Роберт Макдауэлл Паркер-младший (родился 23 июля 1947 года) — американский винный критик на пенсии. Его рейтинги вин по 100-балльной шкале и его информационный бюллетень The Wine Advocate оказывают влияние на покупку вина в Америке и, следовательно, являются основным фактором в установлении цен на недавно выпущенные вина Бордо . Это сделало его самым известным и влиятельным винным критиком в мире. [1] [2] [3] [4]
Паркер родился в Балтиморе, штат Мэриленд . Его отец был продавцом строительного оборудования. [5] Он с отличием окончил Мэрилендский университет в Колледж-Парке , получив специальность по истории и дополнительную специальность по истории искусств . Он продолжил свое образование в Школе права Мэрилендского университета в городском кампусе Мэрилендского университета в Балтиморе , окончив его в 1973 году со степенью доктора права . Он открыл для себя вино, будучи студентом, посетив Эльзас , где училась Патрисия, теперь его жена. [5] Более десяти лет он был помощником главного юрисконсульта в Farm Credit Banks of Baltimore; он ушел в отставку в марте 1984 года, чтобы сосредоточиться на написании статей о вине.
В 1975 году Паркер начал писать путеводитель по вину. Следуя примеру защитника прав потребителей Ральфа Нейдера , Паркер хотел писать о вине без конфликта интересов , который мог бы испортить мнение других критиков, которые также зарабатывают на жизнь продажей вина. В 1978 году он опубликовал информационный бюллетень прямой почтовой рассылки под названием The Baltimore-Washington Wine Advocate , который позже был переименован в The Wine Advocate. Первый выпуск был бесплатно отправлен потребителям по почтовым спискам, которые Паркер приобрел у нескольких крупных винных ритейлеров. Шестьсот подписчиков-чартеров заплатили за получение второго выпуска, опубликованного позднее в том же году.
Паркер привлек всеобщее внимание, когда назвал урожай 1982 года в Бордо великолепным, вопреки мнению многих других критиков, таких как критик из Сан-Франциско Роберт Финиган , который считал, что он был слишком слабокислотным и спелым. Хотя до сих пор ведутся споры о вневременности урожая, цены на Бордо 1982 года остаются неизменно выше, чем на другие урожаи. [6]
Более двадцати лет спустя The Wine Advocate имеет более 50 000 подписчиков, в основном в Соединенных Штатах, но со значительной аудиторией в более чем 37 других странах. В то время как другие винные издания имеют больше подписчиков, The Wine Advocate по-прежнему считается оказывающим значительное влияние на привычки потребителей вина, особенно в Америке. Винный критик New York Times Фрэнк Прайал утверждал, что «Роберт М. Паркер-младший является самым влиятельным винным критиком в мире». [7]
Длинный очерк о Паркере под названием «Нос на миллион долларов» был опубликован в The Atlantic Monthly в декабре 2000 года. Среди прочих заявлений Паркер рассказал автору, что он дегустирует 10 000 вин в год и «помнит каждое вино, которое он пробовал за последние тридцать два года, а с точностью до нескольких пунктов — каждую оценку, которую он дал». [8] Тем не менее, на публичной слепой дегустации пятнадцати лучших вин из Бордо 2005 года, которую он назвал «величайшим винтажем моей жизни», Паркер не смог правильно идентифицировать ни одно из вин, несколько раз перепутав вина левого берега с правым. [9] (В целом, вина «левого берега» выращиваются в регионах к западу от эстуария Жиронды, а «правого берега» — в регионах к востоку.) [10]
В дополнение к написанию и дегустации для The Wine Advocate , который издается шесть раз в год в Монктоне, штат Мэриленд , Паркер был редактором Food and Wine Magazine и BusinessWeek . Он также периодически писал для британского журнала The Field и был винным критиком французского журнала L'Express , впервые нефранцуз занял эту должность. [11]
Среди книг и фильмов, посвященных влиянию и последствиям Паркера для мировой винодельческой промышленности, можно назвать книгу 2004 года «Случайный знаток » Лоуренса Осборна [12] , документальный фильм 2004 года «Мондовино» Джонатана Носситера [13] , несанкционированную биографию 2005 года «Император вина» Элин Маккой , книгу 2008 года «Битва за вино и любовь, или как я спас мир от паркеризации» Элис Фейринг [14] и комикс на французском языке 2010 года « Роберт Паркер: Седьмое вино» .
