Спортивная одежда — американский модный термин, первоначально использовавшийся для описания отдельных вещей, но с 1930-х годов он стал применяться к дневной и вечерней моде разной степени формальности, демонстрирующей особый непринужденный подход к своему дизайну, оставаясь при этом подходящим для широкого спектра одежды. общественные мероприятия. Этот термин не обязательно является синонимом спортивной одежды , одежды, разработанной специально для участников спортивных занятий. Хотя спортивную одежду можно было приобрести в европейских домах высокой моды , а «спортивную» одежду все чаще носили как повседневную или неформальную одежду, первые американские дизайнеры спортивной одежды были связаны с производителями готовой одежды. В то время как большая часть моды в Америке в начале 20-го века была напрямую скопирована или находилась под сильным влиянием Парижа, американская спортивная одежда стала отечественным исключением из этого правила и могла быть описана как американский образ . Спортивная одежда была спроектирована так, чтобы за ней было легко ухаживать, она имела доступные застежки, позволяющие современной эмансипированной женщине одеваться самостоятельно без помощи горничной .
Спортивная одежда была названа главным вкладом Америки в историю дизайна моды , [1] разработанная для удовлетворения потребностей все более динамичного образа жизни американских женщин. [2] Это началось как термин индустрии моды, описывающий неформальные и взаимозаменяемые предметы одежды (например, блузки, рубашки, юбки и шорты), [2] и в 1920-х годах стало популярным словом для обозначения непринужденной повседневной одежды, которую обычно носят для зрелищных видов спорта . [1] С 1930-х годов этот термин использовался для описания как дневной, так и вечерней моды различной степени формальности, которая демонстрирует непринужденный подход, оставаясь при этом подходящей одеждой для многих деловых или общественных мероприятий. [3]
Куратор Ричард Мартин организовал выставку спортивной одежды в 1985 году в Технологическом институте моды , на которой он описал спортивную одежду как «американское изобретение, американскую промышленность и американское выражение стиля». [4] Для Мартина американская спортивная одежда была выражением различных аспектов американской культуры, преимущественно принадлежащих среднему классу , включая идеалы здоровья, концепцию демократии , идеи комфорта и функциональности, а также инновационный дизайн, который может относиться к историческим концепциям или атрибутам досуга. [4] Установление пятидневной рабочей недели и восьмичасового рабочего дня в Америке в середине 20-го века привело к необходимости в одежде, которая позволяла бы максимально полно наслаждаться таким увеличенным свободным временем, и была разработана соответствующим образом. [4] Последующая выставка спортивной одежды 1930-70-х годов, также курируемая Мартином, в Метрополитен-музее в 1998 году была представлена Филиппом де Монтебелло как демонстрация новаторской одежды, чья скромность, сравнительная простота и удобство ношения рассматривали моду как « прагматическое искусство». [5] де Монтебелло тщательно объяснил, как выдающиеся американские дизайнеры, такие как Норман Норелл , Полина Трижер , Чарльз Джеймс и Мейнбошер , не считались дизайнерами спортивной одежды, поскольку они не были привержены принципам дизайна универсальности, доступности и доступности в том смысле, в каком это делала Клэр. Маккарделл или Эмили Уилкенс были. [5]
«Американский образ», альтернативный термин для обозначения американской спортивной одежды, был придуман в 1932 году исполнительным директором Lord & Taylor Дороти Шейвер . [6]
