Lachasse был британским кутюрным домом, работавшим с 1928 по 2006 год, что сделало его одним из старейших домов высокой моды в Лондоне. [1] [2]
Часть Объединенного общества лондонских модельеров (IncSoc), она примечательна тем, что является основным учебным полигоном для британских кутюрье, среди главных дизайнеров которого были Дигби Мортон , Харди Эмис и Майкл Доннеллан . [3] [4] Позже она обучала и других дизайнеров, среди которых были Стивен Джонс и Джон Гальяно, прошедшие через дом моды в качестве стажеров на пути к успешной сольной карьере. [5] [6]
В период расцвета моды клиентами Лашасса были принцесса Марина и графиня Маунтбеттен . [7]
Основанный в 1928 году, Lachasse сосредоточился на тренде спортивной одежды 1920-х годов. Некоторые источники говорят, что он был основан миссис Филипс, однако более известным именем, стоящим за брендом, было Фред Шинглтон. Это было ответвление кутюрного дома Gray, Paulette & Shingleton – Paulette был модным домом, который был куплен Shingleton. [2] [3] [8] В 1964 году редактор моды The Guardian Элисон Эдбургхэм написала: «Люди часто спрашивают, почему Lachasse – человека с таким именем нет, и никогда не было. Lachasse был ответвлением... известного дома моды на Беркли-сквер под названием Paulette». [9]
Его первым дизайнером был Дигби Мортон, которому приписывают придумывание названия, потому что, как он позже сказал, британские женщины не стали бы покупать модные вещи высокого класса, если бы они не звучали по-французски. [8] Первая женская коллекция Мортона для Lachasse представила необычные цветовые сочетания в донегольском твиде и уменьшила количество деталей, чтобы покрой костюма выделялся. Это превратило то, что ранее считалось чопорной деревенской одеждой, в нечто достаточно шикарное для города. [10] Как отметила Элисон Эдбургем в 1964 году, Мортон: «сделал модным носить твид в Лондоне». [9] Элегантно скроенный повседневный костюм стал одной из отличительных черт Lachasse и был усовершенствован более поздними дизайнерами дома. [8]
Через пять лет Мортон создал свой собственный лейбл, и его преемником в Lachasse стал Харди Эмис, тогда еще будущий дизайнер и бывший продавец весов Avery , который получил работу управляющего магазином просто потому, что его письмо с описанием платья привлекло внимание Шинглтона. [11] Еще один рассказ Колина Макдауэлла об этой истории заключается в том, что письмо Эмиса было написано его тете — продавщице придворного портного — и в нем описывалось платье, которое носила жена Шинглтона на званом ужине, на котором присутствовал Эмис. [12] Ранние работы Эмиса показали его неопытность; позже он описывал некоторые из них как отвратительные и экстравагантные. [11] Однако в 1937 году его твидовый костюм под названием «Panic» имел огромный успех. Сесил Битон сфотографировал этот костюм для Vogue ; у него были мягкие бедра, зауженная талия (Эмис ввел в коллекцию корсеты ) и он был сшит из зеленого твида Linton с вишнёво-розовой клеткой. [13] [11] К тому времени, как началась война , Эмис занимался дизайном всей коллекции Lachasse. [11]
В 1941 году Майкл Доннеллан был назначен руководителем операций в Lachasse — во время военной службы — и стал его главным дизайнером после своего возвращения. [14] Доннеллан — более известный как Майкл или Майкл из Карлос-Плейс — был известным именем, и его проекты для Lachasse носили ярлык «Майкл из Лашасса». Позже его будут называть Баленсиагой Лондона за его внимание к простоте форм и определенному покрою. [9] Таков был его статус и статус Лашасса в ту эпоху, что дом был включен в статью 1953 года о лондонских «больших 10» дизайнерах в статье в Life перед коронацией Елизаветы II . [15] Это было одно из его последних заданий для Lachasse, поскольку в 1953 году он основал свой собственный, взяв на себя управление домом моды Питера Рассела . [16]
В Lachasse следующим руководителем отдела дизайна стал Оуэн, который продолжил традицию изысканного пошива, которая была отличительной чертой бренда, как это видно по красному костюму, который теперь является частью архива V&A . [17] [3] В 1964 году The Guardian описала Оуэна как: «титулованного ирландца, скрывающегося под псевдонимом Оуэн». Почти десятилетием ранее The Times раскрыла, что Оуэн был «маркизом МакСуини». [18] [19] Также в команду дизайнеров компании в ту эпоху входил Клайв Эванс — иногда известный просто как Клайв — который впоследствии стал одним из самых популярных дизайнеров свингующей лондонской сцены. [2] [20]
