Компания Women's Home Industries была основана в 1947 году в Лондоне с целью получения экспортной выручки для Великобритании в послевоенный период путем использования женских ремесленных навыков, таких как вязание и рукоделие.
Первоначально рассматривавшийся как часть усилий по восстановлению экономики — и способ дать женщинам практическую работу, которую они могли бы выполнять дома — между 1950-ми и 1970-ми годами его репутация как розничного продавца и поставщика вязаных изделий ручной работы и традиционных ремесел росла, а экспорт соответствовал. Он появился в таких СМИ, как The Times и Vogue , в то время как дизайнеры-производители, такие как Беатрис Беллини, стали известными именами сами по себе. Каффе Фассетт был среди тех, кто поставлял ремесленные изделия для продажи в его магазинах, и он также сотрудничал с Беллини в области одежды.
Women's Home Industries была основана в 1947 году. Главным вдохновителем была Стелла Айзекс, маркиза Рединга , которая основала Women's Voluntary Service (WVS) в 1938 году и стала председателем компании. Ее заявленными целями были стимулирование женского мастерства и привлечение долларов в Великобританию. [1] Она была разрекламирована в первый год своей деятельности выставкой на станции метро Charing Cross ; фотография выставки является частью архива Лондонского музея транспорта . [2]
Идея возникла, потому что, как объяснила леди Рединг в интервью The Times , «в этой стране было много талантов, непревзойденных нигде в мире, и многие, кто путешествовал за границу в последние месяцы, были уверены, что продукты, которые британские женщины могли изготавливать у себя дома, используя традиционные британские методы и дизайны, можно было бы направить на цели зарабатывания долларов». [3] Первоначально WVS собирала образцы среди своих членов, включая гобелены , вышивку , стеганое шитье и ручное вязание , и ответ вдохновил на создание нового бизнеса, поддержанного Советом по торговле . Компания оставалась под эгидой WVS и первоначально работала из своего главного офиса по адресу 41 Tothill Street, SW1, но была обществом с ограниченной ответственностью . [3]
Сеть потенциальных поставщиков вскоре расширилась. Times сообщила, что будут приниматься только качественные работы (экспертная комиссия выберет работу), а оплата будет производиться по признанным минимальным ставкам. Тем, чей стандарт работы пройдет проверку, будут предоставлены контракт, инструкции и материалы, обозначенные как «только для экспорта». [3] (Это было во время нормирования, и схема коммунальных услуг будет действовать еще пять лет.) Схема была направлена на получение зарубежных контрактов и массовых заказов — предполагалось, что подходящими проектами могут быть: «оборудование целого собора коленопреклонителями». [3] Первоначальный запрос на образцы требовал высококачественных трикотажных изделий — особенно для детей младше пяти лет — а также работы в технике пти-пуэн и грос-пуэн . [3] В октябре 1947 года The Guardian сообщила, что запросы «поступают со всех уголков страны», и был принят первый заказ из Нью-Йорка. [4]
В качестве председателя леди Рединг отправилась в США в 1948 году. Она взяла с собой шесть гобеленовых чехлов для сидений, которые были созданы королевой Марией . [5] Чехлы для сидений были с цветочным узором и сделаны из грогрена . [3] О возвращении леди Рединг на Queen Elizabeth сообщалось в The Times , в котором говорилось, что чехлы были проданы миссис Эдвард С. Харкнесс за 10 000 долларов. Прибыль от продажи была пожертвована Королевскому институту окружного сестринского ухода . [5]
Два года спустя королева Мария снова пожертвовала свою собственную работу Women's Home Industries — на этот раз ковер gros point, который она создавала в течение восьми лет, с 1941 года, и который был создан по традиционному дизайну 18-го века. Состоящий из 12 панелей, он был сшит Королевской школой вышивки , которая также предоставила дизайн для работы королевы Марии. The Times сообщила, что, за исключением соединения секций, это была собственная работа королевы — включая смешивание цветов. [6] Впоследствии ковер был подарен принцессой Елизаветой Национальной галерее Канады в качестве подарка от Императорского ордена Дочерей Империи . [7]
