Британская экспедиция на Эверест 1933 года была, после разведывательной экспедиции 1921 года и экспедиций 1922 и 1924 годов , четвертой британской экспедицией на Эверест и третьей с целью совершить первовосхождение.
Как и предыдущие экспедиции по восхождению на гору, экспедиция 1933 года оказалась неудачной, хотя в двух отдельных попытках Лоуренс Уэйджер и Перси Уин-Харрис , а затем Ф. С. Смайт установили рекорд высоты для восхождения без дополнительного кислорода, который не был побит, пока Райнхольд Месснер и Питер Хабелер не достигли вершины Эвереста в 1978 году. [1] Во время попытки Уэйджера и Уин-Харриса на склонах северной стены был найден ледоруб Эндрю Ирвина , который пропал вместе с Мэллори во время попытки восхождения на вершину в 1924 году.
После неудачных попыток покорить Эверест в 1922 и 1924 годах дипломатическое дело Танцующих Лам предотвратило дальнейшие британские экспедиции на восемь лет. В августе 1932 года 13-й Далай-лама дал разрешение на восхождение на гору из Тибета с севера при условии, что все альпинисты, принимающие участие, будут британцами. [2] Это разрешение было получено в результате совместной работы Индийского офиса , правительства Индии и подполковника Дж. Л. Р. Вейра, британского политического агента в Сиккиме . [3] Их работа была срочной из-за опасений британцев, что немцы, которые недавно организовали экспедиции в Канченджангу и Нангапарбат , могут теперь нацелиться на Эверест. [4]
Комитету по горе Эверест , органу, который финансировал все довоенные попытки покорить Эверест, выпало назначить руководителя экспедиции. Самый очевидный выбор, генерал К. Г. Брюс , был недоступен; двое других подходящих людей, оба из которых, как и Брюс, участвовали в предыдущих экспедициях на Эверест, были приглашены, но отклонили предложение: бригадный генерал Э. Ф. Нортон , который недавно был назначен на должность в Олдершоте , и майор Джеффри Брюс , который собирался занять пост в Кветте . Хью Раттледж был выбран руководителем с условием, что в возрасте сорока восьми лет он не должен был предпринимать никаких восхождений на верхние участки горы. [5] Его выбор удивил всех, включая Раттледжа, который, хотя и был ветераном-исследователем Гималаев, не сделал многого в области передового альпинизма; он также страдал от хромоты в результате « несчастного случая со свиным уколом ». [6]
Раттледжу было поручено набрать британский альпинистский персонал для экспедиции, которому помогал консультативный подкомитет Нортона, Т. Г. Лонгстаффа и Сидни Спенсера, а также Джеффри Уинтроп Янг . Раттледж был заинтересован в приглашении ветеранов Эвереста; ни Ноэль Оделл, ни Т. Х. Сомервелл не были доступны, но Э. О. Шеббер , который был транспортным офицером в 1924 году, был снова выбран на эту роль, на этот раз также назначен заместителем руководителя — в свои сорок девять лет он был самым старым участником экспедиции; Кроуфорд также был на Эвересте в 1922 году. Другие члены партии также имели предыдущий опыт восхождений в Гималаях, в частности Шиптон, который поднялся на Камет (а также на гору Кения ), доктор Рэймонд Грин, старший врач экспедиции, который также поднялся на Камет, и Смайт, который не только поднялся на Камет, но и был в международной экспедиции на Канченджангу с профессором Дайренфуртом. Бирни также был в экспедиции на Камет в качестве транспортного офицера. [7] Примечательно, что в своем упущении были несколько ведущих британских скалолазов того периода – Альф Бридж, Колин Киркус и Морис Линнелл – отражая традиционный подход подкомитета, а также сам Раттледж, который сказал: «Я все больше и больше прихожу к мнению, что мы должны остерегаться северобританской школы скалолазов, если мы хотим добиться успеха на Эвересте. По отдельности они, вероятно, хорошие люди, но они представляют собой закрытую корпорацию, с, как мне кажется, презрением ко всем, кто не принадлежит к их собственному клану». [8]
Следующие шестнадцать человек составили британский компонент команды, которая попыталась подняться на гору, и были, по словам Раттледжа, за исключением его самого, Шеббера и двух радистов, выбраны «с определенной идеей, что они потенциально способны принять участие в последних штурмах горы» [9] .