Нос и нёбо Паркера застрахованы на 1 миллион долларов. [15]
В конце 2012 года Паркер объявил, что продаст «существенную долю» в своем информационном бюллетене и уйдет с поста главного редактора. Его новыми партнерами стали трио инвесторов хедж-фондов из Сингапура. [16] Паркер официально ушел из The Wine Advocate в возрасте 71 года в 2019 году. [17]
До 1970-х годов винная критика обычно дополняла производство или торговлю вином. Конфликт интересов , который мог возникнуть из-за этой тесной связи, принимался потребителями, поскольку они обращались к винным обзорам, чтобы получить представление о мире вина, а не обязательно за советом о том, как получить хорошее соотношение цены и качества. Таким образом, до Роберта Паркера винные критики почти всегда имели некоторую связь с производством или торговлей вином. [18]
Двое винных критиков оказали особое влияние на вдохновение и определение Роберта Паркера:
Паркер — защитник прав потребителей, восхищающийся Ральфом Нейдером и критически настроенный по отношению к большинству винных критиков, которые традиционно являются частью винодельческой промышленности и имеют корыстные интересы. [21]
По словам Майка Стейнбергера , [22] Паркер непреднамеренно сделал становление винным критиком в будущем практически невозможным, поскольку — отчасти из-за успеха его системы оценок — теперь стало непомерно дорого пробовать те самые вина, которые следует критиковать. Если критику надлежит понимать, скажем, Шато Лафит 1982, 2000, 2003 и 2005 годов, прежде чем оценивать последний урожай: критик должен выпить вина стоимостью в десятки тысяч долларов, прежде чем начать обзор.
Одной из самых влиятельных и противоречивых особенностей винной критики Паркера является его 100-балльная система оценок, которую он популяризировал совместно со своим другом Виктором Моргенротом. Паркер разработал систему, чтобы противостоять тому, что он считал запутанными или завышенными оценками других винных авторов, многих из которых он обвинял в конфликте интересов, поскольку они часто имели финансовую заинтересованность в винах, которые они оценивали. Шкала, которая теперь широко копируется в других изданиях (например, Wine Spectator [23] ), ранжирует вино по шкале от 50 до 100 баллов на основе цвета и внешнего вида вина, аромата и букета, вкуса и послевкусия, а также общего уровня качества или потенциала. Таким образом, возможны 51, а не 100 различных оценок. Хотя некоторые критики, такие как Дженсис Робинсон [24] , утверждают, что числовые рейтинговые системы сомнительны — учитывая субъективность дегустации вина и дисперсию оценок, которую может вызвать возраст вина и обстоятельства дегустации — похожие 100-балльные системы оценок широко используются американскими рецензентами. Многие британские рецензенты, такие как Дженсис Робинсон и Клайв Коутс , по-прежнему предпочитают 20-балльную систему.
Розничные торговцы в Северной Америке часто отмечают вина баллами Паркера, используя печатные карточки, прикрепленные к полкам. Паркер предупреждает покупателей, что им следует читать заметки о дегустации, чтобы определить, сделано ли вино в стиле, который им понравится; он заявляет на своем веб-сайте:
Однако оценки не раскрывают важных фактов о вине. Письменный комментарий, который сопровождает оценки, является лучшим источником информации о стиле и индивидуальности вина, его относительном качестве по сравнению с его аналогами, его ценности и потенциале выдержки, чем любая оценка могла бы когда-либо указать.
— Роберт М. Паркер-младший, The Wine Advocate Rating System [25] (выделено в оригинале)
Ни одна система оценок не идеальна, но система, которая обеспечивает гибкость оценок, если ее применяет один и тот же дегустатор без предубеждений, может количественно оценить различные уровни качества вина и предоставить читателю единое профессиональное суждение. Однако ничто не может заменить ваш собственный вкус или лучшее образование, чем дегустация вина самостоятельно.