Как и другие лондонские кутюрье, Lachasse участвовал в различных экспортных кампаниях, особенно на американском рынке. [4] Его костюмы, сшитые на заказ, имели некоторый успех на международном уровне, особенно после краха Уолл-стрит , когда многие американские покупатели обращались за модой в Лондон, а не в Париж из-за его более низких цен. [4] В 1936 году The Times сообщила о небольшом показе мод, проведенном в Нью-Йорке в честь прибытия королевы Марии , на котором Lachasse показал шотландский твид. Его новый сине-красный твид был описан как одна из «новинок». [21] В 1951 году The Guardian, сообщая об осенних показах IncSoc, сказала, что Lachasse: «дико и справедливо, хвалили американские покупатели». В том же сезоне его пальто из шенилла вызвало аплодисменты у покупателей на показе мод в Венеции. [22]
С возросшим международным вниманием к лондонской моде в год коронации, The Times сообщила о новых линиях Майкла Лашасса, описав его «masher» (вырез) пиджак и узкую юбку, вдохновленные эдвардианской модой, как «туз козырей». Она добавила: «Ни один дизайнер не сделал больше, чем он [Майкл Лашасс] с конца войны, чтобы показать, что Лондон может предложить не только безупречный пошив, но и стиль, и новые ткани, которые можно использовать по-новому». [23] В том же году Lachasse — вместе с членами IncSoc и оптовыми домами, такими как Susan Small , Aquascutum и Simpsons — показал свою моду в Санкт-Морице в рамках экспортной кампании, организованной журналом The Ambassador . [24]
В 1965 году Питер Льюис-Краун, который присоединился в качестве ученика в 1948 году, стал директором Lachasse. Впоследствии он стал владельцем дома моды и также отвечал за дизайн. [4] Хотя это была эпоха, когда большинство лондонских домов моды боролись — с взрывным ростом нового поколения лондонских дизайнеров и ростом прет-а-порте — Lachasse сохранил преданную клиентуру. The Times писала в 1966 году: «Одежда Lachasse совершенно не датируется, и в этом, должно быть, заключается секрет его успеха у явно более старой клиентуры. Юбки, как правило, прямые, часто со складками и плотно прикрывают колено». [25] В критике лондонских домов моды в 1967 году, в которой автор противопоставлял их работу работам таких дизайнеров, как Мэри Куант и Джин Мюир , отмечалось: «Коллекция Лашасса была настолько далека от современной модной идиомы, что казалась почти музейным экспонатом. Его одежда, созданная по стандартам элегантности, вкуса и посадки прошлых лет, очевидно, была создана для женщин старшего возраста, которые помнят и любят юбки прямого кроя, низкие квадратные вырезы, драпированные лифы, банты на бедрах и манжеты, рукава длиной до браслета». [26]
Lachasse продолжал ограничиваться кутюром до 1981 года, когда он открыл небольшой бутик в своем помещении на площади Турло-Плейс в Кенсингтоне , где продавалась готовая одежда. [4] Однако кутюр по-прежнему оставался его основным бизнесом, и в 1990 году Лиз Смит в своей статье в The Times описала его как одно из лучших мест в Лондоне, где можно заказать одежду на заказ: «Сегодня Peter Lewis-Crown продолжает традицию дома по пошиву одежды на заказ (костюм стоит около 1000 фунтов стерлингов), которая, похоже, мало изменилась с тех пор, как его клиентами были принцесса Марина и покойная графиня Маунтбеттен». [7]
Lachasse продолжала предоставлять учебную площадку для молодых лондонских дизайнеров. И шляпник Стивен Джонс, и будущий главный дизайнер Givenchy и Dior Джон Гальяно проходили там обучение. [5] [6] Статья в Vogue модного журналиста Хэмиша Боулза , который сам проходил стажировку в Lachasse в 1980-х годах, описывала показы мод с коктейльными платьями и дерби -костюмами, показанными клиентуре, состоящей из фрейлин королевы и «мать королевы Мэйфэра», добавляя: «Это было странно, это был рай, это было проникновение в мир, который, казалось, давно исчез даже тогда». [6] [27]
Одежда Lachasse хранится в архивах V&A и Музея моды в Бате . [4] Среди экспонатов Музея моды в Бате есть кукла Вирджиния Лашасс, миниатюрный манекен, созданный в 1954 году для выставки в Лондоне и оснащенный всем гардеробом от кутюр, от повседневной одежды до сумок, нейлоновых чулок и сигарет. Кукла была одним из центральных экспонатов передвижной выставки V&A 2007/8 The Golden Age of Couture . [28] [29] [30]