К началу 1950-х годов Women's Home Industries была в самом разгаре производства. В объявлении о продаже в The Times в январе 1951 года описывался ассортимент товаров, включая женские кардиганы и ночные куртки , мужские носки и свитера, а также одежду для новорожденных. [ 8]
Королевская ассоциация продолжилась; в 1954 году показ мод и прием в Дорчестере посетила герцогиня Кентская , а в 1957 году королева-мать была среди рукодельниц, создававших 72 коленопреклонителя для Вашингтонского национального собора . Этот заказ для собора США также включал коленопреклонители для причастия и епископские подушки и должен был находиться в Военной мемориальной часовне. [9] [10]
К 1958 году сотрудничество между WVS и Women's Home Industries прекратилось, хотя леди Рединг продолжала возглавлять обе компании. В том же году Элисон Сеттл описала новый «магазин свитеров» компании на Уэст-Халкин-стрит, сказав: «Они разрабатывают великолепно сшитые куртки, кардиганы и пуловеры для мужчин, женщин и детей... эта идея не очень прижилась здесь, но очень популярна в Америке, и экспорт составляет большую часть их торговли». [11] Сеттл также описала новый свитер, удлиненный в платье — новый дизайн, впервые заказанный магазином Magnins of California. Хотя это не пришлось по вкусу британцам, шерстяные праздничные платья магазина для детей пользовались популярностью как у покупателей из Великобритании, так и из США. [11]
Компания стала гораздо более коммерческой и модной с самого начала 1960-х годов, хотя у нее уже была постоянная клиентская база среди посетителей Лондона из США и она снабжала несколько французских домов моды. [12] В 1963 году компания назначила Foxbridge своим агентом по продажам на рынках США и Канады. [13]
В 1964 году Women's Home Industries участвовала в экспортной акции в США, объединив усилия с такими именами, как Simpsons , Burberry , Jaeger и Dunhill, чтобы отправить большую партию мужской одежды в Bloomingdales и Filene's . Это было поддержано десятистраничным рекламным материалом о моде London W1 в Sports Illustrated . [14]
Элисон Эдбургем , пишущая в The Guardian , сказала: «Нет ничего домашнего в ручном вязании». Она описала возрождение как традиционных ремесел, так и узоров — ее шали «обручальное кольцо» (паутина), такие тонкие, что их можно было продеть в кольцо, были сделаны на Внешних Гебридских островах с использованием однослойной шетландской шерсти, и на изготовление некоторых уходило более шести месяцев. Большинство создателей этих паутинных шалей были пожилыми женщинами — у молодых вязальщиц не хватало терпения — и узоры, как говорят, были основаны на кружевных узорах, которые носили выжившие после испанской Армады , выброшенные на острова. [12] На другом конце шкалы — ее толстые мужские вязаные изделия включали не только аранские , но и традиционные английские узоры, такие как узор Northumberland Seahouses , основанный на традиционном свитере рыбака гернси и полученный от авторитетов по традиционным узорам. [12]
Год спустя Women's Home Industries (теперь иногда известная под аббревиатурой WHI) была представлена в модной статье о последних тенденциях в чулочно-носочных изделиях , включая «чулки портнихи» — чулки, скроенные по форме ноги из необычных и декоративных тканей и сшитые сзади. В статье сообщалось, что: «Women's Home Industries была раскалена от энтузиазма клиентов по поводу чулок ручной вязки из толстой шерсти». Для лета она производила хлопковые модели — в основном связанные крючком в пастельных тонах и по четыре гинеи за пару. К этому моменту Women's Home Industries поставляла Jaeger наборы из чулок и перчаток, связанных крючком, в таких цветах, как бледно-голубой и лимонно-желтый. [15]
Это было частью тенденции ко всему, что сделано вручную, как выразился один из авторов The Times в 1966 году: «Вид ручной работы бесконечно желателен — при условии, что эту работу выполнили другие руки. Бабушки с ловкими пальцами по всей стране были вынуждены работать над тем, над чем их внучки смеялись три года назад. Women's Home Industries... имеет процветающий бизнес по сбору и продаже в розницу изделий домашнего ремесла». [16] Два года спустя Пруденс Глинн также отметила спрос на одежду, которая «по крайней мере выглядит как сделанная вручную», предположив, что это может быть стремлением к индивидуальности в эпоху массового производства. Она рекомендовала Women's Home Industries как «настоящего Маккоя». [17] В 1960-х годах продукция компании начала появляться в модных статьях — например, ее очень длинный вязаный шарф стоимостью шесть гиней носили с норковым пальто с зализанной спиной и ботинками на меху в модной статье об утеплении в зависимости от погоды в январе 1969 года. [18]