Первоначально под спортивной одеждой подразумевалась активная одежда: одежда, созданная специально для спорта. Частично эволюция спортивной одежды была вызвана развитием в 19 веке женской спортивной одежды, такой как ранние купальные или велосипедные костюмы, для которых требовались более короткие юбки, шаровары и другая специфическая одежда, обеспечивающая мобильность, в то время как можно было заниматься такими видами спорта, как теннис или крокет . в едва измененной традиционной одежде. [4] Одним из первых кутюрье, специализирующихся на спортивной одежде, был британец Джон Редферн , который в 1870-х годах начал разрабатывать одежду на заказ для все более активных женщин, которые катались верхом , играли в теннис , катались на яхте и стреляли из лука . Одежда Редферна, хотя и предназначалась для конкретных занятий спортом, была принята его клиентами в качестве повседневной одежды, что сделало его, вероятно, первым дизайнером спортивной одежды. [7] Также в конце девятнадцатого века одежда, связанная с спортивной одеждой и/или модифицированная мужская одежда, такая как пояс-рубашка , стала частью гардероба работающей женщины. [8] До 1920 года и мужчины, и женщины могли продемонстрировать свое свободное время, просто сняв куртку, либо буквально в случае мужской одежды, либо метафорически, когда женщина носила блузку на талии, которая напоминала мужскую рубашку, которую носили без куртки. [4]
Мартин заметил, что в Америке, до увеличения свободы рабочих, начиная с середины-конца XIX века, досуг был роскошью, доступной только праздным классам во время промышленной революции ( ок. 1760 – ок. 1860 ), а до этого Пуританская Америка осудила досуг для всех. Он цитирует картину Жоржа Сёра 1884 года «Воскресный полдень на острове Ла-Гранд-Жатт» как неподвижное, «статическое и стратифицированное» изображение досуга, являющееся «прямой противоположностью» расслабленному, повседневному американскому эквиваленту. [4] Т. Дж. Кларк отмечает, что в La Grande Jatte люди из самых широких кругов парижского общества используют свое свободное время, отправляясь на берег реки, чтобы продемонстрировать новую одежду, но что снятие куртки или иное расстегивание одежды является означающим. настоящего досуга почти никогда не было. [9]
Хотя парижские дизайнеры 1920-х годов предлагали модели от кутюр , которые можно было бы считать спортивной одеждой, обычно это не было их основной задачей. [10] Заметным исключением стала теннисистка Жан Реньи (псевдоним мадам Балузе Тийяр де Тиньи), открывшая дом высокой моды, специализирующийся на одежде для спорта и путешествий. [8] [11] [12] Другая известная теннисистка, Сюзанна Ленглен , была директором отдела спортивной одежды в Jean Patou . [12] В отличие от гибкости американской спортивной одежды, эта дорогая одежда от кутюр обычно предписывалась для очень специфических обстоятельств. [10] [12] Многие кутюрье начали создавать одежду, которая, хотя и подходит для спорта, но может носиться в более широком диапазоне контекстов. [12] Коко Шанель , пропагандировавшая свой активный, финансово независимый образ жизни посредством непринужденных трикотажных костюмов и лаконичных платьев, прославилась одеждой «спортивного типа». [8] [13] В 1926 году Harper's Bazaar сообщил о спортивной одежде Шанель, отметив отсутствие эквивалентной одежды на модных презентациях в Нью-Йорке. [8] Однако Мартин отметила, что, хотя Шанель, несомненно, была важной и влиятельной, ее работа всегда была основана на пошиве одежды от кутюр, а не на легком характере американской спортивной одежды. [4]
По мере того как более универсальная спортивная одежда стала более заметной в парижских коллекциях, пресса все больше пропагандировала ношение такой одежды в повседневном контексте. [12] К середине 1920-х годов американские рекламщики также начали активно продвигать идею о том, что спортивная одежда одинаково подходит как для повседневного ношения, так и для активного отдыха, представляя ее как воплощение современности и американского идеала. [8] В одной рекламе, опубликованной Abercrombie & Fitch в журнале Vogue в 1929 году, говорилось, что, хотя мужчины могут восхищаться девушкой в гламурном вечернем платье, их меньше пугает ее доступный и дружелюбный вид в качественной спортивной одежде. [8] [14] Спортивная одежда также была представлена как доступная версия курортной одежды — термин, обозначающий роскошную дорожную одежду и праздничную одежду, которую носят те, кто может позволить себе неторопливый образ жизни с несколькими отпусками, такими как круизы, катание на яхте и катание на лыжах . [8] Доступная, хорошо продуманная полностью американская спортивная одежда была представлена как способ дать возможность менее богатому покупателю почувствовать себя частью того же образа жизни. [8] Однако поначалу американские швейные фирмы в основном копировали французский стиль. [15] [16]
