихся носильщиков, которые помогали Мэллори и Ирвину, вернулись из лагеря VI. Носильщики передали Оделлу следующее сообщение:
Дорогой Оделл, ---
Нам очень жаль, что мы оставили вещи в таком беспорядке – наша Унна Кукер в последний момент скатилась со склона. Обязательно вернитесь в IV завтра вовремя, чтобы успеть эвакуироваться до наступления темноты, на что я надеюсь. В палатке я, должно быть, оставил компас – ради Бога спасите его: мы остались снаружи. Сюда на 90 атмосфер два дня – так что, наверное, поедем на двух баллонах – но это чертовски тяжелая нагрузка для восхождений. Идеальная погода для работы!
Всегда твой,
Дж. Мэллори [1] : 126 [12]
Другое сообщение, которое принесли носильщики, гласило:
Дорогой Ноэль,
Завтра (8-го числа) мы, вероятно, начнем рано, чтобы погода была ясной. Еще не рано начать нас высматривать, либо пересекая рок-группу под пирамидой, либо поднимаясь вверх по горизонту в 8 часов вечера.
Всегда ваш
Джи Мэллори.
(Мэллори на самом деле имел в виду 8 утра, а не 8 вечера) [3] [13] Мэллори называл альпинистов по фамилиям, поэтому его письмо Оделлу начинается со слов «Дорогой Оделл» (имя Оделла - Ноэль), а его письмо Оделлу Джону Ноэлю начинается «Дорогой Ноэль». [1] : 126 Нема заболел, и Оделл отправил его и остальных четырех носильщиков обратно в лагерь IV с письмом Хаззарду. [11]
Джон Ноэль получил письмо и понял ошибку между «после полудня» и «утра». [14] Он также знал место, о котором говорил Мэллори, поскольку они с Мэллори обсуждали его ранее, и через камеру можно было одновременно увидеть «линию горизонта» и «рок-группу». [8] : 1:11:53
8 июня Джон Ноэль и двое носильщиков находились на смотровой площадке над лагерем III (передовой базовый лагерь) в 8 часов утра в поисках альпинистов. Они по очереди держали телескоп, и если что-нибудь видели, Ноэль включал камеру, которая уже была сфокусирована на условленном месте. Они никого не заметили и могли видеть вершинный хребет до 10 часов утра, когда облака закрыли обзор. [14]
Утром 8 июня Оделл проснулся в 6:00 и сообщил, что ночь была практически безветренной и что он хорошо спал. [1] : 128 В 8:00 Оделл начал восхождение в лагерь VI, чтобы провести геологические исследования и поддержать Мэллори и Ирвина. [11] Гору окутал туман, поэтому он не мог ясно видеть северо-восточный хребет, по которому Мэллори и Ирвин намеревались подняться. На высоте 7900 м (26 000 футов) он преодолел небольшой выступ. В 12:50 туман внезапно рассеялся. Оделл отметил в своем дневнике: «Видел M&I на гребне, приближающемся к основанию последней пирамиды». [15] В первом репортаже для The Times от 5 июля он разъяснил эту точку зрения. Оделл был воодушевлен тем, что нашел первые окаменелости на Эвересте, когда в непогоду прояснилось, и он увидел вершинный гребень и последнюю пирамиду Эвереста. Его глаза поймали крошечную черную точку, которая двигалась по небольшому снежному гребню под каменной ступенькой на хребте. Вторая черная точка приближалась к первой. Первая точка достигла гребня хребта («сломала линию горизонта»). Он не мог быть уверен, что и вторая точка тоже. [16]
Первоначальное мнение Оделла заключалось в том, что двое альпинистов достигли подножия Второй ступени. [17] Он был обеспокоен тем, что Мэллори и Ирвин, похоже, отставали от графика на пять часов. После этого наблюдения Оделл продолжил свой путь в лагерь VI, где обнаружил, что палатка находится в хаотическом беспорядке. В 14.00 начался сильный снежный шквал. Оделл вышел во время шквала, надеясь подать сигнал двум альпинистам, которые, по его мнению, к этому времени уже спускались. Он свистел и кричал, надеясь привести их обратно в палатку, но сдался из-за сильного холода. Оделл скрывался в C-VI, пока шквал не закончился в 16:00 . Затем он осмотрел гору в поисках Мэллори и Ирвина, но никого не увидел.