На этом этапе Women's Home Industries не только работала на улице Уэст-Халкин-стрит, но и имела специальный магазин гобеленов на Пимлико-роуд , специализирующийся на вышивке по холсту и принимающий заказы клиентов, которые выполнялись опытными художниками, разрабатывавшими дизайн специально для магазина. [16] [19]
Поставщики для женской домашней промышленности в основном оставались надомными. В 1964 году по всей стране работало более 3000 вязальщиц, возраст которых варьировался от молодого до пожилого. [12] В статье Times 1970 года о работе на неполный рабочий день говорилось, что компания ищет от 300 до 400 вязальщиц для своего магазина. Она также искала рабочих по вязанию крючком, гобеленам и вышивке. Чтобы подать заявку на вязальные заказы, женщинам рекомендовалось прислать трехдюймовый вязаный образец, выполненный чулочной вязкой . После одобрения предлагалась пробная комиссия (это была оплачиваемая работа). После этого ставки зависели от сложности заказа, но начинались примерно с 30 шиллингов за простой кардиган. [20]
В то время как вязание производилось дома, пошив производился в мастерских Women's Home Industries, где одежда формовалась, сшивалась и иногда делалась подкладка. Именно это, по словам Элисон Эдбургем, придавало ее продукции вид кутюр. WHI также занималась ремонтом и специальной чисткой в своих помещениях на Уэст-Халкин-стрит. [12]
Начиная с 1950-х годов, Беатрис Беллини оказала ключевое влияние на направление Women's Home Industries, выступая в качестве ее дизайнера, а также подбирая пряжу в соответствии с модными тенденциями. В 1960-х годах она подбирала пряжу из люрекса и шелка, чтобы WHI не отставала от моды на трикотаж в качестве вечерней одежды. В некоторых случаях она пряла пряжу по собственным эскизам и также следила за тем, чтобы каждый новый узор был основан на туале (тестовом изделии). Она также подбирала вязальщиц, которые лучше всего подходили для каждого конкретного изделия. [12]
Такова была ее репутация в начале 1970-х годов, что Беллини была одним из одиннадцати имен британской моды, выбранных для выставки, демонстрирующей британские таланты в Лувре — по приглашению директора Музея декоративного искусства — под названием L'Idee de la Forme . Она финансировалась Министерством иностранных дел и по делам Содружества и включала промышленный и графический дизайн. Другие имена моды в этом миксе включали Барбару Хуланики , Билла Гибба , Джин Мьюир , Осси Кларк и Кристофера Макдоннелла . Аксессуары поставляли такие имена, как ювелиры Герда Флокингер и Венди Рэмшоу и сапожники The Chelsea Cobbler и Rayne . Отборщиком для модной части выставки был Майкл Хейнс, а консультантом — Элсбет Джуда . [21]
Беллини также помогал другим ведущим мастерам, в частности Каффе Фассетт. В своей автобиографии он вспоминает, как приносил дизайн для вышивки в магазин гобеленов Women's Home Industries, которым в то время управляла Беллини. Она попросила его создать больше дизайнов, и они продавались через магазин, а клиенты впоследствии запрашивали у Фассетт частные заказы. [22] В 1970-х годах Фассетт также поставлял изделия ручной вязки для Беатрис Беллини и наборы для вышивки для Women's Home Industries. [23]
Архив раздела «Женская домашняя промышленность», включающий образцы вязальных схем, одежды и книги образцов, хранится в архиве Лондонского колледжа моды при Университете искусств . [24]
В Музее Виктории и Альберта есть несколько экспонатов от Women's Home Industries, включая свитер Беатрис Беллини 1950-х годов, который так впечатлил кутюрье Эдварда Молинье , что он разрешил назвать его «Молине» в свою честь. [25] В его архиве также хранится красочная юбка 1970-х годов, разработанная Каффе Фассетт и сшитая Беатрис Беллини.