Все члены экспедиции, проживавшие в Великобритании, должны были пройти физическое и психологическое обследование, проводимое Медицинской комиссией Королевских ВВС , а затем заключительное обследование, проводимое доктором Клодом Уилсоном. [11]
Комитет по горе Эверест выделил £5000 на расходы экспедиции, которые оценивались в £11000–£13000. Дальнейшие средства были получены за счет книжного контракта Раттледжа с Hodder & Stoughton , газетного соглашения с The Daily Telegraph и подарка в размере £100 от короля Георга V. Многие компании поставляли предметы оборудования бесплатно или со скидкой. [12]
Были взяты пять основных типов палаток: палатка-столовая на шестнадцать человек, изготовленная Silver and Edgington; три палатки-колокола Muir Mills of Cawnpore для носильщиков, рассчитанные на четырнадцать человек, но иногда вмещавшие двадцать одного; три палатки Camp and Sports на шесть человек (гибридная конструкция между палаткой Watkins Arctic и юртой ), выглядящие, по словам Грина, как «сливовый пудинг без веточки падуба» и названные Раттледжем «настоящим успехом экспедиции» за то, что они выжили во время метелей, которые дули над ледником Восточный Ронгбук в лагере III; [13] и палатки Silver и Edgington Meade , а также модифицированные палатки Meade, изготовленные Burns of Manchester. Кроме того, Longland купил несколько легких аварийных палаток. [14] Burns и Silver and Edgington также поставляли пуховые спальные мешки, включая улучшенную модель с двумя мешками; Jaeger поставлял спальные мешки; и сэр Джордж Лоундес предоставил мешок, в котором трое мужчин могли укрыться в чрезвычайной ситуации, если они не смогли добраться до своих палаток. Высокогорные кожаные двойные ботинки с клинкерными гвоздями на кожаных подошвах были предоставлены Робертом Лоури из Бернли, в то время как ботинки для подхода были предоставлены Джоном Марлоу и сыном, и FP Baker и компанией. Высокие походные ботинки из овчины и шерсти были предоставлены Кларком, сыном и Морландом. Доктор Т. Магор Карделл и мистер Хэмблин совместно разработали высотные очки с оранжевыми тонированными стеклами, а ледорубы и кошки были куплены, среди прочего, у Хорещовски в Австрии. Также были взяты обмотки, изготовленные в Кашмире по проекту, предложенному генералом Брюсом. Бил из Лондона предоставил 2000 футов веревки Alpine Club и светового фала; 2000 футов были получены от Джонса из Ливерпуля. [15]
Как и в предыдущих экспедициях на Эверест, был взят дополнительный кислород. Было принято решение использовать его только выше Северного седла , и то только в случае чрезвычайной ситуации, если акклиматизация была неудачной. Грин работал в тандеме с Британской ассоциацией по снабжению кислородом и Siebe, Gorman & Co. , и в конечном итоге была создана 12,75-фунтовая (5,8 кг) модель, больше не включающая расходомер, но со свистком, который объявлял о потоке кислорода через клапан. [16]
Основная группа покинула Англию морем 20 января 1933 года, остановившись в Гибралтаре , где Гибралтарская скала «предлагала одну или две проблемы для восхождения» [17] и Адене . Время в море было потрачено на обсуждение проблемы восхождения на Эверест и создание различных лагерей на его северной стороне, а также на изучение непальского языка, которым Кроуфорд владел в совершенстве. [18] Группа высадилась в Бомбее, где им помогал CE Борехэм, управляющий армейскими и военно-морскими складами. Раттледж, индийский работник, повез их на экскурсию в Агру и Фатехпур-Сикри . [19] Пройдя через Калькутту , где их принимал губернатор Бенгалии сэр Джон Андерсон , участники экспедиции направились в Дарджилинг , где к ним присоединились