Поскольку в единственной палатке C-VI могли разместиться только двое, Мэллори посоветовал Оделлу покинуть лагерь VI и вернуться в лагерь IV на Северном седле. Оделл покинул C-VI в 16:30 и прибыл в C-IV в 18:45. Поскольку ни тогда, ни на следующий день они не увидели никаких признаков Мэллори и Ирвина, Оделл снова поднялся на гору вместе с двумя носильщиками. Около 15:30 они прибыли в лагерь V и остались на ночлег. На следующий день Оделл снова отправился один в лагерь VI, который не нашел никаких изменений. Затем он поднялся примерно на высоту 8200 м, но не смог увидеть никаких следов двух пропавших альпинистов. В лагере VI он положил крестом на снегу 6 одеял, что послужило сигналом к передовому базовому лагерю: «Следов не найти, без надежды, в ожидании приказа». Оделл спустился в лагерь IV. Утром 11 июня они начали покидать гору, спустившись по ледяным склонам северного седла, чтобы завершить экспедицию. Через пять дней они попрощались с ламой в монастыре Ронгбук. [3] [4]
Участники экспедиции воздвигли памятную пирамиду в честь людей, погибших в 1920-е годы на Эвересте. Мэллори и Ирвин стали национальными героями. Колледж Магдалины , один из колледжей, входящих в состав Кембриджского университета , где учился Мэллори, установил памятный камень в одном из своих дворов – дворе, переименованном в честь Мэллори. Оксфордский университет , где учился Ирвин, установил в его память памятный камень. В соборе Святого Павла состоялась церемония, на которой присутствовали король Георг V и другие высокопоставленные лица, а также семьи и друзья альпинистов.
Официальный фильм экспедиции «Эпос об Эвересте» , снятый Джоном Ноэлем, вызвал дипломатический спор, позже известный как « Дело танцующих лам» . Группу монахов тайно вывезли из Тибета, чтобы они исполняли песни и танцы перед каждым показом фильма. Это сильно оскорбило тибетские власти. Из-за этого, а также различных несанкционированных действий во время экспедиции Далай-лама не разрешал доступ для дальнейших экспедиций до 1933 года. [18]
Мнение сообщества альпинистов на Эвересте начало подвергать сомнению место, где, по утверждению Оделла, он видел двух альпинистов. Многие думали, что Вторая ступень если и не является непреодолимой, то, по крайней мере, на нее невозможно подняться за те пять минут, которые, по словам Оделла, он видел, как один из двоих преодолел ее. Основываясь на своей позиции, и Оделл, и Нортон полагали, что Мэллори и Ирвин добрались до вершины, и Оделл поделился этим мнением с газетами после экспедиции. [19] Отчет об экспедиции был представлен Мартину Конвею , видному политику и альпинисту, который выразил мнение, что вершина достигнута. [20] Мнение Конвея основывалось на их расположении на горе и исключительных альпинистских навыках Мэллори. [20]
Под социальным давлением со стороны альпинистского сообщества Оделл несколько раз менял свое мнение относительно того самого места, где он видел две черные точки. Большинство альпинистов полагают, что он, должно быть, видел, как они поднимались по гораздо более простой Первой ступени. В отчете об экспедиции он написал, что альпинисты находились на предпоследней ступени ниже вершинной пирамиды, что указывает на знаменитую и более сложную Вторую ступень. Отчеты Оделла о погодной ситуации также различались. Сначала он описал, что видит весь хребет и вершину. Позже он рассказал, что только часть хребта была свободна от тумана. Просмотрев фотографии экспедиции 1933 года, Оделл снова сказал, что, возможно, видел двух альпинистов на Второй ступени. [3] Незадолго до своей смерти в 1987 году он признался, что с 1924 года он никогда не был уверен в точном месте на северо-восточном хребте, где он видел черные точки. [21]
Недавняя теория предполагает, что два альпиниста поднялись на Первую ступень после того, как прекратили восхождение и уже были на спуске. [22] Они взобрались на небольшой холм, чтобы сфотографировать оставшийся маршрут, так же, как это сделали французы в 1981 году, когда им тоже было заблокировано дальнейшее продвижение. Что касается того, на какой ступеньке их видели, Конрад Анкер заявил, что «трудно сказать, потому что Оделл смотрел на это косо… вы на высоте, облака приближались», но он полагает, что «они, вероятно, были в окрестности Первого Шага, когда они повернули назад, потому что сам Первый Шаг очень сложен, а Второй Шаг еще сложнее... [Чтобы] положить их туда, где они могли упасть вечером и где покоится тело Мэллори. , поскольку это пересекающийся маршрут, он не мог соскользнуть ни с Первой, ни со Второй ступени и оказаться там, где он был, они находились значительно восточнее того, что спускалось по Желтой полосе». [23]
Оделл обнаружил среди оборудования в лагерях V и VI первые свидетельства, которые могли что-то рассказать о восхождении Мэллори и Ирвина. В дополнение к компасу Мэллори, который обычно был важным компонентом для альпинистских занятий, он обнаружил несколько кислородных баллонов и запасные части. Эта ситуация предполагает возможность того, что возникла проблема с кислородным оборудованием, которая могла привести к задержке старта утром. В палатке осталась и электрическая лампа с ручным генератором — она все еще была в рабочем состоянии, когда девять лет спустя ее нашла экспедиция Раттледжа.