Несмотря на признание модной спортивной одежды как формы повседневной одежды во французской моде 1920-х годов, американская швейная промышленность стала наиболее известным производителем такой одежды. [12] Ключевое различие между французской и американской спортивной одеждой заключалось в том, что французская спортивная одежда обычно составляла лишь небольшую часть продукции дизайнеров высокого класса, в то время как американские дизайнеры спортивной одежды концентрировались на доступных, универсальных, простых в уходе предметах одежды, которые можно было производить массово и соответствовали образу жизни покупательницы, позволяя современной, все более эмансипированной женщине одеваться самостоятельно без помощи горничной . [10] Хотя влияние Европы, особенно парижской высокой моды и английского портного, всегда было значительным, Великая депрессия , начавшаяся в 1929 году, послужила спусковым крючком, побудившим американскую моду сосредоточиться на отечественном стиле и дизайне, особенно на спортивной одежде. [8] Поскольку 13 миллионов американцев остались безработными из-за Депрессии, было необходимо создать рабочие места и снизить конкуренцию со стороны импортных товаров, чтобы улучшить американскую экономику. [6] В то же время рост женского спорта и увеличение занятости среди женщин вызвали потребность в более простой и менее дорогой одежде. [6] [17]
Предшественники настоящей спортивной одежды появились в Нью-Йорке перед Второй мировой войной. [2] Клэр Поттер и Клэр Маккарделл были одними из первых американских дизайнеров 1930-х годов, получивших признание благодаря своему инновационному дизайну одежды, который Мартин описал как демонстрацию «изобретательности в решении проблем и реалистичного образа жизни». [10] Одежда была разработана так, чтобы ее было легко носить и удобно, с использованием практичных тканей, таких как джинсовая ткань , хлопок и джерси . [18] Маккарделла, в частности, называют величайшим американским дизайнером спортивной одежды. [18] Ее простая, практичная одежда соответствовала расслабленному американскому дресс-коду, ни формальному, ни неформальному, который утвердился в 1930-х и 1940-х годах. [2] Маккарделл однажды заявил: «Я принадлежу к стране массового производства, где любой из нас, все мы заслуживаем права на хорошую моду». [19] Мартин отдает должное дизайнерам спортивной одежды 1930-х и 40-х годов, освободившим американскую моду от необходимости копировать парижскую моду. Если парижская мода традиционно навязывалась покупательнице независимо от ее желаний, то американская спортивная одежда была демократичной, широко доступной и поощряла самовыражение. [10] Первые дизайнеры спортивной одежды доказали, что создание оригинальной готовой одежды может быть законным дизайнерским искусством, стильно отвечающим утилитарным требованиям. [10]
Многие из первых дизайнеров спортивной одежды были женщинами, в том числе Маккарделл, Поттер, Элизабет Хоуз , Эмили Уилкенс , Тина Лезер и Вера Максвелл . Распространенным аргументом было то, что женщины-дизайнеры проецировали свои личные ценности в этот новый стиль. [10] Одним из немногих дизайнеров-мужчин в то время был Том Бриганс , который к концу 1930-х годов регулярно числился наряду с Поттером как ведущее имя в производстве спортивной одежды средней ценовой категории. [20] Как и Поттер, Бриганс понимал, как создавать элегантную и модную одежду для массового производства, что делало его одежду привлекательной как для производителей, так и для покупателей. [20] Двумя другими известными мужчинами-дизайнерами спортивной одежды в то время были Сидни Рэгге и Джон Вайц . [10]
В 1930-х и 40-х годах одежда редко оправдывалась своей практичностью. Традиционно считалось, что парижская мода является образцом красоты, а потому спортивная одежда требует иных критериев оценки. [10] Таким образом, личная жизнь дизайнера была связана с дизайном спортивной одежды. Еще одним аргументом в пользу продажи была популярность спортивной одежды среди потребителей: представители универмагов , такие как Дороти Шейвер из Lord & Taylor, использовали цифры продаж в подтверждение своих утверждений. [10] Максвелл и Поттер были двумя из первых трех дизайнеров спортивной одежды, наряду с Хелен Кукман, которые были представлены и отмечены на витринах Шейвера и в рекламе Lord & Taylor. [21] Между 