,_late_19th_century_(CH_1108827543).jpg/1280px-Child's_Sleeping_Mat_(boro_Shikimono),_late_19th_century_(CH_1108827543).jpg)
Боро (ぼろ)— классяпонскихтекстильных изделий, которые были починены или сшиты вместе.[1]Термин происходит от японского термина «boroboro» , означающего что-то потрепанное или отремонтированное.[2]Термин «боро» обычно относится кхлопчатобумажным,льнянымипеньковымматериалам, в основном сотканным вручную крестьянами-фермерами, которые были сшиты или перетканы вместе для создания часто многослойного материала, используемого для теплой, практичной одежды.
Исторически сложилось так, что выращивать, прясть, красить, ткать и изготавливать собственную одежду было более экономично, чем покупать новую, и столь же экономично повторно использовать старую, изношенную одежду в качестве ткани для новой одежды; более теплые волокна, такие как хлопок, также были менее доступны, что привело к развитию многослойности как необходимости при создании одежды для низшего класса. [3] [4]
Текстиль боро обычно окрашивается красителем индиго , который исторически был самым дешевым и простым в выращивании красителем, доступным низшим классам. Многие образцы боро имеют окраску касури , и большинство сохранившихся образцов боро сегодня представляют собой антиквариат или современные репродукции, выполненные в виде ремесленного проекта, с введением более дешевой готовой одежды в Японии в начале 20 века, что сделало создание боро в основном ненужным.
В период Эдо тонкие шелковые и хлопковые ткани были зарезервированы для избранной части высших классов, либо через официальные указы о одежде, либо просто из-за фактора стоимости; шелковые ткани также не подходили для рабочей одежды, что привело к разработке большинства практичной одежды с целью практичного ношения. Многие люди рабочего класса выращивали, пряли, красили и ткали свою собственную одежду, что привело к развитию других тканей, таких как касури .
Из-за экономической природы ремонта, повторного использования и переплетения старой одежды и тканей, боро также развился из потребности рабочего класса в недорогих тканях, в основном со временем став обозначать одежду крестьянских фермерских классов. Одежду и текстиль ремонтировали из остатков ткани по необходимости, и во многих случаях использование отремонтированной одежды продолжалось в течение нескольких поколений, что в конечном итоге привело к тому, что одежда стала напоминать сложную и многослойную лоскутную ткань, охватывающую десятилетия починки.
Использование красителей индиго ( ai ) и методов окрашивания индиго ( aizome ) было распространено [5] , причем красители индиго часто были единственными красителями, доступными для использования крестьянскими классами. Краситель индиго часто выращивался и обрабатывался самими крестьянами, поскольку его, как правило, было легко выращивать, а также он добавлял одежде слой защиты благодаря своим свойствам отпугивать моль.
Окрашивание тканей индиго также было невероятно экономичным, поскольку одну красильную ванну с индиго можно было использовать для окрашивания ткани несколько раз, в отличие от обычной красильной ванны, которая использовалась только один раз.
Слабая красильная ванна также имела свои преимущества: ткань, окрашенная всего несколько раз в концентрированной красильной ванне с индиго, быстро выцветала, а краска буквально стиралась при использовании в определенных местах, в то время как ткань, многократно окрашенная в слабой красильной ванне, была устойчива к износу и имела более стойкий цвет, что также повышало экономичность окрашенных индиго тканей.
После периода Мэйдзи и общего повышения уровня жизни всего японского населения большинство предметов боро были выброшены и заменены более новой одеждой. Для многих японцев из рабочего класса эта одежда была неловким напоминанием об их прежней бедности, и правительство или культурные учреждения в то время не приложили особых усилий для сохранения таких артефактов.
Со временем текстиль боро стал примером японской эстетики ваби -саби , при этом отражение естественного износа и использования ткани считалось прекрасным. [6] Многие сохранившиеся образцы были сохранены благодаря усилиям фольклористов, таких как Чудзабуро Танака, который лично собрал более 20 000 образцов боро за свою жизнь, включая 786 предметов, которые сейчас обозначены как важные материальные культурные ценности . [4] 1500 из этих предметов находятся в постоянной экспозиции Музея развлечений в Асакусе, Токио . [7]
Саки-ори исторически ткался из старого кимоно, нарезанного на полоски примерно в 1 сантиметр (0,39 дюйма), при этомдля изготовления одного оби требовалось примерно три старых кимоно. [8] Исторически, одежда, такая как жилеты, могла быть сделана из саки-ори . [9] [ нужен лучший источник ] Традиционно являясь предметом бережливости, сакиори оби теперь являются довольно дорогой неформальной одеждой. Сакиори оби односторонние, а также часто имеют окрашенные икатом рисунки полос, клеток и стрел, обычно с использованием красителя индиго. [8]
Боро – происходит от японского звукоподражательного слова boroboro, которое означает что-то потрепанное или отремонтированное, демонстрирует уважение к имеющимся у нас ресурсам, труду и предметам повседневного обихода.
Выставка «Боро – Ткань жизни» включает около 50 экспонатов, включающих коллекцию искусно отремонтированных покрывал для футонов, кимоно, рабочей одежды и других изделий домашнего текстиля ручной работы, которые были созданы японскими крестьянами в период с 1850 по 1950 год из остатков хлопка, окрашенного в цвет индиго.