Смайт, Грин и Бирни, в то время как Раттледж отправился в Силигури, чтобы встретиться с Шеббером и обсудить транспортные вопросы. В Дарджилинге были выбраны носильщики для похода, шерпы Раттледжа из его поездки 1932 года, Нима Дордже и Санам Топгье, отправившиеся в Сола Кхомбу , чтобы предупредить потенциальных кандидатов о существовании британской экспедиции. Ллакпар Чеди, Лева и Нурсанг были выбраны в качестве сирдаров . Кроме того, с ними были взяты Нима Тендруп, ветеран многих экспедиций на Эверест, а также несколько шерпов, которые были в недавних немецких экспедициях на Канченджангу . Карма Пол, участвовавший в британских экспедициях 1922 и 1924 годов, был взят в качестве переводчика. [20] Все носильщики прошли проверку в госпитале Дарджилинга, у 34 процентов из них были обнаружены внутренние паразиты, после чего их одели в сине-белые полосатые пижамы и выдали пронумерованные идентификационные жетоны. [21]
2 марта перед Клубом плантаторов в Дарджилинге группа присутствовала на церемонии благословения всех участников экспедиции ламами монастыря Гхум . Раттледж заметил, что «церемония была проведена с тихим достоинством, которое никто из тех, кому посчастливилось присутствовать, никогда не забудет». [22]
Первоначальный план состоял в том, чтобы пройти к Эвересту по кратчайшему и самому прямому маршруту через Себу Ла, но этот перевал все еще был покрыт снегом, поэтому был выбран альтернативный, более длинный маршрут вверх по долине Чумби через Пхари Дзонг . Группа была разделена на две группы для первой части путешествия, с намерением всех групп встретиться в Гаутсе, хотя Лонгленд и Шиптон отправились вперед, чтобы организовать запасы в Калимпонге . Те, у кого не было опыта походов в Гималаи, отправились первыми, 3 марта; вторая группа, в которую входили Раттледж, Шеббир, Грин, Смайт и Бирни, отправилась 8 марта. В Калимпонге тибетский правительственный торговец Пангда Цанг заявил, что тяжелый обоз с мулами должен идти в Кампа-Дзонг через Джелеп Ла , поэтому третья группа, состоящая из Смита-Виндхэма, Томпсона и Кармы Пола, сопровождала обоз с намерением воссоединиться со второй группой в Ятунге . [23]
Затем маршрут экспедиции пролегал через Педонг и Пакхьонг, пока не достиг Гангтока , столицы Сиккима, где должна была базироваться почтовая служба Лобсанга Церинга; он должен был получать почту экспедиции и пересылать ее в Калькутту. Экспедицию принимал Ф. Уильямсон, политический агент в Сиккиме, который выдал группе паспорт с печатью тибетского правительства. Он был составлен на четырнадцать, а не шестнадцать человек, без двух радистов экспедиции, что позже озадачило дипона Пипитанга, хотя вопрос вскоре был улажен после телеграммы Уильямсону. [24] Группа встретилась с махараджей Сиккима , затем отправилась в Карпонанг, Цомго и переправу через Нату Ла , где четверо из группы поднялись на вершину Чомунко (17 500 футов). [25]
Спуск был сделан в Чумбитанг, а оттуда в Ятун, мимо монастыря в Кхаджуке, где лама и монахи были озадачены тем, зачем кому-то может понадобиться подниматься на Эверест. [26] Британский торговый агент в Ятунге, капитан А. А. Рассел, развлекал членов партии, после чего состоялась игра в поло, организованная Вуд-Джонсоном. Вся экспедиция встретилась в Гаутсе, где Раттледж сделал Шеббера «заместителем командира». [27] Здесь погода стала намного холоднее, и первый снег выпал вечером 22 марта. Пройдя мимо Пхари-дзонга 25 марта, из-за снега был сделан отход от обычного маршрута через Танг-Ла при сильном ветре, спустившись к Шабра-Шубре, а затем через Донгка-Ла и Чаго-Ла к Лимбу, Татсангу и, наконец, к Кампа-дзонгу, которого группа достигла 29 