— Роберт М. Паркер-младший, The Wine Advocate Rating System [25] (выделено в оригинале)
Паркер утверждает, что он оценивает вина по тому, сколько удовольствия они ему доставляют. Он и другие говорили, что именно неизвестность, коррупция и другие проблемы системы апелласьонов сделали его подход, ориентированный на потребителя, необходимым. Например, Официальная классификация вин Бордо 1855 года была основана исключительно на репутации шато и торговой цене в 1855 году. Однако с тех пор многие шато продали большую часть своих виноградников ; другие купили дополнительные виноградники далеко. Первоначальные виноделы давно умерли. Паркер говорит, что такое положение дел было ответственно за создание несправедливости для потребителей, в результате чего посредственное вино продавалось по слишком высокой цене, а хорошее вино продавалось по слишком низкой цене. Он говорит о классификациях 1855 года: «В лучшем случае эти классификации должны рассматриваться как знатоками вина, так и новичками только как информационные элементы, имеющие историческое значение». [26]
Паркер признал, что эмоции имеют значение, вопреки кажущейся объективности 100-балльной шкалы: «Я действительно думаю, что, вероятно, единственное различие между 96-, 97-, 98-, 99- и 100-балльным вином — это эмоции в данный момент». [27]
Паркер считается необычайно быстрым дегустатором, и во время первоначальной оценки он может держать вино во рту всего четыре или пять секунд, прежде чем определить, является ли это потенциально вином с оценкой 80 баллов или выше. Посредственные вина затем будут отклонены, в то время как те, которые имеют потенциал, будут дегустироваться два или три раза подряд, прежде чем будет определена окончательная оценка. [28]
Влияние Паркера на стиль изысканных вин вызвало споры. Паркер резко критикует «тех, кто делает «промышленные вина с небольшим вкусом и без аутентичности » » [29] и считает, что все еще существуют неизведанные регионы и вина, которые могут успешно бросить вызов винному истеблишменту. Критики, такие как Голо Вебер, утверждают, что Паркер любит менее кислые, более зрелые вина со значительным количеством дуба, алкоголя и экстракта. Этот предполагаемый «вкус Паркера» может быть не столько результатом собственных предпочтений Паркера, сколько тенденцией, инициированной Эмилем Пейно , французским энологом и отцом так называемых «международных вин». [30] В 1970-х годах виноделы избегали позднего сбора урожая, когда виноград уже созрел, чтобы избежать рисков дождей в конце сезона. Пейно предложил виноделам подождать со сбором урожая, пока виноград не станет полностью зрелым или даже перезрелым. Он также настаивал на контроле яблочно-молочного брожения посредством использования сосудов из нержавеющей стали. [ необходима цитата ]
Глобалистское господство идей Паркера в энологической прессе привело к изменениям в виноградарстве и винодельческих практиках, таким как снижение урожайности за счет зеленого сбора урожая , сбор винограда как можно позже для максимальной спелости , отказ от фильтрации вина и использование новых методов, таких как микрооксигенация , для смягчения танинов. [31] Эти широко распространенные изменения в технике были названы «Паркеризацией», также иногда известными как «Международный стиль», и привели к страху перед гомогенизацией стилей вина по всему миру, поскольку «вкусы Паркера безвозвратно меняют способ производства некоторых французских вин» [32] , по словам Кэролайн Уайетт из BBC. Действительно, некоторые низкопроизводительные «бутиковые» винодельни, среди прочих, получили высокие оценки от Паркера за вина, сделанные в этом стиле. Паркер оспаривает идею растущей однородности и утверждает обратное: «Когда я начал дегустировать вина в 1970-х годах, мы были на скользком пути. Была стандартизация вин, когда вы не могли отличить кьянти от каберне. Сейчас это практически прекратилось». [8]
Жак Эбрард, управляющий Château Cheval Blanc , однажды был возмущен оценкой Паркера и попросил Паркера еще раз попробовать вино. По возвращении собака Эбрарда напала на Паркера, пока управляющий стоял и смотрел. Паркер говорит, что когда он попросил повязку, чтобы остановить кровотечение из ноги, Эбрард вместо этого дал ему копию оскорбительного информационного бюллетеня. Эбрард отрицает, что Паркер истекал кровью. [33] Винный критик Прайал говорит: «Винный истеблишмент Бордо чувствует угрозу со стороны этих вин нового стиля... и вовлекается во все более ожесточенную борьбу против Паркера и его влияния». [7]
Имеются данные о том, что шкала оценок Паркера оказывает двоякое влияние на цены и продажи, при этом представители винодельческой отрасли утверждают, что высшая оценка Паркера потенциально оценивается в 5 миллионов фунтов стерлингов . [4]