1932 и 1939 годами программа Шейвера «Американский взгляд» в Lord & Taylor способствовала продвижению более шестидесяти американских дизайнеров, включая Маккарделла, Поттера и Мерри Халла . [17] [22] Шейвер рекламировала своих американских дизайнеров, как если бы они были французскими кутюрье, [6] и продвигала их более низкую стоимость как положительную особенность, а не как признак неполноценности. [23] Одним из розничных экспериментов Шейвер был раздел «Колледж-магазин» в магазине, открытый в начале 1930-х годов и управляемый ее помощницей Хелен Мэддок, с намерением предлагать повседневную, но привлекательную одежду молодым студенткам колледжа. Однако в конечном итоге акции быстро распродавались как взрослым женщинам, так и студентам. [21]
Среди ключевых моделей, созданных этим новым поколением американских дизайнеров, были капсульные гардеробы , такие как группа Маккарделла из пяти вещей из шерстяного трикотажа 1934 года, состоящая из двух топов, длинных и коротких юбок и пары брюк-кюлотов; и «выходной гардероб» Максвелла, состоящий из пяти предметов одежды из твида и фланели. Оба были разработаны для официальных и неформальных мероприятий в зависимости от того, как они были собраны и дополнены аксессуарами. [21] Маккарделл также стал хорошо известен благодаря таким моделям, как платья Monastic и Popover , которые были достаточно универсальными, чтобы работать в самых разных контекстах: от купальных костюмов до вечерних платьев. [21] [24] Среди других подписей Маккарделла были балетные тапочки (сделанные Беном Соммерсом из Капецио ) в качестве повседневной обуви и функциональные карманы на юбках и брюках. [21] [25] Нарядные предметы одежды из повседневных тканей, такие как вечерние платья Маккарделла и Джосет Уокер и ансамбли платье-пальто из хлопка, стали ключевым элементом спортивной одежды. [21] Американский кутюрье Норман Норелл заявил, что Маккарделл мог бы сшить нарядное платье, которое можно носить где угодно, из «обычного хлопкового бязи стоимостью пять долларов». [21] Другие дизайны спортивной одежды часто включали элементы спортивной неформальной или повседневной одежды, примером чего является вечерний свитер Клэр Поттер, который она носила с длинной юбкой, драпированной, как одежда для верховой езды с боковым седлом . [26]
Наряду с Дороти Шейвер, Элеонора Ламберт была важным пропагандистом американского образа и спортивной одежды. Будучи основателем Совета модельеров Америки и создателем Недели моды в Нью-Йорке, Ламберт считается первым модным публицистом. [27] [28] Летом 1940 года Ламберт был нанят Институтом платья для продвижения американской моды, что привело к появлению в газетах и журналах статей о том, как Нью-Йорк заменяет Париж в качестве мирового лидера моды. [28] В 1940 году Harper's Bazaar и Vogue опубликовали выпуски, посвященные американской моде. [23] [29]
Ребекка Арнольд и Эмили С. Розенберг отметили, как американский образ, демонстрируемый здоровыми зубами и использованием доступной, качественной модной одежды для создания опрятного и практичного внешнего вида, несмотря на заявления об эгалитаризме , в конечном итоге противопоставлялся стандартам белого общества. красота. [30] [31] Розенберг указал на шестистраничный разворот в журнале LIFE от 21 мая 1945 года, в котором подробно описывались девушки со спортивной «американской внешностью», хорошими зубами, ухоженностью и хорошим, не слишком мужественным внешним видом. простая, опрятная одежда считается предпочтительной для девушек из Англии, Франции, Австралии или Полинезии. [31] [32]
После Второй мировой войны появление в Париже роскошного «New Look», популяризированного Кристианом Диором , с его акцентом на аксессуарах и женственности, резко контрастировало с непринужденным и легким американским стилем . [25] Салли Киркланд , редактор модных журналов Vogue и LIFE , отметила, что Маккарделл и другие уже думали о более длинных и полных юбках и приталенных лифах, но в отличие от сильно жестких и корсетных моделей Диора они использовали косой крой. лифы и легкие, удобные юбки-солнце или плиссированные юбки, воспроизводящие тот же силуэт. [21] В отличие от традиционной французской моды от кутюр, созданной на заказ и рассчитанной на определенные силуэты, американская спортивная одежда была разработана с учетом различных форм тела и обеспечения свободы движений. [25] После отмены нормирования и ограничений на ткани после войны американские дизайнеры смогли использовать неограниченное количество ткани, а развитие постоянных складок означало, что за плиссированными платьями и пышными юбками было легко ухаживать. [21] Вдобавок к этому, американские магазины начали признавать коммерческую ценность отдельных вещей: в 1949 году LIFE сообщила, что на эту осень на отдельные вещи приходилось рекордно высокий показатель в 30% продаж одежды в Штатах. [21]