марта, с перевала, над которым группа впервые увидела гору Эверест в сотне миль от них. В Кампа-дзонге, который обладал «архитектурной красотой высочайшего порядка», Раттледж облачился в имитацию официального костюма — тибетское шелковое платье с подкладкой из овчины и красным поясом, увенчанное складной оперной шляпой , которая изначально была привезена из Англии в качестве награды самому успешному носильщику, — чтобы встретить ньяпалу [ какой это язык? ] . Раттледж прокомментировал: «Эффект был таким, какого можно было желать. Очевидно, что это был человек [сам] с положением в своей собственной стране. Дип взывал к дипу самым дружелюбным образом, с взаимным уважением; и наши переговоры были полностью успешными». Ньяпала [ какой это язык? ] пригласил группу осмотреть дзонг. Расположенная поблизости могила AM Kellas , шотландского пионера-альпиниста, который умер в 1921 году по пути в первую экспедицию на Эверест, была потревожена, и поэтому члены экспедиции притащили новую плиту, чтобы закрыть это место, заново вырезали существующую надпись и провели над ней короткую церемонию. [28] Передовые запасы прибыли в Кампа-дзонг, как и яки, и Лонгленд, как интендант, принялся за их организацию. Группа отправилась 2 апреля, пройдя Линггу и Менде по пути в Тенгкье-дзонг. Здесь был организован футбольный матч, Бустед устроил показательный бокс, а Лонгленд устроил показательный прыжок с шестом, используя бамбуковый шест (сфотографировано Смитом). Покинув город 5 апреля, группа отправилась в Кхенгу через перевал Бахман Допте; в Кхенгу Лопсанг Церинг упал со своего пони и сломал ключицу; анестезия, введенная Грином, остановила его сердце, и только энергичная реанимация с использованием корамина спасла ему жизнь. [29]
Затем дважды перешли реку Чиблунг-Чу вброд перед лагерем в Джикёпе, затем группа продолжила путь в Транго-Чумбаб и Кишонг, а затем через ландшафт, который Шеббир сравнивал с «горами луны», пока не достигли Шекар-Дзонга , головокружительного поселения из белых домов и двух монастырей, которое Раттледж назвал «местом действия волшебной сказки, местом очарования». [30] Здесь была эпидемия оспы; хуже всего, по словам Раттледжа, была кража снаряжения, включая высокогорные ботинки и палатку Мида, а также припасов, за что водители обоза были выпороты дзонгпеном на следующий день, хотя виновник так и не был найден. [31] Арктические палатки экспедиции были впервые установлены в Шекаре, к всеобщему одобрению, и состоялся сеанс стрижки волос, причем Вин-Харрис оказался способным парикмахером. 13 апреля группа отправилась в путь, пересекла перевал Панг Ла высотой 17 000 футов и спустилась в Ташидзом, где находились пони экспедиции.
Чо-дзонг был достигнут 15 апреля, с холма, над которым был получен ясный вид на Эверест с помощью морского телескопа. Северная стена казалась относительно свободной от снега, а уступы, по которым прошел Нортон, были ясны для глаза, но, по словам Раттледжа, выглядели «удивительно трудными», в то время как нависающая Вторая ступень казалась «грозным препятствием», и, хотя склоны вершины выглядели осуществимыми, «проблема заключалась в том, чтобы достичь [их] через ужасающие плиты стен кулуара». [32]
Раттледж так описал этот первый близкий и подробный вид гор:
«Тьма начала опускаться, когда длинные облака плыли по вершине. Мы спустились в лагерь в настроении сдержанного оптимизма. По крайней мере, мы впервые смогли увидеть все своими глазами, составить собственное суждение, причем с расстояния, которое позволяло иметь достаточно верную перспективу. Отныне мы будем слишком далеко под горой, чтобы оценить наши трудности с какой-либо точностью».