Во время британской экспедиции на Эверест в 1933 году Перси Вин-Харрис нашел ледоруб Ирвина примерно в 250 ярдах (230 метрах) к востоку от Первой ступени и в 60 футах (20 метрах) ниже хребта. Такое расположение вызывает дополнительные вопросы. По словам Вин-Харриса, эта территория представляет собой скальную плиту под углом 30 градусов с рыхлой галькой. Руководитель экспедиции Хью Раттледж сказал: «Мы, естественно, обратили пристальное внимание на эту проблему. Во-первых, кажется вероятным, что топор отметил место смертельного несчастного случая. По уже указанным причинам ни один альпинист вряд ли намеренно оставит его на плитах. ... его присутствие там, по-видимому, указывает на то, что его случайно уронили, когда произошло скольжение, или на то, что его владелец положил его, чтобы освободить обе руки, чтобы держать веревку». [24]
Во время второго восхождения китайцев на вершину в 1975 году китайский альпинист Ван Хунбао увидел «мертвого английского» (тело) на высоте 8100 м (26 575 футов). Эта новость была официально опровергнута Китайской ассоциацией альпинистов (CMA), но этот отчет японскому альпинисту, который передал его Тому Холзелю, привел к первой исследовательской экспедиции Мэллори и Ирвина в 1986 году, которая не увенчалась успехом из-за плохой погоды.
В 1999 году была организована новая поисковая экспедиция, основанная немецким исследователем Эвереста Йохеном Хемлебом и возглавленная Эриком Симонсоном. Саймонсон видел несколько очень старых кислородных баллонов возле Первой ступени во время своего первого восхождения на вершину в 1991 году. Один из этих баллонов был снова найден в 1999 году и принадлежал Мэллори и Ирвину, что доказывает, что эти двое поднялись как минимум на ту же высоту, что и чуть ниже. первый шаг. Их расположение также предполагает скорость набора высоты около 275 верт-футов в час, что является хорошим временем для высоты и указывает на то, что кислородные системы работали идеально. Экспедиция также попыталась воспроизвести положение Оделла, когда он увидел Мэллори и Ирвина. Альпинист Энди Политц позже сообщил, что они без проблем смогли четко определить каждую из трех ступеней.