В 1950-х и 1960-х годах дизайнеры продолжали развивать тему доступной, практичной и инновационной спортивной одежды, создавая одежду, ориентированную на удобство ношения, а не на модные причуды, в том числе комплекты пальто и платья Анны Фогарти и платья со съемными жилетками, которые можно перешить. их вид. [33] [34] [35] Художник по костюмам для кино Бонни Кашин , начавшая производить готовую одежду в 1949 году, считается одним из самых влиятельных американских дизайнеров спортивной одежды. [21] Она была известна своими чрезвычайно практичными многослойными ансамблями, вдохновленными этнографическими предметами одежды и тканями, такими как японское кимоно и хаппи , икаты и южноамериканское пончо . [21] [36] [37] В ее дизайне использовались кожаные переплеты, карманы с застежками для сумочек, трикотажные платья и топы с капюшоном, а также промышленные молнии и застежки. [21] [37] Она прикрепила латунный зажим, похожий на те, что используются на собачьих поводках , на длинную формальную юбку, чтобы ее можно было надежно застегнуть, чтобы ее обладательница могла бегать вверх и вниз по лестнице, [37] а также на свои пончо и капюшоны. (которые можно было свернуть, образуя элегантные воротники-капоты) изначально предназначались для езды прохладным утром. [21] Кашин стал одним из первых американских дизайнеров, имевших международную репутацию. [21] Наряду с Кашином, Руди Гернрайх появился в 1950-х годах как ключевое имя в дизайне спортивной одежды, сначала прославившись своими купальниками, но затем расширившись до одежды с геометрическим кроем, графической одеждой и трикотажем, которые Киркланд назвал воплощением «новой Калифорнии». " [21]
Как и многие другие дизайнеры, Гернрайх воспользовался развитием в середине 1950-х годов модернизированных технологий машинного вязания для создания своих работ. [21] Двойное вязание (которое было разработано в Италии) позволило массово производить удобные в носке трикотажные костюмы, пальто и платья, которые сохраняли свою форму и стали ключевым американским стилем в 1960-х и 70-х годах. [21] [38] Еще одна разработка трикотажа заключалась в изменении линий классической футболки , чтобы ее можно было расширить до версий длиной до платья, с длинными или короткими рукавами, а также других вариаций, включая к 1960 году длинную вечернюю версию с блестками. Каспера для Arnold & Fox. [21] В 1960-х годах американская спортивная одежда зависела от очень простых форм, часто выполненных в ярких цветах и смелых геометрических принтах (например, от Гернрайха и Дональда Брукса ). [21]
К концу 1960-х годов многие дизайнеры спортивной одежды, такие как Энн Кляйн и Хэлстон , начали заниматься бизнесом самостоятельно, вместо того, чтобы полагаться на поддержку своих производителей или работать в сотрудничестве с фирмами и компаниями. [21]
В эссе 1974 года под названием «Одевание во время рецессии» писатель Кеннеди Фрейзер отметил, что работа Холстона, особенно его успех в создании базовой одежды из роскошных тканей, была работой «антидизайнера», который освободил американских модниц от излишне сложных, традиционных высокая мода от элитных американских дизайнеров. Она также выделила Кловиса Раффина и Стивена Берроуза . [39] Наряду с Кельвином Кляйном , Джейн Барнс и Ральфом Лореном , Мартин охарактеризовал Хэлстона, Раффина и Берроуза как «образцы» стиля спортивной одежды на Седьмой авеню 1970-х и начала 1980-х годов. [4]