— [33]
Когда группа шла по долине Ронгбук мимо огромных морен к монастырю Ронгбук , мимо них из монастыря хлынул поток тибетцев. Карма Пол, переводчик, был отправлен на аудиенцию к ламе монастыря, поскольку его благословение считалось важным как для тибетских носильщиков, так и для носильщиков из Сола Кхомбу в Непале. Эта петиция была удовлетворена, и лама, спросив Раттледжа, не является ли он родственником генерала Брюса, руководителя последней экспедиции, которая прошла мимо монастыря, благословил каждого члена экспедиции по отдельности, коснувшись их голов своим дордже , пока они произносили слова « Ом мани падме хум ». [34]
17 апреля был разбит базовый лагерь, расположенный в том же месте, что и в предыдущих экспедициях, в четырех милях от монастыря Ронгбук. Здесь было обнаружено, что ряд членов команды заболели: у Кроуфорда был бронхит, Уин-Харрис слег с гриппом, а Томпсон страдал от проблем с сердцем. У Онди, носильщика, была обнаружена двусторонняя пневмония, поэтому он, Кроуфорд и Маклин спустились в Ронгбук. Несмотря на это, все усердно работали, устанавливая нижние лагеря, принцип заключался в том, что каждый лагерь должен был быть полностью оборудован, прежде чем переходить в более высокий, чтобы каждый мог поддерживаться во время периодов плохой погоды, а не бросаться. [35] Беспроводное оборудование, которым управляли Смит-Виндхэм и Томпсон, вскоре было задействовано, и 20 апреля был принят сигнал из Дарджилинга. В палатке была установлена «беспроводная комната», а также установлены две беспроводные мачты, ветрогенератор и бензиновый двигатель. Денежные сундуки экспедиции в базовом лагере охранялись хавилдар-майором Гагганом Сингхом, солдатом-гуркхом, в то время как его два унтер-офицера, Лахман Сингх и Бахадур Гурунг, руководили ледниковыми лагерями.
Используя местную тибетскую рабочую силу от Шекар-дзонга до лагеря II, чтобы сэкономить высотных носильщиков, лагерь I, в 400 ярдах (365 м) от ледника Восточный Ронгбук, был установлен 21 апреля, Смайт, Шиптон, Бирни, Боустед, Вуд-Джонсон и Броклебанк провели там ночь, а лагерь II, на высоте 19 800 футов (6035 м) на западной стороне ледника Восточный Ронгбук, 26 апреля, Смайт, Шиптон, Боустед и Вуд-Джонсон. Здесь, в «важном нервном центре на линиях связи», были установлены палатки, в которых разместилось не менее сорока человек. [36]
Лагерь III был установлен 2 мая Смитом, Шиптоном, Бирни, Боустедом, Вуд-Джонсоном и Лонглендом вместе с носильщиками с намерением, что он будет полностью независим от базового лагеря и сможет быстро снабжать более высокие лагеря. Лагерь находился на высоте чуть более 21 000 футов (6400 м). [37] Отсюда Северное седло было хорошо видно и представляло собой, по словам Раттледжа, «первую серьезную горную проблему... поскольку крутой ледниковый ледопад всегда находится в движении, и проходимый маршрут в одном году может быть изрезан трещинами или перекрыт ледяными скалами в следующем». [38] Осознавая лавину, которая убила семь носильщиков в экспедиции 1922 года, члены команды были осмотрительны в своем подходе к иногда вертикальной 1000-футовой ледяной стене, которая вела на седловину. У его подножия был установлен лагерь IIIa, чтобы облегчить трудности восхождения по этой стене; в конце концов, маршрут, выбранный экспедицией 1924 года, оказался невозможным – «потребуются недели, чтобы вырубить ступени на этом склоне» [39] – был выбран тот же маршрут, что и в 1922 году, ведущий к полке на нижней стороне расщелины под седловиной, где должен был быть лагерь IV. Смайт, Шиптон, Грин, Лонгленд, Уайн-Харрис, Уэйджер и Броклбэнк поднялись по склону и оборудовали его фиксированными веревками между 8 и 15 мая; каждый день вырубленные ими ступени заполнялись снегом, что делало повторный подъем трудоемким. Смайт и Шиптон совершили последний подъем по вертикальному ледяному участку к уступу, используя комбинированную тактику 12 мая («прекрасное усилие ледового мастерства, вызвавшее искреннее признание») [40] , а Лонгленд и Уэйджер установили веревочную лестницу (подаренную, вместе с двумя другими, Йоркширским клубом любителей походов) на следующий день. Плохая погода помешала установке лагеря IV до 15 мая; После этого лагерь был укомплектован Кроуфордом и Броклбеком, что Раттледж назвал «их большой серией из шести подъемов и спусков по склонам Северного седла... [что сделало] позицию более высокой группы надежной». [41]