Независимо от его влияния, Паркер в одиночку не может повлиять на рыночную цену вина, если он один против мейнстрима. Известный спор вокруг Château Pavie 2003 является примером этого: несмотря на положительные оценки Паркера, вино в бутылках продавалось на 30% дешевле, чем en primeur . [34]
В статистическом анализе, опубликованном в журнале New Political Economy , политолог Колин Хей предполагает, что Parker оказывает значительное влияние на цену вин en primeur Bordeaux:
Взяв , например, гран крю Сент-Эмильона , одни только рейтинги Паркера объясняют 33 процента дисперсии отпускной цены и ошеломляющие 50 процентов дисперсии увеличения отпускной цены между 2004 и 2005 годами. Очень похожие эффекты наблюдаются для роста, классифицированного Медоком, причем одни только оценки Паркера объясняют, опять же, чуть более трети общей дисперсии отпускной цены и 38 процентов дисперсии увеличения отпускной цены между этими последовательными урожаями. Более того, даже если мы контролируем позицию в официальной классификации, с которой рейтинги Паркера тесно коррелируют, они объясняют дополнительные 8 процентов дисперсии отпускной цены и дополнительные 9 процентов дисперсии увеличения отпускной цены. [37]
Хей также утверждает, что
Рейтинги Паркера более влиятельны, а цены более чувствительны к его оценкам en primeur , где — как в Сент-Эмильоне — официальная система классификации более гибкая и менее престижная. Но это также предполагает, что оценки Паркера могут играть решающую роль, наряду с устоявшимися и высокоуважаемыми системами классификации (например, в Медоке), в создании и, в частности, восстановлении репутации замков, которые, как обычно считается, упали ниже своего официального места в классификации. В этом отношении, вместо того, чтобы опрокидывать местную классификационную схему, внешнее влияние Паркера может работать параллельно с ними. [37]
Хей отмечает, что влияние Паркера на предпочтения потребителей не столь велико, как на цены. [37] [38]
Паркер оказал большое влияние на создание вин Garagiste , созданных группой виноделов-новаторов в регионе Бордо во Франции.
Паркер — страстный поклонник Бордо, и некоторые из его критиков [ кто? ] отмечают, что его внимание в основном ограничивается французским вином . В последние годы он нанял дополнительных сотрудников для The Wine Advocate , что позволило изданию расшириться на другие направления, такие как греческие и израильские вина . Тем не менее, его влияние наиболее остро ощущается в винах Бордо, Калифорнии и Роны .
Влияние Паркера на бургундские вина было уменьшено в результате иска о клевете , поданного против него Domaine Faiveley . В третьем издании своего Wine Buyer's Guide [ 39] Паркер сообщил, что «вина Faiveley, дегустируемые за границей, будут менее насыщенными, чем те, которые можно попробовать на месте [...]». [40] Другими словами, Паркер обвинил Faiveley в мошенничестве. Faiveley подал в суд на Паркера за клевету ; в феврале 1994 года Паркеру было предложено явиться в Парижский высший суд ( tribunal de grande instance ). Дело было урегулировано во внесудебном порядке . В конечном итоге было обнаружено, что разница во вкусе, которую определил Паркер, была вызвана неправильным хранением вина на складе американского импортера, в результате чего вино «сварилось». [41] Паркер делегировал освещение регионов Бургундии и Эльзаса Пьеру-Антуану Ровани в апреле 1997 года. [42]
Паркер очень ясно заявил, как в The Wine Advocate , так и в своих книгах, что его советы основываются на высоких этических стандартах, и что независимость и беспристрастность составляют две его самые важные ценности. Соблюдая эти стандарты, говорит он, он стремится гарантировать, что его оценки будут про-потребительскими, а не про-промышленностью. [ необходима цитата ]
Несколько опубликованных источников предлагают сведения, которые могут поставить под сомнение независимость и беспристрастность Паркера.
В своей книге Emperor of Wine Элин Маккой описывает положительную статью, написанную Паркером во втором выпуске The Baltimore/Washington Wine Advocate о MacArthur Liquors и его менеджере Эдди Бассине. В этой статье не упоминается, что г-н Бассин продал Паркеру список клиентов MacArthur для использования в рассылке первого бесплатного выпуска Advocate , что является потенциальным конфликтом интересов. [43]
В выпуске 164 журнала The Wine Advocate Паркер написал длинную статью о Джеффри Дэвисе, винном торговце из Бордо. Как отмечают Ханна Агостини и Мари-Франсуаза Гишар в своей книге « Роберт Паркер, анатомия мифа» , Паркер забыл упомянуть, что он дегустировал вина с Дэвисом, а не сам по себе, — хотя Паркер неоднократно заявлял, что беспристрастный винный критик должен дегустировать вина в одиночку. [44] Дэвис посоветовал Паркеру не публиковать свои комментарии о Бордо 2004 года в выпуске 164, как планировал Паркер, потому что они бы пострадали от сравнения с гораздо лучшими винами 2003 и 2005 годов. Паркер последовал совету Дэвиса и опубликовал эти комментарии в следующем выпуске.