В 1970-е годы Лорен, Кельвин Кляйн и Перри Эллис стали особенно известны своими моделями спортивной одежды, изготовленной из полностью натуральных волокон, таких как шерсть, чесаный хлопок и лен, что поставило их на высший уровень американского модного дизайна наряду с моделями Anne Klein. этикетка (разработанная Донной Каран и Луи Делл'Олио). [21] Newsweek в 1975 году описал Кельвина Кляйна как создателя своей чистой повседневной одежды с авторитетом дизайнера высокой моды, а к 1985 году Мартин описал его как «одного из величайших американских стилистов» с солидной международной репутацией и всемирным влиянием. на основе его навыков дизайнера спортивной одежды. [4] В середине 1980-х годов к отраслевым империям Лорен и Кельвина Кляйна присоединились одноименный лейбл Донны Каран и Томми Хилфигер , каждый из которых создавал неповторимые гардеробы для американских женщин, основанные на стильных, но удобных и взаимозаменяемых многофункциональных костюмах. Универсальная одежда, сочетающая практичность и роскошь. [2] Эта одежда также была разработана для того, чтобы прослужить долго, стильно и без даты, а не для того, чтобы оставаться модной только один сезон. [4] В 1976 году дизайнер Зоран представил первую из ряда коллекций чрезвычайно простой одежды, изготовленной из тканей высочайшего качества; одежда, которая почти не менялась с годами и стала предметом культа для его богатой клиентуры. [40] В 1993 году модный журналист Сьюзи Менкес заявила, что спортивная одежда Зорана «меньше значит больше» является пророчеством модернистской тенденции начала 1990-х годов, в то время как Зоран заявил, что работа Кельвина Кляйна, Карана и лейбла Anne Klein олицетворяет «комфорт, простоту». «и практичность», связанная со спортивной одеждой. [40] Большая часть дизайна спортивной одежды начала 21 века следует по стопам этих дизайнеров. [2] Среди других известных дизайнеров спортивной одежды конца 20-го века - Норма Камали , чья модная одежда 1980-х годов из ткани для толстовок имела большое влияние; [4] [21] Марк Джейкобс , чей одноименный бренд, известный многослойной неформальностью как в повседневной, так и в вечерней одежде, был основан в 1986 году, и Исаак Мизрахи , представивший свою первую коллекцию в 1987 году. [2]
В 1970-х годах Джеффри Бин , один из первых значительных дизайнеров мужской спортивной одежды, включил в свою женскую одежду непринужденную многослойность и элементы мужской одежды - детали, которые продолжают оказывать широкое влияние на дизайнеров индустрии начала 21 века. [2] В 1970 году Билл Бласс , чья модная карьера началась в 1946 году, основал собственную компанию Bill Blass Limited. [41] Носимые модели Бласса были разработаны для ношения днем и ночью, и, как говорят, он поднял американскую спортивную одежду на максимально возможный уровень. [42] Как и Бин, он привнес нотки мужского стиля в свою спортивную одежду, которую описывали как чистую, современную и безупречную по стилю. [42] Киркланд отметил в 1985 году, что дизайнеры спортивной одежды, такие как Лиз Клэйборн и Джоан Васс, больше не «заимствовали у мальчиков», но начали создавать и мужскую одежду. [21] Помимо именитых брендов, производивших одежду в больших количествах, в начале 1980-х годов более индивидуальный уровень спортивной одежды предлагали более мелкие дизайнеры, такие как Мэри Джейн Марказиано и Васс, которые специализировались на вязании вручную из шерсти и шерсти. хлопок. [21] К середине 1980-х годов спортивная одежда стала ключевой частью международной модной сцены, составляя значительную часть вклада Америки в показы мод, проводимые два раза в год, наряду с топовыми коллекциями из Парижа, Милана и Лондона. [21]
В 2000 году Lifestyle Monitor , американский отраслевой журнал , принадлежащий компании Cotton Incorporated, опубликовал, что их опросы показали, что в среднем 64% опрошенных женщин предпочитают повседневную одежду, включая спортивную одежду, а не активную одежду . [43]
Среди известных нью-йоркских дизайнеров спортивной одежды первого десятилетия 21-го века были Зак Позен , Проэнца Шулер , Мэри Пинг , Дерек Лам и Бехназ Сарафпур , все они были представлены в разделе спортивной одежды Нью-Йоркской выставки моды сейчас в Музее Виктории и Альберта. выставка 2007 г. [2]
Дизайнеры, которые обычно не работают в традициях спортивной одежды, такие как Моник Люлье, иногда включают в свои работы элементы спортивной и спортивной одежды. Люлье, известная в основном своими формальными платьями, представила спортивные вырезы и аэродинамические элементы в своей коллекции для Недели моды в Нью-Йорке осенью 2011 года .