После того, как Северное седло было достигнуто, стало возможным разбить лагерь выше по горе. Однако возникли разногласия по поводу расположения лагеря V. 20 мая группа Уин-Харриса, Бирни и Боустеда с носильщиками в конце концов оставила все свои запасы на склоне и вернулась в лагерь IV, поскольку Уин-Харрис хотел подняться намного выше остальных. Раттледж, узнав об этом из письма, отправленного в лагерь IIIa, решил подняться в лагерь IV, «чтобы выровнять положение». [42] Он отправил Уин-Харриса, Грина, Бирни и Боустеда с носильщиками наверх с целью разбить лагерь V на высоте 25 500 футов, а затем лагерь VI выше на следующий день, Лхакпа Чеди сопровождал их с командой из восьми носильщиков; Бирни и Бустед с носильщиками затем спустятся, в то время как Уэйджер и Лонгленд поднимутся в Лагерь V, затем спустятся, а Шиптон и Смайт отправятся в Лагерь V, затем в Лагерь VI, с целью размещения двух групп восхождения на вершину. [43] В случае, если Лагерь V будет разбит на высоте 25 700 футов 22 мая, альпинисты пройдут мимо разорванной палатки Мида Джорджа Финча с попытки 1922 года, рядом с которой было найдено несколько кислородных баллонов — один, все еще рабочий, освежил Грина — и нераспечатанная канистра с пленкой Kodak , хотя при более внимательном осмотре ниже было обнаружено, что на пленке не было никаких экспозиций. [44] Грин, который должен был подняться выше, спустился из Лагеря V из-за проблем с сердцем, и Уэйджер заменил его в качестве напарника Уин-Харриса, поднявшись в Лагерь V в тот же день. Следующий день, 23 мая, выдался холодным и снежным; Шиптон и Смайт поднялись в Лагерь V при сильном ветре, в то время как Уэйджер и Уин-Харрис вернулись в Лагерь V из-за нехватки места в палатках. В тот же день беспроводная линия была продлена до Лагеря IV, что означало, что слова Раттледжа из Лагеря IV могли быть переданы посредством устной ретрансляции Смиту-Виндхэму в Лагере III и кодировки Томпсона в Базовом Лагере в Daily Telegraph в Лондоне в течение шести часов. [45] Унылая погода продолжалась в течение 23-го и 24-го числа, и, поскольку наверху не было никаких признаков группы, Раттледж вместе с Уэйджером, Уин-Харрисом, Лонглендом и Кроуфордом поднялись, чтобы разведать обстановку. На высоте 24 200 футов ведущие члены их группы — Уэйджер и Уин-Харрис — узнали от спускающегося Смайт, что Лагерь V был оставлен и что все спускаются вниз. Во время спуска в ужасных условиях несколько шерпов получили обморожения — Лакпе Чеди позже пришлось ампутировать два пальца, а Пасанг потерял один палец, а Бирни, пытаясь спуститься по северной стене, потерял контроль и мог бы погибнуть, если бы не вмешательство Да Церинга. [46]
Вейджер и Вин-Харрис покинули лагерь VI в 5:40 утра 30 мая, потратив час на нагревание воды и «очень скудную еду», чтобы сделать попытку покорения вершины. [47] Вскоре после отправления они наткнулись на ледоруб, лежащий на скальных плитах в шестидесяти футах ниже северо-восточного хребта, с надписью Willisch of Täsch, изготовителя снаряжения из Церматта. Они оставили его там, где нашли, и забрали его во время спуска позже в тот же день. В «Эвересте 1933» , книге Раттледжа об экспедиции, он пишет, что «вероятно, этот топор нес Ирвин»; [48] то, что это, скорее всего, топор Ирвина, подтверждается тем фактом, что три зарубки, вырезанные на его топоре, точно соответствуют трем зарубкам, вырезанным на боковой стороне его палки . [49]
Первой целью Уэйджера и Уайн-Харриса было выяснить, можно ли подняться на Вторую ступень на хребте. Они повернули на Первую ступень и прошли под Второй ступенью, не понимая, что ее снизу охраняет полоса скал. Чтобы подняться наверх, Уэйджер и Уайн-Харрис направились к оврагу, который, как они считали, вел к вершине Второй ступени. Обнаружив, что это всего лишь неглубокая выемка, они последовали траверсу Нортона 1924 года вдоль плит над желтой полосой на северной стороне, достигнув Большого кулуара в 10.00 утра.