Во втором выпуске The Baltimore/Washington Wine Advocate говорилось: «У Роберта Паркера нет прямой или косвенной заинтересованности, финансовой или какой-либо иной, в импорте, дистрибуции или продаже вин». [45] В конце 1980-х годов Паркер инвестировал в виноградник в Орегоне вместе со своим шурином Майклом Г. Этцелем, который назывался The Beaux Frères Vineyard («Зятья»), который вскоре стал коммерческой винодельней под тем же названием. [46] Он пообещал никогда не писать обзоры вин, произведенных там, в The Wine Advocate . [47]
Согласно опубликованным отчетам, двое дегустаторов Паркера имели или до сих пор имеют интерес в распространении или продаже вин.
Крестница Роберта Паркера, Мари Рейно, является дочерью Алена Рейно — совладельца Château la Croix-de-Gay в Помероле и бывшего владельца Château Quinault в Сент-Эмильоне. Г-н Рейно был президентом Union des Grands Crus de Bordeaux , группы по защите Grand Crus Бордо, между 1994 и 2000 годами. [50]
Профессор Йельского университета, эконометрист и юрист Ян Айрес написал о конфликте Роберта Паркера с Орли Эшенфельтером , издателем Liquid Assets: The International Guide to Fine Wines , [51] в своей книге Super Crunchers . Эшенфельтер разработал формулу для прогнозирования качества вина на основе погодных данных, таких как количество осадков и температура, которую Паркер охарактеризовал как «смехотворную и абсурдную». Эшенфельтер смог показать, что первоначальные рейтинги Паркера по урожаям были предвзяты в сторону повышения, что потребовало от него пересмотра своих рейтингов в сторону понижения чаще, чем нет. Айрес говорит: «И торговцы вином, и писатели кровно заинтересованы в сохранении своей информационной монополии на качество вина». Айрес указал, что прогнозы Эшенфельтера оказались на удивление точными, и заявил, что «прогнозы винных критиков теперь гораздо ближе соответствуют результатам простого уравнения [Эшенфельтера]». [52]
Роберт Паркер — один из немногих иностранцев, удостоенных двух высших президентских наград Франции [ нужна ссылка ] и первый винный критик, получивший такое признание во Франции и Италии. Его награда Gran Cruz de Orden Civil от короля Хуана Карлоса в августе 2010 года сделала его первым винным писателем, получившим высшую гражданскую награду Испании.
вкус одного человека определяет победителей и проигравших в мире вина?
«Он самый важный писатель о вине, которого мы когда-либо видели с тех пор, как был изобретен виноград». — Майкл Аарон Чарли Роузу
считал, что настоящий L'Eglise — это Cos, вино, которое не только с другого берега реки, но и из Сент-Эстеф, апелласьона, известного своей чрезвычайно танинной структурой вин.
Он говорит, что может описать более 200 000 вин, которые он попробовал… а его сверхчувствительный нос и нёбо застрахованы на 1 миллион долларов.
Но, возможно, это странно для того, кто изучал математику в Оксфорде, я не большой поклонник сочетания чисел и вина. Когда речь заходит о числах, слишком легко свести вино к финансовому товару, вместо того чтобы сохранить его драгоценный статус уникального стимулирующего источника чувственного удовольствия и праздничного настроения.
Каждое вино находится у него во рту, может быть, четыре или пять секунд.
мы обнаруживаем общий эффект, равный почти 3 евро за бутылку.
Стивена Броветта из Farr Vintners: «Клиенты, покупающие исключительно или в основном для инвестиций, всегда будут следовать за Паркером до тех пор, пока они видят, что рынок следует за ним. Те, кто покупают для собственного употребления и знают, что им нравится, гораздо менее склонны поддаваться влиянию».
[...] вина де Фэйвли вкусны как незнакомец, который является моим богатством, который может быть полезен [...]
Роберт Паркер: прямой или косвенный интерес, финансист или другой, в сфере импорта, распределения и продажи вина.
Когда его зять купил виноградник в Орегоне, Паркер сообщил об этом своим читателям Advocate и пообещал никогда не делать обзоров вин, произведенных там.