В 2012 году Тим Ганн отметил, что границы между спортивной одеждой и модной спортивной одеждой с 1980-х годов становятся все более размытыми, и многие люди предпочитают носить толстовки , спортивные костюмы , штаны для йоги и другую одежду, явно связанную со спортивной одеждой, в качестве повседневной одежды. [45]
В конце 1940-х и 1950-х годах неамериканские дизайнеры начали обращать внимание на спортивную одежду и пытались создавать коллекции, следуя ее принципу. Французские кутюрье, в том числе Диор и Фат , упростили дизайн для производства готовой одежды, но поначалу только итальянские дизайнеры понимали принцип спортивной одежды. [46] Италия уже имела репутацию производителя тонких тканей и превосходного качества изготовления, а появление высококачественной итальянской готовой одежды, сочетающей эту роскошь с непринужденным качеством американской спортивной одежды, обеспечило к середине 1970-х годов мировой успех итальянской моды. . [38] Итальянские дизайнеры, в том числе Эмилио Пуччи и Симонетта Висконти, поняли, что существует рынок одежды, сочетающей в себе изысканность и комфорт. [46] Это было испытанием для американской промышленности. Джон Фэйрчайлд , откровенный издатель Women's Wear Daily, высказал мнение, что Krizia , Missoni и другие итальянские дизайнеры были «первыми, кто создал изысканную спортивную одежду». [38]
Прежде чем в 1953 году вместе со своей невестой Розитой стать соучредителем бизнеса, который позже стал Missoni, Оттавио Миссони , сам спортсмен, и его товарищ по команде Джорджио Обервегер имели бизнес по производству спортивной одежды в Триесте , производя шерстяные спортивные костюмы , получившие название Venjulia. [47] Успех костюмов Venjulia, которые учитывали потребность спортсменов в функциональной, теплой одежде, обеспечивающей свободу движений, привел к тому, что их стала носить итальянская олимпийская сборная 1948 года (в которую входил сам Миссони). [48] В 1960-х годах Missoni прославилась своими комбинированными трикотажными изделиями уникальных цветов, основанными на спортивной одежде, [49] которые оставались желанными и модными даже в 21 веке. [50]
Качество итальянской спортивной одежды рано было признано Робертом Голдвормом, американским дизайнером спортивной одежды, который в 1947 году присоединился к своей нью-йоркской семейной компании Goldworm . [51] Благодаря своей второй базе компании в Милане Голдворм стал первым американским дизайнером трикотажа, который воспользовался преимуществами итальянского качества и вывел его на рынок Нью-Йорка. [51] В 1959 году Голдворм, в знак признания его активного продвижения и поддержки итальянской трикотажной промышленности, был награжден итальянским правительством кавалером Ордена Звезды итальянской солидарности . [52] [53]
В 21 веке итальянская мода остается ведущим источником дизайна спортивной одежды за пределами США. Нарцисо Родригес , известный своей обтекаемой и урезанной одеждой, запустил свою деятельность в Милане в 1997 году , но переехал в Нью-Йорк в 2001 году . и продолжает заниматься дизайном для фирмы. [46]
Французские дизайнеры курортной одежды, а не парижские кутюрье, скорее всего, уловили принцип и дух спортивной одежды. Ричард Мартин привел дизайнерский бренд Tiktiner , расположенный на Французской Ривьере , в качестве примера французской спортивной одежды, отметив, что их акцент на отдельных элементах, трикотаже и базовых цветах создал особый «образ Tiktiner». [54] Компания Tiktiner, основанная в конце 1940-х годов Диной Тиктинер Витербо, стала чрезвычайно популярной в Соединенных Штатах, а также в Европе. В 1972 году в лондонском универмаге Selfridges был открыт бутик Tiktiner . [55] Муж Витербо, Анри, был президентом Французской федерации одежды, а это означало, что он регулярно продвигал французскую моду за рубежом, [56] [57], в то время как их старшая дочь Микетт, международный адвокат, вышла замуж за Морта Шредера, сына и наследника успешного американского производителя готовой одежды Эйба Шредера. Это означало, что Микетт имел хорошие возможности для управления американскими интересами Тиктинера. [56]
В число успешных британских дизайнеров спортивной одежды входит Стелла Маккартни , известная своими комбинезонами и удобной в носке одеждой. Маккартни попросили разработать спортивную форму для летних Олимпийских игр 2012 года , что позволило привнести модный дизайн спортивной одежды в мир высококлассной спортивной одежды. [58]
{{cite journal}}: Требуется цитировать журнал |journal=( помощь )CS1 maint: несколько имен: список авторов ( ссылка ){{cite web}}: |first=имеет общее имя ( справка )Его покойный отец был модельером и руководителем компании Goldworm Knitwear, базирующейся в Нью-Йорке и Милане, Италия. Правительство Италии наградило его Звездой Солидарности и званием полководца.