Самой примечательной находкой стал труп Джорджа Ли Мэллори на высоте 8159 метров (26768 футов). Отсутствие серьезных травм указывало на то, что он упал не очень далеко. На его талии виднелись серьезные пятна от рывка веревки, указывающие на то, что они оба были связаны веревками, когда упали. Травмы Мэллори были такими, что спуск пешком был невозможен: его правая ступня была почти сломана, а на лбу была колотая рана размером с мяч для гольфа. Его целая нога лежала поверх сломанной, словно защищая ее. Нейрохирург больницы общего профиля доктор Эллиот Швамм считает невозможным, чтобы он находился в сознании после травмы лба. Рядом с телом не было кислородного оборудования, но кислородные баллоны к тому времени уже были пусты и выброшены на большую высоту, чтобы сбросить тяжелый груз. На Мэллори не было снежных очков, хотя пара их хранилась в его жилете, что может указывать на то, что он возвращался ночью. Однако современная фотография показывает, что, когда он начал восхождение на вершину, у него было два комплекта защитных очков. Образа его жены Руфи, который он намеревался водрузить на вершине, на его жилете не было. Он пронес эту картину через всю экспедицию — знак того, что он, возможно, достиг вершины. Поскольку его карманный фотоаппарат Kodak не был найден, доказательств успешного восхождения на вершину нет. [3] [13]
С 1924 года ходили слухи и заявления о том, что Мэллори и Ирвин добились успеха и поэтому фактически первыми достигли вершины Эвереста. [25] Один контраргумент утверждает, что их шерсть, жилеты и брюки были слишком низкого качества. В 2006 году Грэм Хойланд поднялся на высоту 21 000 футов (6 400 м) в точной копии оригинальной одежды Мэллори для полевых испытаний. В Alpine Journal он заявил, что он работает очень хорошо и вполне удобен. [26] Исследовательский центр спортивной одежды при Университете Лидса тщательно протестировал воспроизведенную экипировку и «пришел к выводу, что Мэллори был достаточно хорошо изолирован, чтобы эффективно работать на Эвересте, при условии, что он двигался и не был вынужден разбить лагерь». [27]
Эксперт по терморегуляции человека Джордж Хавенит из Университета Лафборо (Великобритания) протестировал точное воссоздание одежды Мэллори в климатической камере. Он заключает, что одежда достаточна для температуры -30 °C (-22 °F), хотя «если бы скорость ветра усилилась, что является обычной чертой погоды на Эвересте, изоляции одежды было бы достаточно только для температуры -10 °C». °C (14 °F). Мэллори не выдержал бы никакого ухудшения условий». [28]
Наблюдение Оделла представляет особый интерес. Описание наблюдения Оделла и текущие знания указывают на то, что 5-минутное преодоление Второй ступени Мэллори маловероятно. На эту стену невозможно подняться так быстро, как описал Оделл. Быстро можно подняться только на первую и третью ступеньку. Оделл сказал, что они находились у подножия вершинной пирамиды, что противоречит местонахождению Первой ступени, но маловероятно, что пара могла стартовать достаточно рано, чтобы достичь Третьей ступени к 12:50. Поскольку Первый Шаг далек от Третьего, перепутать их также маловероятно. Одно из предположений предполагает, что Оделл перепутал наблюдение птиц с альпинистами, как это произошло с Эриком Шиптоном в 1933 году .
Это предположение также включает в себя теории относительно того, могли ли Мэллори и Ирвин подняться на Вторую ступень. Оскар Кадиак был первым, кто поднялся на вершину в 1985 году свободным способом и получил оценку V+. Конрад Анкер провел эксперимент по свободному лазанию по этому участку, не используя в качестве помощи «китайскую лестницу», поскольку это оборудование не было установлено в 1924 году. В 1999 году ему не удалось полностью подняться свободным лазанием, поскольку он ненадолго поставил одну ногу на лестницу, когда он заблокировал единственную доступную точку опоры. В то время он оценил сложность Второго Шага на 5,10, что значительно превышало возможности Мэллори. В июне 2007 года Анкер вернулся в составе экспедиции на Эверест 2007 года и вместе с Лео Хоулдингом успешно пролез Вторую ступень свободным лазанием, сняв «китайскую лестницу» (которая позже была заменена). [29] Хоулдинг оценил набор высоты на 5,9, что соответствует предполагаемым возможностям Мэллори. Тео Фритше пролез он-сайт в степ-фри соло в 2001 году и получил оценку V+. [30]
Аргументом против возможного утверждения на вершину является большое расстояние от высокого лагеря VI до вершины. Обычно невозможно достичь вершины до наступления темноты после старта при дневном свете. Лишь в 1990 году Эд Виестурс смог достичь вершины с такого же расстояния, как планировали Мэллори и Ирвин. К тому же Виестурс знал маршрут, а для Мэллори и Ирвина это была совершенно неизведанная территория. Наконец, Ирвин не был опытным альпинистом, и маловероятно, что Мэллори подверг своего друга такой опасности или нацелился на вершину, не рассчитав риски.
Несмотря на обнаружение тела Мэллори в 1999 году, до сих пор неизвестно, как и где именно погибли два альпиниста. [3]
Современные альпинисты, которые выбирают очень похожий маршрут, начинают восхождение из высокого лагеря на высоте 8300 м (27 230 футов) около полуночи, чтобы избежать риска провести вторую ночь на спуске или очень рискованный бивак без защиты палатки. В темное время суток они также используют налобные фонари — технологию, которая не использовалась ранними британскими альпинистами.