Шиптон и Смайт ждали в лагере VI возвращения Уэйджера и Вин-Харриса. Шиптон, сраженный болезнью, не мог идти дальше и после короткого обсуждения со Смайтом решил спуститься в лагерь VI. Смайт продолжил путь в одиночку. На высоте 28 120 футов, примерно на той же высоте, что и Уэйджер и Вин-Харрис, Смайт повернул назад. [50] По пути вниз Смайт сообщил, что видел два НЛО . [51] [52]
Расследование провала экспедиции, начатое организацией и руководством Комитета по восхождению на Эверест, постановило, что Раттледж, которого они очень любили и уважали, не был напористым лидером. [53]
В своем обзоре книги «Эверест 1933» (Ruttledge, 1941, впервые опубликовано в 1934 году) Г. Л. Корбетт похвалил книгу словами: «Есть отрывки, столь же прекрасные, как и все в альпийской литературе». [54] Анализируя общую неудачу экспедиции, он заявил, что, хотя «никогда не было попытки покорить гору более тщательно подготовленной, более методично направленной», три вещи были ответственны за неудачу в достижении вершины Эвереста. Во-первых, разногласия по поводу расположения Лагеря V и последовавший за этим спуск в Лагерь IV привели к потере необычайно хорошего окна для восхождения между 20 и 22 мая. Как позже сказал Рэймонд Грин, «Возможно, мы потеряли не два дня, а двадцать лет». [55] После этого погода резко ухудшилась. Корбетт возлагает вину целиком на ноги Раттледжа, который должен был находиться в Лагере IV, чтобы руководить операциями, а не спускаться вниз по горе. Во-вторых, инструкции Уэйджеру и Уин-Харрису попытаться покорить Вторую ступень потеряли их драгоценное время, и хотя они в конечном итоге решили пойти по нижнему траверсу Нортона, они никоим образом не были убеждены, что ступень не подъёмная. Что касается гибкости их подхода, Корбетт процитировал Смайта, который заявил, что «на Эверест поднимется только тот, кто целеустремлён в вопросе маршрута, и любые сомнения или колебания в этом отношении всегда приведут к поражению». В-третьих, тот факт, что Смайту пришлось совершить попытку покорения вершины в одиночку, напрямую связан с болезнью Шиптона во время попытки. Соло-восхождение, утверждал Корбетт, «не является практикой, которую следует поощрять где-либо: на последней тысяче футов Эвереста, в опасных условиях, это плохой альпинизм». [56]
В книге «На той горе » (1943) Шиптон писал, что экспедиция была слишком большой, а число взятых альпинистов — четырнадцать — было абсурдным. Он отверг аргумент, выдвинутый альпинистским сообществом, о том, что резервные альпинисты были необходимы в случае болезни, утверждая, что в этом случае никто «из тех, кто был известен своей способностью подниматься на большие высоты, на самом деле не поддавался болезни до попытки». [57] Более того, большой состав альпинистов в экспедиции имел неблагоприятный психологический эффект, заставляя альпинистов чувствовать себя лишними в экспедиции, целью которой было просто доставить на вершину очень небольшое количество альпинистов: «Такое положение дел налагает невыносимое напряжение на всех и обязательно приведет к трениям и последующей потере эффективности». [58] В качестве альтернативы Шиптон выступал за экспедиции, состоящие из небольшого числа альпинистов, каждый из которых «осознает свою жизненную важность в общих усилиях и чувствует, что он должен играть одинаково незаменимую роль». [59] Его заявление в 1952 году Комитету по восхождению на Эверест стало одной из причин, по которой его не выбрали руководителем успешной экспедиции 1953 года на Эверест: «Моя общеизвестная неприязнь к большим экспедициям и мое отвращение к соревновательному элементу в альпинизме могут показаться неуместными в нынешней ситуации». [60]